Comments 383
6. Сверло по металлу можно и нужно затачивать по мере износа, до тех пор, пока его длина пригодна для работы. Свёрла других типов, как правило, выбрасывают когда они затупились.
Вероятно, имелось в виду, что затачивать можно и нужно спиральные свёрла? Потому что спиральное сверло по дереву тоже тупится и превосходно восстанавливается заточкой. Впрочем, перьевое сверло по дереву тоже надо подтачивать. Выбрасывать затупившийся инструмент — это как менять автомобиль по заполнении пепельницы.
Точить тоже нужно уметь и к слову, у сверел по металлу может быть разный угол заточки реж кромки.
Заточить можно всё, был бы подходящий станок и прямые руки. Я имел ввиду именно спиральные сверла по металлу, заточка остальных типов это задачка со звездочкой. Может это мое окружение такое, но мало кто их умеет точить и стремится точить, не будучи профессиональным слесарем.
Точить есть смысл только закаленную часть.
Современные сверла часто делают с индуктивной закалкой только режущей кромки, которая расходуется за одну-две заточки. Самое "злое", что видел - всего 0,2 мм кромки с HRC 65-68 (это по паспорту, по факту перетачивалось 2-3 раза)...
Современные сверла часто делают с индуктивной закалкой только режущей кромки
Китайские дешманские пластилиновые может быть, хороший режущий инструмент дешево стоить не может. Хорошие сверла калятся по всей ленточке.
О, китайские у меня разворачивались и перезаворачивались в левую сторону. :)
0,2 мм кромки и всё - это, если память не подводит, Meisinger. Немножко не Китай, согласитесь (особенно тогда удивило, что каждое сверло и фреза в коробочке имели паспорт или как это у них правильно называется).
Да и "более слабую закалку" бортовой кромки тоже впервые у немцев увидел (вот тут уже не скажу, но не удивлюсь, если тот же Майзингер или Буш).
А вы самые дешевые не выбирайте) Я на али видел D10 обычной длины - $28, одно сверло не набор
Если сверла используются раз в пол года, и спустя пару лет затупилось, проще выкинуть и спуститься в магазин, чем пытаться кое как заточить. Все равно без опыта нормально не получится, а если точить раз в пару лет, взяться ему неоткуда.
Было дело по бетону за одну комнату 14 штук за день ушли в мусорник, уж очень крепкий бетон с примесью металлической стружки и какой то очень крепкой щебенки - точить или как то там восстанавливать только время терять, которое тоже же деньги
По бетону же они ударные. Точить там нечего когда победитовая вставка вылетает и сверло начинает плавится. Когда в монтаже работал, шестерки и восьмерки - это расходник. Сразу пачку берешь на день.
Это сейчас все модные современные молодежные ни с чем меньше чем перфоратор или пистолет к бетону не подходят (и совершенно правильно делают, кстати), в те давние времена бывало пытались восстанавливать даже отлетевший наконечник) ну и точить его алмазными надфилями.
Впрочем и бетон в гражданских зданиях был говеным, но нам досталось здание непростое какой то усиленной конструкции, сданное в аренду гражданским в 90е и ничего крепче того бетона я ни до ни после не встречал. Кроме самого бетона х.з. какой марки там были несистемные вкрапления стальных рубленных прутков где то шестерки-восьмерки диаметром и возможно гранитная, невстречаемая ни до ни после щебенка.
Сверла и буры из него доставали в буквально расплавленном состоянии. Возможно если подавать воду и все такое было бы более щадящим мероприятием, но опять же для монтажника время-деньги.
Я в начале 200х победитовыми сверлами по бетону отверстия делал в бетоне.
Это был ад. По 30-40 минут на отверстие вроде бы 8 мм глубиной 30-40 (точно уже не помню). Сверла тупились только так. Охлаждение водой не помогало.
А потом я узнал что бывают перфораторы...
Это сейчас все модные современные молодежные ни с чем меньше чем перфоратор
Недавно я узнал, что такое перфоратор на аккумуляторе. Еще и мелкий такой, созданный под 6 и 8 буры, чуть чуть больше и тяжелее шуруповерта и так же спокойно на поясную подвеску вешается. И бурит бетон одним движением под дюбель.
А еще 15 лет назад таскал за собой катушку кабеля для питания, чтоб подцепить тяжелый перфоратор.
Они хоть и ударные, и режущей кромки там нет как таковой, но если чуток подтачивать на алмазе грани, идет в бетоне прям мягко так. И не выламывает куски. С кирпичом тоже работать легче.
в статье есть фотка сверла по бетону для дрели/шуроповёрта и оно как раз не ударное совсем
Было время когда работал укреплял каменную облицовку на здании. Камень проходится только на сверлении. 6 с победитовыми наконечниками поначалу уходили по пачке в день, пока не пришёл чувак с алмазной тарелкой и не переточил их. С тех пор расход упал до 2-3 в день вместо пачки, и никто больше не усирался при сверлении. Самая офигенная идея была растопить выемку вместо вершины сверла, сделать эдакий "ласточкин хвост" - скорость прохождения через камень возросла невероятно, главное было не касаться им бетона. Помню самый хардкор был сверлить гранитные плиты толщиной 30мм, на одно отверстие уходило 3 сверла, дневная норма была 15 отверстий ...
Это вы настоящих "профессионалов" не видели. С расходом 2-3 бура на отверстие d8х90 в блоках ФБС.
Даже мне не удалось перегреть больше одного бура за отверстие, хотя я специально старался...
Ещё одной разновидностью полых свёрл является шлямбур. Наверняка он запомнится вам по смешному названию. До широкого распространения перфораторов, шлямбур был единственным способом повесить полочку. Это трубка с зубьями и работают им молотком вручную, поворачивая после каждого удара. До сих пор в ходу у альпинистов, так как каждый килограмм снаряжения нужно тащить на себе, а что-то минималистичнее не придумать.
О, шлямбур был у бати, он электрик. Я им лично повешал дома заркало и полку для телефона, долбили бетон с братом по очереди (мне было 8, братану 12). Батя его называл просто "пробойник", я же узнал, что "шлямбур" сильно позже, когда учился в машинке. А потом у нас появилось сверло с победитовой пластинкой для дрели.
Да, со шлямбуром и у меня есть запомнившаяся история. На работе нужно было в наружной стене из белого кирпича, толщиной в два кирпича (51 см) сделать сквозное отверстие диаметром 40 мм. Раздобыли шлямбур, работаем по очереди вдвоем: один держит-крутит, второй бьет. После очередной смены замечаем, что скорость проходки существенно возросла. Выглянув в окно, сразу увидели причину - кирпич вылез из стены, раствор плохой был наверное. Проследили чтоб внизу никого не было и выбили кирпич.
У меня наоборот однажды бур слишком долго не выходил из стены. Сверлил межкомнатную стену из подозрительно плотного белого кирпича 60см, бур 80мм*1м, перфоратор с вертикально расположенным движком размером с небольшое ведро.
Оказалось, сантиметров 30 бура ушло в плиту перекрытия - с моей стороны плита была наливная и выше расположена. Из-за высокой плотности кирпича и мощного перфоратора не заметил разницы при переходе от стены к плите.
О, напомнили была история - надо было вплотную к внешней несущей стене пробить отверстие в примыкающей. Примыкающая примерно в 2 кирпича, тоже несущая, под 90 градусов к внешней. Но разделяет она две комнаты к которым прямого доступа нет, через сеть коридоров.
Долбим. Проходим 2 кирпича - идем в другую комнату через коридоры - отверстия нет. Возвращаемся - снова долбим еще 10 см - идем через коридоры в другую комнату - нет отверстия.
Снова возвращаемся - метровый бур утапливаем в стену под самый патрон - идем через коридоры - девственная стена.
Чертовщина!
Тащим линейки, чертежи БТИ, гидроуровни, замеряем все - должна быть дыра по законам линейной геометрии, а дыры нет. Сознание уплывает, четвертое измерение, кротовые дыры, в голову лезет разнообразное. Начали линейками измерять совсем уж все повороты и оказалось что застройщик изнутри одну внешнюю стену усилил-утеплил дополнительным слоем кирпича, про который никакому БТИ не сообщил. И мы именно в него и заглубились.
О! У меня нечто похожее было - надо было в кинотеатре сквозь межэтажное перекрытие пройти, взяли у строителей перф (поскромнее Вашего - мотор был с трёхлитровую банку), сверло D60 полуметровое, наметили место рядом с колонной, начали сверлить... сантиметров 25 нормально прошли, а потом как-то застопорились... минут 10 долбили с нулевым эффектом, послал младшего админа (с рацией) на первый этаж, посмотреть... он говорит - "не видать Красной Армии", я начинаю сверлить... переспрашиваю, что-как? - а он говорит, что из-под горизонтальной опорной балки пыль летит... ну, было у нас в кроссировочной два отверстия в полу - глухое, и сквозное... потом меня чуть не намотало на этот перфоратор, когда в кирпичной кладке сверлились, но про удаление кирпичной пыли не подумали, и где-то на 20-м сантиметре бур заклинило =)
Никогда не был строителем, но сетей растянул километров сто, не меньше, и если в "офисных" помещениях обычно пользовался "пробойным напильником" - куском арматуры D20..D40 - пробить гипсокартон и вращательно-поступательными движениями придать отверстию вменяемый вид и форму, то на складах и в кинотеатрах пришлось поработать с разным электроинструментом (почему-то на заре моей карьеры для прокладки ЛВС "было не модно" привлекать подрядчиков, всё делалось силами ОИТ, а я был предпоследним в отделе по старшинству, так что мы с "младшим научным сотрудником", считай, вдвоём "обтянули" пару десятков магазинов, 4 кинотеатра и подготовили новый офис для переезда).
Однажды работали на сдаваемом строительном объекте - делали межэтажную кабельную магистраль, там надо было проходить где то сантиметров 40 межэтажной железобетонной усиленной плиты, нас от этой работы освободили, проходил ее специально обученный персонаж с ломом по ночам, потому что запарываемые буры слишком дорого стоили. Так вот, долбил он ночью, сдавал нам работу в виде дыры, мы принимали, а потом по графику приходили строители - видели дыру в своем объекте и заливали ее бетонной смесью и ровняли полы - устраняли брак, да так качественно что и понять где дыра была и была ли она вообще было нелегко.
Так и бегали друг за другом.
Ну это шедевр!
Представил лицо того, кто неделю долбил дыру, а на следующий день она исчезла — бетоном залили 🤣
Там был жесткий график сдачи этапов работ, но что то намудрили, вышли накладки и первое "лицо того" - это было мое лицо, потому что мне надо было обеспечить укладку кабеля до вечера этого же дня и сдать объект для отделочных работ.
Скажу только, что до этого момента как редкий представитель инженерной интеллигенции на стройке я выдерживал культурный код, разговаривал со строителями подчеркнуто учтиво "господа строители", "коллеги" и категорично не допускал мата в речи, подчеркивая этим наш отдельный статус. И это было нелегко весь период работ. Черновые строители же к нам относились как к странным ботанам.
Вид же девственного пола и понимание что под ним 40 см бетона прорвали мое терпение и минуты две я вел монолог крайне некультурными словосочетаниями (впрочем не лишенные некой художественности) известными мне по предыдущему жизненному опыту, никак не связанному с интеллигенцией. Еще минуты две было общее молчание на этаже, потом подорвались сами рабочие с отбойными молотками, ломами и после этого случая к нам относились уже встречно уважительно, без мата в речи, хотя монтажный инструмент все равно в итоге украли.
Как раз для детей 8-12 лет была неплохая серия книг Анатолия Маркуши, сейчас бы их отнесли к руководствам по личностному росту. Среди них — «Про молоток, клещи и другие нужные вещи», в которой доступным языком рассказывается о ручном инструменте. Впрочем, ушла эпоха... В одной из книг автор высказывал мысль, что каких бы высот ни достигло станкостроение, первая модель-образец серийного изделия всегда будет создаваться вручную — с помощью молотка, ножовки, напильника... Кто бы в 1980-х мог предположить, что уже через полвека появятся доступные 3D-принтеры?
Ну у нас труды были полноценными, в своём арсенале имею изготовление зубила для школы из арматуры с помощью рашпиля и муфельной печи. Мне был доступен токарный станок (как по дереву, так и по металлу), в том числе и вне урока (под присмотром трудовика, конечно). Всё кончилось вместе с союзом, но там уже старшие классы были и вектор интереса был смещён с рукоделия в сторону электроники и тяжёлая артиллерия уже была не нужна.
PS Не так давно у мамы видел шкатулку под бижутерию, которую я сам сделал на трудах в 4 классе и подарил на 8 марта. Аж прослезился, это же 36+ лет прошло...
Интересно вас учили. Обычно советское зубило делали из стали У7-У7А с содержанием углерода 0.7% В массовой строительной арматуре его сильно меньше - примерно 0.2%
Мы на уроках труда делали ножовку по металлу. Два учебных года.
Я это всё узнал уже сильно позже в машинке. Там отдельный предмет на это был, ТКМ. А будучи школотроном такие подробности были условными, как с правилами по русскому языку: помню в 3м классе просто говорят "сейчас просто запомните, эти правила вы будете учить в 6м классе". Тем не менее, сделанным зубилом разное мягкое в нормальных тисах рубил почти до конца школы без проблем. Проточил за 1 урок - тогда трудовик дал это задание всем, мол "делаем из арматуры шестигранник и затачиваем с одного конца", ну а проточили не только лишь все, конечно. Двоечники вообще устроили поединки на мечах рашпилях, за что их сразу же дисквалифицировали.
Ааа! "Поединки на мечах!"
Было такое дело: огромными драчевыми напильниками бились в темном коридоре - искры летели во все стороны!
Реально, прошлое тысячелетие..
Зубило кстати было мои любимым инструментом на трудах. После того как на геометрии нам обьяснили про развертки. И тут я понял суть геометрии. Можно было сделать условно любую форму из обычного металлического листа или даже жести. Это настолько меня впечатлило что я заимел домой (да, прям в квартиру) огромный стальной круг, на котором можно было вырубать металл без претензий от соседей. Весил тот круг килограммов 80, но мне помогли его затащить. И я, прогуливая в очередной раз школу, дождавшись, когда родители уедут на работу, возвращался и рубил, рубил зубилом сложные конструкции. Сейчас такие известны как low-polygon модели для 3д принтера, а еще как оригами. Например было забавно сделать из металла самолетик. Тот самый, который обычно складывают из бумаги. Он разумеется, не летал, но выглядел эпично.
Кстати в изучении геометрии это тоже сыграло значимую роль. Появилось прикладное применение всех этих формул. Обычно же как со школьными науками - они даются в вакууме, непонятно куда эти иксы применять -> нет интереса. А тут все эти иксы, число Пи, даже косинусы с синусами - вылезли так ярко что можно было потрогать руками. И любая ошибка в вычислениях = кропотливый труд насмарку.
Помнится мне на практическом занятии объяснили работу полевого транзистора настолько вкусно, что я действительно прочувствовал его.
Эх, если бы всё так давали..
А вы, значит, вырубили себя сами, из цельного куска тем самым зубилом.
Практика нужна, да чтобы практик был рукастым и головастым.
А не по остаточному принципу на всю зарплату..
Да, как это бы ни было печально, человек должен вырубить себя сам. Не у всех есть батя, который на такой способен, у меня не было. А если бы мне батя разжевал и в рот положил технологии той же обработки металла - да не факт что они бы меня торкнули. Вот когда сам - это да. Все грабли собираешь, но и читать тематическую литературу (если конечно еще знать, что такая есть).
На трудах делали из подручных материалов. Мы пассатижи напильниками вытачивали из стали какой-то очень мягкой.
Нас в школе целый год учили электромонтажу. И поныне помогает в жизни!
У нас раздел металлообработки был 1 четверть обычно, ( 89-90 у. г), вспомнил как точили молотки. Заготовка представляла собой обычный молоток прямоугольной формы, в которой вместо отверстия под ручку было просверлено два отверстия примерно на 12, стандартный круглый напильник как раз заходил. Ну и постепенно "соединяли" эти два отверстия, дорабатывали плоским драчевым. Хорошая монотонная работа, напильник так приятно вгрызается в мягкую сталь... Чувствуешь, как сталь постепенно подается твоему терпению и силе, урока за 3-4 протачивали))). Далее трудовик куда то отвозил, закаливать. Еще делали много заклепок из алюминиевой проволоки, зажимаешь в тиски и формуешь круглую шляпку, тоже интересный навык, развивает чувство меры - сильно колотить нельзя, проволока погнется. В общем мне это нравилось.
https://www.youtube.com/watch?v=skm8kfqtGgE
"Помнят руки то"
У вас было лайтово - нам дали пруток, и мы его напильником доводили до квадратной формы и спиливали на клин обратную от бойка часть. Но зато отверстие под ручку сверлили на станке. Получается какой-то закон сохранения работы :)
У вас было лайтово - нам дали пруток, и мы его напильником доводили до квадратной формы и спиливали на клин обратную от бойка часть.
Мы спиливали в шестигранник. Ну насколько его можно спилить вручную руками школотрона.
Мы тоже делали молотки, только маленькие: дырки надо было соединять надфилем. Никаких заготовок: сам обточки, сам просверли, расточи и рукоятку сделай. А когда мой брат учился, трудовик технологию переработал: в молотке сверлилась одна дырка, нарезались резьба, туда вворачивался прут и заколачивался в ручку. Да, сложнее и, честно говоря, молоток потом крутился на резьбе. Но зато спасало от 2х пар уроков точения напильником.
У нас трудовик был понимающий, и мы сделали сами себе волчки для игр - они были очень популярны. Сначала вытачивали деревянную часть, сверлили в ней отверстие под металлический наконечник, потом вытачивали из металла наконечник, закаливали его, пропитывали деревяшку олифой, красили, и вклеивали наконечник. На несколько уроков было дело - каждый себе по несколько штук сделал, потом продавали ;))
Вот такой вот, обматывается шнурком от металлического наконечника вверх и характерным движением запускается.
Брат! Что ты делаешь?! Остановись!!!
Я аж прослезился! Мы тоже зубила делали, правда, из железнодорожных костылей (тогда в нашем районе трамвайные пути меняли, и трудовик насобирал с центнер этих костылей), при чём прям "по фэн-шую", с раствором медного купороса и разметочной плитой... ну и слесарный станок, на котором точили ручки для напильников (были и столярные, и сверлильные, даже вертикально-фрезировальный), и выжигательные аппараты (кто сказал "вытяжка"? - что это такое?), и шкатулки...
Вот уж не думал, что имя автора вызовет столь мощные флэшбеки от прочитанной некогда в детстве книги "Вам - взлёт!" за его авторством, пособия для будущих лётчиков. Погуглил сейчас - издание 62-го года. Кстати она, полагаю, должна быть до сих пор вполне актуальна для легкомоторной авиации.
Вообще, даже наличие 3д принтера не отменяет ножовки, молотка и напильника.
Потому что в большинстве мелких ошибок проще доработать вручную, чем выбрасывать X пластика.
Там одно неловкое движение (точнее необходимость подправить больше, чем на 1,5 мм) и ты пробил скорлупу. И жалко конечно не пластик, а время.
Не пользуюсь почти ничем из вашего списка.
Гораздо более полезны ленточная и точная циркулярная пилы, токарник и фрезер.... Ножовка даже не знаю где и молоток, напильник да, иногда использую.
Вообще, даже наличие 3д принтера не отменяет напильника.
Ну надо ж чем-то принтер дорабатывать!
Мда мой случай. Купил этот принтер, а его походу где то в доставке ударили. В общем геометрия "ромб". Судя по всему он упал с высоты этак метров с трех. На угол. Можно было возвратить, но меня зло взяло. Увез в гараж и правил его там кувалдометром, точным угольником, домкратом. Рама то штамповка. Через неделю вдумчивого мудохания восстановил геометрию. Спрашивается, а зачем? А затем, чтобы доказать себе, что еще есть похер в похеровницах, а ягоды в ягодицах)
"В одной из книг автор высказывал мысль, что каких бы высот ни достигло станкостроение, первая модель-образец серийного изделия всегда будет создаваться вручную — с помощью молотка, ножовки, напильника..."
.. и лопатки турбин шабрили вручную по шаблонам.
Ещё вспомнились попытки изготовления кубик Рубика на токарном станке в школе.
О да, великолепная книга. Тем, что я хоть что-то умею делать руками, я обязан ей... и отцу, который мне её купил в своё время.
У моего бати тоже был шлямбур, в начале 90х мы с помощью этого шлямбура вешали полочки и шкафы на кухне. Вначале шлямбуром пробивается отверстие. Потом нужно найти деревянную палку близкого диаметра, ножом довести диаметр до нужного и выпилить из нее чопик. Затем чопик забивается в отверстие, а в чопик вкручивается саморез. К стати в конце 90х когда делали ремонт, уже были дюбели, но шкафы просто вернулись на те-же чопики после поклейки и покраски обоев.
У моего отца на работе было много эпоксидки. Так что наше ноу-хау для чопиков в бетоне было - сажать их на эпоксидный клей. Как бы химический анкер.. Держало насмерть.
а в чопик вкручивается саморез
А отчего именно саморез? В те годы гораздо чаще использовали обыкновенные (из мягкой стали) шурупы. Хотя в первой половине 80-х мне довелось купить коробочку саморезов, кажется завода "Красная Этна", но они были коротковаты для вкручивания в деревянные пробки, разве что что-то тонкое притянуть.
Я в детстве за неимением шлямбура обычным гвоздём (за давностью не помню каким, но для первоклашки он был просто огромен) проделал в несущей стене отверстие, чтобы повесить "мишень" (если кто застал, был такой набор из пистолета с лампочкой и мишени с фоторезистором) - мне почему-то хотелось именно в коридоре "стрелять", и чтобы мишень висела на уровне глаз... часа два дятлом прикидывался, а потом руки болели =)
У левых свёрел есть полезное свойство — если ими высверливать сломанный в отверстии винт, то есть шанс, что сверлом он будет подцеплен и остатки вывернутся.
Неужели еще есть электродрели без реверса? Обычное сверло и обратное направление вращения, все хорошо выкручивается обычно. Даже просто сломанным сверлом можно высверлить, если удастся правильно "приложиться"
проще набор экстракторов купить и ими выкрутить
Лучше левым сверлом сверлить отверстие под экстрактор - правое сверло может ещё сильнее закрутить болт.
Правое сверло не закрутит болт еще сильнее, если дрель вращается в обратном направлении. А обломок сверла работает лучше потому, что он за головку болта/винта зацепится/врежется как правило лучше. Я так много заевшего выкручивал, если не работал нагрев или ВеДешка. Но лучше всего выкручивалось когда все три фактора собрать. Прогреть (появятся микротерщины по резьбе), ВД в трещины пройдет, а потом выкручиваем.
Если болт не левый)
Не могу припомнить случая, когда приходилось высверливать болт, обломок которого ещё способен крутиться. Такие обломки-"шпильки" обычно удавалось просто выкрутить пассатижами (если обломок не торчит, то вначале тонкой отвёрткой).
Пробовал я экстрактор. Он сломался и пришлось по старинке высверливать и его и винт.
Обычное сверло вкручивается по часовой стрелке, вращая его против часовой оно будет "отскакивать" от поверхности а не вкручиваться. А если взять левое сверло и сверлить в обратную сторону то оно будет врезаться в сломанный болт и одновременно пытаться его выкрутить.
У многих сверл заточка кромки на одну сторону. И включение реверса не поможет.
Если нет левого сверла, и очень надо, можно переточить кромку обычного под левое вращение. Но это фактически одноразовая технология и не всякий сумеет.
очень слабо представляю как такое можно сделать без болгарки/дремеля (да и с ними тоже не очень просто или даже очень непросто, кмк)
просто потому что спираль у спирального сверла не даст создать кромку для обратного направления
На дремеле или точиле с алмазным кругом - делается. Ну понятно, что не у всех оно есть. А у тех, у кого есть - тот такой порнографией не занимается. Но тем не менее - реально )
Кромка ленточки в таких случаях вообще никак не работает. Это как раз для тех редчайших случаев, когда надо "выкрутить" и другие методы не помогли, а левое сверло с озона неделю ждать не вариант.
Если есть точило, можно не портить рабочее сверло, а сделать "сверло"-лопатку с левой заточкой из подручного твёрдого прутка. Но вот откуда взять подходящий пруток? Для малых (но >2 мм) диаметров -- спицы от сломанных зонтов, для бо́льших -- негодные "биты", куски жал отвёрток, горелые "буры" для перфораторов. А ещё обломки свёрл (имеем в виду, что хвостовик может быть отпущен или вообще будучи из простой стали приварен).
Хороший ликбез, спасибо. О существовании сверл для квадратных отверстий не слышал. О треугольнике Рело знал, но воспринимал как математический прикол, не более, а вот, оказывается...
Ну раз Вы упомянули, шутки ради, о том, что сверла нужны, чтобы "проковырять дырочку", то вспомнилось бессмертное:
Как хорошо, что дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы!
(Николай Заболоцкий)
Еще есть сверла для треугольных отверстий, но они тоже не очень распространены, в силу ограниченности применения. Особенно после появления всяких там ЧПУ фрезерных.
Вспомнилось отличие отверстия от дырки:
Дырка - это незапланированное отверстие, а отверстие - запланированная дырка.
Не так давно в соседней теме вспоминали. У нас в машинке был немного другой вариант: Дырка - отверстие с неровными краями. Отверстие - дырка с ровными краями.
Все что ниже 14 квалитета - дырка)
Дырка - в ж..., а сверлят отверствия (наверное каждый первый школьный трудовик)
После этих слов, проктологи смотрят с недоумением, на анальное отверстие))
Почему это? Анальное - это таки отверстие. Технологическое, для вывода отходов желудочно-кишечного тракта. А в ж... - таки дырка! :)))
Чудеса русского языка, однако!
Нет чудес. Либо сознательно что-то "отворить", либо грубо или случайно "содрать, ободрать". В первом случае получим запланированное и расположенное в нужном месте, имеющее желаемый размер "отверстие". Во втором -- "рандомная" (модное словечко) дырка/дыра. Ни размер, ни форма , ни расположение не определены.
Во втором -- "рандомная" (модное словечко) дырка/дыра. Ни размер, ни форма , ни расположение не определены.
Мы в 2003м, пытаясь пройти мимо несущую балку вообще случайно организовали "распальцовку" (локальный мем). Это набор дырок в таком расположении, что в них удобно сувать несколько пальцев распальцованной на манер нового русского кисти руки.
"...задний проход зияет..."
Сверло то существует, но воспользоваться им получится только на токарном станке (и тому подобном).
Потому что центр сверла должен описывать круг )
И на токарном станке можно выточить многогранник:
Полигональное точение
Да и на фрезерном можно. Особенно, если к нему прикрутить второй шпиндель, манипулятор и мозги. В своё время залипал на разного подобного рода видосы, например вот такой, который не для серии а для прототипирования в натуре за один цикл:
Перехват детали @3:44 просто экстаз.
А ответьте мне на мой ответ:
у нас есть кроме биений станка плюс некоторого угла отклонения оси вращения, собственно класса точности станка еще две базовых вещи:
1) износ сверла в момент работы, т.к. отбиваться надо не от положения держателя хвостовика сверла относительно заготовки, а от реальной в данный момент кромки сверла - допустим это мы могли бы решить с помощью светодиода какого-нибудь. Здесь сразу непонятно что делать с внутренним отверстием, но допустим туда ролик пускаем и дальше следим за диаметром отверстия по положению ролика, его износом пренебрегаем.
2) кроме собственно прохождения режущей кормкой над надо будет шлифануть изделие, т.е. надо закладываться на шлифовку по количеству снимаемого материала - или как раз процесс шлифовки и доводит деталь до требуемых размеров? Т.е. точность резца дело второе - главное точность шлифования?
В массовом производстве было так (я проходил практику на тракторном заводе, точили ось №19): следящий по эталону станок с быстросъёмным шпинделем и оператор с двумя калибрами. Допускается лишь ситуация, когда один калибр не проходит а второй проходит. Если оба проходят или оба не проходят - меняется резец. Всё происходит быстро и чётко, калибр сдаётся после смены и перед выдачей на новую смену проходит нормоконтроль.
Полный автомат в видео выше не выгоден для крупносерийного и массового производства, он скорее для прототипирования в натуральную величину и крайне мелкую серию.
Обработка по шаблону это каменный век. Токарный автомат ЧПУ сделает это всё гораздо быстрее, точнее и на круг дешевле. И с кучей операций которые по шаблону не сделать.
Универсальность многоосевого многошпиндельного центра на видео имеет цену. Но есть чисто токарные автоматы ЧПУ с автоматической подачей прутка и т.п. - только готовые детали выгребай из лотка.
На пром. станках износ инструмента задаётся в параметрах коррекции на длину/диаметр в таблице, где, собственно, инструмент и прописывается перед обработкой. Контроль износа можно проводить с помощью автоматизированных систем калибровки, типа Renishaw, которые эти корректоры могут заносить в таблицу самостоятельно; циклы перекалибровки могут (читай - должны) вызываться при каждой смене инструмента (применимо к ответственным размерам, ясное дело, что для черновых операций никто перекалибровку какого-нибудь Ф40 сверла на пластинах делать не будет).
По личному опыту с многоосевыми и многошпиндельными. У станка (точнее обрабатывающего центра) есть погрешность осей. Она вбивается в настройках и в дальнейшем компенсируется софтварно. Биения шпинделя можно считать что нет, они давно сильно меньше 1 мкм, там сверхточная механика и система поддержания постоянной температуры и т.п.. Весь инструмент калибруется встроенным калибратором, у некоторых при каждой установке. Хотя монолитные твердосплавные нормальных производителей нет смысла, там тоже погрешность меньше 1 мкм, но за то видно без микроскопа если кромка посыпалась (разрешение и повторяемость калибратора от 0,1 мкм).
Погрешности определяемые жесткостью станка, инструмента, заготовки примерно на 2-3 порядка выше в лучшем случае. Помогает чистовой проход или несколько, но не абсолютно. Со временем я на глаз научился прикидывать отрицательный припуск и попадал в сотку с первого раза просто вбивая цифры. Если сотки мало - есть контрольные измерения. При желании можно попасть в 1 мкм, но не припомню чтобы хоть раз было надо. Да и смысл если в руку взял и размер уже другой от тепла руки.
У кулачков шпинделя есть погрешность, по этому там где нужна соосность и относительные размеры - делается за 1 установку. Либо надо городить кастомное крепление детали, но т.к. я же был и технолог, то удавалось почти всегда избегать.
Красивое.
Предыдущий вариант всё же чисто механический, а на многоосевом чпу много чего можно делать красиво.
Разница только в хвостовике
Не совсем. Заточка напайки бывает односторонняя (режущая), а бывает двухсторонняя. Двухсторонней можно только долбить, но зато у неё ресурс выше.
SDS по понятной причине бывают только с двухсторонней заточкой, по крайней мере, я других не встречал. А вот цилиндрический хвост бывает как с двухсторонней, так и с «премией Мира» (там ещё такой характерный логотип с зачёркнутым молоточком) — вот второй вариант как раз позволяет не только беззвучно сверлить бетон обычным шуруповёртом (но небольшие диаметры и не очень долго — быстро оно тупится), но и всякоразные прочие вещи, я раз просверлил советский велосипедный шатун :)
Люблю смотреть Пакистанский ремонт. Настоящие парни делают настоящие дела, которые помогают людям, а не байты перекладывают, как мы)
Столько всякой эзотической хрени, а главного не сказали:
Свёрла для металла и свёрла для нержавейки - это два разных вида свёрел, и их нельзя путать! У них разное всё, от угла заточки до покрытия. В случае фольги толщиной в 1 мм разницей можно пренебречь, но при сверлении толстой детали из нержавейки свёрла просто по металлу перегреваются моментально, и портятся. Это касается кстати любой другой оснастки тоже. Это из-за особенностей стружки, которую даёт нержавейка.
Ещё заодно напомню: в ходу два вида крестовых головок на шурупах, и отвёртки для них не совместимы в обе стороны. Если у вас постоянно срывается шлиц на крестовых головках, вы вероятно взяли не ту отвёртку. Отличить их можно так: у одного типа есть такие неглубокие насечки между впадинами, у других головка просто крестом. Отвёртки тоже бывают либо с выступами между рёбрами либо без. Сами эти насечки ничего не дают, они лишь символизируют разные габариты основной впадины.
Если у вас постоянно срывается шлиц на крестовых головках, вы вероятно взяли не ту отвёртку.
Или ваш крепеж под PH2 (без насечек) сделан не по госту и не подходит ни под PH1, ни под PH2, ни под PZ. И это очень печально, потому что буквально ВСЕ саморезы, которые я покупал в массмаркете имеют при вершине угол, не равный углу биты, и они все качаются и слизываются.
PZ1 боль, под те саморезы что у нас продаются ни одна бита не подходит на 100%, слизываются со временем.
Много лет уже как пользуюсь крепежом под шестигранник (и саморезами). Гораздо удобнее...
В США и Канаде я впервые встретил саморезы под четырехгранные биты. Просто квадратное сечение. Это было круто. Они вообще никогда не срываются. В РФ почему то их нету.
Срываются конечно, когда стоит задача выкрутить, а четырех гранного битка нету и приходится изголятся чем есть. Но конечно намного надёжней чем все остальное, я на такие перешёл, у меня в НЗ полно таких саморезов.
не, ну русские мужики конечно могут сломать японскую бензопилу :)
Из Википедии:
ещё в 1909 году был запатентован винт с квадратным шлицем канадца Питера Л. Робертсона. Он получил распространение главным образом в Канаде. По наполовину легенде, Генри Форд проводил эксперименты с винтами Робертсона и нашёл, что их применение существенно ускоряет сборку автомобилей, но получил от изобретателя отказ в продаже ему патента, вследствие чего переключился на альтернативное предложение Филлипса — из-за чего, по данной легенде, массовое распространение получил шлиц Филлипса, а не Робертсона. Тем не менее, на автомобилях Ford канадской сборки в 1920-х — 30-х годах все элементы отделки интерьера крепились именно на винтах Робертсона
А разве четырехгранное отверстие не прекрасная находка для плоской отвертки? Воткнул по диагонали и выкручивай.
Ну тут уже плоская отвёртка говорит кряк. Она не может глубоко войти и слишком тонкая. Четырех гранники здесь ещё называют усилиными саморезами == когда надо вкрутить по самые гланды. И вот выкрутить их потом плоской отвёрткой у меня не получилось, только крестом и то не все конечно. Если такой заржавел то все хрен выкрутишь поэтому я теперь нержавейку беру для улицы.
Чисто практически отвертку придется индивидуально затачивать в размер, потому что рандомная отвертка либо слишком широкая и не влазит, либо слишком узкая и разворачивает даже мощный квадратный шлиц в подобие конуса или цилиндра. Ну и как верной говорит @boldapeмеханической прочности плоской отвертки самой по себе вполне может и не хватить.
Подозреваю, что вам не доводилось еще ломать отвертки =)
Лично у меня в подобных случаях было - 1. слизывание отвертки, 2. отлом уголка отвертки, 3. один раз натурально рукоятку отломал =), ну и 4 до кучи - слизывание самого этого отверстия (не за один раз естественно).
А так вполне ок и сабж, и шестигранник (для которых биты и ключи в любом ларьке можно найти), и звездочки - все весьма надежно, по сравнению с крестом и плоским шлицом.
Раньше в леруа даже какие-то нонейм были "в развес". Но их качество было такое, что шляпки отваливались.
Я помнится брал фишер, но довольно давно уже.
Шестигранник не панацея, собираю и разбираю стеллаж в котором весь крепеж на шестигранниках нержавеющих. Где-то за десяток циклов сорвал уже несколько процентов шлицов. Но условия довольно жесткие.
четырехгранник вообще по ощущениям куда надежнее шестигранника. Шансы сорвать явно меньше и биты меньше изнашиваются. Не знаю, почему он не прижился на старом континенте.
Под шестигранник или под TORX? Шестигранник сильно проигрывает TORX
Отличить их можно так
На коробке с шурупами написано ;)
На коробке с шурупами написано ;)
Не сработает как минимум в таких, не сказать, что невероятно редких и не стоящих упоминания, случаях:
Шуруп уже завинчен (особенно если кем-то сторонним) и установить, в какой он был коробке, очевидно невозможно.
В коробке из под шурупов с четкой и однозначной маркировкой содержимого находятся другие шурупы, попавшие в эту конкретную коробку как в просто коробку - например в результате пересортировки и переупорядочивания остатков, а может быть купленные на развес и упакованные во что было под руками, но не как в маркированную коробку, маркировке которой должны соответствовать.
"Шуруп уже завинчен (особенно если кем-то сторонним) и установить, в какой он был коробке, очевидно невозможно."
Чаще всего приходилось выкручивать шурупы, которые были не завинчены, а забиты молотком.
С одной стороны, шуруп, забитый молотком держится крепче, чем гвоздь, завинченный отвёрткой.
С другой стороны, шуруп обычно сгибается при забивании, что совершенно не способствует его вывинчиванию. А если предстоит отвинтить рояльную петлю с несколькими десятками шурупиков, то ой.
Тем не менее, есть же шурупы, именно что для забивания молотком вполне себе предназначенные - которые к пластиковым дюбелям, с характерным асиметричным профилем резьбы. Но и они гнутся на отлично. Отчасти, тесный цилиндр отверстия в чем-то вроде бетона, в который предварительно забит дюбель, ограничивает изгиб, но вполне возможно неловким, зато сильным ударом молотка загнуть недозабитую часть, после чего вывинтить можно только есть за что ухватиться пассатижами.
Если у вас постоянно срывается шлиц на крестовых головках, вы вероятно взяли не ту отвёртку.
Не та крестовая это пол беды.
Вот выкручивать винт с ТРЕУГОЛЬНЫМ вырезом плоской отверткой было веселей :-)
Ну вот нет у меня такой спец. отвертки, единственный раз сталкивался с таким извращенным винтом, причем на самом обычном электрическом удлинителе.
Именно поэтому там такие саморезы - чтобы сделать условно неразборным. Требование каких-то стандартов безопасности.
Лучше бы стандарты безопасности требовали не проектировать устройство идиотами. Имею удлинитель, у него сзади дырки в корпусе, типа на стену вешать. За одной из дырок сразу видна головка какого-то болта. Когда полез разбирать, оказалось что этот болт один из двух, что держат жилы входящего провода в колодке. То есть он под напряжением. А до него пальцем достать можно было.
Лучше бы стандарты безопасности требовали не проектировать устройство идиотами.
Я тоже так считаю, что было бы лучше. А начать внедрение следует с тех неединичных программистов, которые туда-сюда и в продакшн. Тем более что такая практика бросает тень и на достойных специалистов, использующих более ответственные подходы к разработке и тестированию.
Ну вот нет у меня такой спец. отвертки
На это и расчет, что у случайного человека нет специального инструмента - пусть ненадежная, но защита от доступа куда не нужно. А у специалиста, ремонтника или подготовленного энтузиаста, такой инструмент найдется. Такой мне видится логика производителя, применяющего странный крепеж. Или, скажем, микроволновки, часто собранные с использованием safety pin torx, чтобы нельзя было разобрать подходящей плоской отверткой или обычным torx - тоже ненадежная, но все же защита от деятельного дурака.
есть еще с выступами в середине, чтобы процесс отвинчивания совсем медом не казался :). Звездочки в основном, но бывают и треугольники.
Скорее всего, это был сетевой фильтр, да? Уже не первый раз в них неадекватный крепеж вижу. Недавно свой понадобилось исправить, а там стояло вообще вот это:
Пришлось просто разломить и заклеить по контуру заново
Ну два вида это пока дело не дошло до японской техники. Тогда появляется ещё один вид, и шлицы не совместимы ни в какую сторону.
для нержавейки желательно M2 HSS (62 HRC), M35 (65+ HRC), M42 (67+ HRC), или карбид (82 HRC), проблема в том что они хрупкие при высоком HRC, т.е. станок нужен,
M35 (5% кобальта) еще можно на дрели при известном опыте, но M42 (8% кобальта) уже трудно, плюс качество от производителя зависят, китайские если маркированы M35 полной гарантии нет
Крестовые шлицы не ограничиваются PH и PZ.
Но они самые популярные у производетелей, а значит, и у потребителей.
Из популярных я бы добавил SPH и SPZ. Обычно таковых с полсотни минимум наберется в каждой квартире или доме. Впрочем, чисто конструктивно это скорее гибридный, чем чисто крестовой шлиц. Остальные варианты, на мой дилетантский взгляд, все же значимо реже встречаются в быту и строительстве, и известны скорее ремонтникам каких-то странных приборов, чем среднестатистическому домохозяину или рабочему строительных специальностей. Но это не повод не иметь соответствующие биты в личном наборе.
Но это не повод не иметь соответствующие биты в личном наборе
Тем более, что продаются уже готовые наборы.
"отвертка электрика", забавно что универсальный шлиц де факто стал новым видом :D Пост что ли про шлицы делать, перетряхнув старый материал моих постов на пикабу про шлицы, антивандальные шлицы и выкручивания того, что выкручиваться не хочет.
Для тех, кто, как я, будет тщетно гуглить SPH и SPZ — на самом деле они называются PZ/S и выглядят так.
Шурупы такие, думаю, все видели много раз, а вот о существовании специальной такой отвертки я узнал только что.
Шурупы такие, думаю, все видели много раз
Я такие шлицы только на клеммах электрооборудования встречал пока (автоматические выключатели для квартирной электропроводки и т.п.). Да и на фотке видно изолированное жало отвёртки для работы с электрооборудованием.
Никогда не встречал ни первого ни второго обозначения. Всегда было FPH/FPZ. Вот их обзор на муське: https://mysku.club/blog/aliexpress/99106.html
Я всегда думал, что это универсальная шляпка, чтобы можно было и крестовой и шлицевой отверткой крутить.
Для тонкого листового металла есть свои свёрла, отличающиеся заточкой
Нет такого понятия - "сверла для нержавейки". Спиральные сверла есть из быстрорежущей стали (в зарубежной терминологии HSS) и твердосплавные (как цельные, так и с напайкой). HSS это ряд сплавов, в реалиях сегодняшнего рынка это можно свести к "с кобальтом" (HSS-Co,M35,M42,Р6М5К5) и "без кобальта". С кобальтом сверда дольше держат заточку, но они более хрупкие и при работе дрелью их легко сломать. Но куда чаще сверло убивается просто неправильным режимом резания, т.е. высокими оборотами электродрели. Поэтому лучше нержавейку сверлить шуруповертом, если нет сверлильного станка. И да, со смазкой. Если обороты низкие и сверло не тупое, перегреть его сложно. Неважно - с кобальтом оно или без.
Низкие обороты - это сколько конкретно?
Сотни оборотов. На шуруповертах обычно тахометр отсутствует, поэтому просто сверлить в режиме заворачивания шурупов. При использовании смазки она даст знать о переходе к опасным режимам. Нержавейку сверлю постоянно, но на станке, у которого минимальные 450, никаких проблем с любыми сверлами.
Свёрла для металла и свёрла для нержавейки - это два разных вида свёрел, и их нельзя путать! У них разное всё, от угла заточки до покрытия. В случае фольги толщиной в 1 мм разницей можно пренебречь, но при сверлении толстой детали из нержавейки свёрла просто по металлу перегреваются моментально, и портятся. Это касается кстати любой другой оснастки тоже. Это из-за особенностей стружки, которую даёт нержавейка.
Это да, я очень удивился, когда диском "по металлу" не смог перепилить шпильку, хотя до этого прекрасно им пилил профили.
Сами эти насечки ничего не дают, они лишь символизируют разные габариты основной впадины.
А у меня сложилось впечатление, что очень даже делают. PZ бита в PZ головке - становятся единым целым. И можно наклонив инструмент, заставить изменить направление оси движения крепежа. А вот PH бита в PH головке такого не позволяла, и инструмент легко мог идти несоосно крепежу.
Но, тем не менее, крайне редко встречаются обычные универсальные саморезы PZ (жёлтые или белые, которые сплошь китайские) с нормальной головкой: либо глубина мала, либо шлицы какие-то не те.
Всё еще проще насчет сверел. Берете сверло для твердых сплавов и любую нержавейку сверлите. Сверла для твердых сплавов, сверлят и закаленные стали и чугун, нержавейку тем более.
при сверлении толстой детали из нержавейки свёрла просто по металлу перегреваются моментально, и портятся
В целом согласен: для нержавейки нужны свои сверла. Но бывает, что просверлить край как нужно, а сверла для нержавейки нет. Поскольку обычные сверла куда более распространены можно использовать и их. Но только на пониженных оборотах: 200-300 об/мин, не выше. Без лишнего осевого усилия. И, конечно, смазка. Простое мыло неплохо работает. Если все аккуратно делать, то все ОК и сверло не страдает
Если очень очень надо, а ничего кроме дешёвого китайского плоского сверла для дерева нету, то даже нержавейка сдается, но я угробил сверло и нещадно з..я когда сверлил отверстие в раковине для крана под фильтр, но все получилось.
такое в листе можно и куском обычной трубы пропилить, периодически подмазывая пастой из абразива: сначала слегка в наклон идти, чтобы сделать начальную удерживающую просечку, затем постепенно возвращать перпендикулярное положение
Идея с абразивом дельная к слову. А если пройти стеклорезом гладкую керамику перед резом?
Не знаю, насчет керамики. Главное трубу из материала помягче брать. Медь, например, чтобы зерна абразива наклепывались на нее
Самое интересное, что такой способ сверления старше, чем вся человеческая цивилизация, медными трубками и мокрым песком сверлили камень еще до появления первых городов
Я однажды сверлил в керамической плитке отверстия обычными свёрлами по металлу.
Просто перед сверлением наколол аккуратно поверхность в точке сверления дюбелем (который стальной калёный гвоздь для забивания в бетон, а не пластиковая пробка для шурупа; кернера не было или просто не нашёл тогда). Под гладкой стекловидной поверхностью относительно рыхлый мтериал, который отлично сверлится сверлом по металлу.
Вот в случае рукомойника - хз, без понятия какая там структура (а битые очень давно не встречал и потому не помню уже). Правда в этом случае всё равно такие свёрла для дрели не пойдут: слишком мал их диаметр, даже у самых мощных, под дрели с конусом Морзе.
Плитки разные бывают. Мне попадались и такие как и вам, внутри довольно мягкая керамика (не пластилин конечно, но без сильных усилий крошится плоскогубцами), снаружи только запечены. И нормально прожаренные. Если по ним стукнуть чем-нибудь металлическим, у них звук разный.
Для этого и существуют коронки
Если раковину снять нельзя, а просверлить все равно надо, то мои сочувствия - по другому не получится.
Но обычно такого рода отверстия пробивают крепкие мужички, у которых специальные трубчатые пробойники и внушительный молоток. Получается чисто, в нужном месте, с аккуратной кромкой. Преимущество этого способа еще в том, что можно не заморачиваться и покупать раковину без отверстия, а уже потом точно определиться с местом и сделать отверстие.
Конечно, можно в хозяйстве завести такие пробойники, но требуются они очень не часто - проще поискать по объявлениям. Все лучше, чем самому мудохаться с дрелью, имхо )))
Ну насчёт того, что сверло не страдает — возможно, что да, если сверлить на станке. Ручной дрелью/шуруповёртом у меня они "тупились" (на самом деле ломались кромки) достаточно быстро при сверлении толстой нержавейки (4-5мм), потому что удерживать долгое время инструмент под тем же самым углом не всегда получается. И да, обычные HSS свёрла, которые у нас продавались, эту нержавейку вообще не брали, только те, что с кобальтом. С высверливанием болтов похожая ситуация — высокопрочные болты не сверлятся тем дерьмом, что продаётся в магазинах, обычное HSS сверло (10мм) пришлось 6 раз переточить, чтобы высверлить болт катализатора, благо, что до этого просверлил кобальтовым на 3мм
Скрытый текст
Ещё лайвхак к статье.
Вместо керна можно использовать такие свёрла. (после них керн может восприниматься как каменный век)
Пробовал. Жутко неудобно. Съехать и поцарапать поверхность может как и любое другое сверло.
Гораздо прагматичнее центровкой намечать и потом нормальным сверлом сверлить...
Вместо керна удобно использовать метчик с острым концом, м3 или м4. Он твёрдый, кернит хорошо, ни разу не сломал и не повредил.
Затачивать вот их только очень весело...
Есть зенковка, а есть зенкер. А это ж, даже, разные штуки.
Так вот что за старое "сверло" мне сегодня отдали:
Не увидел сверла под евро-винт (конфирмат) - очень полезная штука если нужно собирать что-то из ДСП плит.
Фишка сверла в том, что оно как раз под размер конфирмата (их несколько типов есть) и одним проходом засверливает все нужные диаметры, чем полностью оправдывает свою достаточно не высокую цену.
Угу, все нужные в обоих деталях. То есть чтобы собрать тумбочку на конфирматы таким сверлом нужно сначала ее собрать, а потом сверлиться под конфирматы.
То есть чтобы собрать тумбочку на конфирматы таким сверлом нужно сначала ее собрать, а потом сверлиться под конфирматы.
Не обязательно вначале собирать всю тумбочку.
Просто нужно или чем-то зафиксировать или чтобы кто-то помогал держать скрепляемые детали под прямым углом. Тумбочку реально и в одиночку, шкаф уже лучше вдвоем.
Есть специальные струбцины.
Помимо струбцин есть ещё и специальные направляющие, которые на озоне называются кондукторы для сверления отверстий. Эти кондукторы вкупе с упомянутыми струбцинами теоретически сводят на нет необходимость сборки мебели для высверливания отверстий под конфирматы.
Я, кстати, заказал и струбцины, и кондукторы. Буду развлекаться, ибо есть задач, например, разных.
Ой, собирал я письменный стол с помощью этих струбцин - на простейшей оправке из фанеры и брусков - намного проще. Правда, оправку надо выпиливать, да...
Не понял, что мешает разметить и сверлиться по отдельности? Я так и делал, в общем-то. В торце на нужную глубину, а в плоскости прилегаемой детали насквозь с зенковкой. Требования к точности разметки выше и всё.
Также есть подобная конструкция попроще -- зенковка с регулируемым упором на конусном сверле. Очень ускоряет постановку шурупами с потайной головкой досок, фанеры и т.п. на каркас. Возможно, автор сознательно не стал глубоко погружаться в такие составные конструкции на базе свёрл.
Главное не потерять шестигранный ключ, который идет в комплекте к сверлу и который нужен для установочного винта. Нормальный шестигранник может не подойти.
Хмм... А у меня не было никакого ключа в комплекте, только само сверло.
Собственно что им настраивать - все исходно собрано и готово к работе было?
Длина режущей части - конфирматы разной длины бывают. Мне приходилось регулировать длину сверла.
Да, там можно ослаблить установочный винт, отрегулировать вылет сверла (длину, на которую сверло "торчит"), а потом закрутить установочный винт обратно. Я столкнулся с тем, что шестигранный шлиц на этом винте какой-то совсем странный и ни один из комплекта шестигранников к нему не подходит (часть слишком мала, часть слишком велика). Возможно, на других конфирматных сверлах нормальные шлицы, но у меня вот такое.
Поэтому у меня два набора, метрический и дюймовый. Частенько если ни один шестигранник нормально не подходит - возможно он не метрический.
Поддерживаю. Особенно это легко, если речь о таких универсальных штуках, как торцевые головки, которые все равно с обратной стороны имеют стандартный квадрат одного из небольшого ряда размеров. В быту полдюйма - максимум, обычно достаточно три восьмых для чего побольше и одной четверти для чего поменьше. Три четверти и дюйм - скорее удел грузового шиномонтажа и далекой от бытовых дел промышленности.
Ну уж коли упомянули о развертках - есть конусные развертки (под конкретную деталь) и регулируемые развертки, где можно прибавлять убавлять чуток.
Диаметр отверстия, как правило, получается чуть больше диаметра сверла. Поэтому когда важна точность и чистота поверхности отверстия, берут сверло диаметром чуть меньше и после проходят отверстие развёрткой на необходимый диаметр.
Пару лет назад наталкивался на статью, в которой долго и обстоятельно рассказывалось, почему в Германии так трудно найти в продаже развёртку, к которой так привыкли советские и постсоветские люди, использующие свёрла в работе. Причина в том, что у нас свёрла были и есть довольно низкого качества, а там эта проблема решена тем, что даже свёрла на массмаркете имеют высокий класс точности и не требуют дополнительной обработки отверстия. Мотороллер не мой )
трудно найти в продаже развёртку, к которой так привыкли советские и постсоветские люди, использующие свёрла в работе
Про существование подобного инструмента узнал только что ;) Это, я так понимаю, не для тех, кто покупает сверла в Леруа.
Нет, это так не работает. Какие бы точные не были сверла, в результате сверления сверлом получается отверстие напоминающее круглое, а скорее некая порнография где куча несоосных окружностей образуют некую фигуру.. Развертка имеет очень маленький угол и как следствие почти точно цилиндрическое отверстие получается.
Да, сейчас на крутых жестких чпу твердосплавными сверлами получается довольно точно. Но если нужна прям точность всё равно разворачивают потом...
Да, сейчас на крутых жестких чпу твердосплавными сверлами получается довольно точно. Но если нужна прям точность всё равно разворачивают потом...
Как вариант - не сверлят, а фрезеруют фрезой диаметром меньше отверстия. Если я правильно понимаю, при этом достигается точность хуже развертки, но лучше сверла.
сейчас на крутых жестких чпу твердосплавными сверлами получается довольно точно
"Довольно точно", т.е. специальными, "не требующими развёртки" твердосплавными монолитными свёрлами получается в разы точнее чем советской развёрткой тупо из-за допусков на диаметр самой развёртки. А если говорить про соосность, то на порядок минимум, а то и два.
Как вариант - не сверлят, а фрезеруют фрезой диаметром меньше отверстия. Если я правильно понимаю, при этом достигается точность хуже развертки, но лучше сверла.
Если говорить про трёхосевой станок и цилиндрическую фрезу то нет - отверстие будет с огромным конусом. Особенно малого диаметра и глубокое. И очень долго. Хоия иногда спиральное сверление фрезой вполне себе метод, но лично я больше использую для унификации инструмента ради места в магазине станка.
Есть специальные расточные фрезы, суть таже что у токарной расточки только деталь на месте, а двигается фреза. Но это касается больших диаметров вроде цилиндра ДВС (к примеру). На многоосевых можно наклонить шаровую фрезу чтобы не цеплять хвостовиком, но тоже очень долго и обычным сверлом будет ровнее.
Сей час развёртка - очень экзотическая операция на современном оборудовании. Просто современной точности сверления в 1 проход хватает для любых практических целей (как в анекдоте про математика и инженера). Сильно зависит не торлько от жесткости но и от геометрии станка. Ну и режимы естественно должны быть правильные.
До широкого распространения перфораторов, шлямбур был единственным способом повесить полочку.
Не единственным, если был знакомый строитель:
Скрытый текст
У бати был и монтажный пистолет тоже. Но он им пристреливал только струны для штор к потолку. Не знаю почему.
Фраза в целом неудачная, "повесить полочку" на стену из чего? Точно речь не про дерево; однако бывали умело спроектированные материалы (вероятно, на гипсовой основе) для межкомнатных перегородок, имеющие довольно неплохую гвоздимость (да-да, есть такой термин, хоть хромобраузер и не знает). Для отверстий в кирпиче, шлако/керамзитоблоке, штукатурке, растворе "победитовые" (с твердосплавной напайкой) бывали в продаже (не знаю с каких лет, но в 80-е точно) и выносились с заводов. Ими сверлили даже с помощью коловоротов и ручных дрелей. В конце 70-х электродрель понемногу перестала быть для домашних мастеров недоступной роскошью, но многие чаще "арендовали" её на работе. Разумеется, был ещё вариант израсходовать более доступное из Р6М5 на небольшое количество отверстий ( каждое последующее чуть меньшего диаметра). А вот с бетоном без порохового монтажного пистолета были большие сложности: свёрла и шлямбуры тупились, последние даже гнулись. Кстати, добыть карборундовый брусок, чтобы подтачивать напайки бывало сложнее, чем обзавестись твердосплавным сверлом.
Что касается сверл по металлу вот мои заметки по выбору:
Сверла
HSS металлического цвета самое хреновое
HSS R черного цвета параоксидированные лучше прошлого
HSS G шлифованные лучше прошлого тоже металлического цвета самые оптимальные
HSS Ti золотого цвета с титановым покрытием
HSS TiAlN нитрид титана легированный алюминием
HSS E или HSS Co с кобальтовым напылением коричневатого цвета самый топ
Статья хорошая, но лучше бы вы написали как не подготовленному человеку заточить например сверло по металлу. Если нет станка или ещё чего.
По опыту - лучше взять сразу много свёрел (свёрл?) - поработать ими, а потом оптом отдать слесарю на заточку ;)
Да, насчет "кобальтовых" - заметно эффективнее обычных, прочувствовал, когда мощный стеллаж на болтах собирал, и надо было в уголке 50-ке сделать под сотню отверстий.
Сам потерялся насчёт свёрл, (свёрел). И да насчёт с кобальтовым напылением гораздо лучше обычных. По поводу слесаря, всё так. Но хочется самому точить, без кузнеца ))
Самое простое - купите насадку на болгарку. На "Озоне" их вагон и маленькая тележка и стоят сущие копейки.
Но помните о технике безопасности! Впрочем, ТБ нужно соблюдать всегда, а не только при заточке сверл
У кого много свёрел в хозяйстве не ходит к слесарю, т.к. сам является слесарем и имеет наждак для этих целей.
У меня сравнительно много (штук 70-80 точно, разных диаметров - от 0.3 по металлу до перьевых 30 мм, и разного назначения - дерево, металл, бетон, стекло/кафель). И балеринки есть :)
Но я не слесарь и точить их правильно не умею :(((
Есть давно в продаже всякие точилки для этого (стоят недорого, гугляться легко) и кондукторы (хотя их можно легко даже самому изготовить).
Но самый большая сложность в том, что под разные материалы и углы заточки должны отличаться (как и в случае с зубилом).
Ну и проще всего точить об диск работающей болгарки (лучше конечно не об отрезной и тем более шлифовочный), если нет ничего более подходящего. Правда несколько травмоопасно может быть. Хотя если болгарка мелкая и есть держатель для неё, то работать будет примерно как на точиле. Кроме того есть в продаже держатели для дисков болгарки, чтобы их можно было использовать с дрелью/шуруповёртом (я себе на работе такой мастерил из шпильки и шайб, чтобы можно было подлезьть огрызком диска туда, куда болгаркой не влезть).
Рекомендую видео по заточки сверл Виктора Леонтьева. Он удалил их с ютуба, они теперь на рутубе. https://eksmast.ru/videokurs/8-2-zatochka-spiralnyh-svyorl
Чтобы часто точить, проще всего (но довольно дорого) приобрести специальный станочек. Я пользуюсь американским Drill Doctor 750x, есть его китайские копии. Как приятное дополнение к заточке самой режущей кромки у него есть приспособление для подрезки задней части спирали (так называемый "split point"), с такой подточкой сверла диаметром от 5 мм намного легче засверливают и не стремятся соскользнуть с точки сверления, особенно, если кернение слабое или отсутствует.
HSS Co не напыление, а состав сплава, и ведет себя понадежней, особенно если "нержу" бурить... и например если болгаркой например отрезать хвостовик сверла, то полдиска улетит... очень хорошие..
Если нет проблем с пространственным воображением, заточить сверло Ø от 3,5 мм по металлу несложно даже без навыка, лишь надо бегло ознакомиться с материалами по запросу "геометрия заточки сверла". Трудно соблюсти симметричность, но для неответственных сверлений можно использовать и сверло с "кривой заточкой". Главное более-менее выдержать задний угол, а угол при вершине и угол наклона "перемычки" (поперечной режущей кромки) не так важны, да и недорогие приспособы из пластика, продающиеся повсюду, могут с ними помочь.
Насчёт диаметра отверстия от спирального сверла - хуже, что оно не всегда круглое, а чаще - как треугольник со скруглениями. Скорее всего это из-за слабой жёсткости сверла и биения патрона. И вот тут нужна развертка...
Ныне стали доступны твердосплавные сверла. И при любой возможности лучше сверлить ими.
Хотя помнится был какой-то кобальтосодержащий быстрорез (альпен что-ли), который сверлил почти также хорошо и не скалывался. Но и стоил даже и дороже.
Пропущены спиральные свёрла с твердосплавной напайкой, предназначенные для сверления кафельной плитки и керамогранита. Они похожи на свёрла по бетону, но угол заточки отличается.
Тему буров для перфоратора не хотите раскрыть? У Hilti есть неплохие буры по железобетону. Проходится арматура, замурованные в стену уголки, швеллеры и даже рельсы.
Покупал на днях пару надфилей, в подарок прислали сверло Р6АМ5. Всё добро было завёрнуто в бумагу, помнящую ещё Брежнева
Скрытый текст
Очень плохая реклама от одного красного магазина инструментов спровоцировала меня сделать свой ликбез по свёрлам
А почему на хабр, а н на сайте Леруа, или, напр, не на сайте рувдс?
А вот что если моему другу) надо повесить шкафчик на стену, но у него нет перфоратора, можно ли просверлить одно маленькое отверстие в бетоне при помощи шуруповерта?
Можно, шуруповерт обычно под шестигранные биты, но есть переходники на цангу, и можно там закрепить сверло 5-ку и медленно и нудно (минут за 5) протереть отверстие в бетоне.
Лучше обратиться к соседям - у кого-нибудь обязательно найдется перфоратор и за большое спасибо или банку хорошего пива сделают за минуту нужное количество дырок.
Я бы сделал, даже бесплатно, проще достать перфоратор из сундука, чем несколько минут слушать скрежет сверла по камешку в бетоне. :)
У меня шуруповёрт с обычным патроном как и для дрели, и ещё есть версия моего шуроповёрта с быстросъёмным патроном, который крепится с помощью шестигранного хвостовика.
Так что шуроповёрты разные.
А вот электроотвёртки практически все (или даже вообще все, не уверен) под шестигранник (и его размер тоже может быть разным).
с быстросъёмным патроном, который крепится с помощью шестигранного хвостовика
Я несколько таких штук пробовал - у всех дикие биения. Уж лучше сразу сверло с шестигранником поискать.
У меня и такие свёрла были (брал какой-то набор длинных бит и свёрл)
В одном шестиграннике хвостовик сверла был плохо запрессован и при сверлении выкручиваться со временем начал
ну и биения у таких будут меньше, если шестигранник зажать в обычном патроне.
А если у шуруповёрта шестигранный держатель для бит, то думаю не будет особой разницы как закреплять в шуруповёрте.
А если у шуруповёрта шестигранный держатель для бит, то думаю не будет особой разницы как закреплять в шуруповёрте.
По личному опыту - сверла в таком как-то самоцентруются, главное ровно попасть и начать =)
Десяток отверстий сделать раз в пару лет - сойдет, если надо больше или чаще - то лучше сразу дрель покупать или брать в аренду.
Мне аккумуляторного 20В шуроповёрта со стандартным патроном вполне хватает (может потому что чаще всего бывает нужно сверлить материалы мягче стали, кирпича и железобетона).
Если что брал себе Grand DA-21UBL Pro, емнип (лень доставать коробку, чтобы проверить точное название модели, но описание и фото вроде полностью соответствует).
Так это же монстр какой-то, там даже ударный механизм есть =) Да и скорость вполне норм - до 1750 об/мин.
У меня попроще, нонейм со встроенным аккумулятором.
я брал на всякий случай с ударным режимом, но пока что использовать его не приходилось
с ударным режимом
Ударный режим сильно разный бывает - долбление и заворачивание. Т.н. винтоверты - которые с быстрозажимным патроном под шестигранник 1/4", легко уходят за 100Nm - момент затяжки колесных гаек легкового автомобиля, да и 200Nm вполне обыденны, хотя тут еще вопрос, любой ли шестигранник в их патроне это выдержит. Но сверлить с долблением, как это делают перфораторы, они очевидно не могут.
Как-то поехал на мелкий монтаж без шуруповёрта (думал, справлюсь отвёрткой, но одну точку доступа надо было крепить на бакелитовое ограждение, понял, что отвёрткой буду до китайской пасхи крутить), пришлось идти на ближайший строительный рынок за инструментом... оказалось, что на этом рынке инструмента практически нет - была всякая рассада, бетонные кольца, штакетник, пиломатериалы, гвозди, металлопрокат... но в одном павильончике продавец всё же признал, что есть и шуруповёрты - я попросил самый дешёвый, хоть пластилиновый, на что продавец с хитрой ухмылкой выдал мне чемоданчик с какими-то иероглифами, запросив 3 тыр... ну, в нагрузку я выпросил и биту PH... так этот шуруповёрт мало того, что имеет "тормоз" (при отпускании "курка" останавливается мгновенно), так ещё и момент развивает колоссальный - в отличии от ИКЕАевского, я им запросто закручивал чёрные саморезы 150 в сухую сосну (да, бита тоже оказалась неожиданно стойкой), иногда даже саморезы лопались от приложенного усилия... вот думаю - что за чудо китайской промышленности мне досталось? И знал ли продавец о характеристиках продаваемого "пластилинового" инструмента... шуруповёрту уже лет 6, а по характеристикам уделывает не только поделие от ИКЕА, но и батин "профессиональный" BOSCH.
Вы выиграли в лотерею, искренне поздравляю. Почти все другие не выиграли. Ну или сразу купили что-то брендовое дорого.
Ну не факт. Вон Матвеев периодически возьмет какю-нибудь паль на ОЗОНЕ, а потом долго мучается, чтобы придумать почему она барахло. Кроме аккумуляторов придумывать получается сложно. (ну и нестабильности компонентов, когда в одном наборе то, что логично делать безщеточным на щетках, а мелочь - наоборот)
Кто ж вам запретит ? ;) Люди нержавейку сверлом для дерева сверлят.
Можно, но сверло надо переточить на алмазе. Перфоратороные сверла (буры) имеют заточку зубила (>), т.к. они не режут, а выкрашивают материал ударным действием. А надо сделать переднюю кромку твердосплавной пластины сверла режущей. Она долго не протянет, но на пару отверстий хватит. Несколько раз так делал, чтобы не нервировать соседей в выходные.
От бетона зависит. Сверлом по кафелю можно наковырять.
Но лучше бы шкафчик на одно маленькое отверстие не вешать...
Можно, передайте ему, что мы разрешили
какая марка бетона?
Бывают ударные шуруповерты, тогда сверлом по бетону (с твердотельной насадкой) запросто. А вот если ударного режима нет, то кирпич сверлится муторно, бетон еще хуже.
Поэтому полезно иметь в хозяйстве ударную дрель, пусть даже дешевую китайскую за пару тысяч (они сильно дешевле перфораторов, которые умеют еще и просто долбить).
Аналог долбежа на таких оборотах это алмазное сверло или сверло по керамике которое в обычный бетон для разового отверстия 6мм под дюбель-гвоздь входит обычным вращением просто отлично, без всякого насилования мозгов соседям. Небольшой свист и скрип возможен.
сверло по керамике которое в обычный бетон для разового отверстия 6мм под дюбель-гвоздь входит обычным вращением просто отлично
В кирпич - да, входит бесшумно и почти так же бодро, как бур перфоратора. В бетон... скажем так, если в бетон свободно входит сверло для кафеля, то это плохой, негодный дятел бетон.
Зависит от марки бетона. В любом случае понадобится сверло по бетону и заточенное (а не затуплённое, как для ударных дрелей и перфораторов). Может помочь периодическое накернивание центра (обычно дюбелем 70-80 мм для порохового монтажного пистолета). Могут потребоваться промежуточные переточки сверла.
Зайти в ближайший строительный и взять в аренду перфоратор, или сразу купить. Шуруповертом бетон ковытять больно, долго и грустно, оно того не стоит.
Мне как то нужно было отверстие в паре см от края, лучше ближе. Больно, грустно, но дрель справилась. Перфоратор просто скалывал.
Блин! Я дремелем бетонную опору освещения перепилил! Ну, не было у меня болгарки с большим кругом - 125-й по периметру прошёлся, зубилом штробу выбил, а чем 4 арматурины перепилить - непонятно, в итоге насадкой "кукуруза" вполне успешно сгрыз 4 прута и немножко бетона - делов на полчаса. В принципе, шуруповёртом бетон ковырять можно - мой батя в 83-м, когда переехали в новую квартиру ковырял обычной дрелью стены, и достаточно успешно (сперва обычными свёрлами, потом победитовыми)... но да, долго и шумно.
*опора досталасть "в наследство" от местной энергоснабжающей организации - когда тянули линию питания, один столб то ли повредили, то ли изначально был с дефектом, и его выбросили на участок, в последствии ставший моим - я его в качестве бордюра на въезде запользовал.
А вот что если моему другу) надо повесить шкафчик на стену, но у него нет перфоратора, можно ли просверлить одно маленькое отверстие в бетоне при помощи шуруповерта?
Легко, долбить громадную дырищу не надо, просто берете правильно заточенное с победитовыми напайками сверло небольшого диаметра и на второй скорости шуруповерта сверлите с прижимом, один раз секунд 5, потом впрыснули воды в углубление, хоть шприцем, потом еще раз 5 секунд и воды. Циклов за 5 углубитесь на длину дюбеля. Дюбель должен быть с минимально разумной толщиной стенки. Если дюбель не влазит или нужен больший диаметр отверстия, расширьте его сверлом необходимого диаметра.
И таки да - сверло затупится на одном таком отверстии. Не надо его выбрасывать, купите на маркете заточной станок (от 2тр), круг заточной для победитовых напаек, немного еще оснастки и научитесь затачивать эти несчастные 5 мм сверла за секунды. Нет там ничего сверхъестественного, немного мозгов, понятия о технике безопасности и наличие не совсем кривых рук. Лучше бы автор про заточку сверл и фрез статейку забацал, чем банальные вещи повторять.
Я сверлил гипсовую стену, вполне норм. Не очень быстро, но сверлит. За бетон или кирпич бы точно не взялся =)
нет перфоратора
Я понимаю, что не отвечаю на ваш вопрос, но все же позволю себе заметить, что ультрадешевые китайские перфораторы настолько дешевы, что весьма вероятно, что ваш друг предпочтет заплатить за инструмент для пока что разовой работы, но сделать работу играючи, а не вот это вот все. Купленный перфоратор потом еще не раз пригодится, а ресурса этих ультрадешевых и откровенно плохих инструментов вашему другу с его предполагаемой нагрузкой в одно-два отверстия в пятилетку все равно на десятилетия хватит.
Или ударная дрель, тоже достаточно универсальный инструмент.
Принцип сверления с долблением у них одинаков, но из-за разной реализации области применения перекрываются лишь отчасти. В бетоне ударная дрель с ударом в, не знаю, четверть джоуля, почти беспомощна, зато даже слабый перфоратор джоуля так полтора (более чем достаточно в быту) нередко колет кирпич. То есть не лучше/хуже, а что лучше подходит под конкретные задачи.
Не, сверлил D6/D8 ударной дрелью - минут 10 на отверстие, в то время, как перфоратором - секунд 5. Безударной, думаю, за полчаса бы одолел при нормальном сверле.
Если стена кирпич, то без проблем. Я сверлили и пером, и сверлом по бетону, даже перфораторным буром. Обычный шуруповерт, не ударный
Насчет плохой рекламы кстати не соглашусь. Контент их shorts вполне себе (особенно Люция =D) и не претендует на профессиональную аудиторию кмк. Для зумеров, просто чтобы не крутить дерево сверлом по керамике - вполне себе.
Коль скоро автор посчитал необходимым включить в свой мини-справочник развёртки и цековки очевидно надо добавить также и зенкеры. И вероятно, упомянуть основные разновидности развёрток (цилиндрические, конические, ступенчатые, а возможно ещё и их спиральные варианты).
Сверло по кафелю и стеклу [Glass Drill Bit] имеет наконечник из твёрдого сплава (карбид вольфрама с добавками). Благодаря высокой твёрдости наконечника им можно сверлить стекло, керамическую плитку, керамогранит, фарфор, кирпич — да в принципе почти всё.
Хорошо бы упомянуть, что нельзя сверлить закалённое стекло.
Тогда придется добавить как определить, что оно закаленное. Тема обширная, куда не ткни - как дерево разрастается.
Легко определяется же: если осколки стекла не имеют острых граней и рассыпалось целиком, а не откололся только кусочек, то стекло было закалённым. =)
Хотя в случае защитных стёкол для смартов это не работает, вроде.
Стекло для смартфоном имеет химическую закалку, а всякие полочки и прочее - термическую, и часто в поляризованном свете при отражении видно даже пятна закалки.
Если не секрет, какая была очень плохая реклама?
Материал поверхностный, высасывание из пальца преимуществ лишь бы список не был пустым. На фото твердосплавного сверла - обычное шлифованное.
А как вы их по фото отличаете ? Китайцы не всегда полируют свои твердосплавные, даже фрезы бывают с неполированными неответственными частями...
оттенок, понятно что возможно искажение цвета на всех этапах, но сталь светлее твердосплава. Плюс шероховатость поверхности, на твердосплаве не встречал грубых рисок от абразива.
Нет, по цвету их не отличить. Ныне совершенно разного цвета твердосплав бывает. Вероятно зависит от точного состава. Уж не говоря об покрытиях.
И по отсутствию рисок тоже. Кто-то полирует всё подряд, кто-то нет. Мне неоднократно попадался отличный инструмент, но на неответственных местах не полированный.
Бренды в основном всё полируют, но это в большей степени понты чем необходимость. Да и риски дело такое, и в живую не всегда можно понять их глубину итд итп. Иногда полированное выглядит как шлифованное.
Для отверстий в мебели под петли есть специальные свёрла навроде Форстнера, но с твердосплавными резцами и геометрией попроще. МДФ из-за своего состава очень быстро убивает стальные свёрла
По-моему, ваши сверла для станка. А форстнером можно и дрелью работать - у него есть центральное остриё для удержания на месте.
МДФ из-за своего состава очень быстро убивает стальные свёрла
И даже твердосплавные убивает, хотя и не так быстро. В промышленных количествах МДФ обычно обрабатывают алмазными фрезами.
Мы как-то сверлили лист нержавейки 6 мм. Надо было сделать несколько отверстий D=12 мм. По неопытности извели три сверла и сожгли дрель. ))) Потом я нашел еще одну дрель, купил сверло с кобальтом, малые обороты, охлаждение - и всё норм. Но долго.
Парадоксально, но все чаще вижу, что ну не хабровские статьи залетают на Хабре на ура
все чаще вижу, что ну не хабровские статьи залетают на Хабре на ура
Если статья интересна читателям Хабра - то она по определению хабровская, не?
Хабр - это группа людей, а у людей интересы имеют свойство меняться. Раньше им было интересно, как собирать ардуину или поднимать сервак. Теперь - как собирать мебель и поднимать свой бизнес.
Спасибо большое за подробную информацию в одном лонгриде!
Недавно услышал, увидел и подержал, благодаря сантехникам, такого зверя как "сверло Х-типа". Выглядит оно как гибрид четырехлопастного шнека с режущей частью, похожей на перьевое. К сожалению, поисковики дают крайне размытую информацию по запросу. Можете рассказать о чем чуде побольше, если в планах дополнение ликбеза?
Ещё раз, огромное спасибо за полноценный гайд. Сохранил.
Шлямбур... 80-е, переезд в новую квартиру в панельном доме, отчим вешает карнизы. Есть электродрель и шлямбур. Ппц это времени и усилий отняло. За Макиту тогда наверное душу продали бы.
На производстве в большинстве случаев применяют твердосплавные свёрла. Они по всем параметрам лучше быстрореза. И только для глубоких отверстий или в условиях низкой жёсткости применяют быстрорез: он более пластичный, поэтому при перекосе не ломается, а уводится в сторону
А ещё есть сверла которые оставляют треугольные отверстия)
Раз уж упомянули алмазные коронки, а также ступенчатые сверла, то не грех было вспомнить и про шарошки. Особенно конические. Очень эффективное средство для "доводки" отверстий в металле.
Бур перфоратора - это такое сверло, при сверлении стены которым обязательно попадешь в токоведущий кабель.
Отличная обзорная статья, спасибо)
Я бы даже сказал "всенепременно" попадёшь в какую-нибудь коммуникацию. Помню бурил полтораметровым буром на 15 и внезапно никуда не попал, удивление было сильным.
Да даже сейчас, если надо что-то повесить дома и ты уверен что всё чисто всё равно с нажатием на курок реостата перфоратора начинают потихоньку вжиматься яйца и вставать волосы на затылке дыбом от страха куда-нибудь вляпаться. Это при том, что перед въездом в квартиру я сделал капитальный ремонт от бетонных стен и все коммуникации имеют актуальную документацию и карты расположения. Привычка, наверное...
Я перед сверлением для успокоения вожу тестером в области работ =)
Так и я вожу. Но когда водишь по железобетону то он пищит каждые 15 сантиметров.
Он же вроде на ЭМ поле реагирует, а не на железо в стене? Если что - у меня простенькая китайская нонейм отвертка, замечает провод примерно в 15см, на металлический стеллаж реагирует только если его коснуться. Видел на озоне более крутые штуки, но жаба душит =)
Решётка что-то ловит и поэтому индуцирует на детектор. Т.е. это реакция не на само железо а на его магнитное поле. Добавлю, что сталкивался с таким явлением в 5ти этажных блочных домах на последнем этаже: при выключенном усилителе в колонках тихо играло радио, если колоночные провода длиньше определенного лимита. Если отключить провод колонки от усилителя - звук пропадает, если отключить усилитель от остальных проводов кроме колонок звук остаётся. Если замкнуть выводы разьёма колонок то звука нет, видимо требовался полупроводниковый характер выхода усилителя как детектор. Звук крайне тихий но ночью слышен заметно. Наводилось радио, которое в наших краях было проводным (радиоточка), первая программа что по НЧ.
Возникает вопрос о существовании дешевых радаров и прочих средств зондирования, чтобы в стену заглянуть. Вон, сонары у пользователей водных просторов распространились же. А у строителей разное просвечивающее полубытового назначения где?
Лет 20 примерно продают китайские светодиодные индикаторные отвёртки (светодиод, вроде полевой транзистор, цилиндрик мегаомного сопротивления и три батарейки), которые и фазу в розетке покажут, и обрыв найдут, и фазный провод в толще стены обнаружат.
Правда если стена сырая, то показывать будет везде. =)
Я, собственно, лет 25 назад собирал такое устройство на полевике в жёлтой коробочке от киндер сюрприза (использовал 2 аккумулятора типа Д-0,26, емнип), по схеме из журнала Радио или аналогичного.
Это если не вспоминать про приборы подороже на аналогичнвх принципах работы, которыми даже мультиметры некоторых моделей могут выступаить.
Да нет, я не про настолько узкую задачу. Я про буквально про заглянуть внутрь стены. Пустоту там увидеть, вентиляционный канал или провод без напряжения, арматуру, несущую конструкцию итд итп. И не в 5мм от поверхности, а глубже.
Лет 20 примерно продают китайские светодиодные индикаторные отвёртки
Подобные (и даже подороже) штуки очень плохо что либо обнаруживают если оно глубже сантиметров 5 - бетон успешно все экранирует.
Сложно и дорого :) Ультразвук не подходит, среда пористая. Рентген и гамма - в бытовых условиях опасны. Оптика - понятно. МРТ - тоже не вариант.
Остаются только гигагерцовые радары, типа такого. https://logsys.ru/product/po-900/ :) стоит около 1.5 млн. руб.
Шлямбур - это для слабаков )))
В 90х дрели уже не было (и купить было не на что, бедно жили, я - пацан ещё в те годы), а шлямбура ещё не было (так ещё, что никогда). Так вот, отверстия в стенах приходилось делать обычным победитовым сверлом, используя его как шлямбур - стуча и вращая.
Наконец-то полезный контент на хабре
Я правильно понимаю, что появление таких статей - сигнал к тому, что пора валить из айти и осваивать нормальную профессию?
Ну уже начинают, вы же видели серию про то, как устроиться на завод?
Вот чтобы там не было тяжело и про сверла статья.
Вот вы ржоте, а я иногда всерьез подумываю бросить все и пойти в электрики.
Никто не ржот, толковый электрик или сантехник с руками из плечей, опытом и непьющий - зарабатывает больше иного айтишника среднего уровня. :)
Если под пойти в электрики подразумевается ремонт квартир или коттеджей с соответствующей заменой или прокладкой с нуля бытовой сети, то для инженера там ничего сложного нет, только с непривычки может показаться физически тяжело. Берите с собой два перфоратора, один чаще как отбойный молоток будет нужен и коронки крутить, для этого хорошо подходят младшие вертикальные модели, потому что их уже достаточно, а второй преимущественно для шестимиллиметровых отверстий под дюбели, поэтому в разумных пределах поменьше и полегче, чтобы меньше с ним уставать. Полноценный штроборез с пылесосом, конечно, сильно лучше, но в реальности большинство режет примерно параллельные пазы обычной УШМ, и просто перфоратором выбивает промежуток. Ну а собственно провода тянуть и щиток собирать - вообще никаких значимых физических нагрузок. Если вы инженер, то ничего сложного для вас в такой работе не будет, зато подавляющее большинство населения подобное не осилит, поэтому будет радо вас нанять. Бонусом для вас будет осознание того, что вы делаете что-то реальное, материальное и осязаемое, а не виртуальные абстракции.
то для инженера там ничего сложного нет
Пока не требуется сделать что-то со скрытой проводкой, не сильно испортив ремонт. И да, схемы этой самой проводки, разумеется, не будет.
Сейчас есть техника и для этих случаев, видел аппарат - отключается ввод и все потребители, эта штука втыкается в одну из розеток, остальные коротятся. И что-то типа складского терминала буквально до сантиметра показывает на экранчике - где и на какой глубине идет кабель.
Ремонт без проводки - не ремонт. Бывает проводка старая, но годная. Если нет - можно портить смело, всяко лучше чем потом зимой от подключения нагревателей погорит.
В конце концов есть масса систем прокладки проводки без штробления.
Пока не требуется сделать что-то со скрытой проводкой
В типовой ситуации капитального отделочного ремонта старого жилья или нового в состоянии "после строителей" такой задачи не будет. Старая скрытая проводка либо убирается/оставляется неиспользуемой, либо в принципе отсутствует.
Спасибо! Классная статья - думал ща еще накидаю про хитрые сверла, ан нет - добавить нечего :)
Ну почему нечего? Можно погрузиться в историю и добавить
буравы и буравчики
Тогда уж и коловорот добавьте :)
Доставлено! Ручная дрель бонусом.
Объявляется конкурс на составление комплекта инструмента то ли для попаданца, то ли для вышивальщика.
(Подумав) книжки начала 20-го века по специальности тоже неплохо бы приложить. Помнится, вполне интересные были, со всякими вкусными диаграммами и картинками ручной работы.
Изредка захожу на хабр поглядеть так сказать тренды в рунете. Самая популярная статья этой недели - про сверла. Год напоминаю 2025, вторая его половина
Про свёрла