Comments 143
Интересно узнать как себя ведет блок питания при подключении заметной нагрузки на 7 вольт.
Заметной по Амперажу или Ваттности?
Омг… Ампераж и Ваттность… Ток и Мощность уже не в моде?
А одно их другого не следует?
P=U*I, в данном случае — P=7*I
Короче — делал бы для себя — намотал бы хороший такой транформатор с хорошей KPEH.
P=U*I, в данном случае — P=7*I
Короче — делал бы для себя — намотал бы хороший такой транформатор с хорошей KPEH.
И сколько бы весил трансформатор, способный выдавать 22А?
И сколько бы Вы его наматывали?
И сколько бы Вы его наматывали?
Хороший компьютерный блок питания, способный отдать честные 22А весит не менее 2 кг. Это очень, очень большой трансформатор. Другое дело что да, наматывать его долго. С компьютерным БП быстрее, согласен.
Компьютерные БП — импульсные, трансформатор там высокочастотный и очень компактный.
Трансформатор классического БП тех же габаритов будет рассчитан на гораздо меньшую мощность.
У меня где-то в углу стоит такой девайс, 24В/24А. Весит 10 с небольшим килограмм =)
Трансформатор классического БП тех же габаритов будет рассчитан на гораздо меньшую мощность.
У меня где-то в углу стоит такой девайс, 24В/24А. Весит 10 с небольшим килограмм =)
транс, способный на 22 А — это уже своего рода сварочник)) килограммов 20 не меньше
КРЕН КПД заметно ухудшает
КРЕНы и прочие 78L* будут сбивать КПД. Да и тепло с них рассеивать надо будет. Неудобно это и не экономично.
Если мотать транс самому, то стоит позаботиться и сделать отведения. На те же 3.3, 5, 7, 12, 15, 24 В. Подобрать напряжения так, чтобы падение на тех же КРЕНах было минимальным (после диодного моста и конденсатора, но не менее чем в даташите), тогда и паразитная мощность рассеиваться будет минимальная.
А вообще если делать годный прибор, для себя, то можно раскошелиться и на DC-DC преобразователи подходящей мощности. Гораздо экономичнее, имхо.
А если уж хочется 22А с него снимать — то это уже отдельный (не лабораторный) блок питания. Не стоит в один аппарат пытаться запихать универсальность и мощность в сотни Ватт. Это приборы разных классов:)
Если мотать транс самому, то стоит позаботиться и сделать отведения. На те же 3.3, 5, 7, 12, 15, 24 В. Подобрать напряжения так, чтобы падение на тех же КРЕНах было минимальным (после диодного моста и конденсатора, но не менее чем в даташите), тогда и паразитная мощность рассеиваться будет минимальная.
А вообще если делать годный прибор, для себя, то можно раскошелиться и на DC-DC преобразователи подходящей мощности. Гораздо экономичнее, имхо.
А если уж хочется 22А с него снимать — то это уже отдельный (не лабораторный) блок питания. Не стоит в один аппарат пытаться запихать универсальность и мощность в сотни Ватт. Это приборы разных классов:)
Ну, чтобы ток через нагрузку был пару Ампер.
Интересно, как будет себя вести суммарная обратная связь по 5 и по 12 Вольтам.
Интересно, как будет себя вести суммарная обратная связь по 5 и по 12 Вольтам.
я-бы использовал и фиолетовые 5 вольт! иногда нужен источник питания ограниченной мощности.
А вообще очень интересная идея.
А вообще очень интересная идея.
ну тут уже личные нужды, так сказать. но если выводить, то однозначно на отдельную от +5V клемму.
Именно на отдельную!
Я такой делал лет 5 назад из старого горелого (кстати, именно той же модели) — не держал нагрузку больше 70 ватт, напряжения проседали (12в превращалось в 9).
К сожалению, фотографировал уже только когда решил его восстановить (на прошлой неделе):
Просто как он выглядел:
img194.imageshack.us/img194/8923/image1195q.jpg (на заднем плане — пасхалки))) )
img204.imageshack.us/img204/8052/image1196.jpg
Потом перепаял протекшие конденсаторы и припаял назад провода и молексы:
img254.imageshack.us/img254/25/image1199.jpg
img407.imageshack.us/img407/7168/image1208.jpg
В данный момент у меня на нем работает один из серверов в домашнем кластере (это я проверял на столе):
img340.imageshack.us/img340/4819/image1210.jpg
К сожалению, фотографировал уже только когда решил его восстановить (на прошлой неделе):
Просто как он выглядел:
img194.imageshack.us/img194/8923/image1195q.jpg (на заднем плане — пасхалки))) )
img204.imageshack.us/img204/8052/image1196.jpg
Потом перепаял протекшие конденсаторы и припаял назад провода и молексы:
img254.imageshack.us/img254/25/image1199.jpg
img407.imageshack.us/img407/7168/image1208.jpg
В данный момент у меня на нем работает один из серверов в домашнем кластере (это я проверял на столе):
img340.imageshack.us/img340/4819/image1210.jpg
Я не стал выпиливать куллер и выход для монитора.
На последней фотке такое количество проводов без стяжек — адЪ.
А чем вы его включали? Не вижу на фотографиях выключателя… Или просто на постоянной основе замкнули ON и GND?
На последней фотке такое количество проводов без стяжек — адЪ.
А чем вы его включали? Не вижу на фотографиях выключателя… Или просто на постоянной основе замкнули ON и GND?
А что делает домашний кластер?
Ужасный блок питания, кстати. Я бы на сервер такой точно не поставил.
Встречал в сети вариант переделки блок, в котором в задающей цепи ШИМ микросхемы делаются небольшие изменения и с помощью переменного резистора можно плавно менять напряжение на линии 12В. Останется только выводы с крокодильчиками прицепить и вольтметр.
Без нагрузки (без хорошей нагрузки) напряжения 5 и 12 могут так ощутимо гулять… А если отдельно нагружать… попробуйте, поймете
А не вредно-ли для БП работать без нагрузки?
Нет не вредно
четко по теме не скажу, но тоже об этом слышал. даже в руководствах по проверке импульсников есть рекомендация принудительно нагружать по +12В (кажется) если к разъемам ничего не подключено.
AT блок без нагрузки, ЕМНИП, просто дохли.
В ATX защита от подобных ситуаций имеется, им глубоко пофиг =)
В ATX защита от подобных ситуаций имеется, им глубоко пофиг =)
Только насколько я понял это все же источник напряжения а не тока. (Источник тока держит заданный ток, а напряжение — фиксированное напряжение)
У меня вопрос, может совсем глупый, но как вы установили силу тока для каждого напряжения?
По наклейке, которая находится на боковой части БП. Спасибо, сейчас выложу фотку в пост.
Сила тока зависит от сопротивления. Меня тоже интересует этот вопрос.
На БП пишется максимальный ток, который он может выдать при данном напряжении. Какой ток будет течь в нагрузке, действительно зависит от неё. Если нагрузка будет требовать большего, чем может выдать БП — у хорошего БП сработает защита и он её отключит; у плохого не сработает, он начнёт перегреваться и в конце концов сгорит.
а к сетевым адаптерам вышесказанное тоже относится?
Да. Именно поэтому адаптер с надписью «5 В, 0.1 А» можно смело заменить на адаптер «5 В, 1 А» — момент, многим непонятный. Нагрузка возьмёт сколько ей нужно, главное, чтобы адаптер смог ей столько дать.
Верно. Вот моему тому устройству нужно было 5А, а 7В блок питания выдавал при подсоединении на +12V и +5V. +12V может выдать 9А, +5V может выдать 22А. Это явно больше 5А, но устройство прекрасно себя чувствовало. Следовательно, ваше утверждение верно.
Вот ведь от многих головных заморочек моглибы избавить пользователя
еслиб просто дописали «max».
еслиб просто дописали «max».
ИМХО, max писать было бы не корректно: 5В 1А — это номинальные напряжение и ток для этого БП. Т.е. отдавая ток в 1А на клеммах прибора будет ровно 5В. А если вы включите его с меньшей нагрузкой, то напряжение может быть например 5.1В. А при большей — 4.9В
Простой пример: автомобильный аккумулятор. Без нагрузки на выходе — 13-13.5В. Если нагрузить его (лампочку запитать например) — то напряжение просядет до номинальных 12В. А если подключить мощную нагрузку (стартер машины) — то вполне может и до 10-11В упасть. Хотя номинально (т.е. при какой это эталонной нагрузке) батарея должна выдавать 12В.
Конкретно, как поведет себя тот или иной БП при разных нагрузках надо устанавливать индивидуально. Но вообще вот такое просаживание (или подъем) напряжения при изменении нагрузки — это плохо. И с этим стараются бороться.
Простой пример: автомобильный аккумулятор. Без нагрузки на выходе — 13-13.5В. Если нагрузить его (лампочку запитать например) — то напряжение просядет до номинальных 12В. А если подключить мощную нагрузку (стартер машины) — то вполне может и до 10-11В упасть. Хотя номинально (т.е. при какой это эталонной нагрузке) батарея должна выдавать 12В.
Конкретно, как поведет себя тот или иной БП при разных нагрузках надо устанавливать индивидуально. Но вообще вот такое просаживание (или подъем) напряжения при изменении нагрузки — это плохо. И с этим стараются бороться.
так это аккуулятор.
а сетевые адаптеры, теже зарядки для мобил?
а сетевые адаптеры, теже зарядки для мобил?
А какая разница?
С точки зрения того, что ты подключаешь (вольтметр/амперметр, нагрузка разных типов, etc) нет никакой принципиальной разницы между аккумом и сетевым адаптером.
С внешней точки зрения мы все равно имеем идеальную батарею и последовательно соединенное с ней сопротивление. На этот счет есть даже какая та теорема, что то типа «теоремы об эквивалентном источнике», не помню точно.
Другое дело, что сопротивление может быть не совсем обычным, т.е. падение напряжения на нем может быть не пропорционально току. Например для качественного БП, до определенного тока такое сопротивление равно 0, а после порогового — устремляется в бесконечность, т.е. цепь разрывается, сработала защита, ток не течет.
Снаружи мы не видим внутреннюю физику нашего БП. Видим только результат. А пролить свет на происходящее может как раз изучение поведения этого «паразитного» сопротивления.
Надеюсь понятно объяснил.
С точки зрения того, что ты подключаешь (вольтметр/амперметр, нагрузка разных типов, etc) нет никакой принципиальной разницы между аккумом и сетевым адаптером.
С внешней точки зрения мы все равно имеем идеальную батарею и последовательно соединенное с ней сопротивление. На этот счет есть даже какая та теорема, что то типа «теоремы об эквивалентном источнике», не помню точно.
Другое дело, что сопротивление может быть не совсем обычным, т.е. падение напряжения на нем может быть не пропорционально току. Например для качественного БП, до определенного тока такое сопротивление равно 0, а после порогового — устремляется в бесконечность, т.е. цепь разрывается, сработала защита, ток не течет.
Снаружи мы не видим внутреннюю физику нашего БП. Видим только результат. А пролить свет на происходящее может как раз изучение поведения этого «паразитного» сопротивления.
Надеюсь понятно объяснил.
Извиняюсь за (возможно, ламерский) вопрос.
Вы использовали тумблер (выключатель). Разве АТХ блоки питания включаются/выключаются не кнопкой?
Еще я точно помню (где-то слышал, т.к. сам не экспериментировал ни разу), что без нагрузки хотя бы 10% БП включать опасно.
Вы использовали тумблер (выключатель). Разве АТХ блоки питания включаются/выключаются не кнопкой?
Еще я точно помню (где-то слышал, т.к. сам не экспериментировал ни разу), что без нагрузки хотя бы 10% БП включать опасно.
Кнопка находится на Метеринской плате, к которой подходит этот самый БП. А на БП нужно контакты закорачивать
Вы путаете AT и ATX
Поддерживает замкнутой цепь ON-GND материнская плата. Мы нажали кнопочку на передней панели — материнка замкнула. Выключили компьютер — материнка разомкнула. Следовательно, нужно использовать именно тумблер а не кнопку. По поводу включения без нагрузки — да, слышал, что не все БП выдерживают. Но мой тьху-тьху-тьху спокойно пока.
Где взять горячий клей?
продаётся в строительных и хозяйственных магазинах, а также на радиорынках. называется или glue gun или горячий клей. сейчас кину фотки пистолета. лично я свой заказывал с ebay.
То? www.dealextreme.com/details.dx/sku.633
Еще нужен какой-то пистолет, чтобы расплавлять этот клей, или это не обязательно?
Еще нужен какой-то пистолет, чтобы расплавлять этот клей, или это не обязательно?
Да. Я брал вот такой пистолет и палочки
cgi.ebay.com/Heating-Hot-Melt-Glue-Gun-20W-Crafts-Album-Repair-D-7mm-/300415971595?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f22ff10b
cgi.ebay.com/10-x-Translucence-Hot-Melt-Glue-Adhesive-Stick-28mm-7mm-/110517466284?pt=UK_Crafts_Cardmaking_Scrapbooking_Glue_Tape_EH&hash=item19bb5ab4ac
cgi.ebay.com/Heating-Hot-Melt-Glue-Gun-20W-Crafts-Album-Repair-D-7mm-/300415971595?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f22ff10b
cgi.ebay.com/10-x-Translucence-Hot-Melt-Glue-Adhesive-Stick-28mm-7mm-/110517466284?pt=UK_Crafts_Cardmaking_Scrapbooking_Glue_Tape_EH&hash=item19bb5ab4ac
за неимением клеящего приспособления — просто разогреваю ( либо черновым паяльником либо выжигателем ) клеящий стержень — потом можно просто дотронутся расплавленным участком до места соединения — часть расплавленной массы останется там. при необходимости можно догреть.
Термоклеевой пистолет — спрашивайте в магазинах инструментов вашего города.
На первой фотке правый верхний угол не обработан, показалось, грязь прилипла к монитору.
Более удобно:
Отличная идея! Найти-бы такую на 6 клемм… Или поставить 6 отдельных зажимов. Допишу в подвал о возможных оптимизациях.
Перекрасьте блок в чёрный цвет, и смонтируйте на текстолит такие клеммы ($1 за пару):
Эффектно, красиво, и надёжно. Минус в том, что к клеммам под нагрузкой не желательно прикасаться…
Эффектно, красиво, и надёжно. Минус в том, что к клеммам под нагрузкой не желательно прикасаться…
Да, вещь классная, но куда лучше было-бы, если барашки были или пластиковые, или прорезиненные… ну короче говоря чтобы избежать нежелательных контактов. А вообще да, идея классная. Можно использовать подобные клеммы, которые используются в школьных кабинетах физики. Они пластмассовые снаружи, а в «яме» есть контакт. Надо обдумать и этот вариант.
А почему клеммам под нагрузкой не желательно прикасаться? Наличие нагрузки напряжение выше 12 вольт не сделает, а для человека вроде бы всегда было безопасно до 36 вольт. Да и амперы через пальцы не «потекут», да и ток не переменный, а постоянный. Только что нагреться могут…
Человека убивает не напряжение, а ток! Школьный курс.
Я только не понял при чем тут постоянный ток) Человек не конденсатор, чтобы через него не тек постоянный ток ;)
Я только не понял при чем тут постоянный ток) Человек не конденсатор, чтобы через него не тек постоянный ток ;)
Чтобы ток получить, надо иметь соответствующее сопротивление. В случае, если прикоснуться к цепи под нагрузкой, то получается, что к источнику питания подключены две параллельные цепи: нагрузка и человек. Через нагрузку течет ток, который зависит от ее сопротивления, сопротивление человеческого тела достаточно высоко, чтобы на таком напряжении получить мало-мальски опасный ток, сколько ампер бы не текло через полезную нагрузку, которая в этом случае будет чем-то вроде шунта. К примеру можно привести амперметр: через него может течь монструозный ток, но подавляющее его большинство уходит через шунт, а лишь малая часть через хилую катушку, которая дёргает стрелку.
С переменным током немного посложнее. Постоянный ток менее опасен и пороговые значения его в 3 — 4 раза выше, чем переменного тока частотой 50 герц. Это относится к напряжениям до 400 вольт и к частоте до 1000 герц.
С переменным током немного посложнее. Постоянный ток менее опасен и пороговые значения его в 3 — 4 раза выше, чем переменного тока частотой 50 герц. Это относится к напряжениям до 400 вольт и к частоте до 1000 герц.
Да и… не мешало бы блоку приделать 3-4 прорезиненные ножки, учитывая что там есть кулер и он создаёт вибрацию.
Кстати, возможная проблема — очень широкие выводы, которые как минимум не пролезут в решетку вентиляции. Еще один возможный «баг» — КЗ с GND из-за соприкосновения вывода с корпусом блока. Но это можно предотвратить термоусадкой…
Расплавится. Ты посмотри, какие там токи.
Спасибо за качественные фотографии. Очень приятно, когда к этому вопросу подходят с умом!
Было бы круче, если бы вы написали о переделке импульсника с целью сделать плавную регулировку напряжения, как в настоящем лабораторном БП. Но аккуратно сделать — тоже неплохой вариант.
Интересный вариант альтернативного использования БП, уж точно интереснее банального подключения чего-то внешнего, реализация приятная, совсем не «на коленке» получилось.
Свой лабораторник сделал из старого-старого блока питания немецкой железной дороги, ещё трансформаторного, присобачив к нему вольтметр и жала от мультиметра.
Свой лабораторник сделал из старого-старого блока питания немецкой железной дороги, ещё трансформаторного, присобачив к нему вольтметр и жала от мультиметра.
> Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов
Это у вас только на вольтметре красивые цифры получаются, попробуйте туда реальную нагрузку подключить, например между +5 и +12
Это у вас только на вольтметре красивые цифры получаются, попробуйте туда реальную нагрузку подключить, например между +5 и +12
Клемник конечно не самое оптимальное, и чем вы «технологические отверстия» выгрызали?
P.S. Сорри за флуд, но у меня уже появляется условный рефлекс — кликать только на посты из «песочницы» ))) Спасибо.
P.S. Сорри за флуд, но у меня уже появляется условный рефлекс — кликать только на посты из «песочницы» ))) Спасибо.
Идея замечательная.
У меня старый блок питания (ещё АТ) на даче используется для запитки автомагнитолы и в кач-ве зарядного устройства для мобильной техники, которая через usb заряжается. Напряжения +5 и +12 достаточно ходовые, а отдельные источники с таким выходным током, как у компьютерного БП стоят весьма ощутимую сумму. Кстати, мне для нормальной работы блока пришлось нагрузить 5в линию на ~0.5 Ампера, иначе 12в проседает.
У меня старый блок питания (ещё АТ) на даче используется для запитки автомагнитолы и в кач-ве зарядного устройства для мобильной техники, которая через usb заряжается. Напряжения +5 и +12 достаточно ходовые, а отдельные источники с таким выходным током, как у компьютерного БП стоят весьма ощутимую сумму. Кстати, мне для нормальной работы блока пришлось нагрузить 5в линию на ~0.5 Ампера, иначе 12в проседает.
Вот так мы получили источник постоянного тока с защитой от КЗ и прочими плюшками. Не смотря на то, что напряжение низкое, сила тока высокая — 22А на 5В
исправить на «источник постоянного напряжения».
Второе убрать. Для того чтобы при 5В по вам прошло 22А нужно чтобы сопротивление тела было менее U/I = R = 5/22 = ~ 0.2 Ом.
На досуге замерьте сопротивление между любыми участками тела мультиметром. Даже если вы пропаритесь в бане, а потом обольетесь электролитом такого малого сопротивления вам не получить.
исправить на «источник постоянного напряжения».
Второе убрать. Для того чтобы при 5В по вам прошло 22А нужно чтобы сопротивление тела было менее U/I = R = 5/22 = ~ 0.2 Ом.
На досуге замерьте сопротивление между любыми участками тела мультиметром. Даже если вы пропаритесь в бане, а потом обольетесь электролитом такого малого сопротивления вам не получить.
Вы уверены, что у вас получился именно источник тока, а не напряжения?
см. ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
Мне кажется, что вы немного ошиблись, т.к. в atx блоках питания стабилизируется именно напряжение.
см. ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
Мне кажется, что вы немного ошиблись, т.к. в atx блоках питания стабилизируется именно напряжение.
Как взять из такого БП, примерно 48-60 Вольт без перепайки, слышал что кто-то так делал…
Добавлю рационализаторскую идею от себя:
Насколько мне известно, защиту от КЗ можно собрать на одном полевом транзисторе (что-то в духе www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%205/5_1.jpg ). У нас всего 6 выходов, из них один — земля. Так что 5 транзисторов и простейшая доработка сделает БП несколько надёжнее. Хотя по-хорошему, схему защиты от КЗ вы могли бы и сами добавить, вероятно ;)
Насколько мне известно, защиту от КЗ можно собрать на одном полевом транзисторе (что-то в духе www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%205/5_1.jpg ). У нас всего 6 выходов, из них один — земля. Так что 5 транзисторов и простейшая доработка сделает БП несколько надёжнее. Хотя по-хорошему, схему защиты от КЗ вы могли бы и сами добавить, вероятно ;)
Проверял на всех клеммах — при КЗ с GND происходит его отключение. Чтобы включить нужно переключить тумблер в положение Выкл и затем опять включить. Возможно, очень старым БП подобная схема и нужна… Мой хоть и не назовёшь новым (2001 года выпуска), но от КЗ защищен.
по какому то там стандарту БП компьютера обязаны иметь защиту от КЗ
А не подскажете, как обмануть хитрый залмановский БП, который не стартует без нагрузки в виде материнки? То есть, если просто замыкать контакты ON и землю, то ничего не происходит, а будучи воткнутым в мать, он заводится.
БП фирмы Zalman под такие переделки мне немного сцыкотно было-бы пускать… Я думаю, что если сделали такую защиту, то не от того, что заняться было нечем. Предполагаю, что БП просто не выдержит работы без нагрузки. Я-бы не советовал такого делать. Если очень хочется — гугл всегда к вашим услугам, но на ваш-же страх и риск.
Да он полутруп — просела линия питания процессора похоже. Давно уже валяется в коробке, хотел вот на опыты пустить, но не судьба. А материнки все уже повыкидывал ненужные =(
Особо в гугле не нашел полезных мыслей. Все сходятся на мысли, что без нагрузки он не запустится.
Особо в гугле не нашел полезных мыслей. Все сходятся на мысли, что без нагрузки он не запустится.
Возможно будет достаточно какой-нибудь нагрузки на линию 12В. Подобрать экспериментально: от высокоомного резистора (если малая нагрузка) до автомобильной лампочки.
Ну можно по идее поставить на корпус пару автомобильных ламп, которые подключить к БП и включать отдельной кнопкой. Включил сначала лампочки, потом замкнул ON и GND, лампочки дадут нагрузку. Хотя это далеко не лучший вариант…
Такой бы штангенциркуль ;) А то с обычным все глаза сломаешь
я такой купил на ибее в ноябре за 9 баксов. Преполезнейшая вещь
cgi.ebay.com/150-mm-6-Digital-CALIPER-VERNIER-GAUGE-MICROMETER-/350428437991?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5197299de7
cgi.ebay.com/150-mm-6-Digital-CALIPER-VERNIER-GAUGE-MICROMETER-/350428437991?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5197299de7
Брал на eBay. Там он стоит около $8. На радиорынке недавно видел такой за $25.
cgi.ebay.com/150-mm-6-Digital-Caliper-Vernier-Gauge-Micrometer-/320617821576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa64fb588
cgi.ebay.com/150-mm-6-Digital-Caliper-Vernier-Gauge-Micrometer-/320617821576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa64fb588
www.buyincoins.com/150-mm-6-digital-caliper-vernier-gauge-micrometer-product-1779.html
8 долларов с бесплатной доставкой. Заказывал там не раз.
8 долларов с бесплатной доставкой. Заказывал там не раз.
спасибо за тему, автор… немного добавлю
сам сейчас работаю над переделкой БП, но в регулируемый, согласно схемы и описания приведенной в www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
там все подробно описано, гугль переводчик настройте на итальянский.
в некоторых блоках питания на 400 Вт можно с минимальными затратами переделать в регулируемый 0-30B и 0 -12A
на схемах -красным помечены изменения.
www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03_small.jpg
www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01_small.jpg
сам сейчас работаю над переделкой БП, но в регулируемый, согласно схемы и описания приведенной в www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
там все подробно описано, гугль переводчик настройте на итальянский.
в некоторых блоках питания на 400 Вт можно с минимальными затратами переделать в регулируемый 0-30B и 0 -12A
на схемах -красным помечены изменения.
www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03_small.jpg
www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01_small.jpg
как успехи? сам уже полез искать старый БП
неудачно показанные схемы исправил
www.imagebam.com/image/17d188113982435
www.imagebam.com/image/94331d113982436
www.imagebam.com/image/17d188113982435
www.imagebam.com/image/94331d113982436
Помню меня не хило так било током когда я прикасался к железному корпусу БП. Решена ли здесь эта проблема?
Похоже, проблема была в вашем БП. Этого быть впредь не должно. Хорошо, если это просто статическое электричество, накопившееся на корпусе. Если бьет не оно — стоит задуматься над тем, можно-ли использовать этот БП вообще.
Било единоразово (статика) или покалывало (либо 50 герц либо выше)? Если второе — БП не в порядке и где-то что-то пробивает. Попробуйте подключить его через УЗО: оно должно вырубиться, если ток сильно течёт.
Скорее всего дело в том, что вы использовали незаземлённый сетевой фильтр. В таком случае на земле (а она соединена с корпусом БП) будет половина напряжения питания (через конденсаторный делитель) — а это порядка ~110В.
Решение — либо убрать сетевой фильтр, либо заземлить блок (второй вариант куда лучше).
Решение — либо убрать сетевой фильтр, либо заземлить блок (второй вариант куда лучше).
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Возможно, пары не самые оптимальные, но вот то, что получилось.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Возможно, пары не самые оптимальные, но вот то, что получилось.
а какой практический смысл спаивать одноцветные провода?
и какой теоретический смысл выводить их на мамку по отдельности?
и какой теоретический смысл выводить их на мамку по отдельности?
таки какого цвета светодиод то?
А где автомат? или защита не в моде?
Защита от чего именно?
Если речь идёт об автомате, как о защите от перегрузки по току, то мой БП и так защищён. Я это проверил, автомат мне не нужен. Если ваш БП не оснащен такой защитой — можете себе поставить.
Если речь идёт об автомате, как о защите от перегрузки по току, то мой БП и так защищён. Я это проверил, автомат мне не нужен. Если ваш БП не оснащен такой защитой — можете себе поставить.
В шкафу висит. и ещё два рожка к нему. Думаю, для защиты хватит. :)
Не нужен он здесь, если БП сдохнет от КЗ — то путь ему на помойку.
Не нужен он здесь, если БП сдохнет от КЗ — то путь ему на помойку.
Делал подобный БП для татуировочной машинки
1) а как именно бп реагирует на кз? отключается целиком или только одну линию? потом включается?
2) а можно ссылок на проф. блоки питания с цифровой индикацией и возможностью выставить заданное напряжение до милливольта?
2) а можно ссылок на проф. блоки питания с цифровой индикацией и возможностью выставить заданное напряжение до милливольта?
1) Отключается, будто мы его выключили тублером, на передней панели. Чтобы включить, нужно тублек поставить в положение Выкл., затем опять включить.
2) tinyurl.com/2wyr5o4
2) tinyurl.com/2wyr5o4
Вчера вечером пользовал блок питания, но не сделал до конца то, что планировал, ибо спать захотелось. Выключил его тумблером, но из розетки не выдернул. Утром вернулся, переключаю тумблер и вижу, что светодиод не загорается. Разобрал, а ШИМ уже того… Вот несколько минут назад выпял его. Надо будет поехать на радиорынок и поискать.
Вывод: Codegen не стоит держать в режиме Stand-by. Возможно, проблема конкретно единичная, но…
Вывод: Codegen не стоит держать в режиме Stand-by. Возможно, проблема конкретно единичная, но…
Спасибо за статью. Хотел взять от БП только 12V, но прочитав о возможностях резко захотелось всё сразу.
Но есть вопрос, связанный вероятно с тем, что я чего-то недопонимаю:
На картинке 12 вольт, 9 ампер, 250 ватт. Перемножив 12 и 9 калькулятором получил 108. Как так?
Но есть вопрос, связанный вероятно с тем, что я чего-то недопонимаю:
На картинке 12 вольт, 9 ампер, 250 ватт. Перемножив 12 и 9 калькулятором получил 108. Как так?
Sign up to leave a comment.
Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания