Комментарии 70
Новая цепь была в липкой смазке, чистил её так: 3-4 раза промывал бензином, остатки бензина отмывал с помощью деталана, деталан вымывается водой, остатки воды убираются с помощью изопропилового спирта. Затем парафин. И цепь была абсолютно бесшумной и безпроблемной весь сезон.
гоняю только на электровело самосборном (мощный бафанг m620, m630). цепь, звезды, тормозные пады как расходники на один, два сезона, потом замена.
лучшее для сухой погоды это варка цепи в парафине, сначала замачиваю цепь на полдня, день в бензине, потом дочистка зубной щеткой если нужно, но обычно нет, и варка в парафине. хватает около 300 - 400км, далее начинается свист на больших оборотах, максималка около 70км, можно больше выжать, но напряг батареи повышать нада.
Немного в сторону, но рядом.
А с ремнём что делать не подскажите?
Я так понимаю это не такой как в ДВС на генераторе стоит и его нельзя той же смазкой брызгать.
Или вообще забить и ждать когда порвётся (производитель обещает где-то через 15.000 км) и новый идти покупать... (пока на этом варианте остановился)
Смазывать не нужно ремень, если иное не оговорено производителем. Мойка и очистка от грязи продлит ее ресурс.
Ремень летом нужно даже не смазывать, а очищать обезжиривателем, много с дороги попадает разных смазок, на которые потом липнет абразивная грязь.
Зимой же вполне допустима обработка силиконовой смазкой. Это продлит жизнь не столько ремня, сколько шкивов (у меня зубцы на алюминиевом шкиве на колесе превращались в лезвия за одну зиму, правда пробег для зимы относительно большой - 5-7тыс. км, и в любую погоду. Ну еще и шкив неудачный, сплошной, без прорезей для удаления грязи).
Восхищен такими людьми, я думаю, что у них даже ремень безопасности на велике есть! Я и велосипедную пепельницу то, раз в месяц вытряхиваю, а цепь полотенцем чистить... даже неприлично как-то.
А что насчёт машинки? Стоит она 300-500р и чистит вроде хорошо.
Китайский хлам с али разваливается после 3-5 чисток (банально щётка вся облезает).
Чистит только от крупного мусора и только снаружи, где он мало на что влияет.
Тоесть бесполезная трата денег. Обычная тряпка будет более эффективна.
С машинкой все отлично, особенно если найти хороший дегризер, а не просто 646-й растворитель. Только процесс довольно грязный и значительно более длинный, чем просто с тряпкой.
Пользовался дорогими машинками - более-менее, но если мыть уайтспиритом (а он единственный более-менее растворяет смазки для цепи, но потом всё равно водой с Фейри нужно), то остатки растворителя закидывает на кассету, а с неё в орех что печально сказывается на кулачках (или в ретчетт - смотря что за втулка) и подшипниках.
Лучший способ за почти двадцать лет друг-веломеханик подсказал: снимаешь цепь, кладёшь в ёмкость и запшикиваешь средством для мытья варочных поверхностей, что жир отмывает. Я на ночь заливаю, обычно, изредка щёткой по цепи елозя. Потом в бутылку с Фейри, пару раз меняя воду, потом чистой водой промыть и просушить. Цепь чище чем у кота Фаберже. Вымывания даже из-под роликов цепи.
Сам я имею три цепи с замками и меняю их по кругу каждые 400км (сейчас у меня шоссер). Так вся трансмиссия ходит минимум 20к километров не теряя чёткости переключения. Потом просто кассету, звёзды и цепи меняеешь и по новой по кругу цепи.
Парафинщики атакуют! ))
Не знаю, в результате я пришел к выводу, что у меня нет столько времени на обслуживание трансмиссии. Даже развлекаться с тремя цепями пропало желание. В результате я за сезон меняю 3-5 цепей, ограничиваясь лишь легким обслуживанием (протирка тряпкой и смазывание обычной смазкой, иногда, когда есть возможность и время - промывка машинкой для цепей с последующим проливом водой, высушиванием и смазыванием). Звезды изнашиваются незначительно, ибо цепи я меняю при первых же признаках износа (0.5 по парктуловскому измерителю).
Катайте даунхил ребята :)
Цепи 9 лет, последний раз смазывал лет 5 назад - ещё походит
Да, я так же, и насколько я вижу, большинство моего окружения тоже. На 3х цепях не получается - я рассеянный слишком, что бы считать пробег каждой цепи. В итоге помыл на мойке высокого давления -> протёр тряпкой -> смазал. Если не сработало - заменил цепь. В итоге за год 5-6 цепей примерно меняю, ну и накат около 4к в год, так что цепи на 800км хватат где-то. Кассета при этом уже второй год живая ещё.
У меня электровел с Bafang BBSHD (1000W). Чистить цепь и даже смазывать её смысла мало - она растягивается быстрее, чем изнашиваются сочлинения.
Но да, время от времени приходится протирать тряпкой от грязи, если катался по бездорожью или в грязи, после дождя.
Смазываю тоже только когда она начинает "скрипеть".
В итоге - цепи хватает на 3-4 т. км. потом просто в мусор. Увы, такова расплата за мощный кареточный мотор 😞
Цепь все-же не растягивается, а именно изнашивается ))
3-4 ткм это хороший пробег для цепи без извращений, у меня даже чуть меньше, хотя 1квт я разве что на 5-ть секунд выдам и то не факт ))
Ну она же вытягивается в длину? Вытягивается. А за счёт чего - вопрос отдельный 😎
Цепь, к слову, вполне обычная KMS за 1000р.
Увы, вместе с цепью приходится и звёзды менять - вот они уже "изнашиваются" (Появляются "вмятины" и выбоины на зубьях)
А вы когда цепь меняете? По каким критериям?
Может стоит ее пораньше менять, тогда и сама трансмиссия будет не так быстро уходить. У меня кассеты живут по 10-20ккм (зависит от "везения" на непогоду) и переживают 5-6 цепей.
Цепь меняю, когда она начинает проскальзывать под нагрузкой.
К этому моменту её замер банальной линейкой уже показывает приличный износ. Случается это примерно на 2500-3500+ км. пробега.
Естественно, после замены цепи та тоже начинает проскальзывать, потому приходится менять сразу и задние звёзды. Передняя живёт значительно дольше, выдерживая по 10+т.км., т.к. она сделана из более прочного материала, да и просто очень большая (48Т), отчего нагрузка на каждый зуб получается заметно меньше.
Но звёзды, как и цепь - беру самые дешёвые. Нет смысла брать что-то дороже, т.к. условная цена "за километр" очень резко вырастает.
Ну, выходит, что вы эксплуатируете трансмиссию "на убой". Это не самый рациональный вариант.
У меня дорогая трансмиссия и дешевые цепи. Поэтому я их меняю тут-же, как износ достиг 0.5 по хорошему (это важно) измерителю. Это, конечно, нерационально, ибо цепь еще не убита, но позволяет сохранить звезды.
Если же хочется сделать как правильно, то нужны минимум 3 цепи. Менять их по кругу каждые 400-500км и выкидывать все вместе (цепи, кассету и систему), когда износ сделает невозможным эксплуатацию вообще (постоянные проскоки).
Вроде это самый "дешевый" метод на больших пробегах.
Но я его забраковал, ибо ленив ))
Увы, но уже на 1000км на звёздах видно износ. Настолько они "пластилиновые" (Shimano за 2500-3000р, 11-32T/9sp). Цепь при этом показывает вполне нормальный износ/длину ~305мм
Ух-ты, это даже на 9 скоростях, однако.
Цена киловатта в каретке.
Добавляем сюда повышенный износ спиц - за сезон 3-5 штук вылетает стабильно (Лопаются на изгибе, как их не натягивай/расслабляй). Причём исключительно на заднем колесе. Переднее уже 15т.км. проехало - заменил только одну спицу, которую выбило веткой (неудачно наехал на куст).
И это при том, что это двухподвес. Тоесть заднее колесо подпружинено, а при торможении я больше торможу передним колесом, чем задним.
Дисциплина какая? DH?
Ни разу не менял спицы за все время. Enduro/Freeride, 50-100км в день, катаю летом 4-5 дней в неделю, чистое Enduro - 1-2 дня. Два двухподвеса ~7лет стаж в Enduro, 17 лет всего на байках.
Цепь и звезды да - изнашиваются, мне хватает 2-3 сезона, фирменные Шимано.
лучше ставить плоские спицы (flat straight pull aero spokes) и straight pull hub. лучшая продольная жесткость при разгоне и торможении, можно заменить не разбирая колеса.
износ цепи зависит и от горизонтального перекоса. если впереди например только одна звезда, а задняя кассета на 9 - 12 скоростей и кататься в основном в крайних положениях, то пины разбалтываются быстрее.
вобще это относится изначально к правилам переключения скоростей на обычном вело
для электро со средним мотором идеальна кассета на 5 скоростей, но таких не найти. ставлю 8 скоростей Shimano hg51 11-32, и на скорость погонять и в гору прёт
В моём случае спереди только одна звезда и она смотрит почти точно в центр задних (примерно на 4-5 звезду). Езжу чаще всего на 3ей, она, соответственно, и помирает быстрее остальных.
Думал даже брать разборную трансмиссию и менять только 3 и 4 звёзды (самые изнашиваемые), но увы, найти отдельные звёзды весьма непросто, да и их стоимость, порой, сравнима с целым блоком (дешёвым)
От перекоса скорее кассета быстрее изнашивается чем цепь, цепь растягивается от нагрузки, и если человек едет 130-200 Вт, то электровел 400 даёт как нефиг делать.
А чем больше скоростей - тем тоньше цепь и, соответственно, быстрее растягивается. Так что на электро лучше по-меньше скоростей ставить, да.
Из личного опыта и рекомендаций лучших собаководов вывел для себя что если снимать, то снятую цепь лучше всего промывать в ёмкости с дизелем
Также хочу покритиковать методику смазки и вот эти 2 абзаца
Многие спорят, лучше ли смазывать внутреннюю или внешнюю сторону цепи. Правда в том, что это не имеет большого значения, главное, чтобы смазка попадала на ролики и между звеньями.
Помните, что при смазке цепи, смазывать нужно ролики, а не внешние пластины. Поэтому перед поездкой, возможно, стоит вытереть излишки, чтобы избежать налипания лишней грязи.
Дело в том что смазка должна попасть не на ролки, звёздочки или пластины, а внутрь, между трущимися поверхностями. Любая смазка снаружи - лишняя и будет лишь собирать пыль и грязь. Поэтому процедура нанесения смазки после очистки такая.
Смазать цепь
Вращать педали минут 10
Вытереть насухо
Третий пункт крайне важен.
УЗ ванна не просто перемешивает жидкости, она создаёт эффект кавитации на границе раздела фаз (и даже, иногда, в объёме), это как микровзрывы, разрушающие грязь механически, а не только растворяющие её.
только ли грязь разрушается? не будет ли повреждения поверхности?
Вопрос интересный. Я одно время практиковал УЗ чистку цепи и кассет, вроде негативных эффектов не заметил.
Кавитационная эрозия металлов легко проверяется - положи алюминиевую фольгу в УЗ ванну, и включи питанеи. Фольга быстро станет в дырочку.
Но для заметного износа стальной цепи мощности ванны не хватит, даже если туда цепь засунуть на месяц. Тут потребно что-то гораздо мощнее. Вот УЗ дезинтеграторы клеток уже помощнее, и зонд-излучатель там приходится менять или полировать. каждые 2 года интенсивного использования.
для заметного износа стальной цепи мощности ванны не хватит,
Что значит "заметный" износ? На цвет? Если поверхность скольжения станет более шероховатой, это может быть незаметно на глаз, но должно вырасти сопротивление при педалировании. Если оно вырастет на 1-5%, то никто ведь не заметит.
Если никто не заметит, значит не вырасло. А все эти мифические разговоры про 3-5% оставим либо проф. гонщикам и их тренерам. Я не верю, что кто-то за пределами высшей лиги это может достоверно померить, а спекуляции такого рода звучат как аудиофилия с безкислородной медью.
Но тогда зачем заморачиваться с ультразвуковой чисткой, если обыкновенная промывка или простая протирка тряпкой даст примерно такой же результат.
Почистить цепь просто, вот почистить переглюк тот еще квест
Никогда не понимал всю эту возню в т.ч. и с парафинами - но может оно и имеет право на жизнь сейчас. Раньше оно после 1-2 поездок переставало смазывать и белыми чешуйками облазило с цепи.
Для себя выбрал следующее - WD40, наносишь ее на губку полосой, прижимаешь к цепи сверху/снизу, нксколько раз прокручиваешь цепь. Затем уже без губки, прокручиваешь 3-4 раза, затем один раз сухую тряпку прижимаешь с боков/сверху/снизу (как в трубке).
Цепь чистая, не боится мокроты, и работает без самазки 300-400км (это минус - мало, но дольше парафинов). WD еще и грязь всю выдавливает. После покатух просто проходить тряпочкой.
Все это касается горняка и эндуро, на других велах и в других категориях рекомендовать не буду.
Тут стоит заметить, что WD-40 в первую очередь - растворитель, а уже только потом смазка.
Проникает он неплохо, но надолго не задерживается. Использовать можно только для очистки цепи, но смазывать, всёже, надо нормальной смазкой. На дольше хватит.
Все верно - написал об этом, что смазывать надо будет чаще, но при этом - выдавливает грязь, воду, одновременно очищая. Просто в обращении и распространено.
ИМХО, что-то специализированное именно для смазки будет предпочтительнее. Я как-то давно прикупил литровку Педролло синтетики для мокрых условий, уже 15-й год использую, никак не кончится )) Для КК отлично заходит, и для зимней езды по реагентам то-же.
Если не пропускать смазку с чисткой - этого не заметно. Пару лет смазывал BikeLine WetLube, потом около 5 - WD - разницы НЕТ. Ни по ощущениям от байка, ни по времени хода одной цепи. Единственное но, озвученое выше - надо это делать чаще, чем с хорошей смазкой - но там будет другая проблема - налипание на смазку и цепь пыли и тд. Так что это с моей тз самый хороший вариант цена/качество/удобство. Но опять-же мой опыт Enduro MTB.
В общем-то да, теория, что смазывать цепь можно чем угодно, кроме сливочного и подсолнечного масла, возникла не на пустом месте ))
@ss-nopol>> нормальной смазкой для велосипедной цепи! (а то есть любители разного)
@unwrecker>> Я использую жидкий парафин на водной основе. Перед ним надо очень хорошо обезжирить цепь: снять, и в баночке сначала бензином промыть, потом щёлочью, потом водой, потом спиртом.
@Fox_exe>> но смазывать, всё же, надо нормальной смазкой. На дольше хватит
@VadimTTavr>> смазывать цепь можно чем угодно, кроме сливочного и подсолнечного масла,
Это точно!
Сам неоднократно пальмовым смазывал, когда другого под рукой не было ;-)
P.S. Если что, я в плане отношения к велотехнике
не совсем раздолбай
Например, велик на автарке куплен с моей первой зарплаты в 1985г, прошел уже под 80тыс (в том числе целую кучу горных велопоходов), и до сих пор прекрасно работает на пригородных маршрутах. Особенно когда надо по ходу дела углубиться в лес за грибами, или чтобы уточнить спортивную карту, а новый дорогой вел (2012 года) на опушке стремно бросать.
Но про масло пишу совершенно серьезно. Главное - это после смазки тряпочкой протереть, чтобы грязь снаружи не липла. Вообще, я катаю довольно много и никогда особо проблемой ухода за цепью-звездочками не заморачивался. Обхожусь самым простым. Например вместо:
Вы также можете потратить немного денег на щетку с жесткой щетиной
я просто использую старые зубные щетки. Не только для цепи, но и вообще от грязи (переклюк, например, другим способом сложно почистить). Имхо, проще оптом взять побольше дешевых цепей и менять их по мере износа, чем заморачиваться с высокотехнологичным ТО. Которое мне чем-то напоминает лечение насморка: если купить дорогую хорошую цепь и обслуживать ее регулярно, то за 7 тысяч руб можно проехать целых 7 000 (с ТРЕМЯ нулями!!!) км. А если купить несколько дешевых цепей, и менять их по кругу, то за те же деньги больше 7 тысяч км вряд ли проедешь. Только у меня на круг получается обычно не три цепи, а штук пять, т.к. я их обычно убиваю под ноль и дожевываю на зимних дорогах, когда поездки в основном по городу или совсем поблизости, и четкая работа системы не особо важна. Потом меняю систему полностью целиком, когда на задней кассете уже несколько звездочек начинают под нагрузкой проскакивать (при этом износ последних цепей может доходить до 312мм). И еще есть нюанс: передние звезды изнашиваются очень неравномерно, поэтому их обычно можно менять через раз. Только их при этом на пятилапке поворачивать надо, чтобы под нагрузку попали относительно целые зубы. А еще можно шатуны на 90 градусов повернуть, если они на квадрате.
Ну и последний совет: новую систему лучше покупать в конце осени, когда везде скидки, а менять - после того, как сойдет снег. Так как песок со снегом (с дороги) - это наиболее убийственный абразив, который я знаю. Забивает все и всегда, причем в любую погоду (даже в мороз). У меня есть устойчивое впечатление, что
никакая грязь с ним сравниться не сможет
Впрочем, по настоящей грязи я в последние годы нечасто езжу, - с тех пор как на БОР костры в лагере запретили и половина шарма ушла...
Несмотря на то, что зимой я довольно мало катаюсь, но запросто можно за одну зиму две цепи поменять. При том, что летом та же самая цепь впятеро больше проедет...
смазывать цепь можно чем угодно, кроме сливочного и подсолнечного масла,
Ну уж если и смазывать, то всё же лучше наверное маслом, а не растворителем. А уж если есть специальное масло для цепи, да ещё и недорогое, то не вижу смысла экспериментировать.
А так да, можно и вообще не чистить и не смазывать, тоже ведь ездить будет, ну немного чаще менять цепи придётся :)
Масла имеют разные свойства, для велосипедной цепи (можно по крайней мере на это надеяться) наилучшим образом должны подходить... масла для велосипедной цепи. Важно и чтобы они проникали в нужные щёлочки и чтобы после отработки выходили и не оставляли мусор и чтобы вытирались т.п.
Я сам ухаживаю за цепями больше перед большими поездками, в ежедневном цикле только протираю и смазываю периодически.
нормальной смазкой для велосипедной цепи! (а то есть любители разного), ну и прокрутить 3-4 раза перед протиркой маловато будет для смазки, надо подольше
Я использую жидкий парафин на водной основе. Перед ним надо очень хорошо обезжирить цепь: снять, и в баночке сначала бензином промыть, потом щёлочью, потом водой, потом спиртом. Но по-моему эта тема не для Хабра.
В результате многолетней эксплуатации всякого рода трансмиссий и средств их очистки пришёл к следующему:
Чистить цепи органическим растворителем еше то удовольствие, самое главная проблема , что он воняет
Больше не смазываю цепи всякого рода с смазками на основе масел. Так как в процессе эксплуатации подобного рода смазки набирают мелкий абразив из пыли в результате чего довольно быстро убивают цепь
Больше не использую никакого рода мойку не растворителями ни водой.
И самое главное, использую парафиновые эмульсионные смазки на водной основе. Преимущества по сравнению со смазками на основе масел просто огромные. Дольше ресурс и самое главное не липнет пыль и абразив
…А сейчас давайте научно подойдём к «теории трёх цепей».
Допустим, у нас есть три новые цепи и одна новая звезда.
Когда цепь «растягивается» (по факту — растачивается, но проявляется это именно как удлинение звеньев) и начинает плохо подходить к звезде (шаг перестаёт совпадать) — вся нагрузка ложится на одно звено.
Это начинает прогрызать звезду, зубья теряют форму, потому что нагрузка, лежащая на одном звене — автоматически означает нагрузку, лежащую на одном зубе.
«Теория трёх цепей» гласит, что нужно наш стартовый комплект постоянно «ротировать», чтобы все три цепи изнашивались равномерно и «синхронно» со звездой, и суммарный ресурс вырастет по сравнению с последовательной работой всех трёх.
Но у звезды из-за износа ведь не становится больше шаг! Увеличиваются только впадины между зубьями, но за счёт зуба — звезда ведь не морская, больше уже не вырастет.
Обоснуйте «теорию трёх цепей» в силу своего понимания — а я свои соображения (не факт, что верные) изложу в конце.
...к «теории трёх цепей».
Это не теория, это практика ;-)
Хорошо известен факт, что новая цепь на сильно изношенных звездах проскакивает. И наоборот. При этом изношенная на изношенных - может еще прекрасно работать. Однажды очень давно у меня на БОР-е под Михнево цепь прямо на дистанции умерла. (Я на БОР всегда на старом велике ездил, и на убитой системе, чтоб новую поберечь. Но до самого старта она у меня идеально работала).
А запаску я тогда второпях при сборах не захватил. Думал, что обойдусь, а на самый крайняк уж кто-то поделится. Так вот, чтобы мне оттуда домой вернуться (около 100км), пришлось слезно выпрашивать старую цепь у коллег. Так как новая (их хватало) на средних звездах работать отказывалась категорически. А ехать 100км на первой-второй передаче - это не в кайф совершенно. Даже сменные (т.е. б/у) цепи, которые мне давали, вставать не хотели (ну, не доводят нормальные люди свою систему до такого износа). Чудом нашел какое-то совсем убитое чудище, и на нем как-то вернулся.
Вообще, я за цепями не очень аккуратно слежу. Поэтому у меня нет "ровно трех" цепей. Просто иногда замеряю длину цепи, и если вижу, что она растянулась (износилась) по сравнению с прошлым замером, то лезу в коробку со старыми цепями и выбираю там цепь на 1-2мм короче. И ставлю ее. Вовсе не обязательно это будет цепь из текущего "трио". Порой бывает, что я первую цепь поменял при износе 1мм, вторую - 2мм, а за третьей не уследил, и обнаружил там сразу 4-5мм. Тогда первые две цепи уже не встанут, скорее всего. Ну или прирабатываться будут черт знает сколько. И я ищу цепь с износом 3мм, чтобы заменить на нее. У меня там в этой коробке обычно штук пять цепей лежит про запас. А выкидываю я их только после 310мм.
Но, у меня немного особый случай. Обычно при сильном износе еще и переключение барахлить начинает. А у меня манетки традиционно аналоговые. Поэтому вообще никаких проблем с переключением нет. Это позволяет мне убивать цепь и систему до такой степени, что друзьям-товарищам страшно свои велосипеды рядом с моим ставить ;-) Чтоб эпидемия не передалась ;-)))
Отлично, записываем первый вариант объяснения: «дело не в том, что растянутая цепь хуже или лучше подходит по шагу к обгрызенной звезде, а в том, что сдвигается тот порог, за которым начинается „совсем не подходит“».
Мммм, да, хороший вариант, кстати. Полноценные зубья при сдвиге начинают утыкаться в звенья и спихивать с себя цепь, а «зубочистки» продолжают попадать в зазоры просто потому, что у них тоньше кончики.
Принято :)
Это начинает прогрызать звезду, зубья теряют форму, потому что нагрузка, лежащая на одном звене — автоматически означает нагрузку, лежащую на одном зубе.
Так это и ускоряет износ звезды. Если цепь лежит как надо на пяти зубах - нагрузка на один зуб условно Х. Если цепь давит на один зуб - нагрузка на него 5Х. Потом 5Х на второй, и так далее.
Но фокус в том, что износ зависит от нагрузки нелинейно, и одно нагружение в 5Х изнашивает больше, чем пять нагружений по Х каждое.
Почему растянутая цепь начинает убивать звезду стахановскими темпами — понятно, вопрос был в том, почему три параллельно работают дольше, чем три последовательно. Сугубо гипотетически, допустим, мы убили одну цепь, поставили вторую, новую. Пока она не растянется, износ же снова должен почти остановиться, не? Почему эти стартовые интервалы эксплуатации (когда цепи новые) оказывают больше «консервирующего» эффекта на сами цепи и звезду, будучи собраны все в начале ресурса звезды, чем будучи раскиданы по всему её ресурсу (если их просто последовательно изнашивать)?
Первый ответ в моей коллекции — «а они и не оказывают больше консервирующего эффекта, просто отодвигается порог, когда проблемы вылезут» (выше).
Второй, мой собственный, я всё-таки напишу сейчас (народ не очень активен), но уберу под спойлер.
Правильный или нет — мне сие неведомо :)
Цепь не растягивается. Цепь именно растачивается в каждом сочленении, появляются зазоры. Казалось бы, какая разница? А разница есть. Максимальное натяжение — оно на прямом участке, где действуют моменты от всех зубьев. А вот расточка происходит в момент взаимного поворота звеньев, то есть при заходе на звезду и сходе с неё. И, видимо (вот этот момент я пока не понимаю совершенно), если вся нагрузка ложится на один пин (при чём тут пин, ведь проворачивается звено относительно звена?) — это ускоряет такую расточку.
Если это «узкое место» действительно верно — дальше всё просто. Износ — штука пороговая. Как только он стал больше упругой деформации — конец, дальше что сто микрон, что триста — работает один зуб, остальные в воздухе висят. Получается, что как только цепь преодолела «золотые годы юности» — она начинает пилиться сама и пилить звезду.
А звезда пилится не только в толщину, но и в глубину. Получается, что у неё растёт встречный зазор — у неё размер на какие-то сотки микрон уменьшается. И когда на неё попадает новая цепь — эта цепь сразу начинает пилиться сама и пилить звезду как неродная, потому что звезда чуть «усохла» и новая цепь сразу ведёт себя как «растянутая».
Для цепи применяю масло швейных машин: дешево и сердито. Покупаю в литровых емкостях. Лишнее вытираю. Для лета хорошо.
Конспект статьи.
Можно очистить цепь за несколько минут, это очень быстро.
Для этого надо перевернуть велосипед, на что уйдёт 5 минут, чтобы разыскать газеты, очистить место в коридоре, застелить пол, ухватиться за велосипед, переставить его на руль и седло..
Надо протереть цепь ветошью, на что уйдёт 2—3 минуты.
Потом надо протереть звёздочку ветошью, на что уйдёт ещё 2—3 минуты.
Потом надо почистить кассету щёткой, на что уйдёт ещё 5 минут.
Потом надо протереть всё сухой тряпкой и смазать, на что уйдёт ещё 5 минут.
Всего получилось 25 минут, то есть очень долго. Кроме того, придётся тратить деньги на смазку.
За последние четыре года у меня было только 60 минут на всё обслуживание велосипеда. Поэтому я несколько раз накачал ему колёса (починив насос) и один раз его вымыл. Велосипед нужен мне, чтобы сберечь время, не тратя его на велосипед.
Очень подробное и многословное руководство с кучей фото. Наверное, именно поэтому оно какое-то невнятное. Сложно воспользоваться.
вам понадобится полотенце, которую не жалко испачкать
"Не жалко испачкать" - это когда потом можно постирать. После чистки цепи и трансмиссии - только выкинуть.
Когда вижу подобное смазывание цепи - сердце кровью обливается.
Я педантично каждый пин отдельно прокапываю.)
Не написали про замер износа цепи. Цепь - это расходник. Проще использовать компоненты чуть попроще, и чаще их менять. Я чищу цепь в бутылочке с дизелем, но очень редко. Иногда чищу очистителем карбюратора. А если вы живёте в городе с хорошими дорожками, без затяжных подъемом - лучше вообще на синглспиде вкручивать. Толстую одно-скоростную цепь и стальные звездочки можно, по сути, вообще особо не чистить/смазывать.
Как почистить велосипедную цепь: хороший способ, лучший способ и максимальный способ сэкономить ватты и деньги