Вот в этом и ошибка. Сейчас вы уже не купите стиральную машинку, которая прослужит 20 лет. (Как впрочем вам выше и заметили).
Есть ещё некоторые экземпляры, но зачастую реально старые машинки, с уже устаревшим достаточно видом и управлением, но ещё раз — в обячном магазине вы такие скорей всего не найдете. Ну и цена — будет на них значительно другая.
Вы ради интереса, сходите на форумы по стиралкам/бойлерам/посудомойкам и прочим, и спросите — у меня сломалась старая машинка N, что лучше — починить или взять что-то новое, на что отвечают — если можете — чините, т.к. новую вы не купите такого качества. А в некоторых машинках — вообще сейчас делают баки, без возможности разборки, в результате — просто выход подшипника — это замена бака с барабаном в сборе.
Для примера, возьмем бойлер — какой-нибудь Electrolux EWH 80 SL. Некоторые мои знакомые такой брали, и он у кого-то всё ещё работает, у кого-то уже потёк, но прослужил он 8 и более лет. И заметьте, действительно давно, у многих ни редукторов, ни фильтров, ничего перед бойлерами не стояло. Можно подумать, да в чём проблема — сейчас схожу, за куплю такой же — и тут окажется, что такой же вы не купите, производство остановлено. А новые производятся в другом месте, и качества значительно хуже. А многие решат — ну у меня бойлер этой фирмы долго работал, так что куплю этой же. И это большая ошибка, почитайте отзывы о новых бойлерах.
Да, у некоторых производителей — всё ещё остаётся большая гарантия на бойлеры, и можно подумать — что проблем с качеством нет. В реальности, сейчас для того, чтобы вам не отказали в гарантии — надо, что бы вешал бойлер специалист, обязательно при повышенном давлении стоял редуктор, и разумеется раз в год — к вам приходил человек из сервисного центра, и обслуживал бойлер — выгребал из него грязь, чистил ТЭН, и менял магниевый анод, и всё это должно быть отмечено в сервисной книжке. Если что-то из этого не сделано — отказ в гарантийном ремонте. Ну а если всё это делать, то на вас не плохо заработает сервис, да и действительно, в идеальных условиях — с редуктором (только он и правда должен держать давление) на 3атм, с чисткой и заменой анода раз в год — может и проживёт он свой гарантийный срок.
А теперь их делают ещё и умными, электронными, и теперь к обычным проблемам, ещё и мозги начинают умирать у бойлеров. А хорошие, с механическим управлением — уже не найти, только в дешевых всё это остаётся.
И вот бойлер — это так, один из примеров. В реальности с абсолютно всей техникой такая ерунда. Смотришь на срок службы старых холодильников — 15 лет, на новые — 7-10 лет. И к сожалению, это похоже на правду, это не просто цифры, указанные из воздуха.
Странная дискуссия.
1) Окей, для примера с фурой — представим — что в воздухе на вашем пути оказался другой самолёт, которого там быть не должно. Сработает TCAS, и сообщит о пересечении траекторий. Эта система никак не связана с автопилотом, и автопилот — никаких действий предпринимать не будет. Да, появится время — исправить ситуацию, но за это отвечает не автопилот.
2) Автопилоты появились до TCAS. Т.е. вы вполне могли влететь на автопилоте в другой самолёт. Более того, и сейчас — на низкой высоте можно встретиться с маленькими самолетами, у которых TCAS нет.
3) Да, у самолётов есть другая линия защиты — это диспетчеры, но как и все — им свойственно ошибаться. Точно так же, как и водитель фуры — не убедившись в безопасности маневра — начал поворачивать в первом ДТП с жертвой.
4) Да и автопилоты появились — не из-за того, что пилоту надо выполнять много дел. Во-первых, пилотов зачастую два (мы ведь не говорим про совсем маленькие самолеты). И пока один занимается пилотированием, другой спокойно успевает — общаться с диспетчерами, следить за приборами, и всё такое прочее. Автопилот сделан — чтобы просто убрать монотонную часть работы. Ничего сложного в удержании курса и высоты — нет.
5) Точно так же и в поездах. На тех же немецких линиях, оборудованных LZB, можно выбрать максимальную скорость, ускорение, и включить AFB. И поезд сам поедет. Да, это умный круиз-контроль. Будет сам придерживаться разрешенной скорости, будет сам разгоняться, сам сбрасывать скорость, сам отреагирует на сигналы, сам будет притормаживать — если начнет приближаться к впереди идущему поезду, и так далее — и тому подобное.
Но это не отменяет того факта, что машинист должен следить за дорогой, и при возможности, например, избежать наезда на человека, который не там где надо переходит дорогу.
О чём вы спорите? В США ведь есть классификация по уровням автоматизации управления автомобилей. В текущий момент — тесла, это второй уровень по этой классификации. Сама следит за скоростью и дистанцией, сама следит за движением по полосе. Но это не третий уровень, где — то, о чём говорите — в определенной ситуации, машина может сама управлять полностью движением, и при нештатной ситуации — она за «комфортное» время предупредит о необходимости взять управление на себя. А есть ещё четвертый уровень — где вообще оно в любой ситуации должно справляться само, и человек не должен принимать участие.
Т.е. вы не понимаете, что в любом случае, если в Германии, или США, или где ещё станки делают — на государственном уровне решат, что надо прекратить любую работу с Россией, что надо блокировать оборудование, софт и всё остальное — то сам факт этого — уже нанесёт непоправимый урон.
Представьте, действительно поссорились с США и Европой, как худший вариант, и они стали блокировать станки. Вы думаете проблема в станках будет? Скорей всего, эти же страны — скажут уходить своим компаниям с рынка России. После этого — рухнет всё. Автопроизводители — уйдут, а это — не только легковые, но и грузовые — а это сильно скажется на экономике, и надо понимать — что это не просто новое нельзя будет купить, но и детали для ремонта взять будет негде. Более того — уйдёт и сельскохозяйственная техника, и строительная техника, и всё остальное. Самолеты — авиакомпании просто понесут колоссальные убытки. Энергетика — те же газовые турбины, высоковольтная аппаратура, автоматика — тоже многое зарубежное, и никаких комплектующих для плановой замены/ремонта вам не пришлют (вроде новых лопаток для турбин), как и новое оборудование. Очень многая электроника — которая производится даже у нас — состоит из импортных комплектующих — вы не сможете заказать, ну к примеру у TI, контроллеры, или у NXP транзисторы какие-нибудь, и так далее — и тому подобное.
Про компьютеры — я вообще молчу, процессоры — Intel и AMD, ОС — Windows и Mac. На сотовых — Android и iOS. Да что думать об этом, даже соки — у нас в России с огромным отрывом по объему рынка от всех производят компании PepsiCo и Coca-Cola.
К чему вообще всё это? Сильно воевать хочется, или поссориться со всеми? Готовиться к тому, что «интернет могут заблокировать», или «станки отключить» — так если это произойдет, последствия будут куда хуже, чем отключение станков и блокирование интернета. Они будут колоссальные и невероятно губительные для страны, и в развитии — это сильно откинет нас назад. И это — я описал лишь малую-малую часть, потому что в реальности — у нас практически всё либо импортное, либо производят у нас — но это российские подразделения тех же самых европейских компаний. Так может не надо доводить до такого просто?
О каком запрете вы говорите? Ставим любое стороннее приложение для работы с файлами, и собственно всё. Я использую GoodReader, но таких приложений просто огромное количество. Там и браузер встроенный, и в нём можно «скачать вот этот файл», есть и менеджер загрузок, есть и поддержка FTP/AFP/SMB/WebDAV и кучи облаков — Dropbox/OneDrive/GoogleDrive — и вы можете скачивать оттуда файлы, а можете даже синхронизацию настроить отдельных файлов, или папок для любого из этих источников (т.е. можно выбрать папку на FTP, которая будет всё время поддерживаться актуальной на устройстве, и там настраивается — односторонняя синхронизация (т.е. только на устройство), или двухсторонняя (т.е. ещё и изменения файла отправляются на сервер)).
Это всё абсолютно есть, но в рамках песочницы одного приложения. Если нужно открыть файл в другом приложении, тыкаем Open with, выбираем приложение и оно копируется в песочницу другого приложения, и открывается уже там.
Кстати, скачивать файлы — можно даже в Safari. Тыкаете на файл, он скачивается, и появляется список — Открыть в, где будет список приложений, которые поддерживают открытие этого файла.
Так что никаких запретов на скачивание файлов на устройство нет. Есть песочница, только приложение может читать и писать данные — в своей песочнице. Из чего собственно и исходит то, вы не можете подключить как флешку устройство, и записать в какую-нибудь песочницу файлы. Иначе получится действие в песочнице приложения извне, т.е. приложение не контролирует это. Единственное исключение — iTunes, там есть iTunes File Sharing, который позволяет добавлять или удалять файлы в песочницах приложений, НО контроль остаётся за приложением, и флажок UIFileSharingEnabled в настройках приложении говорит о том, давать ли пользователю доступ к iTunes File Sharing, или нет.
А я так понял, что в ближайшие годы частично эту проблему решил AppleFS.
Основная проблема — это ведь не возможность обмена файлами. Приложение из своей песочницы может отправить файл другому приложению (разумеется обратное нельзя, приложению в чужой песочнице взять файл нельзя, иначе теряется смысл песочницы). Там ведь есть возможность открыть файл из одной программы в другой. Только при этом в песочнице другого приложения создаётся копия файла.
А с выходом APFS — физически файл будет оставаться в одном экземпляре, т.е. не будет происходить дублирования информации.
Т.е. тем, кто любит работать с папками и файлами, можно будет использовать приложение для работы с файлами (файловый менеджер, но только внутри песочницы приложения) — ну например GoodReader, там как угодно каталогизировать (в папки складывать, и так далее), а потом открывать файлы — уже в другом приложении. Это и сейчас можно, только вот происходит копирование информации, что сказывается и на скорости открытия больших файлов в других приложениях, и разумеется, на свободном пространстве.
1) Автор не зря написал про обратный осмос, и подвёл воду из него для увлажнителя. Более того, он правильно заметил — что лучше брать осмос стандартного форм-фактора, проблем с расходниками меньше, и они дешевле. Абсолютно никаких проблем с белым налётом — при использовании воды из осмоса — нет. Так что в целом — этот вопрос решен в этой статье.
2) Некоторые увлажнители — имеют небольшое отделение, для подогрева воды до 80 градусов, т.е. происходит пастеризация. Сам использую AOS U650, в нём такая функция есть, и она должна решать проблему с микробами и бактериями. Хотя всё равно раз две-три недели — просит помыть его, что раздражает.
3) Основная потребность в увлажнителе — как раз зимой, что делает ваш недостаток — очень весомым. Производительности обычных УЗ увлажнителей зимой не хватает (или хватает с трудом), и по хорошему надо ставить в каждую комнату по увлажнителю. Даже интересно узнать, на каком уровне у вас получается поддерживать влажность зимой.
1) Прямо сейчас — ламинат + линолеум используется. Линолеум прямо на наливной пол — холодит, без организации теплого пола я бы не стал так делать. Пробка — для линолеума как звукоизоляция хорошо, но даже хороший коммерческий линолеум продавливается от тяжелых предметов из-за пробки (а это меня не устраивает).
2) Ну и фанера — идеальное основание для будущего паркета. Ламинат — мне не сильно нравится, как финишное покрытие.
3) Скрытие небольших дефектов. vetonit 3000 — не самовыравнивающаяся смесь, но он мне сильно нравится — он гладенький (фракция там очень малая), очень прочный — во всех смыслах приятная смесь, в коридоре два года — прямо по нему ходили. Но где-то недоглядел, в результате есть небольшие изьяны. Ну а стяжку я делал бегом, мне надо было на следующий день на конференцию улетать, так что в паре мест — даже стяжка проглядывала.
4) Ну и фанера осталась от прошлого ремонта. Изначально, делался пол на лагах. И обрешотка шагом 40 см, и лаги 50*70, и фанера — 20мм использовалась, и была распилена на 4 части, саморезами в большом количестве была прикручена, но через 2 года — в паре мест, началось подскрипывание. Всего в паре мест, и не сильно заметное — но я плюнул, и решил делать стяжку.
Кстати, у меня похожий вариант. Бетонный пол + стяжка (в ней гофры с электрическими линиями, ну и ethernet с коаксиалом (разумеется отдельно от силовых линий)) + финишный ровнитель (3000 ветонит) + фанера на 2K полиуретановый клей + ламинат или линолеум, в зависимости от помещения. Соседи нечего плохого не говорили, с учетом того — что раньше был скрипучий паркет, то должно было стать тише. Да и такая схема позволяет положить перед напольным покрытием звукоизоляционную подложку, или пробку. Ну а фанера — для тепла + в планах на следующий ремонт паркет / паркетная доска, а для них это идеальное основание.
Плавающую стяжку не делали по простой причине, с учетом звукоизоляции + минимальной толщины стяжки при плавающем исполнении — настолько бы подняло пол, что стало бы сильно не комфортно.
Каким образом минвата (и любая другая звукоизоляция) вам будет создавать мостик между комнатами? Там, где я видел такие перегородки, меня звукоизоляция полностью устроила. Да и без наполнения внутри — сам факт 2х слоёв гипсокартона — даёт очень достойный эффект, но с наполнителем — лучше.
P.S. Вообще говорить о звукоизоляции в многоквартирном доме — несколько странно. Тут либо свой собственный дом, либо очень компромиссное решение, которое зависит в том числе и от соседей. Так что предпочитаю об этом сильно не задумываться.
ГКЛ используют в первую очередь, для того — чтобы получить идеальную стену к следующей отделке сухим способом. Не зря гипсокартон называют сухой штукатуркой. Если профили установлены по уровню, то после крепления гипсокартона — всего то надо зашпатлевать стыки с лентой бумажной + головки саморезов. Можно финишной шпатлевкой пройтись, если есть желание.
И зачем вам роквул, ещё и не между профилей? Если уж и делается звукоизоляция/теплоизоляция, то она закладывается между профилями. При 2 слоях гипса — получается более чем хорошо. Если использовать какую-то панельную звукоизоляцию, которая между будет профилем и гипсокартоне, тогда пожалуй можно и в один слой обшивать, хотя опять же — я не понимаю, зачем вообще так делать.
Ну а про нагрузку — стандартный способ крепления кухни, ТВ и остального — это всёж закладные. Те дюбели — это запасной вариант. Обычно когда делают люди перегородки, они знают — где будет кухня, и прочее — потому что для кухни надо тащить канализацию, водоснабжение, несколько жирных линий электроснабжения (та же варочная поверхность ~32А).
Лично я не против пеноблоков или кирпичей, это тоже хороший вариант. Конечно с кирпичами быстро не получился, а потом всё равно шпатевать прийдется. Тут уж каждый решает сам. Лично меня удивила фанера не стены.
Проблема в том, что толщина фанеры будет отличаться на стыках. И на стыках ± мм будет сильно заметно. Для дерева — практически вся шпатлевка — эластичная, но её подвижность в очень малых пределах. Это не акриловый герметик, так что вероятность появление трещин — там остается. Кстати, герметик — это один из вариантов — чем можно заполнять швы между фанерой, но он не спасет последующие слои отделки от растрескивания.
Перегородка из ГКЛ — 12.5*2+50+12.5*2=100, это вполне нормальная толщина перегородки. Если делать из бруса, ну там минимум 50*50, или 50*70 брус надо использовать + плюс фанера с двух сторон — разница будет не такой и большой. Более того, брус — зачастую не идеально ровный, что значит — либо стена не будет ровной по уровню, либо значит — что это всё надо шпатлевать, а шпатлевка по дереву…
Жидкие гвозди — да, в теории можно, но стоить будет очень не дешево. Ну а силиконовая затирка — опять же выйдет в копеечку. Когда делал ванную комнату, у меня только на углы между стенами и примыкания стена-пол — ушло силиконовой затирки ~ на такую же сумму, что и вся остальная затирка цементная в ванной (и то, пришлось в итоге пришлось использовать полипропиленновый шнур, чтобы расход был поменьше). Сколько бы пришлось купить силиконовой затирки, если бы я решил делать всё в ней — ужас просто. Ну и силиконовые герметики теряют противогрибковые и тому подобные свойства со временем, что печально скажется на всём этом.
Т.е. конечно можно и плитку на фанеру прилепить, но это доставит множество проблем и финансовых затрат.
Интересно, как вы себе представляете дальнейшую отделку фанеры? Фанера — зачастую идёт по толщине ± миллиметр. Т.е. это надо будет шлифовать, геометрия, размеры — иногда гуляют. Шпатлевка — по швам трескаться будет, да и большая часть шпатлевок — не подойдет вообще. Зачем этот огород? От керамической плитки — сразу отказываетесь, потому что обычный клей не подойдет, обои, а особенно краска — очень требовательны к основанию, и опять же — скорее нет, чем да. В результате — у вас останется выбор из различных панелей или вагонки.
Одно дело, когда люди фанеру используют для паркета, двухкомпонентным полиуретановым клеем — шикарно и фанера клеется к стяжке, и паркет к фанере. А тут какой смысл?
Чего только не придумали для перегородок и прочего, материала — масса. И кстати, зря вы к ГКЛ плохо относитесь, если делать в 2 слоя — то получается достаточно прочная конструкция, если каркас делать ровным — то по факту — то получается сразу полностью готовая стена, всё что остаётся — это лишь проклеить стыки листов бумажной лентой на спец шпатлевку шитрок/ветонит/семин, и всё, трещин уже не будет. А самое главное — подходит всё что угодно, можно и гипсовую шпатлевку, и полимерную (финишную и суперфинишную), при необходимости и сетку малярную можно использовать, и стеклохолст, да всё что угодно. И разумеется, декоративное покрытие любое — от краски, обоев (обычных, или под покраску) до керамической плитки. Ну это так, лишь один из вариантов, плит, блоков — да чего только нет.
P.S. Я конечно тоже любитель всяких веселых решений, вроде ламината в качестве фартука на кухне, но сильно подумайте, стоит ли использовать достаточно специфичный материал для стен. Если всё потом будет из дерева, из вагонки, из панелей — ну тогда сойдет, а иначе — ну это лишние проблемы.
Самое противное, что людей сначала запугали — террористами, и сейчас — их используют, как дойную корову. Любой закон принимают, либо для защиты детей, либо для борьбы с терроризмом.
Но, при этом — ежедневно на дорогах нашей страны погибает 60-70 человек. Каждый день. Что-то подсказывает, что от терроризма — в среднем погибает на порядки меньше жителей России. Но, признать проблему дорог — они не могут, ведь прийдется проблему решать, и сделать по 2 полосы движения в каждую сторону — и разумеется разделить встречные потоки отбойником. А это очень дорого, очень долго, и ещё денег больших стоит. Решать проблему взяток у гаишников, и так далее, и тому подобное. Толи дело — бороться с терроризмом, и денюжки выделяют большие — и не проверишь, куда идут, и любой закон — какой хочешь, можно протащить, и главное — уже всех убедили — что именно это главная проблема.
Потому что — если можно сделать одним устройством c с приемлемым временем работы, то и надо делать одним устройством. Чем проще, тем лучше.
У тех же микроконтроллерах на Cortex-M4 такое минимальное потребление в Sleep Mode, что — а зачем ещё что-то?
На микроконтроллеры TI вот такие данные:
Deep Sleep Mode = 600мкА
Hibernate = 5мкА
Изначально находимся в hibernate. Просыпаемся от сигнала на пине, увеличиваем счётчик, уходим в sleep. Ещё сигнал — опять просыпаемся, увеличиваем счётчик, опять в sleep. Если в течении 5 минут сигнала нет, по таймеру уходим в hibernate.
Даже с аккумулятором на 1200мАч, у вас более две тысячи часов эта штука проработает с постоянно открытыми кранами. А если предположить, что водой пользуются 3 часа в день, то 1200/(0.6*3+0.005*21)= 629 дней.
Да, можно сказать — что на вывод из сна, и увеличение счётчика — будет уходить тоже батарейка, но на самом деле это ерунда — за эти микросекунды, что он не спит — он скушает мало. Для простоты — просто поделим на 2, чтобы не заморачиваться — всё равно 300 дней получится.
Мне кажется, если 300 дней не будет электричества — то волновать счётчики будут в последнюю очередь. И в эти 300 дней там кто-то должен жить, иначе не будет расхода воды по 3 часа в день. Это просто какая-то нереальная ситуация.
Если сделана гидроизоляция и порожек — то 20 литров на полу — не так страшно для соседей. Даже в ванной на 4 кв.м и порожке 2см — это 80 литров. Вот гипсокартон весь под замену, что конечно печально.
Датчик движения — абсолютно не подходит к защите от протечки, и дело даже не в том — что он может не замечать человека. Кстати, в вашем случае, можно и дублирующий выключатель поставить, или датчик потока (занавеска ведь для душа нужна, и если есть расход — просто не отключать свет), или дежурное освещение сделать (т.е. когда одна лампочка горит всегда), ну и можно много других способов придумать.
Проблема датчиков движения (да и других косвенных методов определения нахождения человека в санузле), как защиты от потопов — в бытовой технике. Стиральная машинка (а они зачастую в санузлах), или посудомойка (на кухне ведь тоже системы от протечек нужны) — работают без нахождения человека рядом. Хотя расход воды у них есть. И такие системы — просто перекроют воду во время стирки. Если бы не бытовая техника — то куда более эффективным средством было бы не определение по счетчику и датчику движения утечки, а значительно проще — по умолчанию держать краны ввода закрытыми (использовать шаровый кран с сервоприводом, или соленоид), и открывать только при наличии человека в санузле. Практически идеальная защита от потопа, и гидроудары не страшны, т.к. краны закрыты, а даже если где и прохудится — то краны изначально закрыты, ну или если человек в санузле и в этот момент авария — ну человек заметит это сам, и сам перекроет.
Ну и в чём проблемы? Пожалуйста, начинайте разработку, находите команду единомышленников, нанимайте специалистов по требуемым специальностям, находите инвесторов, и вперед.
Не факт, что трансляцию выключили, там скорей всего для передачи сигнала — используется спутниковая связь, а это не самое стабильное соединение, особенно когда много пыли, гари, тепла, поэтому обычно при посадке и пропадает картинка, а через некоторое время — появляется в записи полная версия.
Вполне возможно, что сильное падение, или дым, или что-то ещё — вполне могли повлиять на трансляцию.
Вы зря взяли в пример Осмос, с не стандартными колбами.
Лучше брать Atoll A-550 STD (не патриот, у патриота колбы в разы хуже), либо Гейзер Престиж М, либо что-то похожее. Атолл к сожалению сильно подорожал, но по качеству/надежности — он очень хорош.
Итак, возьмем любой из них, стандартные 3 колбы SL10 — механика — уголь — механика, мембрана, и постфильтр. Используя стандартные колбы — вы не привязываете себя к одному производителю,
1) Механика — SL10 5мкм — от 35 рублей (Новая вода, К106), Atoll и Гейзер ~ 60-65 рублей.
2) Уголь — Atoll CC-10 — 470 рублей, GAC-10 — 650 рублей, Гейзер СВС — 500 рублей.
3) Механика SL10 1мкм (либо 0.5) = Atoll / Гейзер — 60-65 рублей.
4) Мембрана Filmtec TW30-1812-50 = 1750 рублей, Vontron 50 = 1360 рублей.
5) Постфильтр atoll CK-2586C — 530 рублей, Гейзер — 400 рублей без фитингов, 650 с фитингами.
Цены на атолл — у русфильтра, у гейзера — в интернет-магазине, мембраны — в леруа.
В результате, чуть округлим, т.к. цены везде разные, особенно в регионах, в итоге:
Механика — до 100 рублей, уголь — около 500, постфильтр — тоже около 500. В результате 1200 рублей, или 2400 рублей в год.
По минимальным ценам — выходит 1020 рублей, т.е. 2 тысячи рублей в год. Даже с мембранной Filmtec ~2870 в год.
При своевременной смене префильтров, ну и разумеется они должны быть нормального качества (на форуме встречал совет — фонариком просвечивать, правда ещё руки не дошли до этого), мембрана спокойно живет несколько лет. Если мембрана достаточно быстро померла — то есть смысл найти более качественную механику. Мембрана за 1.5 года не должна приходить в негодность. Так что я бы цену мембраны бы не добавлял, у многих знакомых они спокойно 3-4 года живут.
Ну и с таким потреблением — в виде 5 литров в неделю — разумеется бутилированная будет дешевле. Потому что это вообще ни о чём. Правда как у вас это получается? Только на готовку, даже самую простейшую — вроде супа, каши, макарон, картошки, риса — должно уходить воды не мало. Опять же, воды надо пить — по несколько литров в день, вы 10-15 раз на работе чай пьете? Ну и по хорошему, увлажнитель воздуха — хотя бы зимой, иначе влажность в квартире падает до менее 20%, а он 5-10 литров в день спокойно потребит.
Еще надо учесть такой вариант, что начал воду набирать в фильтр, и вдруг потекла ржавая. Не испортится ли он от такого?
Иногда, в редких случаях, может забиться механика. Чаще всего достаточно сменить первую механику, цена вопроса — 60 рублей. Но опять же, в редких случаях. В среднем, у меня механика спокойно живет 6 месяцев, становится конечно цветом ржавчины, но хватает на 6 месяцев. А вот однажды, кто-то по стояку менял стояки в квартире, или разводку, и почему-то за 3 дня они включали и выключали стояки более десятка раз (и не спрашивайте, я не знаю почему). В результате вот: Фото 1, общий вид — первый картридж (префильтр) полностью весь в ржавчине Фото 2 — тут частично ржавчина отвалилась, и видно какой же толстый слой там был
Вот такими красивыми фильтры оказались при плановой замене. Разумеется, скорость фильтрации под конец их службы сильно снизилась, но в целом — фильтр как-то работал. Ну и для контраста, одна из предыдущих плановых замен фильтров: Фото 3, обычная плановая замена
Я думаю, разница очевидна — ржавчины — практически нет. Лишь чутка. Ну а если возникнет вопрос, а почему ещё одна механика — везде черная, то это угольная пыль из второй ступени.
Хорошо вам, у меня работающие вентиляторы абсолютно не спасают (я их сразу выкручиваю на максимум в такие моменты), софт, что я писал для параллельной обработки данных с АЦП (а там десятки ГБ бинарных файлов, ещё и обработка не простая математическая) — доводил до 99 градусов процессор, и так в течении десятков минут температура абсолютно не спадала.
А вот отключение турбобуста — значительно уменьшило температуру. Ну а то, что увеличилось время обработки файлов — ну и ладно, не так сильно и уменьшилось.
Судя по фото — это MacBook Pro 15" Retina.
Самый эффективный способ уменьшения его температуры — выключить турбобуст.
Турбобуст там зверский, и настроен он на 99 градусов, и будет держать эту температуру — корректируя частоту.
Для примера — у меня процессор 4850HQ, базовая 2.3ГГц, но даже при полной загрузке процессора на 8 потоков — частота не падает ниже 3ГГц. Но разумеется 99 градусов держится. Разумеется, когда процессор держит 99 градусов, всё будет нагреваться, и сильно. А вот без TurboBoost температура 72 градуса.
Вот скриншоты Intel Power Gadget С TurboBoost Без TurboBoost
График мощности собственно и показывает, насколько тяжело даются процессору эти дополнительные 700МГц.
Есть ещё некоторые экземпляры, но зачастую реально старые машинки, с уже устаревшим достаточно видом и управлением, но ещё раз — в обячном магазине вы такие скорей всего не найдете. Ну и цена — будет на них значительно другая.
Вы ради интереса, сходите на форумы по стиралкам/бойлерам/посудомойкам и прочим, и спросите — у меня сломалась старая машинка N, что лучше — починить или взять что-то новое, на что отвечают — если можете — чините, т.к. новую вы не купите такого качества. А в некоторых машинках — вообще сейчас делают баки, без возможности разборки, в результате — просто выход подшипника — это замена бака с барабаном в сборе.
Для примера, возьмем бойлер — какой-нибудь Electrolux EWH 80 SL. Некоторые мои знакомые такой брали, и он у кого-то всё ещё работает, у кого-то уже потёк, но прослужил он 8 и более лет. И заметьте, действительно давно, у многих ни редукторов, ни фильтров, ничего перед бойлерами не стояло. Можно подумать, да в чём проблема — сейчас схожу, за куплю такой же — и тут окажется, что такой же вы не купите, производство остановлено. А новые производятся в другом месте, и качества значительно хуже. А многие решат — ну у меня бойлер этой фирмы долго работал, так что куплю этой же. И это большая ошибка, почитайте отзывы о новых бойлерах.
Да, у некоторых производителей — всё ещё остаётся большая гарантия на бойлеры, и можно подумать — что проблем с качеством нет. В реальности, сейчас для того, чтобы вам не отказали в гарантии — надо, что бы вешал бойлер специалист, обязательно при повышенном давлении стоял редуктор, и разумеется раз в год — к вам приходил человек из сервисного центра, и обслуживал бойлер — выгребал из него грязь, чистил ТЭН, и менял магниевый анод, и всё это должно быть отмечено в сервисной книжке. Если что-то из этого не сделано — отказ в гарантийном ремонте. Ну а если всё это делать, то на вас не плохо заработает сервис, да и действительно, в идеальных условиях — с редуктором (только он и правда должен держать давление) на 3атм, с чисткой и заменой анода раз в год — может и проживёт он свой гарантийный срок.
А теперь их делают ещё и умными, электронными, и теперь к обычным проблемам, ещё и мозги начинают умирать у бойлеров. А хорошие, с механическим управлением — уже не найти, только в дешевых всё это остаётся.
И вот бойлер — это так, один из примеров. В реальности с абсолютно всей техникой такая ерунда. Смотришь на срок службы старых холодильников — 15 лет, на новые — 7-10 лет. И к сожалению, это похоже на правду, это не просто цифры, указанные из воздуха.
1) Окей, для примера с фурой — представим — что в воздухе на вашем пути оказался другой самолёт, которого там быть не должно. Сработает TCAS, и сообщит о пересечении траекторий. Эта система никак не связана с автопилотом, и автопилот — никаких действий предпринимать не будет. Да, появится время — исправить ситуацию, но за это отвечает не автопилот.
2) Автопилоты появились до TCAS. Т.е. вы вполне могли влететь на автопилоте в другой самолёт. Более того, и сейчас — на низкой высоте можно встретиться с маленькими самолетами, у которых TCAS нет.
3) Да, у самолётов есть другая линия защиты — это диспетчеры, но как и все — им свойственно ошибаться. Точно так же, как и водитель фуры — не убедившись в безопасности маневра — начал поворачивать в первом ДТП с жертвой.
4) Да и автопилоты появились — не из-за того, что пилоту надо выполнять много дел. Во-первых, пилотов зачастую два (мы ведь не говорим про совсем маленькие самолеты). И пока один занимается пилотированием, другой спокойно успевает — общаться с диспетчерами, следить за приборами, и всё такое прочее. Автопилот сделан — чтобы просто убрать монотонную часть работы. Ничего сложного в удержании курса и высоты — нет.
5) Точно так же и в поездах. На тех же немецких линиях, оборудованных LZB, можно выбрать максимальную скорость, ускорение, и включить AFB. И поезд сам поедет. Да, это умный круиз-контроль. Будет сам придерживаться разрешенной скорости, будет сам разгоняться, сам сбрасывать скорость, сам отреагирует на сигналы, сам будет притормаживать — если начнет приближаться к впереди идущему поезду, и так далее — и тому подобное.
Но это не отменяет того факта, что машинист должен следить за дорогой, и при возможности, например, избежать наезда на человека, который не там где надо переходит дорогу.
О чём вы спорите? В США ведь есть классификация по уровням автоматизации управления автомобилей. В текущий момент — тесла, это второй уровень по этой классификации. Сама следит за скоростью и дистанцией, сама следит за движением по полосе. Но это не третий уровень, где — то, о чём говорите — в определенной ситуации, машина может сама управлять полностью движением, и при нештатной ситуации — она за «комфортное» время предупредит о необходимости взять управление на себя. А есть ещё четвертый уровень — где вообще оно в любой ситуации должно справляться само, и человек не должен принимать участие.
Представьте, действительно поссорились с США и Европой, как худший вариант, и они стали блокировать станки. Вы думаете проблема в станках будет? Скорей всего, эти же страны — скажут уходить своим компаниям с рынка России. После этого — рухнет всё. Автопроизводители — уйдут, а это — не только легковые, но и грузовые — а это сильно скажется на экономике, и надо понимать — что это не просто новое нельзя будет купить, но и детали для ремонта взять будет негде. Более того — уйдёт и сельскохозяйственная техника, и строительная техника, и всё остальное. Самолеты — авиакомпании просто понесут колоссальные убытки. Энергетика — те же газовые турбины, высоковольтная аппаратура, автоматика — тоже многое зарубежное, и никаких комплектующих для плановой замены/ремонта вам не пришлют (вроде новых лопаток для турбин), как и новое оборудование. Очень многая электроника — которая производится даже у нас — состоит из импортных комплектующих — вы не сможете заказать, ну к примеру у TI, контроллеры, или у NXP транзисторы какие-нибудь, и так далее — и тому подобное.
Про компьютеры — я вообще молчу, процессоры — Intel и AMD, ОС — Windows и Mac. На сотовых — Android и iOS. Да что думать об этом, даже соки — у нас в России с огромным отрывом по объему рынка от всех производят компании PepsiCo и Coca-Cola.
К чему вообще всё это? Сильно воевать хочется, или поссориться со всеми? Готовиться к тому, что «интернет могут заблокировать», или «станки отключить» — так если это произойдет, последствия будут куда хуже, чем отключение станков и блокирование интернета. Они будут колоссальные и невероятно губительные для страны, и в развитии — это сильно откинет нас назад. И это — я описал лишь малую-малую часть, потому что в реальности — у нас практически всё либо импортное, либо производят у нас — но это российские подразделения тех же самых европейских компаний. Так может не надо доводить до такого просто?
Это всё абсолютно есть, но в рамках песочницы одного приложения. Если нужно открыть файл в другом приложении, тыкаем Open with, выбираем приложение и оно копируется в песочницу другого приложения, и открывается уже там.
Кстати, скачивать файлы — можно даже в Safari. Тыкаете на файл, он скачивается, и появляется список — Открыть в, где будет список приложений, которые поддерживают открытие этого файла.
Так что никаких запретов на скачивание файлов на устройство нет. Есть песочница, только приложение может читать и писать данные — в своей песочнице. Из чего собственно и исходит то, вы не можете подключить как флешку устройство, и записать в какую-нибудь песочницу файлы. Иначе получится действие в песочнице приложения извне, т.е. приложение не контролирует это. Единственное исключение — iTunes, там есть iTunes File Sharing, который позволяет добавлять или удалять файлы в песочницах приложений, НО контроль остаётся за приложением, и флажок UIFileSharingEnabled в настройках приложении говорит о том, давать ли пользователю доступ к iTunes File Sharing, или нет.
Основная проблема — это ведь не возможность обмена файлами. Приложение из своей песочницы может отправить файл другому приложению (разумеется обратное нельзя, приложению в чужой песочнице взять файл нельзя, иначе теряется смысл песочницы). Там ведь есть возможность открыть файл из одной программы в другой. Только при этом в песочнице другого приложения создаётся копия файла.
А с выходом APFS — физически файл будет оставаться в одном экземпляре, т.е. не будет происходить дублирования информации.
Т.е. тем, кто любит работать с папками и файлами, можно будет использовать приложение для работы с файлами (файловый менеджер, но только внутри песочницы приложения) — ну например GoodReader, там как угодно каталогизировать (в папки складывать, и так далее), а потом открывать файлы — уже в другом приложении. Это и сейчас можно, только вот происходит копирование информации, что сказывается и на скорости открытия больших файлов в других приложениях, и разумеется, на свободном пространстве.
2) Некоторые увлажнители — имеют небольшое отделение, для подогрева воды до 80 градусов, т.е. происходит пастеризация. Сам использую AOS U650, в нём такая функция есть, и она должна решать проблему с микробами и бактериями. Хотя всё равно раз две-три недели — просит помыть его, что раздражает.
3) Основная потребность в увлажнителе — как раз зимой, что делает ваш недостаток — очень весомым. Производительности обычных УЗ увлажнителей зимой не хватает (или хватает с трудом), и по хорошему надо ставить в каждую комнату по увлажнителю. Даже интересно узнать, на каком уровне у вас получается поддерживать влажность зимой.
2) Ну и фанера — идеальное основание для будущего паркета. Ламинат — мне не сильно нравится, как финишное покрытие.
3) Скрытие небольших дефектов. vetonit 3000 — не самовыравнивающаяся смесь, но он мне сильно нравится — он гладенький (фракция там очень малая), очень прочный — во всех смыслах приятная смесь, в коридоре два года — прямо по нему ходили. Но где-то недоглядел, в результате есть небольшие изьяны. Ну а стяжку я делал бегом, мне надо было на следующий день на конференцию улетать, так что в паре мест — даже стяжка проглядывала.
4) Ну и фанера осталась от прошлого ремонта. Изначально, делался пол на лагах. И обрешотка шагом 40 см, и лаги 50*70, и фанера — 20мм использовалась, и была распилена на 4 части, саморезами в большом количестве была прикручена, но через 2 года — в паре мест, началось подскрипывание. Всего в паре мест, и не сильно заметное — но я плюнул, и решил делать стяжку.
Плавающую стяжку не делали по простой причине, с учетом звукоизоляции + минимальной толщины стяжки при плавающем исполнении — настолько бы подняло пол, что стало бы сильно не комфортно.
Каким образом минвата (и любая другая звукоизоляция) вам будет создавать мостик между комнатами? Там, где я видел такие перегородки, меня звукоизоляция полностью устроила. Да и без наполнения внутри — сам факт 2х слоёв гипсокартона — даёт очень достойный эффект, но с наполнителем — лучше.
P.S. Вообще говорить о звукоизоляции в многоквартирном доме — несколько странно. Тут либо свой собственный дом, либо очень компромиссное решение, которое зависит в том числе и от соседей. Так что предпочитаю об этом сильно не задумываться.
И зачем вам роквул, ещё и не между профилей? Если уж и делается звукоизоляция/теплоизоляция, то она закладывается между профилями. При 2 слоях гипса — получается более чем хорошо. Если использовать какую-то панельную звукоизоляцию, которая между будет профилем и гипсокартоне, тогда пожалуй можно и в один слой обшивать, хотя опять же — я не понимаю, зачем вообще так делать.
Ну а про нагрузку — стандартный способ крепления кухни, ТВ и остального — это всёж закладные. Те дюбели — это запасной вариант. Обычно когда делают люди перегородки, они знают — где будет кухня, и прочее — потому что для кухни надо тащить канализацию, водоснабжение, несколько жирных линий электроснабжения (та же варочная поверхность ~32А).
Лично я не против пеноблоков или кирпичей, это тоже хороший вариант. Конечно с кирпичами быстро не получился, а потом всё равно шпатевать прийдется. Тут уж каждый решает сам. Лично меня удивила фанера не стены.
Перегородка из ГКЛ — 12.5*2+50+12.5*2=100, это вполне нормальная толщина перегородки. Если делать из бруса, ну там минимум 50*50, или 50*70 брус надо использовать + плюс фанера с двух сторон — разница будет не такой и большой. Более того, брус — зачастую не идеально ровный, что значит — либо стена не будет ровной по уровню, либо значит — что это всё надо шпатлевать, а шпатлевка по дереву…
Т.е. конечно можно и плитку на фанеру прилепить, но это доставит множество проблем и финансовых затрат.
Одно дело, когда люди фанеру используют для паркета, двухкомпонентным полиуретановым клеем — шикарно и фанера клеется к стяжке, и паркет к фанере. А тут какой смысл?
Чего только не придумали для перегородок и прочего, материала — масса. И кстати, зря вы к ГКЛ плохо относитесь, если делать в 2 слоя — то получается достаточно прочная конструкция, если каркас делать ровным — то по факту — то получается сразу полностью готовая стена, всё что остаётся — это лишь проклеить стыки листов бумажной лентой на спец шпатлевку шитрок/ветонит/семин, и всё, трещин уже не будет. А самое главное — подходит всё что угодно, можно и гипсовую шпатлевку, и полимерную (финишную и суперфинишную), при необходимости и сетку малярную можно использовать, и стеклохолст, да всё что угодно. И разумеется, декоративное покрытие любое — от краски, обоев (обычных, или под покраску) до керамической плитки. Ну это так, лишь один из вариантов, плит, блоков — да чего только нет.
P.S. Я конечно тоже любитель всяких веселых решений, вроде ламината в качестве фартука на кухне, но сильно подумайте, стоит ли использовать достаточно специфичный материал для стен. Если всё потом будет из дерева, из вагонки, из панелей — ну тогда сойдет, а иначе — ну это лишние проблемы.
Но, при этом — ежедневно на дорогах нашей страны погибает 60-70 человек. Каждый день. Что-то подсказывает, что от терроризма — в среднем погибает на порядки меньше жителей России. Но, признать проблему дорог — они не могут, ведь прийдется проблему решать, и сделать по 2 полосы движения в каждую сторону — и разумеется разделить встречные потоки отбойником. А это очень дорого, очень долго, и ещё денег больших стоит. Решать проблему взяток у гаишников, и так далее, и тому подобное. Толи дело — бороться с терроризмом, и денюжки выделяют большие — и не проверишь, куда идут, и любой закон — какой хочешь, можно протащить, и главное — уже всех убедили — что именно это главная проблема.
У тех же микроконтроллерах на Cortex-M4 такое минимальное потребление в Sleep Mode, что — а зачем ещё что-то?
На микроконтроллеры TI вот такие данные:
Deep Sleep Mode = 600мкА
Hibernate = 5мкА
Изначально находимся в hibernate. Просыпаемся от сигнала на пине, увеличиваем счётчик, уходим в sleep. Ещё сигнал — опять просыпаемся, увеличиваем счётчик, опять в sleep. Если в течении 5 минут сигнала нет, по таймеру уходим в hibernate.
Даже с аккумулятором на 1200мАч, у вас более две тысячи часов эта штука проработает с постоянно открытыми кранами. А если предположить, что водой пользуются 3 часа в день, то 1200/(0.6*3+0.005*21)= 629 дней.
Да, можно сказать — что на вывод из сна, и увеличение счётчика — будет уходить тоже батарейка, но на самом деле это ерунда — за эти микросекунды, что он не спит — он скушает мало. Для простоты — просто поделим на 2, чтобы не заморачиваться — всё равно 300 дней получится.
Мне кажется, если 300 дней не будет электричества — то волновать счётчики будут в последнюю очередь. И в эти 300 дней там кто-то должен жить, иначе не будет расхода воды по 3 часа в день. Это просто какая-то нереальная ситуация.
Датчик движения — абсолютно не подходит к защите от протечки, и дело даже не в том — что он может не замечать человека. Кстати, в вашем случае, можно и дублирующий выключатель поставить, или датчик потока (занавеска ведь для душа нужна, и если есть расход — просто не отключать свет), или дежурное освещение сделать (т.е. когда одна лампочка горит всегда), ну и можно много других способов придумать.
Проблема датчиков движения (да и других косвенных методов определения нахождения человека в санузле), как защиты от потопов — в бытовой технике. Стиральная машинка (а они зачастую в санузлах), или посудомойка (на кухне ведь тоже системы от протечек нужны) — работают без нахождения человека рядом. Хотя расход воды у них есть. И такие системы — просто перекроют воду во время стирки. Если бы не бытовая техника — то куда более эффективным средством было бы не определение по счетчику и датчику движения утечки, а значительно проще — по умолчанию держать краны ввода закрытыми (использовать шаровый кран с сервоприводом, или соленоид), и открывать только при наличии человека в санузле. Практически идеальная защита от потопа, и гидроудары не страшны, т.к. краны закрыты, а даже если где и прохудится — то краны изначально закрыты, ну или если человек в санузле и в этот момент авария — ну человек заметит это сам, и сам перекроет.
Вполне возможно, что сильное падение, или дым, или что-то ещё — вполне могли повлиять на трансляцию.
Лучше брать Atoll A-550 STD (не патриот, у патриота колбы в разы хуже), либо Гейзер Престиж М, либо что-то похожее. Атолл к сожалению сильно подорожал, но по качеству/надежности — он очень хорош.
Итак, возьмем любой из них, стандартные 3 колбы SL10 — механика — уголь — механика, мембрана, и постфильтр. Используя стандартные колбы — вы не привязываете себя к одному производителю,
1) Механика — SL10 5мкм — от 35 рублей (Новая вода, К106), Atoll и Гейзер ~ 60-65 рублей.
2) Уголь — Atoll CC-10 — 470 рублей, GAC-10 — 650 рублей, Гейзер СВС — 500 рублей.
3) Механика SL10 1мкм (либо 0.5) = Atoll / Гейзер — 60-65 рублей.
4) Мембрана Filmtec TW30-1812-50 = 1750 рублей, Vontron 50 = 1360 рублей.
5) Постфильтр atoll CK-2586C — 530 рублей, Гейзер — 400 рублей без фитингов, 650 с фитингами.
Цены на атолл — у русфильтра, у гейзера — в интернет-магазине, мембраны — в леруа.
В результате, чуть округлим, т.к. цены везде разные, особенно в регионах, в итоге:
Механика — до 100 рублей, уголь — около 500, постфильтр — тоже около 500. В результате 1200 рублей, или 2400 рублей в год.
По минимальным ценам — выходит 1020 рублей, т.е. 2 тысячи рублей в год. Даже с мембранной Filmtec ~2870 в год.
При своевременной смене префильтров, ну и разумеется они должны быть нормального качества (на форуме встречал совет — фонариком просвечивать, правда ещё руки не дошли до этого), мембрана спокойно живет несколько лет. Если мембрана достаточно быстро померла — то есть смысл найти более качественную механику. Мембрана за 1.5 года не должна приходить в негодность. Так что я бы цену мембраны бы не добавлял, у многих знакомых они спокойно 3-4 года живут.
Ну и с таким потреблением — в виде 5 литров в неделю — разумеется бутилированная будет дешевле. Потому что это вообще ни о чём. Правда как у вас это получается? Только на готовку, даже самую простейшую — вроде супа, каши, макарон, картошки, риса — должно уходить воды не мало. Опять же, воды надо пить — по несколько литров в день, вы 10-15 раз на работе чай пьете? Ну и по хорошему, увлажнитель воздуха — хотя бы зимой, иначе влажность в квартире падает до менее 20%, а он 5-10 литров в день спокойно потребит.
Иногда, в редких случаях, может забиться механика. Чаще всего достаточно сменить первую механику, цена вопроса — 60 рублей. Но опять же, в редких случаях. В среднем, у меня механика спокойно живет 6 месяцев, становится конечно цветом ржавчины, но хватает на 6 месяцев. А вот однажды, кто-то по стояку менял стояки в квартире, или разводку, и почему-то за 3 дня они включали и выключали стояки более десятка раз (и не спрашивайте, я не знаю почему). В результате вот:
Фото 1, общий вид — первый картридж (префильтр) полностью весь в ржавчине
Фото 2 — тут частично ржавчина отвалилась, и видно какой же толстый слой там был
Вот такими красивыми фильтры оказались при плановой замене. Разумеется, скорость фильтрации под конец их службы сильно снизилась, но в целом — фильтр как-то работал. Ну и для контраста, одна из предыдущих плановых замен фильтров:
Фото 3, обычная плановая замена
Я думаю, разница очевидна — ржавчины — практически нет. Лишь чутка. Ну а если возникнет вопрос, а почему ещё одна механика — везде черная, то это угольная пыль из второй ступени.
А вот отключение турбобуста — значительно уменьшило температуру. Ну а то, что увеличилось время обработки файлов — ну и ладно, не так сильно и уменьшилось.
Самый эффективный способ уменьшения его температуры — выключить турбобуст.
Турбобуст там зверский, и настроен он на 99 градусов, и будет держать эту температуру — корректируя частоту.
Для примера — у меня процессор 4850HQ, базовая 2.3ГГц, но даже при полной загрузке процессора на 8 потоков — частота не падает ниже 3ГГц. Но разумеется 99 градусов держится. Разумеется, когда процессор держит 99 градусов, всё будет нагреваться, и сильно. А вот без TurboBoost температура 72 градуса.
Вот скриншоты Intel Power Gadget
С TurboBoost
Без TurboBoost
График мощности собственно и показывает, насколько тяжело даются процессору эти дополнительные 700МГц.