Если коммунальные службы готовы к зиме и чистят, то можно.
Потом, лет 15 назад зимняя езда на велике казалась чем-то диким, никто не ездил кроме редких энтузиастов с велофорумов. А сейчас курьеры гоняют только влёт. Мотор-колесо спереди ватт на 250-350 с тяговитой на низах связкой мотора и контроллера - и вот уже снежная каша не страшна, ты уже не борешься с рулём, а передок тебя вытягивает и стабилизирует твой электровелосипед. Передняя шипованная покрышка - и вот уже по голому льду можно (если не дерзить) ехать и не падать. На руки большие перчатки-чехлы, закрывающие сразу грипсы и тормозные ручки, на лицо балаклаву - и вот руки и лицо не мёрзнут. Курьеры доказали, что если надо - это возможно. Я сам катаю зимой, всё это знаю и применяю, и остановить меня может только большой объём неутоптанного свежевыпавшего снега-пухляка, или размешанная ногами грязная снежная каша приличной толщины; а остальное проезжаемо. Ну в крайнем случае, если выпало много-много снега и его не успели убрать, ну можно пару дней за зиму оставить вел и пройти до остановки и поехать на автобусе: если из городского транспорта "эффективные менеджеры" не выжимают все соки и он работает не на пределе вместимости, а возит людей в более-менее не скотских условиях даже в часы пик, плюс есть в резерве какое-то количество машин и водителей, - город справится с ростом нагрузки.
Крупные заводы - ну да, их сложно разместить в частном секторе. Но крупных заводов мало, в основном это всякие более мелкие предприятия, которые можно разместить в одном "рабоче-деловом" квартале.
Ну, сейчас 16 Гб - это минимум для игр (многим ААА- проектам уже тесновато). 32 - золотая середина и задел не несколько лет. 64 - это уже для игр избыточно, но может пригодиться для других задач: монтаж 4k-8k видео, виртуальные машины, какие-нибудь вычисления и прочее. Есть и промежуточные наборы на 24 или 48 Гб.
По ядрам - 4 быстрых ядра и 8 потоков уже порой не хватает, хотя люди и играют на всяких 12100F. 6 ядер 12 потоков - скромненько и оптимально, особенно если усилены 3D-кешем или дополнительными "атомными" ядрами - вообще норм. 8 ядер 16 потоков, особенно с 3D кешем - хороший игровой ПК с заделом на будущее, плюс можно делать работу. Больше - для игр избыточно, а для рабочих задач самое то.
Водянку я сам не люблю, она дорогая, может протечь, заклинить. Ну её начисто. Лучше воздушный суперкулер, и не ставить горячие топы CPU, ограничиться более холодными предтопами.
Да, DDR3 тоже дорожает, получается. Ещё недавно эта опция DDR3 стоила 5500 руб. Но всё равно, дешман-варианты есть. Если ограничиться 16-ю гигами памяти, то будет дешевле. Или искать к этому зиону десктопную DDR3, там не всякая будет работать (зависит от ранговости), но будет. Десктопная сейчас сильно дешевле этой серверной...
Разумеется, зионы как игровое решение устарели, поэтому это компромисс. В тестах игр они выступают примерно как intel 10400, 12100, amd ryzen 2600, 3600. Достаточно ли этого для свежих игр? С натяжкой.
Дело в том, что в последний год-два уже разумнее было за сравнимые деньги взять б/у ryzen 3600 на новой дешёвой А-материнке, поставить 16 Гб памяти и играть, с перспективой поменять проц на 5700X3D. Поэтому зион уже многие похоронили (хотя он просто проваливается в ещё более бюджетные ниши, где его тоже купят). Но что делать, если такая оказия с ценами на память? Поэтому я и написал про возможное решение собрать начально-игровой комп и не переплачивать за чьё-то надувание ИИ-пузыря. В конце концов, люди же играют на ноутбуках, в том числе 2-5-летних, а там IPC ядер из-за энергоэкономии и теплового пакета будет сильно пониже десктопа. Как раз что-то около зионов для бюджетного лэптопа 5-летней давности. Так что...
Да, среди б/у есть варианты, но всё же где 30-40k, а где 8-10k)) Если не жалеть денег на зион, ну, я бы собрал что-то такое: мать X99-BD4, проц 2667v4/1660v4, 32 Гб DDR4 ECC. Либо, если не бояться делать анлок, то на 2666v3. Это самые бодрые зионы для игр, а v4 ещё и довольно холодные. Но вся проблема в подорожавшей оперативке DDR4 и DDR5, поэтому я и предлагаю смотреть на "маргинальный" вариант китай-зиона на DDR3 ECC. А там выбор процессоров и материнок узкий и память может тормозить систему. Зато дёшево.
Ещё можно собрать на DDR4 ECC, но ограничиться 16 Гб. На пару лет с натяжкой хватит.
Как известно, DDR5 подорожала космически, DDR4 (в том числе серверная) тоже раза в 2 и более. А вот серверная DDR3 никому не нужна и почти не подорожала. Так можно же собрать систему на ней?
Есть одна лазейка, чтобы собрать начально-игровой или нормальный "домашний" ПК не переплачивая за память: китай-зион на сокете 2011v3, с памятью DDR3 ECC. Конечно, не всем зайдёт такое, рекомендовать всем не буду.
Если кто не знает, расскажу немного про эту скользкую дорожку. =)
Китайцы ещё давно придумали делать неофициальные материнки под б/у Зионы со списанных серверов, на сокетах 2011, 2011v3 и более старых. Рассматривать сокет 2011 и старее уже неинтересно, слишком старые архитектуры и низкий IPC, а вот на 2011v3 ещё можно играть. Там IPC ядра примерно вдвое-втрое хуже, чем к современных архитектур, что терпимо, и частоты низкие, но зато ядер и кеша много.
Сокет 2011v3 - это 22 нм Хасвелл (зионы e5-xxxx v3) и 14 нм Бродвелл (v4), в основном именно зионы (хотя было несколько core i7 для редких и дорогих материнок для HEPC, которые уже не найти в продаже по разумной цене) и сделанные под них китайскими мастерами платы (Huananzhi, Machinist, SZMZ, Kllisre, Atermiter и прочие). Платы эти условно-новые, чипсеты в основном б/у десктопные, иногда в топовых материнках б/у серверный C612. Разгона там практически нет (есть пара исключений, но сейчас не про них), версия PCI-E 3.0, обычно есть SATA3, USB 3.0 и M.2 NVMe. Не так уж и плохо.
Почти все процессоры и выпускаемые суррогатные материнки на сокет 2011v3 поддерживают уже DDR4, и если собирать китай-зион на DDR4, там выбор процов и материнок богатый, можно найти и процессор почастотнее, и разные материнки.
Но было некоторое количество зионов v3 с поддержкой DDR3+DDR4. Например, E5-2629v3, 2649v3, 2666v3, 2673v3, 2678v3, и что-то ещё более многоядерное, горячее и низкочастотное (и потому неинтересное для гейминга). И есть немного плат для них (есть и более премиальные универсальные платы DDR3+DDR4, скажем, Huananzhi X99-TF). В дешман материнках только 2 канала памяти, в хороших 4 (все зионы поддерживают 4).
Так вот, из немногих зионов 2011v3 с поддержкой DDR3 я бы выделил 2673v3 (не очень частотный и не очень горячий, но 12 ядер, он был массовый и стоит недорого, китайцы его ставят в дешман материнки со слабой VRM, ему хватит простой башни на 3-4 трубки), 2678v3 (пободрее и погорячее, ему уже надо материнку с усиленной VRM и нормальную башню), и 2666v3 (самый частотный и горячий, 10 ядер с довольно бодренькой частотой, в дешман материнки со слабой VRM лучше не ставить).
Дешман материнка под DDR3 ECC (что-то типа X99H) в комплекте с процессором 2673v3 сейчас стоит около 4000 рублей, плюс примерно столько же выйдет б/у 32 Гб DDR3 ECC REG. Да, это будет производительность лишь начального уровня, не все игры любят ядра с низким IPC и частотой, но зато это способ пережить дефицит дешёвой DDR4 и DDR5 если хочется поиграть здесь и сейчас))
Если найти подходящий BIOS или считать и модифицировать самому, можно на этой платформе для любого процессора v3 (не v4) сделать хак под названием "анлок турбобуста". Тогда буст-частота фиксируется для всех ядер на постоянку, а не для 1-2 как задумано в спецификации. Это поднимает производительность процентов на 15-20, но повышает тепловыделение и нагрузку на VRM. Также в этих биосах их создатели часто открывают управление таймингами памяти (которого в стоке часто нет), Resizable BAR (чтоб поставить видеокарту Intel) и прочие фишки.
Оператива DDR3 ECC REG, конечно, тоже скользкая тема. Там, где DDR4 работает не напрягаясь, DDR3 приходится пыхтеть чтобы выдать такую же производительность. Если подсунут старую, которая с радиаторами и работает только на 1333 МГц, это будет серьёзный тормоз и узкое место. Но есть более поздняя оператива, которая берёт 1800, 2133 МГц или около того, а на премиальных зион-материнках и выше. Например, обычно советуют Lanshuo.
Так что, вполне можно собрать как временный вариант начально-игровой комп на этом железе. Только желательно всё же делать анлок турбобуста чтобы поднять и так низкий IPC. Также туда будет не так просто установить Win11 из-за отсутствия TPM 2.0, но способы есть (можно просто ограничиться десяткой). Видеокарту стоит выбирать такую, чтоб нормально работала на PCI-E 3.0 (например, RTX3060-12 или RX6700 XT).
Да, FPS в играх будет ниже чем на нормальном железе, и всё же практически во всё можно играть и игра не превратится в слайдшоу. Но и раскрыть 120-герцовый монитор, конечно, не выйдет. За такую цену это интересный и единственный вариант, я считаю, тем более учитывая нынешние цены на десктопную DDR4 и DDR5.
Либо можно переплатить несколько тысяч за серверную DDR4 и собрать более "классический" зион на DDR4. Например, я не так давно собирал для подруги такое: мать Machinist X99-PR9 (это "качественный дешман", есть подороже с 4 каналами памяти и VRM помощнее), проц E5-1650v4 (6 ядер, очень холодный, частоты высокие, кеша не очень много, производительность примерно на уровне Ryzen 2600-3600, не надо делать анлок, один из лучших зионов для игр), 32 Гб DDR4.
А на 478 сокет, получается, не было ни одного x86-64 процессора, только x86? Я сходу не нашёл инфу.
Интересно, зачем до сих пор выходила 32-битная Win10, если она всё равно не запустится на последних 32-битных CPU из-за отсутствия инструкций?
Получается, топовая ОС Windows для 478 сокета - это семёрка или какие-то ранние билды восьмёрки?
А так-то да, архитектура NetBurst слишком слабая для GTA5. Думаю, даже если взять удачный PentiumXE и погнать его выше 4 ГГц, толку не будет. Я помню интересное видео, когда раздобыли очень редкий, топовый Pentium D с гипертредингом (2 ядра 4 потока на NetBurst), и даже на нём FPS был малоиграбельный, мощные статоры и непрогрузки текстур.
Да и GTA 4, помнится, на четвёртых пнях работала плохо, ей надо хотя бы Core2Duo, а лучше квад. Но всё зависит от оптимизации. Читал статью, что игра Crysis была оптимизирована для четвёртых пней и будущего невышедшего Tejas и поэтому работала на NetBurst лучше, чем на Core2, хотя в общем случае Core2 был намного мощнее.
Может, когда-нибудь кто-нибудь найдёт и запустит инженерник невышедшего преемника четвёртых пней - Tejas (их вроде было совсем немного) и погоняет на нём тесты и игры, было бы интересно.
Ещё, я слышал, нестандартная или неисправная SFP-ONU или просто нестандартный/неисправный ONU может повесить всё дерево, и целое дело потом это отловить и исправить.
По моему опыту, лучше всего для чистки розеток (а также ферулы вставленного изнутри кросса в розетку пигтейла, без его вытаскивания) подходят чистящие палочки с шёлковым кончиком + изопропиловый спирт. Чуть хуже работают палочки с поролоновым кончиком + спирт: ими надо работать намного аккуратнее, поролон легко рвётся, вставлять только вращая в одну сторону, сильно не давить, в розетке крутить всё в ту же сторону и так и извлекать не меняя направление вращения. Есть чистящие карандаши, такие "штрыкалки" где при каждом нажатии проматывается немного нитки, зажатой между ферулой и пластиком карандаша, но они ИМХО могут царапать ферулу (если там попала абразивная пыль) и чистят только полоску-диаметр ферулы, а если грязь есть по бокам, её не убирают. Если надо почистить не розетку, а просто торец ферулы - можно просто взять безворсовую салфетку со спиртом (только чистый спирт и чистая безворсовая нетканная салфетка типа Kinwipes, никаких ароматизаторов, никаких "смягчающих кожу" салфеток) и потереть об неё. Об одежду не рекомендую. Применять ватные и прочие ворсистые палочки не рекомендую.
Ну на моей практике по-разному бывает. Встречал новый кросс, который пару раз измерили - а там уже парочка лопнувших керамических втулок в розетках. И наоборот, порт в нашем рефлектометре пережил, думаю, больше тысячи подключений, и ничего, всё работает.
В целом, розетки иногда выходят из строя по причине растрескивания керамических втулок, такое бывает. Следует иметь в запасе новые, и следует избегать таких кроссов, где поменять розетку сложно или нельзя без извлечения кросса из стойки.
Металлокерамическая втулка - она же твёрдая и хрупкая, это как стекло. Можно стукнуть молотком по листу стекла и оно не разобьётся, а можно слегка задеть угол или какую-то точку преднапряжения, и оно разлетится вдребезги. Если втулка качественная и удачная, и патч-корды вставлять аккуратно, без заломов, она и будет долговечная.
Касательно одномода, эти волокна работают на обеих длинах волн. На 1310 нм затухание немного больше (0,36 дБ на км и менее), чем на 1550 нм (0,22 дБ на км и менее). График прозрачности волокна в зависимости от длины волны выглядит вот так:
Два окна прозрачности как раз и определяют выбор длин волн для связи по волокну (1310 и 1550 нм), а тощина сердцевины 9 мкм определяется тем, чтобы проходила только одна мода.
3 - многомод с одномодом смешиваь не стоит, там разный диаметр центрального сердечника. Но понятно, что если линия короткая и есть запас по мощности, может, и заработает (свет пройдёт по внешнему слою стекла, а не по сердцевине), но это большое затухание.
Подключать косую полировку (APC) и обычную (PC/UPC/SPC) не стоит, там будет воздушный промежуток и большие потери, и косая ферула будет царапать обычную. Но опять же, если есть запас по мощности, то как аварийный вариант можно подключить. Также можно подключить для измерения рефлектометром, если, скажем, нет косого патч-корда (для этого лучше макнуть перед подключением в спирт, он пока не высохнет будет работать как иммерсионная жидкость, что лучше чем воздушный промежуток). Начало трассы на рефлектограмме будет неважное, но линию посмотреть можно.
4 - есть и FC/APC коннекторы. На самом деле, FC оптические вилки и розктеи имеют паз и проушину, при подключении надо попасть пазом в проушину иначе не будет нормального соединения. А в случае косой полировки, разумеется, угол на ферулах выставляется так, что при совмещении паза на вилке и проушины на розетке и углы на ферулах совмещаются правильно. Но коннекторы FC/APC я встречал редко.
5 - хорошая сварка почти ничего не вносит в плане затухания, около 0...0,05 дБ потерь. Она часто вообще не видна на рефлектограмме. Если сварка вносит 0,05-0,1 дБ, это ещё норм, но уже будет видно ступеньку на рефлектограмме (ступенька может быть и вверх, так называемое мнимое усиление). Если затухание больше, это уже плохая сварка и её следует переделать. Разные подвиды одномода SM (обычный, со смещённой дисперсией NZ, всякие с улучшенным радиусом изгиба) в целом нормально варятся, но варить SM и NZ между собой нежелательно, будут сильные мнимые усиления и затухания. Многомод я почти не варил, но там тоже вроде проблем нет. Вообще многомод - это так, для связи внутри ЦОД, там расстояния маленькие и затухания не критичны, а вот SM - это магистрали и прочие длинные линии, там даже 0,5 дБ потерь - это плохо, и за качество сварок надо бороться. Варить одномод со многомодом не рекомендую, ничего путного не получится (хотя я не пробовал).
6 - ну тут понятно, что отражённые фотоны летят обратно в SFP и греют его. Если там работа по одному волокну (приём и передача на 1310 и 1550 нм), сильный отражённый сигнал передачи теоретически может вносить ошибки по приёму на другой длине волны. А ещё если это не передатчик, а рефлектометр или тестер, то обратное отражение от ближайшего стыка забивает полезный слабый отражённый сигнал от линии и мешает измерять.
Плоская ферула, при наличии малейшей твёрдой пылинки, уже не сомкнётся встык, будет воздушный промежуток, что плохо (потери + отражение). А закруглённые плотнее прижимаются друг ко другу. Да, ферулы и вклеенные в них волокна касаются друг друга (но ранние патч-корды с металлическими ферулами имели воздушный промежуток, у меня есть несколько таких древних патч-кордов FC из начала 90-х).
7 - GPON - это одномод. Он имеет топологию "дерево": из узла выходит 1 волокно - корень дерева, там мощный сигнал где-то +6 дБм, если аккуратно сколотое волокно с таким сигналом приложить, скажем, к чёрной резине, можно заметить микроскопические вспышки - это сгорают парЫ резины, возгоняемой лазером. Понятно, что в глаз такое лучше не направлять. Потом этот мощный сигнал делится сплиттером "1:8" и получаются 8 ослабленных (примерно -7 дБм), которые расходятся в разные стороны кабелями по району на коробки. И в каждой из таких коробок стоит ещё один сплиттер 1:8, который даёт уже слабенький "абонентский" сигнал (около -18...-25 дБм), который идёт в дом абоненту на ONU/ONT. Итого с одного корня 64 абонента. Иногда ставится SFP ещё более мощный, и тогда можно перед этими двумя сплиттерами поставить ещё один 1:2, получив 128 абонентов. Если мощность будет ниже, то до абонента дойдёт слишком слабый сигнал, и коннекта не будет (на моей практике -18 дБм - отличный сигнал, -25 дБм - уже слабенький, на -28...-30 дБм начинаются проблемы, коннект колбасит и рвёт. В одной железке-голове, с которыми я работал, могло быть до 4 SFP, каждая - корень своего дерева на 64/128 абонентов. Да, GPON дуплексный, по одной длине волны передача, по другой приём, но подробностей я не знаю.
У меня в профиле есть статьи по оптике, правда, уже старенькие. Я там писал про сварочники, в то время, когда Фуджикура восьмидесятка была новинкой. А ещё на Хабре были вроде 2 статьи про историю создания оптических сварочников, называлась что-то вроде "Какими были сварочные аппараты для оптики", тоже интересно.
Я думаю, сейчас с китайскими аппаратами всё стало намного лучше, и полного кошмара уже быть не должно. Хотя мне приходилось лет 8 назад работать реально адским аппаратом от Intelligence - крайне медленный, управление со смартфона (своих мозгов нет), пластик корпуса как у детской китайской машинки из 90-х, качество сварок нестабильное и плохое. Это так, только криворуким мигрантам доверить подключать абонентам по GPON, варить им что-то серьёзное нельзя. Но что интересно, контора чуть позже купила от той же фирмы другую модель сварочника, такое жёлтое яйцо которое раскладывалось в табуреточку и столик с выдвижными ящичками - вот он мне очень понравился, всё качественно и технологично. Сейчас уже полно аппаратов, которыми можно без проблем варить ответственные магистрали, но которые стоят куда дешевле Фуджикур и Сумитом.
Ну вот представьте: имеется пластинка, на ней записаны песни. Их видно визуально: первая, вторая, третья и так далее. Где-то в начале второй песни рабочая дорожка вдруг на одном из витков плавно (в течение одного оборота) отдаляется от предыдущего витка на двойное, а не на штатное, расстояние, далее идёт на двойном шаге относительно себя, и в этом месте из тупика начинается новая секретная дорожка, которая идёт между витками рабочей. Далее в течение второй песни две дорожки идут вместе, поэтому вторая песня визуально на пластинке занимает много места, а по факту звучит вдвое меньше. Рабочая дорожка содержит задокументированную песню, а секретная - спрятанную. В конце второй песни, в паузе между второй и третьей, обе дорожки Y-образно сливаются в единую и с третьей песни и далее снова пластинка играет как обычная. Это как Вы едете на поезде и в окне видите как из тупика начинается ещё одна железнодорожная ветка, которая идёт параллельно и через пару километров сливается с той, по которой идёт Ваш поезд. Чем не способ спрятать песню на виниле? При штатном проигрывании игла никогда не попадёт на эту секретную дорожку. Это или нужно случайно толкнуть проигрыватель чтоб игла перескочила туда, слушатель удивился, начал разбираться и допёр в чём дело. Или заметил бы визуально эту аномалию. Или ставя иглу желая прослушать сразу вторую песню, случайно наткнуться на эту дорожку.
Технически на виниле можно ведь сделать скрытую дорожку, которая будет расположена между витками рабочей, начинаться где-то "из тупика" и заканчиваться, вливаясь в рабочую между треками. И попасть на неё можно только удачно поставив на неё иглу или найдя её начало визуально. По-моему, так кто-то делал.
Я всё мечтаю, что кто-нибудь создаст драйвер для современной винды, который просто позволит выводить такой вот плохонький wave-звук на спикер. Чтобы спикер просто был в перечне виндовых устройств вывода звука, и можно было его выбрать и все звуки системы и приложений слушать через него.
Я писал об этом лет 6-7 назад в комментах в какой-то аналогичной статье про спикер, мне хаброжители даже предлагали там какие-то варианты, но простого и универсального решения нет.
Я слышал, подобный драйвер вроде как был для Windows 2000.
Мне вот ещё давно пришла в голову идея помощи слепым, я её где-то даже описывал, но отклика не услышал.
Сейчас опишу.
Берём слабенький лазерный дальномер с диапазоном рабочих расстояний где-то 0-30 м, встраиваем его в кольцо или в браслет. Дальномер работает в непрерывном режиме, лазер - инфракрасный (чтоб не смущал людей), слабой мощности (чтоб не мог повредить никому глаз).
По блютузу к нему подключается наушник, в котором слепой слышит звук, меняющий тон в зависимости от измеренного дальномером расстояния: большое - низкое гудение, маленькое - писк.
Вот уже слепой может поводить в стороны лучом этого дальномера и понять, что перед ним столб: при проведении слева направо сначала гул-гул-гул, потом луч натыкается на столб и тон резко повышается, потом снова гул. При сканировании сложной картины, соответственно, будет более сложная картина звука.
Идём дальше. Делаем лазерную сканирующую систему, которая будет много раз в секунду водить лазером влево-вправо, сканируя сектор примерно в 30-45 градусов.
И сигнал передаётся в наушники уже стерео.
Слепой просто идёт, светит перед собой этим кольцом и ушами по стереопанораме слышит/видит, где какие препятствия. Если столб стоит прямо по курсу - он услышит равномерный сигнал в обоих ушах, если левее - то в левом звук будет громче, в правом тише.
Если впереди два столба, он услышит сложную стереопанораму, которую тем не менее прекрасно распознает.
Разрешение системы должно быть достаточным, чтобы различать таким образом неровности на дороге или натянутую бельеую верёвку.
Ну или можно то же самое попробовать сделать не на лазерах, а на ультразвуке, как эхолокация у летучих мышей. И потом сравнить, что работает лучше.
Я не понимаю, почему такую простую вещь никто не сделал и не внедрил. По-моему, это будет имба для слепого, почти как обретение настоящего зрения в плане удобства перемещения по городу.
Ну, можно упростить задачу. Не фигурный витраж, а чисто мозаика в тиффани-технике из одинаковых по размеру прямоугольных кусочков, просто разноцветных.А можно даже не распрямлять эти кусочки-кластеры, а соединять так как есть, получится что-то похожее на плетёнку, не сплошная поверхность, а дырчатая. И в такой технике делать простые цилиндрические плафоны: радиус кривизны всего плафона будет ненамного больше, чем радиус исходных бутылок.
То есть другими словами: нарезали бутылки на кольца высотой сантиметра по 3, раскололи их на 3 или 4 сектора (под 120 или 90 градусов), обернули каждый фольгой по краям в технике тиффани, начертили на столе круг будущего плафона (скажем, сантиметров 25 в диаметре), и расставили ровненько по этому кругу эти стекляшки, выпуклостями наружу, вогнутостями внутрь. Пропаяли. Получилось такое кольцо. Потом сверху второй этаж, со смещением на половину длины стекляшки (чтобы выпуклости стекляшек второго этажа попали на стыки стекляшек первого). Можно просто изготовить второе кольцо и поставить на первое. Пропаяли. Да, в этом плафоне будут дырочки, ну и что, это даже красиво. Смещение верхних рядов относительно нижних можно сделать небольшим, получив такой "спиральный" закрученный рисунок плафона. И так ряд за рядом, чередуя цвета стёкол, пока не получится плафон высотой сантиметров 30. Останется приделать ему крепление под патрон и сделать из него люстру. Ведь это делать будет относительно просто? И всё равно будет красиво.
А бутылки можно подешёвке покупать, подрядив местных алкоголиков и бомжей)) Объяснить им что нужно, или даже расклеить объявления по району, и материал будет всегда в достатке.
Значит, надо самим варить стекло)) Ну или вот такой вариант пришёл в голову: на резаке распускать стеклянные бутылки на кольца высотой сантиметра 3-4 (стеклорез+станина для вращения, на Али тыщ 5 стоит приспособа), кольца ломать на три части-кластеры под 120 градусов, под нагревом распрямлять в прямоугольные пластинки-мозаику... Гамма цветов будет ограничена, но всё равно я регулярно вижу бутылки от алкоголя: и красивого рубинового цвета, и глубокого синего, красивого тёмно-зелёного цвета, и молочное белое стекло, и всякие прочие. Так возможно добывать?
Если коммунальные службы готовы к зиме и чистят, то можно.
Потом, лет 15 назад зимняя езда на велике казалась чем-то диким, никто не ездил кроме редких энтузиастов с велофорумов. А сейчас курьеры гоняют только влёт. Мотор-колесо спереди ватт на 250-350 с тяговитой на низах связкой мотора и контроллера - и вот уже снежная каша не страшна, ты уже не борешься с рулём, а передок тебя вытягивает и стабилизирует твой электровелосипед. Передняя шипованная покрышка - и вот уже по голому льду можно (если не дерзить) ехать и не падать. На руки большие перчатки-чехлы, закрывающие сразу грипсы и тормозные ручки, на лицо балаклаву - и вот руки и лицо не мёрзнут. Курьеры доказали, что если надо - это возможно. Я сам катаю зимой, всё это знаю и применяю, и остановить меня может только большой объём неутоптанного свежевыпавшего снега-пухляка, или размешанная ногами грязная снежная каша приличной толщины; а остальное проезжаемо. Ну в крайнем случае, если выпало много-много снега и его не успели убрать, ну можно пару дней за зиму оставить вел и пройти до остановки и поехать на автобусе: если из городского транспорта "эффективные менеджеры" не выжимают все соки и он работает не на пределе вместимости, а возит людей в более-менее не скотских условиях даже в часы пик, плюс есть в резерве какое-то количество машин и водителей, - город справится с ростом нагрузки.
Крупные заводы - ну да, их сложно разместить в частном секторе. Но крупных заводов мало, в основном это всякие более мелкие предприятия, которые можно разместить в одном "рабоче-деловом" квартале.
Ну, сейчас 16 Гб - это минимум для игр (многим ААА- проектам уже тесновато). 32 - золотая середина и задел не несколько лет. 64 - это уже для игр избыточно, но может пригодиться для других задач: монтаж 4k-8k видео, виртуальные машины, какие-нибудь вычисления и прочее. Есть и промежуточные наборы на 24 или 48 Гб.
По ядрам - 4 быстрых ядра и 8 потоков уже порой не хватает, хотя люди и играют на всяких 12100F. 6 ядер 12 потоков - скромненько и оптимально, особенно если усилены 3D-кешем или дополнительными "атомными" ядрами - вообще норм. 8 ядер 16 потоков, особенно с 3D кешем - хороший игровой ПК с заделом на будущее, плюс можно делать работу. Больше - для игр избыточно, а для рабочих задач самое то.
Водянку я сам не люблю, она дорогая, может протечь, заклинить. Ну её начисто. Лучше воздушный суперкулер, и не ставить горячие топы CPU, ограничиться более холодными предтопами.
Да, DDR3 тоже дорожает, получается. Ещё недавно эта опция DDR3 стоила 5500 руб. Но всё равно, дешман-варианты есть. Если ограничиться 16-ю гигами памяти, то будет дешевле. Или искать к этому зиону десктопную DDR3, там не всякая будет работать (зависит от ранговости), но будет. Десктопная сейчас сильно дешевле этой серверной...
Разумеется, зионы как игровое решение устарели, поэтому это компромисс. В тестах игр они выступают примерно как intel 10400, 12100, amd ryzen 2600, 3600. Достаточно ли этого для свежих игр? С натяжкой.
Дело в том, что в последний год-два уже разумнее было за сравнимые деньги взять б/у ryzen 3600 на новой дешёвой А-материнке, поставить 16 Гб памяти и играть, с перспективой поменять проц на 5700X3D. Поэтому зион уже многие похоронили (хотя он просто проваливается в ещё более бюджетные ниши, где его тоже купят). Но что делать, если такая оказия с ценами на память? Поэтому я и написал про возможное решение собрать начально-игровой комп и не переплачивать за чьё-то надувание ИИ-пузыря. В конце концов, люди же играют на ноутбуках, в том числе 2-5-летних, а там IPC ядер из-за энергоэкономии и теплового пакета будет сильно пониже десктопа. Как раз что-то около зионов для бюджетного лэптопа 5-летней давности. Так что...
Да, среди б/у есть варианты, но всё же где 30-40k, а где 8-10k)) Если не жалеть денег на зион, ну, я бы собрал что-то такое: мать X99-BD4, проц 2667v4/1660v4, 32 Гб DDR4 ECC. Либо, если не бояться делать анлок, то на 2666v3. Это самые бодрые зионы для игр, а v4 ещё и довольно холодные. Но вся проблема в подорожавшей оперативке DDR4 и DDR5, поэтому я и предлагаю смотреть на "маргинальный" вариант китай-зиона на DDR3 ECC. А там выбор процессоров и материнок узкий и память может тормозить систему. Зато дёшево.
Ещё можно собрать на DDR4 ECC, но ограничиться 16 Гб. На пару лет с натяжкой хватит.
Как известно, DDR5 подорожала космически, DDR4 (в том числе серверная) тоже раза в 2 и более. А вот серверная DDR3 никому не нужна и почти не подорожала. Так можно же собрать систему на ней?
Есть одна лазейка, чтобы собрать начально-игровой или нормальный "домашний" ПК не переплачивая за память: китай-зион на сокете 2011v3, с памятью DDR3 ECC. Конечно, не всем зайдёт такое, рекомендовать всем не буду.
Если кто не знает, расскажу немного про эту скользкую дорожку. =)
Китайцы ещё давно придумали делать неофициальные материнки под б/у Зионы со списанных серверов, на сокетах 2011, 2011v3 и более старых. Рассматривать сокет 2011 и старее уже неинтересно, слишком старые архитектуры и низкий IPC, а вот на 2011v3 ещё можно играть. Там IPC ядра примерно вдвое-втрое хуже, чем к современных архитектур, что терпимо, и частоты низкие, но зато ядер и кеша много.
Сокет 2011v3 - это 22 нм Хасвелл (зионы e5-xxxx v3) и 14 нм Бродвелл (v4), в основном именно зионы (хотя было несколько core i7 для редких и дорогих материнок для HEPC, которые уже не найти в продаже по разумной цене) и сделанные под них китайскими мастерами платы (Huananzhi, Machinist, SZMZ, Kllisre, Atermiter и прочие). Платы эти условно-новые, чипсеты в основном б/у десктопные, иногда в топовых материнках б/у серверный C612. Разгона там практически нет (есть пара исключений, но сейчас не про них), версия PCI-E 3.0, обычно есть SATA3, USB 3.0 и M.2 NVMe. Не так уж и плохо.
Почти все процессоры и выпускаемые суррогатные материнки на сокет 2011v3 поддерживают уже DDR4, и если собирать китай-зион на DDR4, там выбор процов и материнок богатый, можно найти и процессор почастотнее, и разные материнки.
Но было некоторое количество зионов v3 с поддержкой DDR3+DDR4. Например, E5-2629v3, 2649v3, 2666v3, 2673v3, 2678v3, и что-то ещё более многоядерное, горячее и низкочастотное (и потому неинтересное для гейминга). И есть немного плат для них (есть и более премиальные универсальные платы DDR3+DDR4, скажем, Huananzhi X99-TF). В дешман материнках только 2 канала памяти, в хороших 4 (все зионы поддерживают 4).
Так вот, из немногих зионов 2011v3 с поддержкой DDR3 я бы выделил 2673v3 (не очень частотный и не очень горячий, но 12 ядер, он был массовый и стоит недорого, китайцы его ставят в дешман материнки со слабой VRM, ему хватит простой башни на 3-4 трубки), 2678v3 (пободрее и погорячее, ему уже надо материнку с усиленной VRM и нормальную башню), и 2666v3 (самый частотный и горячий, 10 ядер с довольно бодренькой частотой, в дешман материнки со слабой VRM лучше не ставить).
Дешман материнка под DDR3 ECC (что-то типа X99H) в комплекте с процессором 2673v3 сейчас стоит около 4000 рублей, плюс примерно столько же выйдет б/у 32 Гб DDR3 ECC REG. Да, это будет производительность лишь начального уровня, не все игры любят ядра с низким IPC и частотой, но зато это способ пережить дефицит дешёвой DDR4 и DDR5 если хочется поиграть здесь и сейчас))
Если найти подходящий BIOS или считать и модифицировать самому, можно на этой платформе для любого процессора v3 (не v4) сделать хак под названием "анлок турбобуста". Тогда буст-частота фиксируется для всех ядер на постоянку, а не для 1-2 как задумано в спецификации. Это поднимает производительность процентов на 15-20, но повышает тепловыделение и нагрузку на VRM. Также в этих биосах их создатели часто открывают управление таймингами памяти (которого в стоке часто нет), Resizable BAR (чтоб поставить видеокарту Intel) и прочие фишки.
Оператива DDR3 ECC REG, конечно, тоже скользкая тема. Там, где DDR4 работает не напрягаясь, DDR3 приходится пыхтеть чтобы выдать такую же производительность. Если подсунут старую, которая с радиаторами и работает только на 1333 МГц, это будет серьёзный тормоз и узкое место. Но есть более поздняя оператива, которая берёт 1800, 2133 МГц или около того, а на премиальных зион-материнках и выше. Например, обычно советуют Lanshuo.
Так что, вполне можно собрать как временный вариант начально-игровой комп на этом железе. Только желательно всё же делать анлок турбобуста чтобы поднять и так низкий IPC. Также туда будет не так просто установить Win11 из-за отсутствия TPM 2.0, но способы есть (можно просто ограничиться десяткой). Видеокарту стоит выбирать такую, чтоб нормально работала на PCI-E 3.0 (например, RTX3060-12 или RX6700 XT).
Да, FPS в играх будет ниже чем на нормальном железе, и всё же практически во всё можно играть и игра не превратится в слайдшоу. Но и раскрыть 120-герцовый монитор, конечно, не выйдет. За такую цену это интересный и единственный вариант, я считаю, тем более учитывая нынешние цены на десктопную DDR4 и DDR5.
Либо можно переплатить несколько тысяч за серверную DDR4 и собрать более "классический" зион на DDR4. Например, я не так давно собирал для подруги такое: мать Machinist X99-PR9 (это "качественный дешман", есть подороже с 4 каналами памяти и VRM помощнее), проц E5-1650v4 (6 ядер, очень холодный, частоты высокие, кеша не очень много, производительность примерно на уровне Ryzen 2600-3600, не надо делать анлок, один из лучших зионов для игр), 32 Гб DDR4.
Какие могут быть идеи, как монетизировать ИИ? Надо спросить у ЧатДЖПТ...))
А на 478 сокет, получается, не было ни одного x86-64 процессора, только x86? Я сходу не нашёл инфу.
Интересно, зачем до сих пор выходила 32-битная Win10, если она всё равно не запустится на последних 32-битных CPU из-за отсутствия инструкций?
Получается, топовая ОС Windows для 478 сокета - это семёрка или какие-то ранние билды восьмёрки?
А так-то да, архитектура NetBurst слишком слабая для GTA5. Думаю, даже если взять удачный PentiumXE и погнать его выше 4 ГГц, толку не будет. Я помню интересное видео, когда раздобыли очень редкий, топовый Pentium D с гипертредингом (2 ядра 4 потока на NetBurst), и даже на нём FPS был малоиграбельный, мощные статоры и непрогрузки текстур.
Да и GTA 4, помнится, на четвёртых пнях работала плохо, ей надо хотя бы Core2Duo, а лучше квад. Но всё зависит от оптимизации. Читал статью, что игра Crysis была оптимизирована для четвёртых пней и будущего невышедшего Tejas и поэтому работала на NetBurst лучше, чем на Core2, хотя в общем случае Core2 был намного мощнее.
Может, когда-нибудь кто-нибудь найдёт и запустит инженерник невышедшего преемника четвёртых пней - Tejas (их вроде было совсем немного) и погоняет на нём тесты и игры, было бы интересно.
Ещё, я слышал, нестандартная или неисправная SFP-ONU или просто нестандартный/неисправный ONU может повесить всё дерево, и целое дело потом это отловить и исправить.
По моему опыту, лучше всего для чистки розеток (а также ферулы вставленного изнутри кросса в розетку пигтейла, без его вытаскивания) подходят чистящие палочки с шёлковым кончиком + изопропиловый спирт. Чуть хуже работают палочки с поролоновым кончиком + спирт: ими надо работать намного аккуратнее, поролон легко рвётся, вставлять только вращая в одну сторону, сильно не давить, в розетке крутить всё в ту же сторону и так и извлекать не меняя направление вращения. Есть чистящие карандаши, такие "штрыкалки" где при каждом нажатии проматывается немного нитки, зажатой между ферулой и пластиком карандаша, но они ИМХО могут царапать ферулу (если там попала абразивная пыль) и чистят только полоску-диаметр ферулы, а если грязь есть по бокам, её не убирают. Если надо почистить не розетку, а просто торец ферулы - можно просто взять безворсовую салфетку со спиртом (только чистый спирт и чистая безворсовая нетканная салфетка типа Kinwipes, никаких ароматизаторов, никаких "смягчающих кожу" салфеток) и потереть об неё. Об одежду не рекомендую. Применять ватные и прочие ворсистые палочки не рекомендую.
Ну на моей практике по-разному бывает. Встречал новый кросс, который пару раз измерили - а там уже парочка лопнувших керамических втулок в розетках. И наоборот, порт в нашем рефлектометре пережил, думаю, больше тысячи подключений, и ничего, всё работает.
В целом, розетки иногда выходят из строя по причине растрескивания керамических втулок, такое бывает. Следует иметь в запасе новые, и следует избегать таких кроссов, где поменять розетку сложно или нельзя без извлечения кросса из стойки.
Металлокерамическая втулка - она же твёрдая и хрупкая, это как стекло. Можно стукнуть молотком по листу стекла и оно не разобьётся, а можно слегка задеть угол или какую-то точку преднапряжения, и оно разлетится вдребезги. Если втулка качественная и удачная, и патч-корды вставлять аккуратно, без заломов, она и будет долговечная.
Касательно одномода, эти волокна работают на обеих длинах волн. На 1310 нм затухание немного больше (0,36 дБ на км и менее), чем на 1550 нм (0,22 дБ на км и менее). График прозрачности волокна в зависимости от длины волны выглядит вот так:
https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/b9a/668/c53/b9a668c534ab38702d186aeb0ef2e123.gif
https://habrastorage.org/r/w1560/getpro/habr/post_images/aa0/746/055/aa0746055c4da2bed8c571bbf56ad274.jpg
Два окна прозрачности как раз и определяют выбор длин волн для связи по волокну (1310 и 1550 нм), а тощина сердцевины 9 мкм определяется тем, чтобы проходила только одна мода.
Про многомод сказать не могу, не знаю.
Могу на некоторое ответить.
3 - многомод с одномодом смешиваь не стоит, там разный диаметр центрального сердечника. Но понятно, что если линия короткая и есть запас по мощности, может, и заработает (свет пройдёт по внешнему слою стекла, а не по сердцевине), но это большое затухание.
Подключать косую полировку (APC) и обычную (PC/UPC/SPC) не стоит, там будет воздушный промежуток и большие потери, и косая ферула будет царапать обычную. Но опять же, если есть запас по мощности, то как аварийный вариант можно подключить. Также можно подключить для измерения рефлектометром, если, скажем, нет косого патч-корда (для этого лучше макнуть перед подключением в спирт, он пока не высохнет будет работать как иммерсионная жидкость, что лучше чем воздушный промежуток). Начало трассы на рефлектограмме будет неважное, но линию посмотреть можно.
4 - есть и FC/APC коннекторы. На самом деле, FC оптические вилки и розктеи имеют паз и проушину, при подключении надо попасть пазом в проушину иначе не будет нормального соединения. А в случае косой полировки, разумеется, угол на ферулах выставляется так, что при совмещении паза на вилке и проушины на розетке и углы на ферулах совмещаются правильно. Но коннекторы FC/APC я встречал редко.
5 - хорошая сварка почти ничего не вносит в плане затухания, около 0...0,05 дБ потерь. Она часто вообще не видна на рефлектограмме. Если сварка вносит 0,05-0,1 дБ, это ещё норм, но уже будет видно ступеньку на рефлектограмме (ступенька может быть и вверх, так называемое мнимое усиление). Если затухание больше, это уже плохая сварка и её следует переделать. Разные подвиды одномода SM (обычный, со смещённой дисперсией NZ, всякие с улучшенным радиусом изгиба) в целом нормально варятся, но варить SM и NZ между собой нежелательно, будут сильные мнимые усиления и затухания. Многомод я почти не варил, но там тоже вроде проблем нет. Вообще многомод - это так, для связи внутри ЦОД, там расстояния маленькие и затухания не критичны, а вот SM - это магистрали и прочие длинные линии, там даже 0,5 дБ потерь - это плохо, и за качество сварок надо бороться. Варить одномод со многомодом не рекомендую, ничего путного не получится (хотя я не пробовал).
6 - ну тут понятно, что отражённые фотоны летят обратно в SFP и греют его. Если там работа по одному волокну (приём и передача на 1310 и 1550 нм), сильный отражённый сигнал передачи теоретически может вносить ошибки по приёму на другой длине волны. А ещё если это не передатчик, а рефлектометр или тестер, то обратное отражение от ближайшего стыка забивает полезный слабый отражённый сигнал от линии и мешает измерять.
Плоская ферула, при наличии малейшей твёрдой пылинки, уже не сомкнётся встык, будет воздушный промежуток, что плохо (потери + отражение). А закруглённые плотнее прижимаются друг ко другу. Да, ферулы и вклеенные в них волокна касаются друг друга (но ранние патч-корды с металлическими ферулами имели воздушный промежуток, у меня есть несколько таких древних патч-кордов FC из начала 90-х).
7 - GPON - это одномод. Он имеет топологию "дерево": из узла выходит 1 волокно - корень дерева, там мощный сигнал где-то +6 дБм, если аккуратно сколотое волокно с таким сигналом приложить, скажем, к чёрной резине, можно заметить микроскопические вспышки - это сгорают парЫ резины, возгоняемой лазером. Понятно, что в глаз такое лучше не направлять. Потом этот мощный сигнал делится сплиттером "1:8" и получаются 8 ослабленных (примерно -7 дБм), которые расходятся в разные стороны кабелями по району на коробки. И в каждой из таких коробок стоит ещё один сплиттер 1:8, который даёт уже слабенький "абонентский" сигнал (около -18...-25 дБм), который идёт в дом абоненту на ONU/ONT. Итого с одного корня 64 абонента. Иногда ставится SFP ещё более мощный, и тогда можно перед этими двумя сплиттерами поставить ещё один 1:2, получив 128 абонентов. Если мощность будет ниже, то до абонента дойдёт слишком слабый сигнал, и коннекта не будет (на моей практике -18 дБм - отличный сигнал, -25 дБм - уже слабенький, на -28...-30 дБм начинаются проблемы, коннект колбасит и рвёт. В одной железке-голове, с которыми я работал, могло быть до 4 SFP, каждая - корень своего дерева на 64/128 абонентов. Да, GPON дуплексный, по одной длине волны передача, по другой приём, но подробностей я не знаю.
У меня в профиле есть статьи по оптике, правда, уже старенькие. Я там писал про сварочники, в то время, когда Фуджикура восьмидесятка была новинкой. А ещё на Хабре были вроде 2 статьи про историю создания оптических сварочников, называлась что-то вроде "Какими были сварочные аппараты для оптики", тоже интересно.
Я думаю, сейчас с китайскими аппаратами всё стало намного лучше, и полного кошмара уже быть не должно. Хотя мне приходилось лет 8 назад работать реально адским аппаратом от Intelligence - крайне медленный, управление со смартфона (своих мозгов нет), пластик корпуса как у детской китайской машинки из 90-х, качество сварок нестабильное и плохое. Это так, только криворуким мигрантам доверить подключать абонентам по GPON, варить им что-то серьёзное нельзя. Но что интересно, контора чуть позже купила от той же фирмы другую модель сварочника, такое жёлтое яйцо которое раскладывалось в табуреточку и столик с выдвижными ящичками - вот он мне очень понравился, всё качественно и технологично. Сейчас уже полно аппаратов, которыми можно без проблем варить ответственные магистрали, но которые стоят куда дешевле Фуджикур и Сумитом.
Ну вот представьте: имеется пластинка, на ней записаны песни. Их видно визуально: первая, вторая, третья и так далее. Где-то в начале второй песни рабочая дорожка вдруг на одном из витков плавно (в течение одного оборота) отдаляется от предыдущего витка на двойное, а не на штатное, расстояние, далее идёт на двойном шаге относительно себя, и в этом месте из тупика начинается новая секретная дорожка, которая идёт между витками рабочей. Далее в течение второй песни две дорожки идут вместе, поэтому вторая песня визуально на пластинке занимает много места, а по факту звучит вдвое меньше. Рабочая дорожка содержит задокументированную песню, а секретная - спрятанную. В конце второй песни, в паузе между второй и третьей, обе дорожки Y-образно сливаются в единую и с третьей песни и далее снова пластинка играет как обычная. Это как Вы едете на поезде и в окне видите как из тупика начинается ещё одна железнодорожная ветка, которая идёт параллельно и через пару километров сливается с той, по которой идёт Ваш поезд. Чем не способ спрятать песню на виниле? При штатном проигрывании игла никогда не попадёт на эту секретную дорожку. Это или нужно случайно толкнуть проигрыватель чтоб игла перескочила туда, слушатель удивился, начал разбираться и допёр в чём дело. Или заметил бы визуально эту аномалию. Или ставя иглу желая прослушать сразу вторую песню, случайно наткнуться на эту дорожку.
Технически на виниле можно ведь сделать скрытую дорожку, которая будет расположена между витками рабочей, начинаться где-то "из тупика" и заканчиваться, вливаясь в рабочую между треками. И попасть на неё можно только удачно поставив на неё иглу или найдя её начало визуально. По-моему, так кто-то делал.
Я всё мечтаю, что кто-нибудь создаст драйвер для современной винды, который просто позволит выводить такой вот плохонький wave-звук на спикер. Чтобы спикер просто был в перечне виндовых устройств вывода звука, и можно было его выбрать и все звуки системы и приложений слушать через него.
Я писал об этом лет 6-7 назад в комментах в какой-то аналогичной статье про спикер, мне хаброжители даже предлагали там какие-то варианты, но простого и универсального решения нет.
Я слышал, подобный драйвер вроде как был для Windows 2000.
Мне вот ещё давно пришла в голову идея помощи слепым, я её где-то даже описывал, но отклика не услышал.
Сейчас опишу.
Берём слабенький лазерный дальномер с диапазоном рабочих расстояний где-то 0-30 м, встраиваем его в кольцо или в браслет. Дальномер работает в непрерывном режиме, лазер - инфракрасный (чтоб не смущал людей), слабой мощности (чтоб не мог повредить никому глаз).
По блютузу к нему подключается наушник, в котором слепой слышит звук, меняющий тон в зависимости от измеренного дальномером расстояния: большое - низкое гудение, маленькое - писк.
Вот уже слепой может поводить в стороны лучом этого дальномера и понять, что перед ним столб: при проведении слева направо сначала гул-гул-гул, потом луч натыкается на столб и тон резко повышается, потом снова гул. При сканировании сложной картины, соответственно, будет более сложная картина звука.
Идём дальше. Делаем лазерную сканирующую систему, которая будет много раз в секунду водить лазером влево-вправо, сканируя сектор примерно в 30-45 градусов.
И сигнал передаётся в наушники уже стерео.
Слепой просто идёт, светит перед собой этим кольцом и ушами по стереопанораме слышит/видит, где какие препятствия. Если столб стоит прямо по курсу - он услышит равномерный сигнал в обоих ушах, если левее - то в левом звук будет громче, в правом тише.
Если впереди два столба, он услышит сложную стереопанораму, которую тем не менее прекрасно распознает.
Разрешение системы должно быть достаточным, чтобы различать таким образом неровности на дороге или натянутую бельеую верёвку.
Ну или можно то же самое попробовать сделать не на лазерах, а на ультразвуке, как эхолокация у летучих мышей. И потом сравнить, что работает лучше.
Я не понимаю, почему такую простую вещь никто не сделал и не внедрил. По-моему, это будет имба для слепого, почти как обретение настоящего зрения в плане удобства перемещения по городу.
Ну, можно упростить задачу. Не фигурный витраж, а чисто мозаика в тиффани-технике из одинаковых по размеру прямоугольных кусочков, просто разноцветных.А можно даже не распрямлять эти кусочки-кластеры, а соединять так как есть, получится что-то похожее на плетёнку, не сплошная поверхность, а дырчатая. И в такой технике делать простые цилиндрические плафоны: радиус кривизны всего плафона будет ненамного больше, чем радиус исходных бутылок.
То есть другими словами: нарезали бутылки на кольца высотой сантиметра по 3, раскололи их на 3 или 4 сектора (под 120 или 90 градусов), обернули каждый фольгой по краям в технике тиффани, начертили на столе круг будущего плафона (скажем, сантиметров 25 в диаметре), и расставили ровненько по этому кругу эти стекляшки, выпуклостями наружу, вогнутостями внутрь. Пропаяли. Получилось такое кольцо. Потом сверху второй этаж, со смещением на половину длины стекляшки (чтобы выпуклости стекляшек второго этажа попали на стыки стекляшек первого). Можно просто изготовить второе кольцо и поставить на первое. Пропаяли. Да, в этом плафоне будут дырочки, ну и что, это даже красиво. Смещение верхних рядов относительно нижних можно сделать небольшим, получив такой "спиральный" закрученный рисунок плафона. И так ряд за рядом, чередуя цвета стёкол, пока не получится плафон высотой сантиметров 30. Останется приделать ему крепление под патрон и сделать из него люстру. Ведь это делать будет относительно просто? И всё равно будет красиво.
А бутылки можно подешёвке покупать, подрядив местных алкоголиков и бомжей)) Объяснить им что нужно, или даже расклеить объявления по району, и материал будет всегда в достатке.
Значит, надо самим варить стекло)) Ну или вот такой вариант пришёл в голову: на резаке распускать стеклянные бутылки на кольца высотой сантиметра 3-4 (стеклорез+станина для вращения, на Али тыщ 5 стоит приспособа), кольца ломать на три части-кластеры под 120 градусов, под нагревом распрямлять в прямоугольные пластинки-мозаику... Гамма цветов будет ограничена, но всё равно я регулярно вижу бутылки от алкоголя: и красивого рубинового цвета, и глубокого синего, красивого тёмно-зелёного цвета, и молочное белое стекло, и всякие прочие. Так возможно добывать?