Комментарии 194
https://goo.gl/photos/4fHCW8Yu4Miqs4P88
Встречаются лишь потребители (например, фотовспышки и фотоаппараты со вспышкой), которые потребляют очень большой ток в течение нескольких секунд, но после этого у аккумулятора есть время, чтобы «очухаться».
Собственно тест я так думаю подразумевает под собой проверку выдержат ли аккумуляторы постоянное использование в фотовспышке.
На самом деле аккумулятор — расходник, и на них тоже неплохо зарабатывают.
ну то есть если хочется в гамаке и в присядку — пожалуйста, берем камеру, берем батблок к ней, и пихаем туда 6 или 8 АА. но овчинка, мягко говоря, выделки не стоит. потому что до напряжения отключения оно сожрет ну 50-60% емкости максимум.
но это скорее на случай «я с фотоаппаратом и рюкзак батареек поехали на месяц в экспедицию».
по запасу питания не совсем. там обычно всё же используется два штатных аккума, что дает двукратный прирост запаса питания.
это достаточно оригинальная ручка для 5D MIII?
цитирую: In addition, with the included battery magazine, you can also run the camera off six AA batteries.
я же объяснил, зачем это сделано: батарейки АА есть в любой точке мира. репортёр запросто может оказаться в ситуации розетки нет и не будет. пошёл, купил батарейки, вставил.
у меня всегда были родные ручки, везде в комплекте была вставка для АА.
сейчас полез проверить – всё верно, во все ручки (BG-E1, BG-E2, BG-E3, дальше проверять стало лениво) вставлялись две батарейки для камеры либо 6 АА.
А на сколько их хватает? По рассказам — раз в несколько меньше, чем штатных литиевых
емкость 1 батареи Duracell Turbo примерно 2–2,9 Wh. 6 штук – примерно 12–17,4 Wh.
емкость 1 батареи LP-E6N – 1865 mAh, т.е. 13,4 Wh.
вывод: диванные аналитики, как обычно, врут.
собственно если верить графику разряда аккумуляторов в топике, моя любимая игрушка, fuji s3 pro, сможет с них получить где-то 50% емкости, она кормится от 4хАА и пороговое напряжение для нее 4.52в. у современных камер думаю будет 60-70% утилизации в лучшем случае.
а батарейки АА – хоть на острове 1×2км посреди нигде.
кому сильно надо мощную пыху с быстрой перезарядкой, те покупают внешний батарейный блок.
Не пугайте людей — ток 4C ни один никелевый аккумулятор не отдаст.
Среднестатистическая вспышка при зарядке жрёт до 1 А, ниже — потребление Pentax AF-500FTZ, вертикальное деление — 100 мА:
Амперметр не умеет такие вещи показывать корректно.
Ну и чтобы подтвердить мои слова схемой, вот описание вспышки Canon 580exII. Смотрим блок преобразователя:
Два полевика подключены напрямую к батарее, без каких либо датчиков тока. Можно было бы анализировать напряжение на стоке (зная сопротивление канала в открытом состоянии), но в схеме этого тоже нет.
Только что проверил свою 580exII — подключил к блоку питания и она прекрасно переводит его в лимит по току как при 5А, так и при 11А (напряжение выбрал 5В).
Стал использовать аккумуляторы IKEA благодаря предыдущим обзорам автора, за что ему отдельное «спасибо».
Мне казалось, imax b6 больше для Li-Po Li-Ion Li-Fe. Для NiMH она же не особо удобна
Купленная «хорошая» зарядка убила аккумы за первый заряд, не выловив дельта пик.
Холдер на 4 батарейки к проводам и предустановленная программа для батареек.
А как заряжайте: капельным или по дельте imax ловит. А если по дельте то как у него обстоят дела с одновременной зарядкой аккумов с разной степенью убитостью?
Купленная «хорошая» зарядка убила аккумы за первый заряд, не выловив дельта пик.
Если не секрет, то какая зарядка убила? Меня для NiMH есть Maha MH-C9000, а то бы тоже соорудил что-нибудь с холдером.
В принципе не секрет, только вот я не помню модели некоторые. Первая зарядка, которая убила батарейки, была Varta (желтая такая), на 8 батареек. Убила тем что перегрела. Батарейки не смог даже снять — вплавились намертво. Затем купил Duracell CEF с аккумуляторами в комплекте. Умерли за 3 цикла. Купил еще аккумов — умерли примерно так-же. Принес в магазин зарядку — долго бегали, проверяли, по итогу поменяли на GPшное. Оно было получше, но не разряжало, отчего емкость ушатывалась за пол год.
//Чтоб понимали немного более картину: более 2000р за зарядное устройство платить я тогда был не готов. Все покупки были в этом лимите.
Когда начал заниматься страйкболом, открыл для себя imax. Купил первый для себя, затем купил «большой», а старый mini, китайский но отличного качества, отдал отцу. Как итог: Черездневная зарядка аккумуляторов, это порядка 150 циклов в год. Умерла только одна пачка из 4 штук. Даже нет, не умерла — деградировала с 1400 до 500 махов. Сейчас использую для фонарика.
У меня такое:
Robiton ProCharger — аналог LaCrosse BC-700, была куплена первой, после разных паршивых, тогда еще о лакросе и махе не знал. Если бы знал, взял бы лякрос, у робитона термодатчики внутри корпуса, толку ноль от них. Сейчас используется просто как зарядка.
MH-C9000 — дома стационарно для различных прогонов циклов на оставшихся старых аккумуляторах + знакомые иногда приносят.
Xtar VC2 Plus — универсал: Li 4.2 (CC/CV) + Ni (dV) — и то и другое 0.5А/1.0А + функция повербанка, да и сама работает от USB — удобен и в поездках, не надо брать лишних зарядок.
Маха не радует тем фактом, что по умолчанию заряжает током в 1А, AAA легко убить в ней, не выставляя ток. Поэтому для родственников-знакомых я считаю оптимальным либо Lacrosse (изначально на минимальном токе), либо, если нужен литий, что-то типа Xtar SP-1/2 (только Li) или VC-2/4 (Li+Ni)
Минутка занудства.
Li-Po и Li-Fe — это те же самые Li-Ion. Li-Po — маркетинговое название для литий-ионный аккумуляторов в мягкой оболочке. Li-Fe — литий-ионный аккумулятор с катодом из LiFePO4. Он тоже может быть как маркетинговое Li-Po, так и катод для аккумулятора с полимерным электролитом (те, которые изначально назывались литий-полимерными), т.е. это три названия одного и того же. Аналог в автомобильной отрасли будет такой перечень: Kia Ceed, Kia, Kia Ceed с двигателем 1.6.
Занудство принимается, в данном зарянике три различных режима заряда:
- Li-Ion — до 4.1 V на банку
- Li-Po — до 4.2 V на банку
- Li-Fe — до 3.6 V на банку
Они все литий-ионные. Литий-железо-фосфатные — это литий-ионный аккумулятор с LiFePO4 катодом. На рынке на сегодня существует около 20 комбинаций катодов и анодов. То, что называют Li-Po — формфактор корпуса, либо в виде pouch-bag либо призматический, не 18650 (из доступных для простых потребителей).
И эти напряжения зависят не от формы, а от катодов, анодов и электролита.
Если немножко поискать в Гугле можно найти такой:
http://www.modellbaufuchs.de/prismatische_lifepo4_akkus.html
Это все вышеперечисленное вместе — литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) в призматическом корпусе (Li-Po) с катодом LiFePO4 (для простоты пишут Li-Fe). Вы его как заряжать будете, до какого напряжения?
Или если взять литий-ионный аккумулятор с анодом LiTO и катодом LiFePO4 — там предел напряжения 2,1-2,3 вольта. В какую категорию занесете?
И да, LiFePo4 — неправильно. Буква О — это кислород, потому LiFePO4.
Вообще, в моем понимании «Li-Po» называли всегда литий-полимерные батареи, которые действительно являются разновидностью литий-ионных.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LiPo&redirect=no
То, что Вы связали обозначение «Li-Po» с форм-фактором слышу впервые, обычно обозначение форм-фактора идет отдельно после обозначения химии и напряжения батареи.
LiFePO4 конечно тоже является подвидом литий-ионных батарей, но из-за существенно отличающегося напряжения ячейки его обычно везде упоминают как независимый класс. По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
Их нет на рынке от слова вообще. Все существующие в свободном доступе — обычные литий-ионные с пластиковом корпусе. Википедия на русском языке в этих вопросах вообще не аргумент, она сильно отстает по качеству информации в этих вопросах (лет так на 10).
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
«The technology has not been fully developed and commercialized and research is ongoing.»
Т.е. другими словами нет никаких полимерных электролитов ни у кого, это простой маркетинг на который повелось большинство пользователей.
>>По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
Про Li-Po я уже написал выше. Насчет Li-Fe я снова процитирую Википедию:
The lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, also called LFP battery (with «LFP» standing for «lithium ferrophosphate»), is a type of rechargeable battery, specifically a lithium-ion battery, which uses LiFePO 4 as a cathode material.
Это не я отношу, это простое понимание о чем идет речь. Они по сути одно и то же, просто с разными пределами напряжения.
Вот картинка с анодами и катодами литий-ионных аккумуляторов:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png
Они все разные по напряжениям и их очень много и разных. Вы из всех только один тип выделяете?
Их нет на рынке от слова вообще.
У меня в ящике стола лежит вполне работоспособный телефон Nokia 6310i именно с литий-полимерным аккумулятором, вполне, кстати, работоспособный не смотря на преклонный возраст. И в то время в рекламе данного телефона это преподносилось как отдельное преимущество в сравнении с «обычным» литий-ионным аккумулятором предыдущих моделей.
Вы из всех только один тип выделяете?
Не один, а три и не я. :-) Вы сами начали обсуждения с ответа на пост о зарядке imax b6, а в ней из литиевых выделено отдельно именно три этих обсуждаемых нами типа.
А причем здесь вообще формфактор? В призматическом форм-факторе может быть любой аккумулятор
A lithium polymer battery, or more correctly lithium-ion polymer battery (abbreviated variously as LiPo, LIP, Li-poly and others), is a rechargeable battery of lithium-ion technology in a pouch format. Unlike cylindrical and prismatic cells, LiPos come in a soft package or pouch, which makes them lighter but also less rigid.©Wiki
И насчёт остального там расписано же, о чём вы спорите?
The designation «lithium polymer» has caused confusion among battery users because it can be interpreted in two ways. Originally, «lithium polymer» represented a developing technology using a polymer electrolyte instead of the more common liquid electrolyte. The result is a «plastic» cell, which theoretically could be thin, flexible, and manufactured in different shapes, without risk of electrolyte leakage. The technology has not been fully developed and commercialized and research is ongoing.
The second meaning appeared after some manufacturers applied the «polymer» designation to lithium-ion cells contained in a non-rigid pouch format. This is currently the most popular use, in which «polymer» refers more to a «polymer casing» (that is, the soft, external container) rather than a «polymer electrolyte». While the design is usually flat, and lightweight, it is not truly a polymer cell, since the electrolyte is still in liquid form, although it may be «plasticized» or «gelled» through a polymer additive. These cells are sometimes designated as «LiPo»; however, from a technological point of view, they are the same as the ones marketed simply as «Li-ion», since the underlying electrochemistry is the same.
Это всего лишь отличный маркетинг, в остальном вы пошли по кругу, все ваши аргументы есть в википедии, как правильно отметил выше Chamie
>>Вы сами начали обсуждения с ответа на пост о зарядке imax b6, а в ней из литиевых выделено отдельно именно три этих обсуждаемых нами типа.
Хотя этот вебсайт не всегда предоставляет 100% верную или свежую информацию, но по ссылке http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype есть информация
«Charge and discharge characteristics of Li-polymer are identical to other Li-ion systems and do not require a dedicated charger.» Другими словами, специальный режим зарядки — просто развод на деньги доверчивых пользователей. В принципе то же справедливо для аккумуляторов с LiFePO4 — в плане зарядки там разницы нет никакой.
У них также есть еще такой момент (в настоящих полимерных электролита в жидкой форме нет):
«With gelled electrolyte added, what is the difference between a normal Li ion and Li ion polymer? As far as the user is concerned, lithium polymer is essentially the same as lithium-ion. Both systems use identical cathode and anode material and contain a similar amount of electrolyte.»
Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Только на балконе пробуйте.
>>Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Вы все смешали в кучу. Напряжение определяется исключительно использованными катодами и анодом. А в каком оно корпусе — вообще не имеет никакого влияния.
Вот вам в качестве ликбеза несколько картинок:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png — набор катодов и анодов
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2009/EE/b904116h/b904116h-f3.gif — еще одна
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/illustr/voltage_scale.gif — и еще одна, более общая
Картинка из курса лекций, которые я посещал: https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/152/34f/b45/15234fb45632b3762bc068d67b6b138f.gif
Вполне можно найти в мобильном телефоне аккумулятор на таком же наборе химии, как и в ячейке 18650.
Все так, только Вы позабыли указать что у них разные напряжения ячейки: для Li-Ion и Li-Po 3.7 вольта, а для LiFePo4 — 3.2 вольта + другой алгоритм зарядки (некоторые экземпляры можно заряжать очень большими токами), поэтому в зарядных устройствах они выделяются в отдельные режимы работы…
Предыдущие, на 2000mAh по выходным стоили 200р за 4штуки. Теперь за эти деньги емкость в 2 раза меньше. Кризис и в Икею пришел.
Я теперь корпусную мебель в основном рисую сам и заказываю на распильной фабрике. Получается именно то, что мне надо, по моим размерам и из качественных материалов. Минус — время на рисование и покупку дров и фунитуры в разных местах. Сборка — та же самая.
Фурнитура у них — hettich и blum, на самом деле оч качественная, но проприетарная.
Содержание гадости в современных ДСП в пределах нормы.
А вот провисание это проблема, но его можно избегать банальной доской под полками. У меня так и сделано: Полка 60х30см, а под ней ребро жесткости из бруса 5х5см. На полках лежит обувь, всякая сезонная одежда и по мелочи, нагрузка в районе 10 килограмм на полку (30 см высота). Рухнула только одна (шкаф 2004 года), да и то из-за племяшки, которая пыталась там в прятки играть (:
У МДФ (впрочем как и у ЛДСП) есть неприятная особенность, нельзя повреждать ламинацию, иначе любая влага попавшая в повреждение вызывает некислое такое разбухание. У ЛДСП ламинация как правило, прочнее, и не так боится влаги.
Ещё делал небольшую гардеробную (2*1.2м), тут уже всё проектирование, присадку (сверление под конфирматы) и сборку сам делал. Распиловку нашёл в подмосковной конторе. Вместе со всей фурнитурой (штанги, конфирматы, уголки, крепежи для штанг, направляющие для ящиков, саморезы) вышло раза в два минимум дешевеле, чем любое готовое решение из предлагаемых на рынке.
Тоже ЛДСП. Пахнет, но быстро выветривается.
Чертил всё в скетчапе.
Кухня: ДСП Egger, фасады из неизвестного МДФ. ДСП выглядит рыхлым, но отлично держит конфирматы, пластиковая ламинация вокруг отверстия от сверла не растрескивается. Стоит монолитом
Столешница — питерский Союз. Срезы под мойкой и варочной поверхностью залачил — тоже все ок.
В детской мебель собирал уже из ДСП Kronospan, фактура подошла. Материал похуже, конфирмат оказалось реальным провернуть, сколы в пластике от сверления. Конечно, все недостатки скрылись разными накладками ли ухищрениями. И, тем не менее, все еще гораздо лучше икеевского.
Собрал не только шкафы, но и ездящие кровати — тоже ок, работают, не рассыпаются.
Кладовка-шкаф-купе у меня такая: внутри техническая система из подвесов Larvij и безымянными полками из Леруа на них. Там никто ничего не видит, потому материалы попроще. Фасад на подвесной системе Hettich Topline, суть — висящие вертикально листы ДСП Egger, без рамок, зеркал и прочего, что часто распространено. Такие три сугубо дубовые пластины.
Фанера в доме только как технический стройматериал.
Как-то так.
а так наверное клево будет поставить его на книжную полку и хранить в нем аккумуляторы
А что с паяльником делать, если мне не 3 батарейки надо заменить?
И вы в расчётах цены схемку забыли.
Ну LDO 1.5V-3.3V на 250mA размером не сильно больше спичечной головкина которой вы потеряете всю лишнюю энергию, ради которой литий и ставится.
Разница между 3V и 3.7VА, я уж думал до 1.5 понижать собрались. До 3В ещё куда ни шло.
Но всё-же есть нюанс: 3.7В это усреднённое напряжение, реальное рабочее лития — 4.2...2.8
80% времени, если не больше, напряжение на батарее в районе 3.6-3.7VНет, посмотрите графики разряда — от 4.2 до 3.2 он практически линеен, потом резкий спад
Не могу вспомнить какое-либо устройство с одним АА где был бы хоть какой-то смысл ставить аккумулятор в принципеФонарь к примеру.
И в конце ещё 300mAh. Итого 80% когда ldo вполне себе эффективноТам график на токе 1С, т.е. 3.2А для конкретной банки. В этом случае они действительно вполне эффективны. Даже крутой импульсник с КПД over 90% выигрывает считанные проценты по энергии, а сложность несопоставима. Проверено уже.
А вот на малых токах всё немного хуже, хотя использовать можно.
В этом случае просто заменить схему питанияВы думаете это так просто в фонаре, чуть большем самого АА? :)
Просто есть фонари уже заточенные под 14500, нет смысла изобретать велосипеды.
Думаю потери будут меньше, чем понижать а потом снова повышать.Кроме этого надо ещё стабилизировать ток через диод. В случае с литием с этим справляется LDO, в случае с низковольтным питанием — повышающий DC-DC.
С резистором тоже можно (китайцы так делают), но светить будет печально.
Сильнее вначале, слабее в конце и нормально в середине.Сие есть плохо. Он должен светить одинаково до тех пор, пока напряжение на входе позволяет.
ldo тут может пригодится если на диоде напряжение падает меньше, чем выдаёт ldoИмеется ввиду LDO-стабилизатор тока, а не напряжения. Именно они в фонарях используются. Например, мегапопулярный в этом деле AMC7135
Если разница напряжений небольшая, то хорошо подобранный ldo вполне законно может работать эффективнее импульсника. Естественно если на малые токи ставить что-то дубовое типа LM78XXX, то всё будет печально.XC9272 DC-DC преобразователь с синхронным выпрямлением, ток собственного потребления 800нА (типовой 500нА). Подберите мне хорошо подобранный LDO, который будет эффективнее.
https://www.tindie.com/products/ICStation/mt3608-dc-dc-step-up-power-module3448-2/ — Product size: 36 mm * 17 mm * 14 mm, не влезет оно в AA
Не знаю какие у вас устройства, а в моих места лишнего нет.
Продайте паяльник, купите ВИННИНГЕ, 2 десятка аккумуляторов на оставшееся деньги
> А наличие паяльника обычно всегда подразумевает чуть больше чем два провода спаять.
Да, обычно это подразумевает убить выходные ради теоретической пары баксов и практического лишения гарантии (10% прибора) и шанса убить сам прибор. Весело, но… Не экономия.
Люди с бесплатным собственным временем™
ну или с фосфатом, если количество никеля кратно 5.
Интересно, зачем нужен зарядник на 12 батареек сразу, даже не могу придумать нормального кейса… У меня аккумуляторы только в беспроводной клавиатуре используются, так их хватает на месяцы, а всё остальное со встроенными аккумуляторами и заряжается по USB...
Я купил в 2008 году беспроводной набор, к нему комплект из 4х АКБ и зарядника, иногда приходится подзяряжать, хотя может и правда стоит поставить просто 2 батарейки и всё...
Есть другая версия клавиатур, там слэш на месте, но маленький Enter, это пугает ещё больше.
До сих пор польщуюсь древней проводной Chiconi KB-9810 и не могу найти никакую беспроводную замену.
Интересно, зачем нужен зарядник на 12 батареек сразу, даже не могу придумать нормального кейса…
Могу предположить, что фотографам для вспышки.
У меня аккумуляторы только в беспроводной клавиатуре используются, так их хватает на месяцы
А вот для клавиатуры, из личного опыта, я бы посоветовал взять хорошие батарейки, и забыть на ближайшие годы о необходимости заряжать аккумы для нее
Могу предположить, что фотографам для вспышки.
12 часов — слишком долгое время зарядки для фотографов ((
Пульты от радиоуправляемых машинок… Там сразу по 4-8 надо. Даже пульт от телека с акселлерометром кушает АА аккумы хорошо.
Геймпады от xbox, старые фотомыльницы, детские игрушки, измерительные приборы, сенсорные смесители, пейнтбольное оборудование, дешевые электрические зубные щетки, да не вспомнишь всего сразу.
Раньше еще были наушники beats на двух ААА.
вспышка — 4шт
бат. блок к камере- 6шт
Ещё у меня компьютер:
клавиатура 2
мышь 2
ещё мышь 2
мини-клавиатура 2
пока ещё мой вертолёт 4
фонарик 2
идём в детскую:
машинка 4+2
ещё машинка 6+2
стеноезд 6+2
кран 6
подводная лодка 6
подводная лодка 6
фонарик 2
ещё фонарь 6
ракетовоз 2
автоматы 2+2+2+2
самолёт 6
паровоз 2
Итого:
фото 10шт
компьютер 8 шт
мои разное 6 шт
дети 66 шт
ещё около 10 лежит в резерве.
Теперь вопрос: сколько у меня зарядок? Ансман на 8, Лакросс на 4, Ллойтрон на 4, простая Варта на 4 (уже не используется). Сколько у меня аккумуляторов реально? Даже не знаю. Некоторые из потребителей стоят без питания, но таких меньшинство. Недавно отнёс в утилизацию десятка три разных типов — Ансман, ЖП, ноунэйм, Варта. Что осталось? Чуть меньше половины Энелуп, чуть больше — Ладда. Все стабильно показывают номинальную ёмкость +-5% в режиме разряд-заряд кто год, кто лет 5-6. Изредка один из элементов (или зарядка) взглючнёт и покажет около половины ёмкости — лечится ещё ровно одним циклом разряд-заряд. Стараюсь использовать комплектом, но из-за большого количества потребителей, перекидываний и потребителей не с четырьмя элементами случаются замесы. Думаю вывод и рекомендацию можно не озвучивать.
Аккумуляторы АА устройство заряжает током 220 mA, аккумуляторы AA — током 110 mA
AAA?
У меня старющая зарядка Acme Power, их аккумы умерли почти сразу, сейчас использую икеивские аккумы из предыдущей серии, держат чертовски долго.
Подумываю ААА взять для раций, если аккумы долго не садятся при неиспользовании, то было бы интересно.
Только вот проблема, не потеряют ли они ёмкость при постоянной эксплуатации без полной разрядки? А то «голубая» клавиатура очень быстро отказывается работать с батарейками, ИМХО, из-за снижения напряжения при разряде.
==
не совсем :) есть достаточно приличное количество зеркальных камер (разные старые или начальные Pentax, Fuji S3 Pro), которые штатно кормятся от 4хАА и могут ту же пару ампер жрать пока ты кнопку на спуске держишь.
вспышкам же наоборот, в достаточно широких пределах пофиг — ну будет она дольше заряжаться, это больше фотографа колышет чем электронику.
а за обзор спасибо, надо заехать взять на пробу, посмотреть как этот самый S3 их оценит, камера зело привередлива (просадка под 4.6в с батареи это уже полный разряд для нее, привет пленочной основе)
При том автору тестовый стенд сооружать придётся, так как токи разряда нужны 20-30А
правда на немецком, но все интуитивно понятно.
http://ganzo.pro/test/examples/line-basic/mah.htm
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
В работе почти аналогичны Eneloop 750 mAh. Единственное, заметил, что в самом конце быстрее выключают прибор. То есть eneloop с мигающим значком аккумулятора работают не менее 15 минут, а эти почти сразу выключаются, как значок начинает моргать.
Новые аккумуляторы и зарядные устройства IKEA