Комментарии 207
у X-Flash лампы 22 Вт со световым потоком более 2000 Лм
Это так на коробке написано или по вашему тесту больше 2 кЛм получилось?
Делать 12 вольтную лампочку с обычным цоколем, хм… что может пойти не так…
После того, как в России вдруг начали в огромных количествах продавать лампы на 230 В с цоколем GU 5.3 (который вообще-то только для 12 В и во всём мире с этим цоколем только 12-вольтовые лампы) уже ничего не страшно. :)
На самом деле хорошо, что сделали — просто и удобно.
На самом деле хорошо, что сделали — просто и удобно.
Кстати, а что будет, если ее ввинтить в 220? Хлопок, взрыв, дымок, возгорание или просто внутренний предохранитель перегорит? Вопрос может глупый, но интересно как там с безопасностью.
Была у меня по этому поводу неприятная история в дни молодости. Попросили поменять лампочку в светильнике GU 5.3. Лампочка уже была, 12 вольт как раз. Откуда же мне было знать, что там, в потолке, остальные лампы на 220? Бахнула знатно.
С E27 тоже занятная история вышла. Была у нас самодельная лампа-переноска, по факту 5 метров провода, на одно конце штекер в розетку, на другом цоколь e27 с крючком. Попросил батя включить ее в розетку и ему принести. Включил. Не бахнуло, но в глазах долго зайчики бегали. Лампочка там была на 12 вольт — до этого батя что-то делал в бане, а там как раз на 12 вольт розетка была.
Кстати, 12 В светодиодные лампы — отличные кандидаты для освещения в бане, не в парилках конечно, но в коридорах, предбанниках и комнатах отдыха например.
С E27 тоже занятная история вышла. Была у нас самодельная лампа-переноска, по факту 5 метров провода, на одно конце штекер в розетку, на другом цоколь e27 с крючком. Попросил батя включить ее в розетку и ему принести. Включил. Не бахнуло, но в глазах долго зайчики бегали. Лампочка там была на 12 вольт — до этого батя что-то делал в бане, а там как раз на 12 вольт розетка была.
Кстати, 12 В светодиодные лампы — отличные кандидаты для освещения в бане, не в парилках конечно, но в коридорах, предбанниках и комнатах отдыха например.
А я вот, по случаю, выгодно купил в США пачку ламп LED E27 от GE. Вкрутил в спальне одну — светит хорошо, не мерцает. А к концу дня она хлоп и перегорела. Во дела! Стал внимательно читать спецификацию, а она только на 110В оказывается. Я то, наивный, думал, что все Е27 обязательно на 220В должны работать, а тут вон сколько вариантов уже вспомнили.
Вот теперь и не знаю, что с ними делать. То ли по гарантии вернуть (там три года гарантии по США), то ли придумывать адаптер и куда-то в люстру его мостить?
Вот теперь и не знаю, что с ними делать. То ли по гарантии вернуть (там три года гарантии по США), то ли придумывать адаптер и куда-то в люстру его мостить?
Розетка на 12 вольт? DC само собой? Могли бы пояснить предназначение? Ни разу не сталкивался с такими.
>Кстати, 12 В светодиодные лампы — отличные кандидаты для освещения в бане
Не понял, почему? Из-за того, что светодиодные? Или из-за того, что 12 Вольт?
Чем лучше, чем обычная лампа накаливания 220В?
Не понял, почему? Из-за того, что светодиодные? Или из-за того, что 12 Вольт?
Чем лучше, чем обычная лампа накаливания 220В?
Низкое напряжение безопасно в сырых помещениях.
В обычных жилых тоже хорошо — DC лампа работает с коэффициентом мощности 1, без пульсаций яркости и не излучает в провода электромагнитный смог частотой n*50 Гц. При некоторых схемотехнических решениях внутри ничего импульсного нет, как в LED лентах. Такие схемы ещё избавлены от «конденсаторной чумы», запланированного отказа из-за старения электролитич. конденсаторов.
12В галогенки устойчивее светодиодов к жаре, а со стабилизацией напряжения 11,5В и плавным пуском могут служить очень долго.
P.S. Вопрос века автору статьи — под какими лампочками вы в итоге живёте?
Тепловизорные снимки будете добавлять в обзоры? Или хоть разницу отдач холодная/прогретая через 30 мин.
В обычных жилых тоже хорошо — DC лампа работает с коэффициентом мощности 1, без пульсаций яркости и не излучает в провода электромагнитный смог частотой n*50 Гц. При некоторых схемотехнических решениях внутри ничего импульсного нет, как в LED лентах. Такие схемы ещё избавлены от «конденсаторной чумы», запланированного отказа из-за старения электролитич. конденсаторов.
12В галогенки устойчивее светодиодов к жаре, а со стабилизацией напряжения 11,5В и плавным пуском могут служить очень долго.
P.S. Вопрос века автору статьи — под какими лампочками вы в итоге живёте?
Тепловизорные снимки будете добавлять в обзоры? Или хоть разницу отдач холодная/прогретая через 30 мин.
безопасно в сырых помещениях
Один раз схватился в бане за деревянный дверной косяк — током долбануло. Видимо где то под ним был поврежденный провод 220, а так как везде сыро… В общем согласен про безопасность 12 вольт
Низкое напряжение безопасно в сырых помещениях.
Это с какого еще перепугу? Убивает ток, а не напряжение! А ток у одинаковых по световому потоку ламп примерно одинаковый (за вычетом коэффициента преобразования 220-12). Готовы автомобильный акк за контакты схватить?
Низкое напряжение безопасно только из-за высокого сопротивления кожи, но во влажной среде сопротивление кожи падает! И тот же автомобильный акк Вас гарантированно убьет!
И тот же автомобильный акк Вас гарантированно убьет!Не надо наводить панику. Что бы 12 вольт начало воздействовать на человека, нужно не мало факторов соблюсти.
Готовы автомобильный акк за контакты схватить?Я готов схватить за клеммы аккумулятора как сухими, так и влажными руками!
Да, вот только ток, который пойдет через человека при 12 В гораздо ниже, чем при 220 В, так что 12 В — безопаснее, чем 220 В. Думаю, нелишним будет эксперимент с мультиметром в бане в парилке, дабы оценить сопротивление рука-рука, рука-нога.
А Вы, пардон, и «Крону» с ее 9 вольтами боитесь голыми руками брать?
Автомобильный не брал, а мотоциклетный брал так не раз. Пока жив)
В обычных жилых не так уж и хорошо. Если взять напряжение 12В, то либо 20% мощности будет уходить в пустую на резисторе (3 диода по 3.2В = 9.6В, 12 — 9.6 = 2.4В на резисторе), либо надо ставить импульсный преобразователь, что даст те же помехи, те же конденсаторы и т.д. Далее, для 100Вт ток при 220В будет в пол ампера, при 12В — 8.3А. Т.е. сечение провода должно быть в разы больше. И последнее — падение напряжения. Если на осветительной линии 220В напряжение к ее концу просядет на 1В и станет 219, лампочки этого не заметят. Если же 12В просядет на 1В, будет 11В и лампочки будут светить раза в полтора слабее.
Вывод — DC освещение (будет) хорошо при напряжении хотя бы вольт 80, но такого стандарта пока нет.
Вывод — DC освещение (будет) хорошо при напряжении хотя бы вольт 80, но такого стандарта пока нет.
уходить в пустую на резистореТочнее в тепло, что зимой в России хорошо. Лишь бы пластиком горячим не воняло и электролитом не кипело. А летом Солнце часто светит в окна и электрический свет реже нужен.
либо надо ставить импульсный преобразователь
Существуют также линейные стабилизаторы тока. И дискретные и интегральные (A711, AMC7140, BCR450, CAT4101, CL6N5, MAX16836, TPS92411 — десятки.).
Года 3 продаются LED ленты с технологией независимой линейной стабилизации тока каждых трёх светодиодов, а значит и с равной яркостью в начале и конце отрезка, без доп. проводов.
100Вт светодиодов пусть буржуи во дворцы ставят. Если им «до лампочки» рост налогов на жилплощадь, ракеты AGM-88, соц.нормы ЭЭ, электромагнитный смог и «конденсаторная чума».
Мой линейный 64-транзисторный 96-светодиодный самодел 2008 г. для автономной хижины: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76775&p=2280001&viewfull=1#post2280001
Замерил другой свой светильник недавно приехавшим люксметром. Это 20 одноваттников на алюм. «звёздах» в корпусе ЛПО 2х18 с самодельным драйвером (импульсник AC/DC 230/35В + «линейники» 2*340мА).
время 20:33 — 87 lux, +21°C на радиаторе за пластиковым рассеивателем пирометр кажет
21:18 — 86 lux, +25,3°C
21:44 — 85 lux, +25,6°C т.е. деградация потока с прогревом мала.
Расстояние датчика было 1,5м вниз, 30 см. в сторону от длинной оси светильника.
Подробное описание где-то на форумхаусе делал, искать по словам CAT4101 или epson.
~4 года работает без видимого потускнения, но начальный поток тогда не замерялся.
Точнее в тепло, что зимой в России хорошо.
Если так думать, то надо на ЛН оставаться ) Я же считаю, что каждое устройство должно выполнять свою функцию — освещение освещать, а отопление отапливать.
Существуют также линейные стабилизаторы тока
Они позволяют решить вопрос с яркостью диодов при проседании напряжения, но вопрос с потерей 20% не решают.
100Вт светодиодов пусть буржуи во дворцы ставят
100 Вт при условии потери 20% — это уже 80Вт. Этого не хватит даже на 1-комнатную квартиру, если взять все её освещение.
4 года работает без видимого потускнения
Конечно, при работе на низкой температуре ресурс диодов сильно возрастает.
Возвращаясь к теме, я совершенно не против DC питания освещения, я за. Но только DC должно быть не 12В, а намного выше. В случае DIY можно сделать на любое напряжение, но хотелось бы промышленных стандартов, чтобы лампочки можно было так же покупать и просто вкручивать. Строить же домашнюю систему на основе 12В, к сожалению, не перспективно.
У нас на кухне и в туалете освещение как раз GU5.3 и ищем светодиодные. Осталось лишь узнать, 230 там или 12 :)
да… у меня с таким трюком в люстре ещё и проводки выгорели и индикатор в выключателе умер, потом менять пришлось…
В электричках, тоже используют специальные лампочки на 48 вольт с привычным цоколем как у 220В.
Вот тут интересно, а в вагонах пассажирских поездов какие лампочки?
В очень старых — они самые, нестандартные. А в новых светодиодный свет или ЛДС, ЛН отправили на покой как самые неэкономичные. Ну представь какая нагрузка на вагон и на весь состав от этих лампочек, будь они даже по 40Вт(а там помоему на 20 или 30Вт стоят)… в движении ладно, а на стоянках они питаются от аккумуляторов но если б они были единственными потребителями, и ещё аккумуляторы заменяли когда положено…
Но будь они неладны эти новые технологии… когда работает свет в вагоне(ЛДС) — помехи по всему КВ диапазону и даже радио не послушать. Неужели нельзя было драйвер нормально экранировать…
Но будь они неладны эти новые технологии… когда работает свет в вагоне(ЛДС) — помехи по всему КВ диапазону и даже радио не послушать. Неужели нельзя было драйвер нормально экранировать…
Ну например для мест с особыми требованиями…
Делать 12 вольтную лампочку с обычным цоколем, хм… что может пойти не так…
А ведь было уже подобное. Встречал на стройках в 80-х годах — дом ещё не запитан и использовались времянки. Я теперь уже не помню, сколько там было вольт, но то, что гораздо ниже 220 — точно. И патрон был обычный, E27.
всегда такие лампы были в СССР. и 12В, и 36В, их, например, для подвалов использовали. и очень хорошо, что светодиодные такие появились, я например, в свой погреб 12В филаменты с али вкрутил, вместо старых. ничего менять не надо.
Странно, что нет никакого стандарта на маркировку вольтажа цветом. Допустим, зелёный/синий/оранжевый/красный ободок на цоколе.
Золотистым или белым, пишут на самой лампе напряжение… краска, однако, термостойкая дороговата чтобы ими заметные области на лампочке красить, да и нетехнологично это.
Нагрев хороших диодных ламп знаааачительно ниже нагрева ламп накаливания.
Верно подмечено. Вот только led значительно быстрее деградирует при нагреве. Больше нагрев — быстрее деградация.
График
О каких «спец цоколях» идёт речь?
точно? Что-то я обычную лампу накаливания выкрутить руками не могу и спустя 5 минут работы, а светодиодную выкручиваю через 8 часов работы — ну да, пластиковый шар — холодный, хз из чего делает икея лампочки(точнее для икеи) — основание теплое, но руки не обжигает. Металическая резьба — холодная.
Т.е. видимо теплоотвод нормальный, раз лампочка горит до сих пор, спустя года 4, а может уже и 5. Хотя да, 5 лет — не срок для диодной. Но… накаливания менялись раз в 2 месяца стабильно. И если считать экономию(лампочка что-то около 300 рублей стоила), то явно она уже переплюнула лампу накаливания. Свет приятнее кстати, чем от накаливания.
Т.е. видимо теплоотвод нормальный, раз лампочка горит до сих пор, спустя года 4, а может уже и 5. Хотя да, 5 лет — не срок для диодной. Но… накаливания менялись раз в 2 месяца стабильно. И если считать экономию(лампочка что-то около 300 рублей стоила), то явно она уже переплюнула лампу накаливания. Свет приятнее кстати, чем от накаливания.
Какая мощность лампочки?
А гореть она будет, pn-переход в светодиодах сам по себе никуда не денется, световой поток только падает. Но это происходит очень медленно, и если лампа потеряла 30% потока, это может быть на глаз просто незаметно.
А гореть она будет, pn-переход в светодиодах сам по себе никуда не денется, световой поток только падает. Но это происходит очень медленно, и если лампа потеряла 30% потока, это может быть на глаз просто незаметно.
Ну так у ЛН и температуры НАМНОГО выше. Внутри на спирали около 2500 градусов. Колба после длительной работы может до 200-300 градусов нагреваться, цоколь в районе 150 гр если тепловой контакт с патроном не слишком хороший. Из-за этого хорошие патроны под ЛН керамическими делают — пластик может оплавляться или коробиться и обугливаться может.
Светодиодные тепла конечно в разы меньше выделяют, но все-равно яркая светодиодная с не самым лучшим охлаждением в E27/E14 формате после длительной работы имеет температуру снаружи порядка 60-70 градусов (это кстати не особо горячо — пластик при такой температуре руку не обжигает в отличии от металла такой же температуры — из-за меньшей минимум на порядок теплопроводности у пластика), градусов 70-80 в драйвере, от чего постепенно «запекаются» не слишком качественные конденсаторы. И в районе 100 градусов непосредственно в кристаллах светодиодов излучающих свет.
В качественных светодиодных по возможности с этим борятся активно — сажают светодиоды на радиатор, корпус лампы делают их хорошо проводящего тепло материала и обеспечивают с ним хороший тепловой контакт внутреннего радиатора, а не из обычной пластмассы и другие методы. Но чуда все-равно сделать невозможно. А в лампочках попроще не заморачиваются вообще и светодиоды в них жарятся при температурах выше 100 градусов.
Светодиодные тепла конечно в разы меньше выделяют, но все-равно яркая светодиодная с не самым лучшим охлаждением в E27/E14 формате после длительной работы имеет температуру снаружи порядка 60-70 градусов (это кстати не особо горячо — пластик при такой температуре руку не обжигает в отличии от металла такой же температуры — из-за меньшей минимум на порядок теплопроводности у пластика), градусов 70-80 в драйвере, от чего постепенно «запекаются» не слишком качественные конденсаторы. И в районе 100 градусов непосредственно в кристаллах светодиодов излучающих свет.
В качественных светодиодных по возможности с этим борятся активно — сажают светодиоды на радиатор, корпус лампы делают их хорошо проводящего тепло материала и обеспечивают с ним хороший тепловой контакт внутреннего радиатора, а не из обычной пластмассы и другие методы. Но чуда все-равно сделать невозможно. А в лампочках попроще не заморачиваются вообще и светодиоды в них жарятся при температурах выше 100 градусов.
У обычных ламп накаливания нет электронного блока, который выходит из строя от перегрева.
Я вообще считаю что это заговор производителей — делать лампочки с встроенным электронным блоком — как энергосберегайки, так и леды. Сама газовая трубка или лед могут работать много лет, но электроника выходит из строя очень быстро, когда греется.
У меня в организации есть светодиодные ленты и лампы дневного света, которые работают уже 6 лет без проблем, т.к. блок электроники внешний. А сколько энергосберегаек и светодиодных GU10 за это время сменил — не пересчитать.
Я вообще считаю что это заговор производителей — делать лампочки с встроенным электронным блоком — как энергосберегайки, так и леды. Сама газовая трубка или лед могут работать много лет, но электроника выходит из строя очень быстро, когда греется.
У меня в организации есть светодиодные ленты и лампы дневного света, которые работают уже 6 лет без проблем, т.к. блок электроники внешний. А сколько энергосберегаек и светодиодных GU10 за это время сменил — не пересчитать.
А выход какой? Переносить его в люстру? Потеряется обратная совместимость. Можно, конечно, сделать ещё один стандарт (обязательно с другим патроном) для лампочек без блока электроники. Нет ещё такого?
Полно таких стандартов. В профессиональной сфере широко распространены, но в быту популярны E27 и E14 под которые наибольший выбор дизайна светильников. Что возвращает нас к исходному комментарию:
Херня все эти лампочки на e27. Не место там диодам.
А выход какой?Сделать этот блок отдельным.
Так и делают в светодиодных люстрах. Блок питания отдельно, светодиоды отдельно. Ремонтопригодность хреновая.
Можно взять один из стандартов 12-вольтовых лампочек, но лучше придумать новый, с большей площадью контактов для эффективного отвода тепла.
У меня по датчику движения на кухне включалась лампа накаливания в вытяжке над плитой. Пару лет продержалась и перегорела. Поменял на светодиодную (свечку), думал вечная. Пару недель продержалась. Сгорела да еще и реле потянула за собой. Контакты видимо пригорели и залипли. Теперь вот надо лампочку и реле менять.
У меня в сберегайках дохнут именно колбы после 3-4 лет в квартире (по несколько часов свечения каждый день). Уже десяток таких набрался. Электроника визуально в нормальном состоянии. Полного тестирования с рабочей колбой не производил, но замерял ёмкость электролитических конденсаторов. После 3-4 лет ёмкость в допустимых пределах, причём обычно чуть выше, чем написано.
Так происходит только в дешевых лампах, где блок сделан кое-как и не рассчитан на мощность лампы. Дело в том, что, например, в случаях со светодиодами, кристалл диода должен работать до 85 градусов, в то время как современные кремниевые полупроводники могут работать до 150 или даже до 175. При этом, на блоке питания должно падать не более 15% мощности, в то время как остальные 85% идут на диоды. Т.е. понятно, что охлаждать диоды надо значительно сильнее, чем блок питания и перегреются они первыми.
На счет КЛЛ — очень давно уже не встречал случаев выхода из строя лампы по причине перегорания драйвера. Обычно если лампа сгорела, можно ее разобрать, драйвер вытащить и использовать для иных целей или просто разобрать на детали. Там чаще всего стоят транзисторы 13003 (13007 в более мощных), которые отличаются низким падением напряжения в открытом состоянии, что позволяет им умеренно нагреваться даже без радиаторов.
На счет КЛЛ — очень давно уже не встречал случаев выхода из строя лампы по причине перегорания драйвера. Обычно если лампа сгорела, можно ее разобрать, драйвер вытащить и использовать для иных целей или просто разобрать на детали. Там чаще всего стоят транзисторы 13003 (13007 в более мощных), которые отличаются низким падением напряжения в открытом состоянии, что позволяет им умеренно нагреваться даже без радиаторов.
В тех КЛЛ которые я разбирал, из строя выходили не транзисторы, а электролиты. Вздувались.
Это возможно. Но, опять же, скорее в менее качественных лампах или в неудачных условиях эксплуатации. У меня была на старой квартире люстра с 4-мя КЛЛ, и вот однажды я заметил, что средняя начала «моргать» — разобрал, увидел вздутый кондер. Замер емкости показал около 0.02 мкФ при номинале в 10. Заменил конденсатор, вкрутил, все хорошо. Проходит месяц — такая же история. И это при том, что остальные 3 работают нормально. Ну ладно, думаю, конденсатор плохой попался. Поменял еще раз. Проходит месяц — опять то же самое. Тогда уже разобрал всю люстру, заменил патрон для лампы и… больше это не повторялось. Т.е., скорее всего, был плохой контакт, который вызывал нагрев цоколя лампы, что вызывало нагрев конденсатора и преждевременный выход его из строя.
Разумеется, только на работу ламп накаливания даже сильный нагрев никакого влияния не оказывает. А электроника диодных ламп от нагрева стремительно дохнет.
Обычные лампочки накаливания от перегрева очень быстро выходят из строя. Я в одно время их каждый месяц в туалете менял(что дорогие лампочки что дешёвые — один фиг) пока патрон не почистил — грелись лампочки в области цоколя просто неприлично от плохого контакта, больше 100 градусов было у 40-ваттной. После чистки — 3 года одна дешёвая лампочка и полёт нормальный.
Предполагаю, это происходит из-за растрескивания нижней части колбы в результате температурного перепада и постепенный подсос воздуха в колбу, потом она в прекрасный момент перегорает из-за окисления спирали.
Предполагаю, это происходит из-за растрескивания нижней части колбы в результате температурного перепада и постепенный подсос воздуха в колбу, потом она в прекрасный момент перегорает из-за окисления спирали.
А что именно чистили?
Контакты?
Контакты?
Обычно пачкается только пружинный контакт снизу.
Только не повторяйте ошибок — если контакт чистить отверткой, то с изолированным стержнем ибо вдруг там есть напряжение, даже если вы уверены что отключили. очень легко замкнуть в процессе… особенно, если светильник с диммером — тиристор легко открывается от КЗ в нагрузке.
Только не повторяйте ошибок — если контакт чистить отверткой, то с изолированным стержнем ибо вдруг там есть напряжение, даже если вы уверены что отключили. очень легко замкнуть в процессе… особенно, если светильник с диммером — тиристор легко открывается от КЗ в нагрузке.
Только лампа накаливания даже в духовке при +250град будет работать, а у современных светодиодов где то +130 — максимально допустимая температура. А многие другие радио-элементы и +90 не перенесут.
Наносвет 18 Вт и X-Flash 22 Вт — какая у них температура корпуса после 20 минут работы?
Измерил у X-Flash — максимум 95 градусов. Лампы Наносвет у меня сейчас нет, но я думаю приблизительно то же самое.
а у светодиодов? (можете пирометром померить, через часик работы?).
А то, не очень верится в долгую и счастливую работу таких ламп. в закрытом плафоне у меня даже 10Вт светодиодная больше месяца не работала. На что они рассчитывают, продавая такие лампы? Никто же не говорит, чтобы в такие плафоны их не вставляли, да и проконтролировать невозможно.
И кстати, интересно, ведь производители мог термозащиту встроить на такие лампы, и они будут просто тусклее работать, понижая ток диода и соответственно яркость.
А то, не очень верится в долгую и счастливую работу таких ламп. в закрытом плафоне у меня даже 10Вт светодиодная больше месяца не работала. На что они рассчитывают, продавая такие лампы? Никто же не говорит, чтобы в такие плафоны их не вставляли, да и проконтролировать невозможно.
И кстати, интересно, ведь производители мог термозащиту встроить на такие лампы, и они будут просто тусклее работать, понижая ток диода и соответственно яркость.
А почему у вас на сайте http://lamptest.ru/ нет ни одной диммируемой филаментной лампы по цоколь Е14?
Классную работу делаете, в который раз — спасибо!
Вопрос такой: не планируете ли тестировать еще и встраиваемые светильники со встроенными светодиодами? То есть не разборные. У меня такие стоят во всей квартире, очень нравятся. Ставил фирмы EKF, но они, к сожалению, больше их не выпускают. Родителям в квартиру хотелось бы найти альтернативу и тесты были бы очень кстати. Да и других людей, думаю, заинтересуют.
Вопрос такой: не планируете ли тестировать еще и встраиваемые светильники со встроенными светодиодами? То есть не разборные. У меня такие стоят во всей квартире, очень нравятся. Ставил фирмы EKF, но они, к сожалению, больше их не выпускают. Родителям в квартиру хотелось бы найти альтернативу и тесты были бы очень кстати. Да и других людей, думаю, заинтересуют.
Вопрос немного не по существу топика: А можно где-то заказать сетодиодную лампу, где филаментная (я ее правильно склонил?) струна будет в форме полукруга? Уж очень хочу лампу своей формы собрать.
Ну разве что где-то на Таобао. Но нужно понимать, что если лампа не будет заполнена гелием, она больше 500 часов не проживёт.
Как считаете, идею можно отправить на свалку, при домашнем единичном исполнении?
Нет, просто использовать не филаменты.
Гелий можно прикупить у продавца воздушных шариков.!
Не теряем находчивость и преодолеваем преграды
Не теряем находчивость и преодолеваем преграды
Вы правы, но встает достаточно много преград, которые я никогда в жизни не преодолевал. Во первых сварка нитей к электродам. Это конечно не вольфрам варить, но все же. Затем откачка воздуха из колбы и ее одновременная герметизация с закачкой гелия.
Продумывание механизма всего этого несколько сводит с ума (: Особенно в домашних условиях.
Сейчас думаю в сторону стеклянных трубок и светодиодов, но хотелось-бы ярко светящуюся нить получить по итогу.
Продумывание механизма всего этого несколько сводит с ума (: Особенно в домашних условиях.
Сейчас думаю в сторону стеклянных трубок и светодиодов, но хотелось-бы ярко светящуюся нить получить по итогу.
Хотелось бы теперь 2000лм лампы на e14 :)
В ближайшем будущем это невозможно. Да и зачем?
С жидкостным. Вкручиваешь лампочку и втыкаешь в неё 2 трубки с охлаждающей жидкостью
Хех. Я где-то уже видел лампочки с жидкостным охлаждением. Пассивным правда, но жидкостным.
Тут одну из таких запытали: https://www.drive2.ru/b/2424684/
Тут одну из таких запытали: https://www.drive2.ru/b/2424684/
потому что кто-то люстру купил с 4 лампочками е14 и теперь мучается :)
Вроде переходник Е27 папа на Е14 мама совсем небольшой, может влезет?
Серия лампочек на 12В с E27 — интересная мысль, давно такие хотел. Только не ясно — они рассчитаны на работу и от постоянного, и от переменного тока? Как относятся к изменению напряжения, скажем в рамках 10.8 — 13.6 В, яркость меняется, или светят с одной?
Кейс, давно крутившийся в голове: есть отдельная разводка в квартире под люстры, есть люстры с E27, которые менять не хочется. Если поставить в щитке на линию освещения ИБП на 12 В (тот же скат) — получится бесперебойное освещение. Актуально там, где с определенной периодичностью отключают свет, но при этом хочется, чтобы такие отключения не выбивали жизнь из колеи.
Кейс, давно крутившийся в голове: есть отдельная разводка в квартире под люстры, есть люстры с E27, которые менять не хочется. Если поставить в щитке на линию освещения ИБП на 12 В (тот же скат) — получится бесперебойное освещение. Актуально там, где с определенной периодичностью отключают свет, но при этом хочется, чтобы такие отключения не выбивали жизнь из колеи.
Мне вот интересно, насколько проблемной будет сила тока с точки зрения нагрузки на проводку.
Требуемое сечение медных проводов оценивается примерно как 10 А на кв.мм. Как только перейдем на более низкое напряжение, повысится сила тока, протекающая по проводам, а греет провода не напряжение, а ток
Поясняю —
Берём 12 Вт диодную лампочку, получается сила тока 1 А, что в случае с 220 В аналогичной мощности соответствовало 220 Вт.
Люстра на 5 таких лампочек будет кушать уже 5 А, что будет давать уже достаточно заметный нагрев проводов и стыков…
Требуемое сечение медных проводов оценивается примерно как 10 А на кв.мм. Как только перейдем на более низкое напряжение, повысится сила тока, протекающая по проводам, а греет провода не напряжение, а ток
Поясняю —
Берём 12 Вт диодную лампочку, получается сила тока 1 А, что в случае с 220 В аналогичной мощности соответствовало 220 Вт.
Люстра на 5 таких лампочек будет кушать уже 5 А, что будет давать уже достаточно заметный нагрев проводов и стыков…
На люстры обычно идут провода сечением 1.5 мм²… Т.е. если справочник из которого вы взяли данные не обманывает, то на обычную люстру можно до 15 А посадить (но я бы больше 5-10 А вешать не стал… — просто чтобы иметь "запас прочности"… мало ли где кабель пережали/перекрутили при прокладке).
Не врет, но это предельно допустимые параметры, а не рекомендуемые.
при 10 А / мм2 провода будут горячими, а падение напряжения на них большим. И в случае 12В это падение вероятно будет критическим. Одно дело когда в проводке напряжение упало с 220В до 218В, а совсем другое когда от выхода БП дающего 12В до потребителя дошло только 10В.
при 10 А / мм2 провода будут горячими, а падение напряжения на них большим. И в случае 12В это падение вероятно будет критическим. Одно дело когда в проводке напряжение упало с 220В до 218В, а совсем другое когда от выхода БП дающего 12В до потребителя дошло только 10В.
Да, тоже об этом думал. Еще из этой же оперы — насколько проблемной будет подключение освещения от ИБП/ИВЭПР низкого напряжения.
Сейчас в квартире суммарная паспортная мощность всего освещения (везде светодиодные) порядка 180 Ватт. Если это все перевести на 12 В — будет порядка 15А в пике, если на 24В — порядка 7 А. Второй вариант — уже приемлемое значение, да и сразу все освещение практически никогда не бывает включено, средний максимум получится не более 5 А при 24В, что вполне сравнимо с токами освещения на ЛН такой же яркости.
Сейчас в квартире суммарная паспортная мощность всего освещения (везде светодиодные) порядка 180 Ватт. Если это все перевести на 12 В — будет порядка 15А в пике, если на 24В — порядка 7 А. Второй вариант — уже приемлемое значение, да и сразу все освещение практически никогда не бывает включено, средний максимум получится не более 5 А при 24В, что вполне сравнимо с токами освещения на ЛН такой же яркости.
В лампочках наверняка стоит импульсный понижающий DC-DC преобразователь. Который работает в режиме стабилизатора тока, а может их там и несколько. Светодиодные лампы потребляют мелочь, те же 15А можно пустить по 1,5 меди. Но ни кто так делать не будет, ибо падение напряжения на проводе будет очень большим, если длинна провода будет больше 10 метров.
Зато можно взять такие лампочки на природу и запитать их от 12 вольтового аккумулятора, раскинуть их по кустам и деревьям и быть спокойным, что ни кого не убьёт током.
Зато можно взять такие лампочки на природу и запитать их от 12 вольтового аккумулятора, раскинуть их по кустам и деревьям и быть спокойным, что ни кого не убьёт током.
Правильный выбор аппаратов защиты никто не отменял.
1,5 кв.мм следует защищать автоматом номиналом 10 А (ну или 13 А, если найдете)
потому как допустимый длительный ток составляет 15 А (ну на самом деле еще условия прокладки влияют, конечно, но для простоты можно взять это значение, которое наиболее «жесткое»), т.е. при стабильных 15 А гарантируется, что такие провода не перегреются — температура изоляции не превысит критической, для ПВХ она составляет 70 С (если правильно помню, лень в справочники лезть)
1,5 кв.мм следует защищать автоматом номиналом 10 А (ну или 13 А, если найдете)
потому как допустимый длительный ток составляет 15 А (ну на самом деле еще условия прокладки влияют, конечно, но для простоты можно взять это значение, которое наиболее «жесткое»), т.е. при стабильных 15 А гарантируется, что такие провода не перегреются — температура изоляции не превысит критической, для ПВХ она составляет 70 С (если правильно помню, лень в справочники лезть)
У себя в квартире поставил детям галогеновые ЛН, в остальных комнатах распределены газоразрядные Осрам и светодиодные. Так вот, единственный светодиодный источник, который я могу сравнить со светом галогеновых ламп, это 4,5 метра светодиодной ленты со светосилой 1120 лм/м и суммарным потреблением 45 ватт в гостиной. Естественно, что из-за точечного излучения светодиодов приходится использовать отражённый от белой стены свет. То есть, большая часть светового потока (а это, теоретически, 5040 лм!) теряется для обеспечения мягкого, рассеянного освещения. Галогенкам хватает обычных плафонов для этого.
Интересно, когда-нибудь будут сделаны светодиодные лампы, которые РЕАЛЬНО смогут заменить ЛН? Вот чтобы с круглой колбой, с распространением света во все стороны, с приятным спектром? Те, что в конце статьи по 18 ватт, имеет угол заведомо меньше полусферы, и это печально.
Интересно, когда-нибудь будут сделаны светодиодные лампы, которые РЕАЛЬНО смогут заменить ЛН? Вот чтобы с круглой колбой, с распространением света во все стороны, с приятным спектром? Те, что в конце статьи по 18 ватт, имеет угол заведомо меньше полусферы, и это печально.
Давно уже есть такие лампы и их много.
У 18-ваттных угол гораздо больше полусферы.
У 18-ваттных угол гораздо больше полусферы.
Наскольо я понимаю, все эти лампы устроены примерно так: http://jelektro.ru/wp-content/uploads/2013/11/ustrojstvo-svetodiodnoj-lampy-220v.jpg
То есть, даже если рассеиватель несколько больше полусферы, реально основной пучок уходит более-менее рассеянным конусом по оси лампы. Я же говорю про изначально сферическое распространение света от центра, со световым потоком минимум 1200 лм
То есть, даже если рассеиватель несколько больше полусферы, реально основной пучок уходит более-менее рассеянным конусом по оси лампы. Я же говорю про изначально сферическое распространение света от центра, со световым потоком минимум 1200 лм
Интересно, когда-нибудь будут сделаны светодиодные лампы, которые РЕАЛЬНО смогут заменить ЛН? Вот чтобы с круглой колбой, с распространением света во все стороны, с приятным спектром?
А я рад, что наконец-то можно сделать нормальное освещение, мягкое и равномерное, без ярких слепящих точек. Светодиоды позволяют поставить их достаточно много, что бы не беспокоиться на потерях света отражением от потолка, без проблем с перегревом или избыточным потреблением энергии.
Проблемы светодионой ленты: 1. Цена (вместе с блоком питания, радиаторами, монтажом). 2. Необходимость изменения интерьера (дополнительные расходы, также может быть проблематично в съёмной квартире) 3. Сложность замены при порче/снижении яркости (светодиоды теряют яркость со временем)
Я готов мириться со всеми этими проблемами, зато получить приятный мягкий свет отовсюду, а не из нескольких точек в центре потолка. Для себя ведь делается, а не для чужих людей.
Это никак не отменяет второго пункта. Диоды в стандартных цоколях делают именно потому, что есть огромный парк оборудования под это, и никто не будет его выбрасывать. Ну и третий пункт, без наличия неких стандартов, причем желательно распостраненных, при ремонте или замене тех самых лент достаточно велик риск такого развития событий, что под старое решение уже запчастей и оборудования не выпускается, а для установки нового, опять придется нести сопутствующие расходы в виде перепиливания интерьера например., вместо того, чтобы условно «поменять лампочку».
Есть возможность монтировать ленты таким образом, что бы не приходилось делать какие-то существенные изменения интерьера. Если на съемной квартире нельзя даже несколько отверстий просверлить в стенах — это повод задуматься о другой квартире.
Про запчасти — не говорите глупости, трансформаторы и диммеры никакого отношения к лентам не имеют, было бы куда провода привинтить, единственное что требуется для ленты — это коннекторы, простенькие пластмаски, если все очень плохо — можно и припаяться контактам напрямую, больше никаких специфичных расходников у них нет
Про запчасти — не говорите глупости, трансформаторы и диммеры никакого отношения к лентам не имеют, было бы куда провода привинтить, единственное что требуется для ленты — это коннекторы, простенькие пластмаски, если все очень плохо — можно и припаяться контактам напрямую, больше никаких специфичных расходников у них нет
Как монтировать ленты чтобы не приходилось делать существенных изменений? Все равно ленты надо будет прятать, чтобы был именно тот самый рассеяный свет. Проводку тоже придется разводить иначе.
Про запчасти речь не только про ленты, а про отдельные светодиодные светильники в том числе, по ним, в отличии от цоколей стандартизации намного меньше.
В общем ленты это далеко не универсальное решение, еще менее универсальное чем стандартные патроны, которое применимо либо при новострое или ремонте с нуля — с перекладкой всей проводки, интерьерными изменениями и так далее. В существующей же квартире/доме со стандартной проводкой это не самый выгодный и удобный вариант, если не планируется ремонт.
Про запчасти речь не только про ленты, а про отдельные светодиодные светильники в том числе, по ним, в отличии от цоколей стандартизации намного меньше.
В общем ленты это далеко не универсальное решение, еще менее универсальное чем стандартные патроны, которое применимо либо при новострое или ремонте с нуля — с перекладкой всей проводки, интерьерными изменениями и так далее. В существующей же квартире/доме со стандартной проводкой это не самый выгодный и удобный вариант, если не планируется ремонт.
Ленты монтируются в профили, или на алюминиевые уголки, которые с помощью нескольких дырок приделываются к стене, потолку, чему угодно.
Что касается универсальности, попробуйте приготовить ужин одним универсальным швейцарским многопредметником
Что касается универсальности, попробуйте приготовить ужин одним универсальным швейцарским многопредметником
Что касается универсальности, попробуйте приготовить ужин одним универсальным швейцарским многопредметником
Речь не об этом, а о простоте использования как раз — в большинстве стандартных случаев. В случае с лентами усилий придется приложить заметно больше для достижения нужного результата, мало того, что нужно проводить куда как больше дополнительных работ, так еще в случае если «что-то пошло не так» исправлять тоже более трудоемко, например вроде по расчетам освещенности должно хватать, а темно, или наоборот, слишком светло. В случае с патронным светильником можно обойтись быстрой заменой лампы на помощнее/послабее например ( в определенных пределах), с лентой же так не выйдет уже.
Дешево, хорошо, универсально — выбрать только одно из трех
Дешево, хорошо, универсально — выбрать только одно из трех
Проблема как раз в том, что ленты и подобные им специализированые решения требуют существенного перекраивания существующих сложившихся систем. Это далеко не всегда возможно «малой кровью», да и не всегда целесообразно. Да в новострое, при ремонте — на нулевом этапе есть смысл задуматься в эту сторону, но для уже существующего жилья таки удобней и целесообразней использовать уже имеющиеся решения. Собственно это вам и пытаются сказать, что в идеале это все хорошо, но увы мыживем не в идеальном мире, и далеко не каждый распологает возможностями и временем для кардинальной перестройки системы освещения везде и всюду, плюс вкусы они тоже разные, кому то например может больше нравится именно точечное освещение к примеру.
Есть и готовые светильники на лентах, которые требуют вмешательства в интерьер не больше, чем бра или полка для книг, можно и самому красиво сделать и оформить, отделочных стройматериалов сейчас каких только нет.
Не обязательно городить двойной потолок с нишей под ленту, есть куча более простых и не менее изящных решений
Не обязательно городить двойной потолок с нишей под ленту, есть куча более простых и не менее изящных решений
То есть эстетическая сторона вопроса вас не беспокоит?
Зайдите на тот же центросвет и посмотрите там готовые светильники на лентах. Все очень красиво, будьте уверены. Даже если просто купить профиль с рассеивателем и пустить его под потолком, будет уже лучше, чем нелепая висящая хрень посередине потолка с лампочками враскоряку
нелепая висящая хрень посередине потолка с лампочками враскоряку
Вкусы у всех разные, равно как и представления о заморочках, вы же пытаетесь свои личные вкусы и представления представить если как не единственно верные, то чем-то близким к этому, что очень хорошо видно по эпитетам, которые вы применили выше. Для вас жэто может быть сюрпризом, но что-то мне подсказывает, что если не большинство, то очень немалая часть людей таки предпочтет ту самую «нелепую хрень» чем продвинутые светодиодные ленты, именно потому, что им так привычней, удобней, больше нравится именно такой свет и так далее.
Конкретно вам, какой ленточный светильник настолько не понравился в центросвете? Привычка чаще всего от того, что люди ничего другого не пробовали
Там где я живу центросвета нет, то есть я ничего не могу по этому поводу сказать. Речь больше о том, что не стоит быть столь агрессивным к чужому мнению, не совпадающему со своим. Равно как и чрезмерно обобщать, что кто-то чего-то не пробовал и так далее, только и всего.
Я вполне спокойно высказываю свое личное мнение о том, что мягкое и ровное освещение стоит дороже традиционной развесистой люстры и непривычно для большинства, но это не значит, что оно невозможно дорогое и сложное
нелепая висящая хрень посередине потолка с лампочками враскоряку
Не очень похоже на спокойное высказывание, на мой взгляд.
стоит дороже традиционной развесистой люстры
То есть вы таки признаете, что решение на лентах в результате дороже выйдет? Уже один этот фактор может для значительной массы людей перевесить все теоретические плюсы, а то что для организации такого освещения придется сделать заметно больше телодвижений добавит минусов еще. Так что в этом вашем высказывании содержится значительная часть ответа на вопрос — почему же диодные лампочки делаются в стандарных цоколях, и почему люди в массе предпочитают именно такие решения.
Неспокойное звучало бы примерно так: «Эта ***ва дрянь с ***ми лампами, которые всех уже ****и!!!!!111». Я же вполне спокойно и взвешенно охарактеризовал свое видение этих осветительных приборов. И да, если что-то дешевле, проще и привычнее, не значит что это лучше, а только то, что «это» дешевле проще и привычнее
Лучше у каждого свое, и причем лучшее может быть разным у разных людей — так как параметры оценки лучшести тоже разные. Для вас лучше рассеяный свет на лентах, а для кого-то лучше «стандартный» светильник только и всего, собственно повторюсь, то что решения с рассеяным светом не так чтобы распостранены (их можно и без светодиодов делать раньше — по похожей схеме) в быту, говорит как раз о том, что лучшими их считает далеко не большинство, и даже не сколь-либо значительная часть людей.
Решения с рассеянным светом, до появления массовых светодиодных лент были мало распространены потому, что без лент это очень сложно, дорого и неэффективно. Потому что не было настолько компактного и экономного источника освещения, тупо нельзя было натыкать 30 маленьких лампочек на один метр в длину, что бы это было не громоздко, не жрало электричество как не в себя, не требовало серьезного изменения интерьера и при всем этом — светило ярко, как здоровенная люстра
А теперь это несравнимо проще и удобнее. Купил профиль, привинтил его шурупами под потолком, закрыл рассеивателем, в угол под диван поставил блок питания и готово. Если хочется особой красоты — светильники на любой вкус и кошелек. Минимум телодвижений
А теперь это несравнимо проще и удобнее. Купил профиль, привинтил его шурупами под потолком, закрыл рассеивателем, в угол под диван поставил блок питания и готово. Если хочется особой красоты — светильники на любой вкус и кошелек. Минимум телодвижений
Если хочется особой красоты — светильники на любой вкус и кошелек. Минимум телодвижений
Судя по тому, что это не происходит массово для большинства это таки не минимум телодвижений и не настолько привелекательно как для вас.
Потому что не было настолько компактного и экономного источника освещения
ЛДС существуют давно, больше того они еще и экономные, и достаточно компактные, их точно также можно расположить в профилях под потолком за рассеивателем. По степени телодвижений не сильно больше таковых с диодными лентами.
Распространенные лампы дневного света — это здоровенные трубки, в дцать раз толще светодиодной ленты и во столько же раз более сложные в установке, в профиль шириной полтора сантиметра и толщиной 5-6 мм не спрячешь, требуются специальные цоколи и обвязка, опасны содержащейся ртутью и имеют кучу других недостатков
Что до лени и банального невежества подавляющего большинства — то из-за этих качеств и получили такое широкое распространение светодиоды в цоколях от старых лампочек
Что до лени и банального невежества подавляющего большинства — то из-за этих качеств и получили такое широкое распространение светодиоды в цоколях от старых лампочек
Распространенные лампы дневного света — это здоровенные трубки
Ну не такие уж здоровенные — они вообще-то бывают разных форм факторов и толщины. Так что все решаемо, ровно также как и со светодиодной лентой. Можно привести ровно те же аргументы которые вы приводите в защиту вашей точки зрения, вам просто лень и вы не в курсе.
до лени и банального невежества подавляющего большинства
То есть вы снова становитесь в позицию «все дураки, а я один д'Артаньян в белом» огульно обвиняя массово в лени и невежестве, что хорошо иллюстрирует ее шаткость. При этом вы продолжаете утверждать что вы спокойно обсуждаете.
Я не говорю, что светодиодная лента это плохой источник света, и что она не имеет права на жизнь, а всего лишь показываю что наличие других форм факторов, и по факту их большая распостраненность в быту имеет под собой немало оснований — причем весьма резонных. И то, что организация освещения не имеет единственно правильного решения, и уж тем более светодиодная лента не может претендовать на даже сколь либо большую универсальность в рамках существующих условий.
Лампы дневного света намного сложнее в монтаже и обслуживании, а светодиодная лента — универсальнее всего, можно хоть в колечко свернуть и на ту же люстру повесить.
Что до поисков д'Артаньянов, то вы проецируете
Что до поисков д'Артаньянов, то вы проецируете
Может и проецирую, но это сомнительно, так как это именно вы начали жечь глаголом по поводу лентяев и ретроградов в ответ на вполне резонные замечания по поводу возможных препятствий и трудностей для организации освещения при помощи светодиодной лентой, и не желаете принимать тот факт что у других людей, вполне могут быть причины, желания отличные от ваших, и то, что несмотря на все ваши заявления ваше мнение не является истиной в последней инстанции для них, и ровно также их подходы к решению не являются худшими или неправильными только потому, что вам они кажутиься таковыми.
1. Цена лент начинается от 40 руб\м. Блок питания на 250Вт (один на всю квартиру) можно купить дешевле 1000 руб… Цена 1метра алюминиевого (крашеного) профиля (для москитных сеток) — 50 руб…
2. Про съёмную квартиру не понял…
3. Проблема настолько же свежа, как и с АКПП на авто.
2. Про съёмную квартиру не понял…
3. Проблема настолько же свежа, как и с АКПП на авто.
А сколько будет стоить проводка, расчитанная на 20 ампер?
Проводка остаётся прежней или ( в новых домах) даже дешевле, если применить 3-х проводную с двуполярным питанием +- 24В. Причём, применяя простейшие (недорогие и надёжные) диммеры, легко организовать плавную регулировку освещённости.
Блоки питания лучше использовать с регулировкой (в защитном кожухе). Это позволит сэкономить ещё и на охлаждении (радиаторах и профилях).
Ну а как влияет температура на срок жизни светодиода рассказывать излишне…
Блоки питания лучше использовать с регулировкой (в защитном кожухе). Это позволит сэкономить ещё и на охлаждении (радиаторах и профилях).
Ну а как влияет температура на срок жизни светодиода рассказывать излишне…
Я заменил галогенки на аналогичные светодиодные споты. Доволен.
А светодиодную ленту воспринимаю как источник слабого амбиентного освещения, а не основного.
А светодиодную ленту воспринимаю как источник слабого амбиентного освещения, а не основного.
На жидкостном охлаждении: голый светодиод с люминофором в центре колбы висит на проводниках, колба заполнена легкокипящей жидкостью, которая конденсируется в основании, патрон должен проводить тепло или быть вентилируемым.
Согласен, дайте две.
Думаю, даже можно сделать самостоятельно.
Неожиданно возникнут проблемы… потому что окажется что легкокипящая жидкость при кипении резко повышает давление, и лампочка превращается в бомбу. Обычная вода, температура 120 градусов — давление 2 атмосферы, при 150 уже почти 5 атмосфер…
Ну ладно, взять например этанол у него при 80 градусах давление немного выше атмосферного, но если ухудшиться теплоотвод и он разогреется до температуры 100 градусов и выше? Знатная будет вакуумная бомба… после разлёта осколков достаточно будет искры…
Ну ладно, взять например этанол у него при 80 градусах давление немного выше атмосферного, но если ухудшиться теплоотвод и он разогреется до температуры 100 градусов и выше? Знатная будет вакуумная бомба… после разлёта осколков достаточно будет искры…
Надо всё хорошо рассчитать, разумеется. Колбу можно из полиэтилентерефталата, он растягивается или лопается без осколков при нагрузках. И защитный клапан на случай нештатного перегрева, чтобы стравливать излишнее давление.
Если жидкость будет испаряться с такой же скоростью, как и конденсироваться, то повышения давления не будет, по-моему.
Если жидкость будет испаряться с такой же скоростью, как и конденсироваться, то повышения давления не будет, по-моему.
Чтобы не было таких проблем в реальных холодильниках на легкокипящих изначально делают наоборот пониженное давление(разрежение). Из-за чего и точка кипения вниз сдвигается — зачастую «легкокипящая жидкость» это на самом деле просто дистиллированная вода, но при пониженном давлении. И нет большого роста давления — при максимально допустимых температурах оно лишь немного превышает атмосферное.
К примеру в колбе при 0.2 атм вода будет закипать уже при 60 градусах и вплоть до 100 гр давление будет ниже атмосферного снаружи.
К примеру в колбе при 0.2 атм вода будет закипать уже при 60 градусах и вплоть до 100 гр давление будет ниже атмосферного снаружи.
Когда уже догадаются колбы для филаментных ламп делать не сплошными, а с вентиляционными отверстиями…
Зачем? Внутри гелий лучше воздуха справляется.
Затем, что входящий снаружи воздух будет холоднее того гелия, что сейчас внутри, и будет эффективнее отбирать тепло.
Сомневаюсь я что там гелий вообще, ибо он очень быстро испаряется даже сквозь атомную решётку металлов, а уж стекло и подавно для него не препятствие — пол года-год и он оттуда испарится.
А что касательно замены гелия на воздух — нет, это ещё хуже ибо теплоемкость и теплопроводность воздуха в десятки раз хуже чем у гелия — толку что воздух будет на десяток градусов холоднее — он тепло с нити отбирать будет крайне неэффективно, а так хоть гелий будет распределять излучение тепла с нити на большую площадь поверхности.
Что-то мне подсказывает, что там смесь газов с большей молекулярной массой которую маркетологи условно называют «гелием».
А что касательно замены гелия на воздух — нет, это ещё хуже ибо теплоемкость и теплопроводность воздуха в десятки раз хуже чем у гелия — толку что воздух будет на десяток градусов холоднее — он тепло с нити отбирать будет крайне неэффективно, а так хоть гелий будет распределять излучение тепла с нити на большую площадь поверхности.
Что-то мне подсказывает, что там смесь газов с большей молекулярной массой которую маркетологи условно называют «гелием».
Открытый светодиод в корпусе с отверстиями — будет охлаждаться с помощью конвекции
Фигово у воздуха с конвекцией… теплоемкость ниже, теплопроводность хуже. И одно дело конвекция по радиатору эффективной площадью в 1000кв.см. и другое дело конвективным потоком охлаждать светодиод с эффективной площадью не более 1кв.см.
Наполнение внутри колбы призвано повысить площадь теплообмена, хотябы до площади поверхности лампочки. Воздух с теплопередачей справляется фигово, гелий — лучше. В идеале, было бы лучше если бы лампочка была монолитом из меди но медь оптически непрозрачна(какая неожиданность).
Может быть, в будущем найду дешёвый материал с высокой теплопроводностью и хорошей прозрачностью — тогда будут делать монолитные лампочки.
Наполнение внутри колбы призвано повысить площадь теплообмена, хотябы до площади поверхности лампочки. Воздух с теплопередачей справляется фигово, гелий — лучше. В идеале, было бы лучше если бы лампочка была монолитом из меди но медь оптически непрозрачна(какая неожиданность).
Может быть, в будущем найду дешёвый материал с высокой теплопроводностью и хорошей прозрачностью — тогда будут делать монолитные лампочки.
Сгорела у меня тут на днях одна из 7 купленных год назад филаментных ламп от Navigator, причем видно, что появились черные точки на нитях, т.е. охлаждения диодам, по всей видимости, действительно серьезно не хватает. Пошел покупать замену, а они стоят уже 180р, вместо ~500 год назад. При такой цене даже если они все будут жить не больше года филаментные лампы явный фаворит среди прочих со стандартным цоколем, ну только СRI бы поднять им за 90, ну и производителям перестать писать о явно не достижимых 15к часов.
Алексей, вы не планируете тестировать встраиваемые сборные светильники? Если например проспонсировать вам покупку светильника вы сможете его протестировать?
Алексей, вы не планируете тестировать встраиваемые сборные светильники? Если например проспонсировать вам покупку светильника вы сможете его протестировать?
Только я по вашей рекомендации собрался икеевских лампочек в квартиру закупить. Эх…
теперь вот этих всех придется ждать. :))
теперь вот этих всех придется ждать. :))
Алексей, Philips G9 вам не попадались? Интересно как они. В других типоразмерах вроде ничего.
Очередной дикий англицизм. «Филаментные»? Вы имеете в виду «нитевые»?
Алексей, а не подскажете, на Е14 какие сейчас самые «мощные» (с большим светопотоком) существуют (естественно с малым мерцанием и хорошим CRI)?
До недавнего момент стояли Гауссы на 6,5Вт «белые» 105101207. Но все таки не понравился белый цвет.
Поставил Фероны на 7 Вт (такие же шарики) с «теплым» светом.
К сожалению, лучше не стало.
п.с. люстра на кухне, под потолком, 3 плафона.
До недавнего момент стояли Гауссы на 6,5Вт «белые» 105101207. Но все таки не понравился белый цвет.
Поставил Фероны на 7 Вт (такие же шарики) с «теплым» светом.
К сожалению, лучше не стало.
п.с. люстра на кухне, под потолком, 3 плафона.
Поставил Онлайт 12 Вт теплого света (на сайте нет еще тестов, купился на хорошие характеристики прошлых моделей) — месяц полет нормальный, не мерцают, светят ярко.
У меня в комнате на 5 плафонов Е14 и я тоже ищу что-нибудь посветлее.
Когда на кухне стояли 3*Гаусс — верхний свет был чисто как общее светло.
Над рабочей поверхностью у меня диодные светильники корпусные ЕРА с датчиками движения. А вот за столом кушать уже темновато.
С «теплым» фероном стало получше, только с точки зрения температуры света (комфортнее).
Но общая «темнота» так и осталась :(
В зале 4 лампы Е27 Гаусс «белых» вроде по 10-12Вт — вот там света хватает.
В детской 4 по е14 общего света и над игровой зоной еще два бра таких же (все гауссы по 6.5Вт)
Самый кайф в ванной 5 спотов зеркальных по 5 Вт (опять же Гауссы GU5.3)
Над рабочей поверхностью у меня диодные светильники корпусные ЕРА с датчиками движения. А вот за столом кушать уже темновато.
С «теплым» фероном стало получше, только с точки зрения температуры света (комфортнее).
Но общая «темнота» так и осталась :(
В зале 4 лампы Е27 Гаусс «белых» вроде по 10-12Вт — вот там света хватает.
В детской 4 по е14 общего света и над игровой зоной еще два бра таких же (все гауссы по 6.5Вт)
Самый кайф в ванной 5 спотов зеркальных по 5 Вт (опять же Гауссы GU5.3)
Так для таких вопросов и существует же таблица на ламптесте. Если отсортировать по вашему запросу то подходят 10 ваттные X-flash по 800 люменов. Есть вариант с тёплым и нейтральным белом светом. Сам о таких подумываю, люстры под Е14 — это грусть конечно. Хотя сейчас стоит помесь — две галогенки 60Вт (~600лм) на одну КЛЛ 20Вт (для яркости). Такая смесь даёт достаточно приятный и яркий суммарный свет. Так что 800лм на лампу это если только галогенки в таком наборе заменить.
Пальчики X-Flash 10 Вт.
Недавно в Икее появились на 600 люм шарики (на сайте их нет), взял одну вроде не сильно отличаются от 400 люм.
А вы не проверяли. сколько съедает матировка? Не знаю как проверить — то ли колбу разбить, то ли две одинаковые лампы подобрать с разной степенью матовости… что-то есть ничем не обоснованное подозрение, что терятся на ней очень много.
(я с пластиками игрался — для разных лайт-боксов — можно столько слоёв положить или такой толщины — что даже ярчийше лампы внутри — наружу будут тускло-тускло пробиваться, хотя и равномерно)
(я с пластиками игрался — для разных лайт-боксов — можно столько слоёв положить или такой толщины — что даже ярчийше лампы внутри — наружу будут тускло-тускло пробиваться, хотя и равномерно)
Судя по тесту AlexeyNadezhin, разницы почти нету — http://ammo1.livejournal.com/627155.html
Очень мало. Меньше 10%.
Мелкозернистая шкурка за несколько минут превратит прозрачную пластиковую колбу — в матовую
Спасибо за то что вы делаете.
Благодаря вам на днях случилась со мной забавная история. Год назад купил пару LED ламп Navigator на 8.5Вт. и сейчас понес их сдавать в магазин по гарантии. Лампы работали отлично, но у обеих треснули средние части (между цоколем и плафоном). Предполагаю что это был производственный брак, так как с полгода назад такие лампы вообще пропали с продажи. В итоге обе лампы у меня забрали по гарантии и я взял 2 лампы Navigator на 11Вт и вдобавок магазин вернул 120р. разницы. Новые лампы выбирал по вашему сайту стоя прямо перед витриной.
Благодаря вам на днях случилась со мной забавная история. Год назад купил пару LED ламп Navigator на 8.5Вт. и сейчас понес их сдавать в магазин по гарантии. Лампы работали отлично, но у обеих треснули средние части (между цоколем и плафоном). Предполагаю что это был производственный брак, так как с полгода назад такие лампы вообще пропали с продажи. В итоге обе лампы у меня забрали по гарантии и я взял 2 лампы Navigator на 11Вт и вдобавок магазин вернул 120р. разницы. Новые лампы выбирал по вашему сайту стоя прямо перед витриной.
Алексей, я тоже от души поблагодарю за такую большую и нужную людям работу.
Задам вопрос немного не по теме данной статьи — скажите, Вы как-то используете данные из Вашего приложения? Поясню — ведется ли статистика, кто какие лампы смотрит, какие штрих-коды сканируют (отдельное спасибо за возможность сканировать штрихкоды с упаковок, а не набивать руками)? Это, например, можно использовать для следующих тестов, когда 100 _разных_ человек сканировали лампу ХХХ — это повод добавить ее в базу. Ну и может рейтинг частотности на сайте был бы чем-то полезен.
Задам вопрос немного не по теме данной статьи — скажите, Вы как-то используете данные из Вашего приложения? Поясню — ведется ли статистика, кто какие лампы смотрит, какие штрих-коды сканируют (отдельное спасибо за возможность сканировать штрихкоды с упаковок, а не набивать руками)? Это, например, можно использовать для следующих тестов, когда 100 _разных_ человек сканировали лампу ХХХ — это повод добавить ее в базу. Ну и может рейтинг частотности на сайте был бы чем-то полезен.
А какой средний срок службы у филаментных ламп? Недавно был в одном осветительном магазине, там их крайне не рекомендовали, сказали, что недолговечны, нет никаких гарантий.
Алексей, вам пока управляемые по ZigBee лампы от Ikea не попадались? Знаю, что в России их ещё нет. Должны только в апреле приехать, но мало ли.
Называются TRÅDFRI, артикул 703.389.32
Называются TRÅDFRI, артикул 703.389.32
отдельный вопрос про светодиодные ленты. Есть ли в планах посмотреть в их сторону
Сам пользую много и по-разному, но у меня — отходы рекламного производства (напр. с демонтажей после выставок).
Сама по себе лента — просто революция в освещении, светильник отсуствует как таковой, например очень удобно лепить на боковые поверхности коробов или вообще на всякие кромки, торцы, гардины.
НО! яркие точки и ОЧЕНЬ плохой спектр у тех, что попадались — полностью исключают реальное использование в жилых помещениях. Так, чисто полуавариное освещение от аккумуляторов или на случай «включить, зайти взять. уходя выключить» Даже не смотря на то, что питать их можно чистыми 12 вольтами без каких-либо пульсаций (от акб напр)
вот сейчас сфотил такое — видно и как удачно вписалось, и как плохо всё остальное
(это «типа светильник» в помещении, которому всё равно, сделанный по принципу «куда бы девать бракованную ленту» (не все горят и спектр в ленте разный). Первая фотка — свет от лампочки по центру потолка
Сам пользую много и по-разному, но у меня — отходы рекламного производства (напр. с демонтажей после выставок).
Сама по себе лента — просто революция в освещении, светильник отсуствует как таковой, например очень удобно лепить на боковые поверхности коробов или вообще на всякие кромки, торцы, гардины.
НО! яркие точки и ОЧЕНЬ плохой спектр у тех, что попадались — полностью исключают реальное использование в жилых помещениях. Так, чисто полуавариное освещение от аккумуляторов или на случай «включить, зайти взять. уходя выключить» Даже не смотря на то, что питать их можно чистыми 12 вольтами без каких-либо пульсаций (от акб напр)
вот сейчас сфотил такое — видно и как удачно вписалось, и как плохо всё остальное
(это «типа светильник» в помещении, которому всё равно, сделанный по принципу «куда бы девать бракованную ленту» (не все горят и спектр в ленте разный). Первая фотка — свет от лампочки по центру потолка
Закройте саму ленту уголком с фольгой внутри, чтобы весь свет в потолок ушёл. Тогда все её косяки сразу станут неважны. В ленте всегда будут разрывы и неоднородности, поэтому её всегда надо ставить так, чтобы светило отражённым светом.
Перепаяйте неисправные диоды с конца этой же ленты и приведёте ее в «нормальное» состояние. Затем, да, надо устанавливать ленту так, чтобы сами диоды глазу видны не были (не обязательно в потолок направлять, просто надо установить так, чтобы глаз видел уже освещенную поверхность, а не саму ленту). В результате получите (конечно, при условии нормального CRI) отличный источник рассеянного света. Также сейчас много коробов, рассеивающих свет, но в идеале все же располагать ленту так, чтобы глазу она сама видна не была.
Если же CRI низок, единственное, что тут можно — это комбинировать ленту с другими. Может получиться ситуация, что они будут светить немного по-разному и дополнять спектр друг друга, что в итоге повысит CRI.
Если же CRI низок, единственное, что тут можно — это комбинировать ленту с другими. Может получиться ситуация, что они будут светить немного по-разному и дополнять спектр друг друга, что в итоге повысит CRI.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Лампочные новости