Комментарии 64
Серьезный подход к делу
Два года жизни без электричества не прошли даром. Теперь осваиваем сетевое электричество, но с учетом задействования автономных источников энергии. Про свою солнечную систему писал тут и далее 7 частей.
Кстати, интересно, а с генераторами как обстоит дело? Не выгоднее ли поставить генератор постоянного тока, вместо 220В? И питать через инвертор сеть? Тут, правда, появляется слабое звено в виде инвертора…
С любым технически сложным устройством нужно просчитывать его стоимость, стоимость его ремонта и убытки/потери во время простоя по причине ремонта. Обычный генератор на 220В продается почти на любом строительном рынке или в магазине инструментов.
А генератор постоянного тока можно спи^Wвзять в любом автомобиле!!!
И колхозить к бензиновому китайскому движку? Генератор китайский на 2000-2500 об\мин выдаст до 2 кВт, а сколько даст генератор на 12\24 В? Не поплохеет ли аккумуляторам от такого тока? Да и опять преобразование DC\AC, если в этот момент надо работать инструментом или использовать иную бытовую технику.
А в чем отличия стабилизатора и инвертера? Они даже выглядят одинаково.
Стабилизатор нормализует к заданному значению напряжение приходящее извне, а инвертор генерирует 220В переменного тока из 24В постоянного. Принципиально разные устройства. Моя сборка позволяет питаться от внешней сети, пока есть хоть какое-то напряжение в линии, а если на линии авария, то питание дома производится автономно за счет энергии солнца и энергии, накопленной в аккумуляторах. В крайнем случае запускается бензогенератор. Последний раз он запускался прошлым летом.
Выглядят одинаково и довольно брутально, потому что вышли из цехов одного и того же российского производителя. Кстати, случайно оценил надежность металлического корпуса (в отличии от большинства китайских пластиковых корпусов), когда уронил шуруповерт с высоты почти двух метров (проводил работы под потолком над местом установки техники) — не осталось даже сколов краски.
Выглядят одинаково и довольно брутально, потому что вышли из цехов одного и того же российского производителя. Кстати, случайно оценил надежность металлического корпуса (в отличии от большинства китайских пластиковых корпусов), когда уронил шуруповерт с высоты почти двух метров (проводил работы под потолком над местом установки техники) — не осталось даже сколов краски.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Правильное хранение или консервация техники позволяет даже УРАЛы заводить после 20 лет консервации. Если почитаете мои прежние материалы, то я там даже рекомендовал выбирать генератор на том же топливе, что и машина. Поэтому топливо у меня редко стоит в канистре больше 2 недель. Газонокосилка тоже питается тем же бензином…
УЗИП стоит на защите внутренней проводки. Удар молнии во внутреннюю проводку настолько маловероятен, что я даже не стал рассматривать такой вариант, а вот наводки очень даже возможны.
УЗИП стоит на защите внутренней проводки. Удар молнии во внутреннюю проводку настолько маловероятен, что я даже не стал рассматривать такой вариант, а вот наводки очень даже возможны.
Статья насквозь рекламная (куча ссылок на один ресурс), да еще с ошибками.
=====
Молниеприемник желательно подключать к отдельному ЗУ, но НЕ запрещено использование совместного ЗУ. Если используются раздельные ЗУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется соединение этих ЗУ на шине уравнивания потенциалов (Система Уравнивания Потенциалов (СУП)).
Документ (РД) привели — в нем как раз и говориться…
=====
Про УЗИПы.
Показанное Вами устройство — 2го, а скорее 3го класса. Для защиты от прямого удара молнии линии при вводе в дом необходимо использовать УЗИПы 1го класса. 3й класс используется во внутренней электросети дома (например, разводка по этажам).
=====
Ничего не рассказано про ЗУ для УЗИПов — очень важное для их корректной работы. Если для заземления электросети достаточно иметь обычный заземлитель с сопротивлением в 10 Ом, то для УЗИПов нормальные (ответственные) производители рекомендуют не более 4 Ом, для достижения которых требуются усилия.
=====
Крайне важноне подключать молниеотводЛОЖЬ! к тому же заземлению, к которому подключен весь дом.
Выдержки из ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87:
«В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители
электроустановок...
Молниеприемник желательно подключать к отдельному ЗУ, но НЕ запрещено использование совместного ЗУ. Если используются раздельные ЗУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется соединение этих ЗУ на шине уравнивания потенциалов (Система Уравнивания Потенциалов (СУП)).
Документ (РД) привели — в нем как раз и говориться…
=====
Про УЗИПы.
Показанное Вами устройство — 2го, а скорее 3го класса. Для защиты от прямого удара молнии линии при вводе в дом необходимо использовать УЗИПы 1го класса. 3й класс используется во внутренней электросети дома (например, разводка по этажам).
=====
Ничего не рассказано про ЗУ для УЗИПов — очень важное для их корректной работы. Если для заземления электросети достаточно иметь обычный заземлитель с сопротивлением в 10 Ом, то для УЗИПов нормальные (ответственные) производители рекомендуют не более 4 Ом, для достижения которых требуются усилия.
Как правило, дачники ограничиваются вбитым в землю штырем в качестве заземления и сопротивление такого заземления может быть выше рекомендованного для молниеотводов. А так, Вы правы:
ДСТУ
Обратите внимание, что я не писал про УЗИПы при вводе в дом. Я писал только про УЗИП 2-го класса, которые должны защитить внутреннюю проводку от наведенного импульса.
Если я буду давать ссылку на популярный, но дорогой магазин "Электромонтаж", Вы меня тоже обвините в рекламе? Я пишу о своем доме и своем опыте.
ДСТУ
6.5.6 Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологическими соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов, согласно ДБН В.2.5-27 или ПУЭ.
Обратите внимание, что я не писал про УЗИПы при вводе в дом. Я писал только про УЗИП 2-го класса, которые должны защитить внутреннюю проводку от наведенного импульса.
Если я буду давать ссылку на популярный, но дорогой магазин "Электромонтаж", Вы меня тоже обвините в рекламе? Я пишу о своем доме и своем опыте.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Планирую модернизацию заземления пятью уголками, вбитыми в землю линией и объединенные общей шиной. Насколько это корректно или же лучше классический «треугольник»?
«Уголок» — это фигня какая то :-) Призрак советского типового проекта.
Пять уголков — замечательно. А глубины и расстояние между ними? Какой прокат планируете использовать (размеры)?
Пять уголков — замечательно. А глубины и расстояние между ними? Какой прокат планируете использовать (размеры)?
уголок: 4мм толщина, длина 3м(заострен для лучшего вбивания). В грунте много камней, глины. УГВ колеблется от 2 до 5м, в зависимости от сезона. Расстояние между уголками 1.5 метра, шина 4м, толщина 30х4 мм, забивать планирую на -50 см от уровня земли и там объединять шиной, потом сверху засыпать землей. Объединить это со штырем, который уже забит, а тот уже имеет подведенные кабели заземления (сип 16мм). Один кабель на вводной щиток, второй на распределительный щиток в доме.
1. Минимальная толщина для уголка = 5 мм.
2. Расстояние между электродами = минимум глубине электродов = 3 метра (в вашем случае).
3. Шина = полоса должна тоже иметь минимум 5 мм толщину. Берите 30*5 мм.
4. Если к этому ЗУ будет подключаться токоотвод от системы молниезащиты, то от стены должно быть минимум 1 метр.
2. Расстояние между электродами = минимум глубине электродов = 3 метра (в вашем случае).
3. Шина = полоса должна тоже иметь минимум 5 мм толщину. Берите 30*5 мм.
4. Если к этому ЗУ будет подключаться токоотвод от системы молниезащиты, то от стены должно быть минимум 1 метр.
У меня все деревья вокруг выше конька. Крыша покрыта металлочерепицей. Имеет смысл городить молниезащиту? И надо ли в этом случае просто заземлить металлочерепицу?
Шина имеется ввиду между уголками? А из щита вести до полосы 16 кв.мм?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ужас. Солить — это безграмотная временная мера, чтобы сдать объект надзору.
На военных радиостанциях-кунгах заземление идет с воронкой, в которую заливают воду, после того, как заземление вбито в землю. Решение временное, но наводит на мысли…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
ограничиваются вбитым в землю штырем в качестве заземления и сопротивление такого заземления может быть выше рекомендованного для молниеотводов
У заземления для системы внешней молниезащиты (молниеприемники) регламентируется не сопротивление заземления, а конструкция заземлителя. Об этом подробно рассказано в том же РД.
Например:
МОЛНИЕЗАЩИТА III КАТЕГОРИИ
2.26.… каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м;
Хотел как-то написать подобную статью, но понял, что не хватает знаний и отказался. Защита от молний — штука очень сложная, и методами «поставим DIN-модуль и будем думать, что все нормально, потому что на модуле написано ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ» она не решается.
Есть ПУЭ, глава 7.1 и технический циркуляр 30/2012, на них и следует ориентироваться. Процитирую кусок циркуляра:
2. В обязательном порядке УЗИП следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
У вас есть УЗИП в конце воздушной линии (ВЛ), например, вот такое? Если нет, то у меня плохие новости: при прямом попадании молнии в ВЛ у вас дома начнется элементарный пожар, из-за того, что слабенький варистор в домашнем УЗИП под действием тока молнии спечется, его сопротивление упадет необратимо, через него (уже после разряда) потечет ток 220/380В, он моментально разогреется и т.п. Поэтому нужно защищаться от такого развития событий, устанавливая перед УЗИП автоматический выключатель.
К тому же надо иметь ввиду, что УЗИП испытываются по ГОСТу на некоторые предельные значения, а молния, к сожалению, ГОСТ не учила и именно конкретная молния, попавшая в вашу ВЛ может по параметрам превышать предельные даже для УЗИП 1-го класса. Тогда УЗИП попросту взорвется.
На мой взгляд непрофессионала без электротехнического образования и без допуска даже до 1000В молниезащита должна выглядеть примерно так:
— На подстанции 10кВ/380В — ограничители перенапряжения на 10кВ, исправные, заземленные и т.п. (нужно уточнить у энергетиков)
— На вводе ВЛ в дом, на негорючем основании в железном коробе с заземлением — автомат на отдаваемый вам ток, за ним — УЗИП I, за ним — счетчик (такое подключение надо согласовывать, электрики не любят, чтобы перед их счетчиком что-то ставили, в особенности УЗИП этой конкретной модели, в котором только варистор и нет искрового промежутка, а следовательно — есть ток утечки). Отдельный поверенный прибором контур заземления.
— В ЩР дома (щиток металлический) — автомат, УЗИП 2 (можно еще с выделенной нейтралью подобрать), дроссель, чтобы погасить импульс, УЗМ-51М. УЗИП подключено ко второму поверенному контуру заземления.
Есть ПУЭ, глава 7.1 и технический циркуляр 30/2012, на них и следует ориентироваться. Процитирую кусок циркуляра:
2. В обязательном порядке УЗИП следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
У вас есть УЗИП в конце воздушной линии (ВЛ), например, вот такое? Если нет, то у меня плохие новости: при прямом попадании молнии в ВЛ у вас дома начнется элементарный пожар, из-за того, что слабенький варистор в домашнем УЗИП под действием тока молнии спечется, его сопротивление упадет необратимо, через него (уже после разряда) потечет ток 220/380В, он моментально разогреется и т.п. Поэтому нужно защищаться от такого развития событий, устанавливая перед УЗИП автоматический выключатель.
К тому же надо иметь ввиду, что УЗИП испытываются по ГОСТу на некоторые предельные значения, а молния, к сожалению, ГОСТ не учила и именно конкретная молния, попавшая в вашу ВЛ может по параметрам превышать предельные даже для УЗИП 1-го класса. Тогда УЗИП попросту взорвется.
На мой взгляд непрофессионала без электротехнического образования и без допуска даже до 1000В молниезащита должна выглядеть примерно так:
— На подстанции 10кВ/380В — ограничители перенапряжения на 10кВ, исправные, заземленные и т.п. (нужно уточнить у энергетиков)
— На вводе ВЛ в дом, на негорючем основании в железном коробе с заземлением — автомат на отдаваемый вам ток, за ним — УЗИП I, за ним — счетчик (такое подключение надо согласовывать, электрики не любят, чтобы перед их счетчиком что-то ставили, в особенности УЗИП этой конкретной модели, в котором только варистор и нет искрового промежутка, а следовательно — есть ток утечки). Отдельный поверенный прибором контур заземления.
— В ЩР дома (щиток металлический) — автомат, УЗИП 2 (можно еще с выделенной нейтралью подобрать), дроссель, чтобы погасить импульс, УЗМ-51М. УЗИП подключено ко второму поверенному контуру заземления.
у меня плохие новости: при прямом попадании молнии в ВЛ у вас дома начнется элементарный пожар, из-за того, что слабенький варистор в домашнем УЗИП под действием тока молнии спечется, его сопротивление упадет необратимо, через него (уже после разряда) потечет ток 220/380В, он моментально разогреется и т.п.
В УЗИПах 1го класса варисторы не стоят. У нормальных производителей во всяком случае…
УЗИП испытываются по ГОСТу на некоторые предельные значения, а молния, к сожалению, ГОСТ не учила
Ну ГОСТ же тоже не писан с потолка… Откуда такое неуважение то…
В УЗИПах 1го класса варисторы не стоят. У нормальных производителей во всяком случае…
Ну так у автора явно не 1-й класс.
Варисторы в УЗИП 1 ставятся, например: baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php
Ограничители представляют собой защитные аппараты опорного исполнения, содержащие оксидно-цинковый варистор, заключенный в герметизированный корпус из кремний- органической резины (для категории размещения «1») или полимерного материала (для категории размещения «2»).
хотя, конечно, есть и комбинированные варианты с варистором и искровым промежутком www.razrad.sp.ru/rvn05.html
Ну ГОСТ же тоже не писан с потолка… Откуда такое неуважение то…
Ну что вы, я уважаю ГОСТ, помню еще институтские байки про то, как при Сталине за несоблюдене ГОСТ ЕСКД расстреливали ) Проблема в том, что именно эта конкретная молния может превышать по параметрам среднестатистические, а плохо от этого будет вам, а не автору ГОСТа.
На вводе ВЛ в дом, на негорючем основании в железном коробе с заземлением — автомат на отдаваемый вам ток, за ним — УЗИП I,
Может быть тогда УЗИП ставится перед автоматом, чтобы аховый ток принял УЗИП и пустил на землю, а не сплавился автомат?
Автомат вряд ли сплавится — у его контактов в замкнутом состоянии очень низкое сопротивление, а его схема не успеет сработать от грозового импульса. Автомат перед УЗИП рекомендуется ставить, для того, чтобы если у вас разрушился сам УЗИП, вся энергосистема дома была бы отключена от ВЛ.
Нет, УЗИП сразу после АВ, до счетчика. Вот только думаю разделять ли PEN на PE и N до автомата или все же сделать 4х полюсный автомат чтобы можно было отключить и N
Я встречал рекомендацию ставить автомат после УЗИП и мощный плавкий предохранитель до УЗИП. Т.е. на случай выхода из строя УЗИПа мы имеем плавкий предохранитель, который точно не сварит грозовым разрядом. А для обычной перегрузки мы имеем автомат со всей его многоразовостью.
Извините, не туда написал.
Нет описания и объяснения про УЗИП классы и то что надо защищать не только нули, но и фазы УЗИПами, к тому же в ГРЩ/ВРУ надо использовать 1 (B) или 1+2 класс (B+C), далее если объекты потребления на расстоянии более 10м то надо использовать еще и 2 класс © или 3 (D) класс соответственно.
УЗИПы при таком заземлении (один электрод в землю) правильно работать не будет, да вообще это опасно, что с ними что без них.
Использование УЗИПов так же практически бесполезно если на линиях электропередач нет защиты класса 0
Поделитесь схемой подробной по поводу подключения генератора в сеть? Спасибо за такой переключатель, не знал что они есть, не встречал, свой тоже подключу теперь подобно для удобства. Только вы точно учли все? У вас трех фазная сеть, а генератор однофазный.
УЗИПы при таком заземлении (один электрод в землю) правильно работать не будет, да вообще это опасно, что с ними что без них.
Использование УЗИПов так же практически бесполезно если на линиях электропередач нет защиты класса 0
Поделитесь схемой подробной по поводу подключения генератора в сеть? Спасибо за такой переключатель, не знал что они есть, не встречал, свой тоже подключу теперь подобно для удобства. Только вы точно учли все? У вас трех фазная сеть, а генератор однофазный.
Добавил схему интеграции генератора в домашнюю сеть.
Только вот такой переключатель нужен сразу для 3х фаз либо 3 шт
В данной схеме резервируется только одна фаза, на которой висит все оборудование
У меня трехфазный ввод и однофазный генератор. Два года назад замучился искать подходящий переключатель, который не занимал бы половины шкафа. С великим трудом нашел Hager SFT440, но у него есть небольшой недостаток — отсутствие дугогасителей, так что приходится сперва отключать обычным автоматом всю сеть, переключать резерв, затем включать сеть обратно.
А есть ли какие средства защиты от «электрошока» по телефонной линии? После одной из гроз умер телефон, рутер, и сетевой адаптер netgear xavb5201, который к рутеру был привязан витой парой.
Конечно, вот например citel.ru/main/interfaces
Внутри все то же — разрядники, варисторы и дроссели
Внутри все то же — разрядники, варисторы и дроссели
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Пара дурацких вопросов, вдруг набегут специалисты. В статье много написано про защиту от молнии, прилетевшей в воздушную линию «снаружи», но не понятно, как защититься от молнии, прилетевшей в дом.
Допустим, у дома металлическая крыша, высота в коньке — 10 метров. Отличная контактная площадка для молнии, как мне кажется. При этом заземлять крышу тут настоятельно не рекомендуют. Но блин, там же куча почти готовых паразитных цепей (антенны, водосток, фановый стояк и т.п.), к которым «просто добавь искру» — и ток пойдёт там, где не ожидаешь. Вопрос: может крышу таки штатно заземлить по всей строгости науки?
Окай, ставим на крыше молниеотвод. Второй вопрос — куда этот молниеотвод должен заземляться? На отдельные штыри в огороде? У меня дом на курьих ножках (свайно-ростверковый фундамент). Полсотни вбитых на 2 метра металлических свай это может и не по госту, но по факту отличнейшее заземление, особенно в условиях затяжных дождей. Третий вопрос: может, есть смысл доработать систему курьих ножек до требований госта (вбить по углам 4 штыря на большую глубину и обвязать всё общей шиной)? Но тогда вопрос №4: если молния ушла в землю в огороде, а рядом у нас такая контактная группа, не потечёт ли заряд по мокрой земле в сторону курьих ног? И мы получим скачок напряжения даже не по нейтрали, а по заземлению?
Допустим, у дома металлическая крыша, высота в коньке — 10 метров. Отличная контактная площадка для молнии, как мне кажется. При этом заземлять крышу тут настоятельно не рекомендуют. Но блин, там же куча почти готовых паразитных цепей (антенны, водосток, фановый стояк и т.п.), к которым «просто добавь искру» — и ток пойдёт там, где не ожидаешь. Вопрос: может крышу таки штатно заземлить по всей строгости науки?
Окай, ставим на крыше молниеотвод. Второй вопрос — куда этот молниеотвод должен заземляться? На отдельные штыри в огороде? У меня дом на курьих ножках (свайно-ростверковый фундамент). Полсотни вбитых на 2 метра металлических свай это может и не по госту, но по факту отличнейшее заземление, особенно в условиях затяжных дождей. Третий вопрос: может, есть смысл доработать систему курьих ножек до требований госта (вбить по углам 4 штыря на большую глубину и обвязать всё общей шиной)? Но тогда вопрос №4: если молния ушла в землю в огороде, а рядом у нас такая контактная группа, не потечёт ли заряд по мокрой земле в сторону курьих ног? И мы получим скачок напряжения даже не по нейтрали, а по заземлению?
— от нормы в 220 в
А разве не 240 уже несколько лет как?
А разве не 240 уже несколько лет как?
Выкинул деньги на ветер… поставь разрядники ABB OVR T2 и не надо писать статьи на 2 страницы…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Второй обладает повышенной скоростью переключения обмоток трансформатора, но так как мощности могут достигать десятка и более кВт, то контакторы реле изнашиваются и рано или поздно могут залипнуть, что приведет к печальным последствиям. Плюсы: доступная цена, достаточная скорость переключения. Минусы: недостаточная надежность ввиду использования механических реле.
Третий тип наиболее интересный, но и наиболее дорогой. Использование мощных ключей позволяет мгновенно реагировать на изменение входного напряжения и переключать обмотки трансформатора. Физического износа, как и залипания контактов попросту нет. Кроме того, переключение происходит при переходе синуса через ноль, поэтому и скачки также исключены. Плюсы: высокая скорость срабатывания, отсутствие физического износа. Минусы: высокая цена.
Для себя я выбрал более дорогой, но и более надежный вариант, стабилизатор с симисторным управлением СН-LCD “Энергия» на 6 кВт.
В третьем варианте также не исключены печальные последствия при отказе ключей (электронных) или электроники управления ими — хотя с меньшей вероятностью. Может для исключения последствий установить на выход стабилизатора еще одно реле контроля сетевого напряжения УЗМ-51M1, но с диапазоном срабатывания лишь немного превышающем выходное напряжение стабилизатора?
Спасибо, добавлю в закладки, когда-нибудь пригодится ваш опыт :) Из всего этого пока поставил только реле напряжения РН-106
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Гроза, молния и средства защиты электросети своими силами