Комментарии 148
С такими параметрами они подходят и для освещения теплиц, я думаю)
Это излишне. Растениям совершенно наплевать на равномерность спектра и CRI. Лучший свет для растений - любой белый свет (даже не очень важно тёплый или холодный, но тёплый чуть лучше). Лучшие фитолампы - самые дешевые светодиодные лампы с высокой эффективностью (количеством лм на Вт).
Понял, сенькаю за объяснение!)
Важно не падение напряжения, а "светоотдача на Ватт". Даже "на рубль". Белый может давать тот же поток при 3,2В, но при меньшем токе.
Упс, там ниже развёрнуто уже.
Таким образом, какой бы светодиод мы не взяли (на самом деле разница есть — это потери электронов на рекомбинации и прочие эффекты — которые греют кристалл, но не дают фотонов) — выход фотонов (в молях) на ампер приложенного тока будет одинаковой. Однако, синий светодиод произведет более высокоэнергетические фотоны, и поэтому ваттов при прочих равных условиях потребит больше.
С точки зрения фотосинтеза (тут я уже точно выхожу за пределы профессиональных знаний) нет большой разницы в количестве энергии фотона для того, чтобы инициировать фотохимическую реакцию, при условии что она выше определенного порога. Разница в энергии все-равно будет спущена в тепло и уйдет в виде ИК-излучения. В реальности, естественно, из-за того что это органика — молекулы настроены на поглощение в определенных спектрах. Чистый хлорофилл — это синий и глубокий красный. Живое растение за счет других белков может переизлучать внутри другие длины волн чтобы и их тоже использовать. Это кривая McCree.
И кстати, да — я ошибся в падении напряжения на 1w светодиодах. На белом падает ~3.5 вольта, на синем ~3.0 вольта, на глубоком красном ~2.5 вольта. То есть замена красными белых идет не 2 за 1, а 3 за 2. Но все-равно это позволяет иметь больше молей света при той же мощности блока питания.
на глубоком красном ~2.5 вольта
Люминофор? Всегда думал, что цвет светодиода и падение напряжения на нём расположены ровно по радуге - чем короче длина волны, тем больше падение (больше нужно энергии для излучения - по описанному вами же механизму):
т.е. для "Deep Red" напряжение самое маленькое.
Но не суть. Из таблицы, да и из практики следует, что сами по себе СД бывают очень разной эффективности/КПД/"Люмен-на-Ватт" - видимо зависит от техпроцесса, примесей и люминофора. Т.е.
количество фотонов в первом приближении будет равно количеству электронов, прошедших через pn-переход
- крайне грубое приближение, ибо эффективность по конкретным кристаллам чуть ли не на порядок пляшет.
Но сравнивать светодиоды по приводимым в даташите параметрам (применяя их для подсветки растений) — невыносимо. В даташитах нормируется по выходным параметрам — диаграмма направленности и сила света в люменах. Мало того, что для белого света люмен является произведением квантового выхода на эффективность люминофора, так это еще и интегральная величина — нормированная на спектральную чувствительность человеческого глаза. А растению, в целом, неинтересно — что мы там видим глазами. Оно хочет квантовый выход нормированный на McCree. А в документации квантовый выход никто не нормирует, и уж тем более не нормирует эффективность для фотосинтеза.
Может быть для каких-то фито-лед производители нормируют в документации PAR или PPF вместо люмен — но в магазине мне такое не попадалось.
Поэтому живем с тем, что есть. Возможно, тепличные хозяйства могли бы как-то играть соотношением синего/красного/белого света для разных культур. Но в условиях квартиры (выращивание зелени, досветка рассады) — комбинации белых и красных светодиодов обычно достаточно. Если красных нет, достаточно только белых (любых). В любом случае с такой подсветкой лучше, чем без оной. А потом случится лето, и все-равно все выставится на солнце! :-)
Было бы классно, если бы Вы сделали статью об этом подробнее с рекомендациями! Спасибо!
Если совсем выжимки — то растения понимают свет не так как гуманоиды. Поэтому ватты и люксы им не очень интересны. Им интересны отдельные фотоны (для простоты, учитываемые в молях), которые они тратят на фотохимические реакции. Есть базовые спектры поглощения чистого хлорофилла (в красной и синей области). Есть спектры эффективности использования света живым растением (кривая McCree72). Из этой кривой получается, что энергетически выгоднее всего светить дальним красным светом. Ну потому что на одном и том же токе и количестве моль света — падение напряжения в два раза меньше. И в тот же энергетический бюджет можно поставить в два раза больше диодов.
На практике есть два препятствия. Первое — растения под монохроматическим светом не очень хорошо живут. Эволюция их готовила к солнечному свету, и что-то в тонкой химии на это завязано. Второе — кроме секты гроверов (не всегда законопослушных), далекие красные светодиоды мало кому нужны. Их мало делают, и цена на них выше. А белых светодиодов делают как грязи в любом китайском подвале — и стоят они (до войны!) копейки. Дешевые белые светодиоды с точки зрения растений — ничем особо не отличаются от дорогих.
Таким образом — алгоритм досветки растений простой: покупаем самые дешевые белые светодиоды до которых можем дотянуться. Запитываем их через драйвер с постоянным током (если светодиоды совсем китайские — то снижаем ток процентов на 15-20 путем замены токового шунта). Если купленные светодиоды оказались холодными (имеют явный уклон в синюшность) — меняем несколько светодиодов белых из расчета — один белый на пару deep red.
Включаем, наслаждаемся эффектом. При определенных условиях на кухне при работающей подсветке вечером даже свет верхний включать не нужно. В отличие от блевотного сине-красно-фиолетового у покупных светильников за зиллиард рублей.
Или не морочим себе голову и покупаем самые дешевые лампочки с цоколем E27 и дешевые керамические патроны. Если нет детей и человек понимает опасность, можно ещё матовые колпаки оторвать.
Я диодными "прожекторами" досвечиваю - очень бюджетно и растения выглядят бодрыми (у меня не только перцы-помидоры, но и розы/вишня/смородина, продававшиеся в тёплом помещении и непригодные для хранения в холоде). Самые дэшманские прожектора очень сильно греются, но пока (1 месяц) работают, по 6-8 часов в сутки. Мощности "рассадник" потребляет приемлемо (на все растения - около 300 Вт), монтируется/демонтируется легко и быстро. Основной недостаток - невысокая эстетичность, но пару месяцев в году мы готовы потерпеть..
Почему-то все дают ссылку именно на эту статью, хотя есть другая, не менее удачная: https://habr.com/ru/post/410459/ Кстати, вывод вашего комментария как раз соответствует выводу второй статьи :)
Единственно, стоит уточнить, что статья относительно старая и уже появились более эффективные модели светодиодов, о которых говорится здесь.
Первое — растения под монохроматическим светом не очень хорошо живут. Эволюция их готовила к солнечному свету, и что-то в тонкой химии на это завязано.
Тут кажется что нужно биологам подсуетиться и провести селекцию растений под нужный спектр. Вероятно потребность в полном спектре просто фича из древних времен и при необходимости растения сами подстроятся под монохроматический спектр. Может в тепличных хозяйствах постепенно и выведут сорта более приспособленные.
Так же актуальным остаются натриевые лампы, цена низкая, эффективность высокая. Синего только в спектре мало, но это как-раз можно компенсировать синими светодиодами. Натриевые лампы дают желтый, светодиоды синий дополняя друг друга. Но это усложнение конечно.
Гораздо проще и дешевле купить лампочки E27 (пока не закрылась Икея, идеальны были 470 лм по 49 руб) и патроны.
зеленый свет в спектре растениями почти не усваивается (ибо отражается)...
Спектр гораздо ровнее и ближе к солнечному, по сравнению со спектром обычных светодиодных ламп
Опять солнечный спектр, ну нет его там, нету. Нет фиолетового = нет фотолюминесценции = жёлтые зубы/бумага/многочегоеще при "теплом" свете или синие при "холодном".
Про спектр, отличия от "обычной" теплой лампочки минимальные, только чуть больше красного.
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/580228/
безопасное ососвещение
Этот как? Вы хотите сказать, что светодиоды вдруг стали "опасны"? Или это опять "старые светодиоды", а вот новые безопасны, долговечны 50 000ч, и .... :)
Поставьте две картинки спектра рядом и посмотрите внимательно.
Опасность в том самом синем пике, которого тут почти нет. Это касается только нейтрального света, с тёплым и так всё хорошо.
Поставьте две картинки спектра рядом и посмотрите внимательно
поставил и сравнил, да и в живую сравнивал (у лампы Aqara Zigbee e27 такие же светодиоды используются). Ниже спектр (измеренный вами Navigator Supervision и лампы икея за 21р)
Вот я не вижу "солнечного спектра", чуть добавили красного и "подтянули" под CRI 98 :) Так что только маркетинг и все...
Опасность в том самом синем пике, которого тут почти нет. Это касается только нейтрального света
Ну вот, значит "опасен" только "нейтральный" свет
Значит надо запретить все "неправильные" светодиоды нейтрального света?
Гораздо интереснее сравнивать спектр "нейтральных" ламп (4000K).
Гораздо интереснее сравнивать спектр "нейтральных" ламп
Я не вижу прямо сильнейшего отличия, кроме как добавили голубой
сравнение с самое дешёвой лампочкой Лампа Ergolux из магазина Светофор: хуже некуда / Хабр (habr.com)
у лампы Aqara Zigbee e27 такие же светодиоды используются
Вы имеете в виду, что такие же, как у лампочек из обзора? Можете ссылку привести? А то заинтересовался, но не нашёл подтверждений, нагугливается только ZNLDP12LM с CRI 81.
А вы не изучали вопрос выгорания люминофоров? У новых ламп синего пика нет, но не появится ли он через пару-тройку лет работы лампы?
Как колпачки с ламп снимаете?
Ибо я их еле отдираю с заметным повреждением колпачка.
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/649133/
Чтобы снять колпак сначала греем феном в режиме максимальной температуры стык колпака и корпуса в течение минуты, потом с силой отрываем колпак.
Я использую от паяльной станции, но можно и феном для волос.
от паяльной станции
А на какой температуре? У меня фен умеет, емнип, до 420 градусов. Если греть на ней минуту, то лампу можно будет сразу выкидывать.
280
Пластик в цоеоле ламп - странный, держит под 400С.
Я держу за цоколь рассеиватель и часть цоколя в кипящей воде, потом тряпкой обхватываю и тяну, иногда несколько попыток, меняю углы усилия. Да, чуть воды налиться в рассеиватель может, но это не проблема.
Второй вариант - подержать включенной минут 10 и быстро выкрутить.
Всё равно легко не отходит - нужны усилия; проще, если рассеиватель чуть смять - вид не очень товарный, зато легче.
Грею феном 60 секунд.
Не знаю как эти, с чем качественнее лампа, тем толще пластик колпачка
На пример гаусы я отрываю, камелион - отрываю
А эра самая дешёвая у которой колпачок почти прозрачный - он просто мнётся в руках...
Тема хорошей электроники не раскрыта. Где фото драйвера, может там конденсаторы впритык и когда высохнут, получится обычная мерцающая лампочка?
Прошу прощения, к сожалению у меня не получается читать все комментарии.
Разумеется, коэффициент можно менять. По умолчанию он стоит 0.95. Для корпуса лампы измерения получаются достаточно точными, ничего наносить на корпус не нужно. Вот со светодиодами всё сложнее, но как точно измерять их температуру я пока не придумал. Даже термопары не спасают.
Для корпуса лампы измерения получаются достаточно точнымиВы это проверяли термопарой? Ведь пластик корпуса у разных ламп может быть разный, с разными характеристиками.
Даже термопары не спасаютПочему? Капля термопасты в стык корпуса светодиода и платы и в эту каплю термопару, хоть какое-то приближение. Или вообще на сам светодиод сверху каплю термопасты и в неё термопару. Но это уже на выброс, видимо. Да и перегрев светодиода так будет быстрее, наверное.
Можно наклеить черную изоленту и измерять уже ее излучение пирометром или тепловизором. Этим способом мы оцениваем температуру неокрашенного алюминия и полированной стали.
Мне кажется изолента не будет прогреваться до температуры под ней. А светодиод, закрытый чёрной изолентой, будет греться больше, чем другие.
Дело не в прогреве. Бесконтактное измерение температуры производится по ближнему инфракрасному излучению, а для него изолента прозрачна. Кроме того, основной теплоотвод от светодиода производится через плату, она выполнена из алюминия и имеет тепловое сопротивление существенно ниже, чем пластик и компаунд верхней части светодиода. Но всегда можно проверить гипотезу, измерив температуру двух участков поверхности - с наклеенной изолентой и без нее.
Та же беда на лампах Ecola. На более дешевых Uniel из Мерлена таких проблем нет.
С минимальными усилиями есть только один варинт - купить лампы, которые работают при вольтаже от 180 В и ниже. На сайте Алексея lamptest.ru выберите тип GX53, Настроить столбцы -> Все и отсортируйте по столбцу Вмин.
Перечисленные Вами лампы имеют линейный драйвер, рассчитанный на работу при 230 В. Даже 220 для него может быть мало. Вариант один - покупать лампы с импульсным (IC) драйвером.
есть ли возможность как-то доработать лампы
Можно понизить ток на светодиодах заменой токозадающего резистора на резистор большего сопротивления (если там 2 параллельных, то удалением одного из них). Чем больше понизите ток, тем более низкий будет порог минимального напряжения, ну и яркость ламп тоже снизится.
линии освещения в щитке запитать от отдельного стабилизатора напряжения.
Если линия освещения отдельная, можно немного повысить напряжение на ней на 10-15 В, добавив в щиток небольшой трансформатор от старого радиоприемника/магнитофона, включенный по автотрансформаторной схеме так, чтобы его выходные 10-15В суммировались с напряжением сети.
А для фотосъемки их можно использовать?
Теоретически да, но слишком смехотворная мощность. Для нормальной съемки потребуются десятки штук. При использовании софтбоксов и рассеиваетелей, вы просто не найдете такой прибор с десятком патронов
Груши дают ~950 лм. Стандартный софтбокс на 4 патрона даст ~3500 лм. Более, чем достаточно.
Может с десятком я и пересолил. 8 будет норм. Но 4 точно маловато. Достаточно для чего? Для видео с задраным исо и софтбоксом поставленным в плотную к объекту съемки прокатит. Для нормальной фотосъемки с низким исо и выдержкой 1/200 не хватит даже близко. Не вводите людей в заблуждение. Я проводил эксперименты и замеры, световой поток там получается несерьезный, хоть с зонтами, хоть с софтбоксами. Проф. Видеосвет имеет значительно лучшие параметры. Я уж не говорю про импульсный, который превосходит лампочки в десятки раз. 6000 Лм это нижняя граница с которой минимальная юзабельность студийного света начинается
Можно. По 4 штуки в стандартный софтбокс будет более, чем достаточно.
Почему большинство светодиодных ламп такие тусклые? На кухню например мне 900 лк маловато. 600 - это вообще только санузел освещать.
На кухню например мне 900 лк маловато. 600 — это вообще только санузел освещать.есть лампы 30вт, и даже в том же цоколе Е27. Вот они нормально освещают кухню :-)
И, кстати, служат они дольше обычных десятиватток.
Почему их нет в обзорах уважаемого автора — не знаю. Уже много моих знакомых такие лампы используют дома. Но, конечно, смотреть на параметры (пульсация, cri) нужно внимательнее, частенько это называют «промышленными» лампами и делают «уличные», то есть плохие, параметры.
На одной из квартир у меня на площадке какие-то уроды примерно раз в квартал вывинчивали лампочку, и я придумал забавный челлендж: не ждал, когда новую поставит Жилищник, а вкручивал свою светодиодную, но каждый раз все более яркую: 900, 1200, а на третий или четвертый раз принес из гаража аналог 200-ваттной, освещавшей все как летним днем. Ее я посадил на термоклей, а в плафон положил записку: "сосите х**", и плафон тоже приклеил на термоклей. Потом эту лампочку украли, оторвав-таки плафон и раскурочив патрон до обрывков проводов. Потом я оттуда съехал, не успев реализовать проекты самопальной сигнализации или оклейки корпуса лампочки крошкой битого стекла.
принес из гаража аналог 200-ваттной, освещавшей все как летним днем
— О, спасибо, так гораздо лучше! (с)
А как насчёт солидола, что бы лампочку не могли выкрутить ?
Я каким то Г намазал у себя, не трогали пока сама не перегорела
Потом просто снял рассеиватель и тьфу-тьфу, но уже год не трогают, но она без него так мерзко светит.
Люди обычно просто красят вкрученную лампочку сверху какой-нибудь подъездной зеленой/коричневой краской. На тень на потолке в подъезде пофиг, а в люстру такую уже не особо вкрутишь.
Много лет назад, когда светодиодные лампы только появились в китайских магазинах, заказал несколько. По факту оказались мерзко-синюшными и малой яркости, вкручивал их на лестничной площадке. Крали постоянно даже такие, даже с надписью маркером 'украдено', смазанные техническим вазелином
— В прошлом году мы посадили 100га кукурузы. Её усю пожрала тля.
— В этом году мы посадили 200га кукурузы. Её опять усю пожрала тля.
— В следующем году мы посадим 500га кукурузы и пусть она, проклятая, подавится.
Столько неразумных дёрганий… камера наблюдения обошлась бы дешевле.
Надо было фазу на корпус плафона завести, если он металлический.
надо было просто поставить банный светильник на болтах(вместо винтов) с ошкуреной(щеткой на ушм) от краски металлической решеткой и вместо заземления прицепить фазу
вместо заземления прицепить фазу
А за такое, вроде бы, можно и срок получить (если будет нанесен вред здоровью кого-либо).
1) надо еще доказать что это именно Вы туда фазу прицепили, а не он сам когда (в прошлый раз) там лазил.
2) можно даже не цеплять фазный провод на клемму корпуса, а просто повредить/зачистить изоляцию так чтоб он(жила провода) прикоснулся к примеру к скобе за которую прикручивается патрон к светильнику; и ошкуривать его не полностью обязательно так как болты(или барашки) будут под напряжением, а для тех кто решит их плоскогубцами открутить частично отшелушить краску защитной решетки после воздействия температурой к примеру или БУ где то найти не покупая чтоб следов не оставлять.
3) светильник находится в обще домовой территории также как и щиток (смотрите свои акты разграничения) и если Вы не работаете в организации обеспечивающей Ваш дом электроэнергией и обслуживанием электросети то Вы не имеете права туда лазить даже чтоб автоматом от своей квартиры щелкнуть
4) у вора нет скорее всего группы допуска для работы в электроустановках (щиток, выключатель, светильник) - влезая туда он сам нарушает закон(так как установка ему не принадлежит) ну или как минимум http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300142 все это с садика должны знать так как втыкают зарядки для телефона в розетку и тд.
Я вас наверно огорчу, но 30 ват там скорее всего и близко нет, можете проверить ваттметром
Но я странный, мне нужно осветить кухню.
Измерения в студию! Иначе вы пока не "странный", а просто жертва китайского маркетинга
Ну так и я вам в свою очередь могу пожелать дальше сидеть на своей светлой кухне с семьей, вместо того, чтобы на технических форумах советы раздавать
Я не раздавал советы, а попытался очередной раз навести ув. AlexeyNadezhin на тесты подобных ламп. Ровно для того, чтобы были объективные замеры. Но зачем троллю понималку включать?
Может вам, сударь, как великому разоблачителю троллей, стоит лучше вчитаться в то, что вам пишут? Уже непрозрачно намекаю, что никому нет смысла тестировать заведомое фуфло с нарисованными характеристиками и гарантированным перегревом
Нашёл на именно на большую кухню отличное решение для единственного, но яркого источника света. Лампа формата кукуруза со встроенным вентилятором. Электрическая мощность в моём случае заявлена 50w. Даёт прекрасный (по очущениям) тёплый свет, ярко как в операционной. Стоила примерно в два раза больше обычных ярких LED. Позиционируется как промышленное решение, упаковка содержит переходник на цоколь Е36. Гуглится по "fan cooling led corn e27+oufula" .
@AlexeyNadezhin протестируйте их!
Потому, что все что выше 10 Вт уже очень сложно охладить в формате лампочки, а не специального радиатора
А 12 вольтовые GU5.3 есть такие ? Спасибо
А если сравнивать этим лампы с Sunlike светодиодами? Тот же Remez. Что будет лучше?
Как то я повелся на подобную статью, а именно https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/519614/
И закупил этого дорогого но отличного товара, как результат все 6 лампочек сдохли в течении года. За те же деньги я бы купил в 3 раза больше икеи, которой бы хватило лет на 10.
В принципе навигатор тоже пробовал, дохнут с космической скоростью, думаю это будут такие же, дорогие и фиговые.
А вот лампочки икея и филипс все до одной горят уже много лет и все им не почем.
В общем не брендам десятого эшелона делать дорогие лампы, их вотчина дешевое и низкокачественное.
Икеевские лампочки Е27 из 8 три сдохли за год. Треснул корпус у основания.
Я в своё время прочитал его обзоры на икеевские лампочки Ледаре, которые по тем временам были одними из лучших, впечатлился посулами, заменил ими лампы накаливания во всем доме. Ледаре довольно резво начали перегорать одна за другой, Икея неохотно их меняла по чеку на лампы других серий, без упаковки. Наконец, запас ламп и терпения кончился, я ввернул обратно лампы накаливания - свет от них ощутимо лучше. С учетом стоимости ламп, езды в Икею для замен, экономии на электричестве особо не получилось.
Тоже купил пару Remez, ну, пока живы. Правда, мне не понравилась температура цоколя при долгой работе, руку обжигает, так что на 7-ваттную лампочку приклеил 3 маленьких радиатора, а на 9-ваттную из-за рёбер так просто не приклеить, но я тем не менее приколхозил 6 маленьких радиаторов (приставил на термопасту и обтянул по кругу стяжкой).
И да, интересно бы сравнение sunlike-светодиодов в Remez с этими Навигаторами.
Ту статью тоже писал я.
Если сдохли - нужно менять по гарантии, она там пять лет.
К сожалению невозможно определить надёжность ламп, можно только предполагать. У этих предположительно она выше.
Я знаю)
Статьи отличные всегда читаю с удовольствием.
Никаких претензий к вам лично, естественно качество не протестировать и не угадать.
Светили они хорошо, пока были живы)
Просто написал, что дорогие лампы от "новых" брендов, так себе инвестиция с моей точки зрения.
Хотя народ пишет, что икея горит тоже, хотя мне везло, за все время у меня сгорела только одна икея и наверное десятка три разных "новых" брендов. Филипсы все живые.
П.С. "Новых" - фиг знает как назвать иначе все то разнообразие китайско российских брендов которые заполонили наши магазины в последние годы.
Где бы такие споты купить оптом? В зал нужно 56 таких, в розницу как-то дофига получается.
Спасибо, как всегда интересно.
А на диодах Bridgelux Thrive - ленту ещё не делают?
(в идеале что-то похожее на 4000к, 80-100 люмин\ватт)
Лента не выдержит такого нагрева.
На ленту обычно ставят гораздо слабее по мощности.
Лента не выдержит такого нагрева
На ленту обычно ставят гораздо слабее по мощности.
В даташите есть светодиоды 0.2-0.25 Вт.
Какую же мощность вы предлагаете ставить, чтобы было "гораздо сбалее по мощности"?
ПС
Из технических проблем - вижу нестандартные напряжения, на которые источники питания замучаешься искать.
К сожалению не знаю.
Только такие модули.
Все отличие этих светодиодов - дополнительный голубой люминофор с малым расстоянием между спектрами поглощения и излучения. Пара китайских контор уже делает готовы наборы таких люминофоров. ну и красный более длинный, хотя по моему R9 немного завышен судя по спектру, но могу ошибаться.
Все же это не sunlike и аналоги
Ну так принцип разный. Синего пика у нейтральных нет - уже хорошо.
Уровень синего здесь даже чуть ниже, чем у Sunlike.
Резкий синий пик у обычных светодиодов это конечно плохо но и малый уровень синего то же есть образец для подражания. Посмотрите на солнечный спектр, к нему и нужно стремиться.
Вот Bridgelux Thrive и стремится. В 4000К, собственно, подошёл достаточно близко:
Сравним с Sunlike 4000K:
Хм. Я бы даже сказал, что уровни в синем и голубом ближе к естественному у Thrive. В плюсе у Sunlike более глубокий заход в фиолетовый (по самой сути технологии).
Кстати, отлично видны недостатки обеих технологий — проседание R11 fidelity у Sunlike и R12 у Bridgelux. Никто не совершенен, увы.
" более глубокий заход в фиолетовый "
Небольшое преимущество. С одной стороны, это пусть и край, но всё же видимый свет, плюс там работают компоненты из оптических отбеливателей, ориентированные на дневной свет.
А вот всего остального, по части цветовых оттенков в реальной жизни, там маловато будет.
" проседание R11 fidelity у Sunlike и R12 у Bridgelux. "
да, есть, но небольшое , сравните с проседанием по тем же оттенкам у других hicri люминофов /ламп, у которых при тех же CRI 95-97 R12 обычно в районе 75...85 (видимо, из-за неравномерности в спектре на синем-голубом. Как мы видим, фиолетовый тут практически не влияет).
Ну тут спорно кто ближе к спектру, тем более санлайки так еще не оптимизированы в плане люминофоров, не забывайте, что фиолетовая область все же для цветопередачи важна, а особенно для современных отбеливателей.
А идеал есть - серная лампа с модификаторами в колбе.
серная лампа
Мммм… микроволновка в потолке с минимум 750W дури, со встроенным шумогенератором вентилятором и с ценой в штукарь бакинских, имеющая 75 Ra. Такой себе идеал.
Лампы неплохие, взяли 2 штуки 9вт на пробу, 2700к. Но вот не светят они нифига. Думал будут норм освещать комнату 18кв, но нет. До этого использовали 2 спиральки, по 26вт, фотон, но я не знал какой там поток, затем нашел, оказывается одна светит на 1600 люмен(в реальности наверное меньше). Получается чтобы заменить эти 2 спиральки нужно 4 вот таких навигатора, который 1 светит на 800 люмен. Но люстра всего на 3 патрона, а 2 лампы в нем были идеально, как раз хорошо освещено рабочее место ща ПК. И вот теперь вопрос к знатокам, есть ли светодиодные лампы, с хорошим CRI, без мерцания, чтобы светили на 1500-1600, в e27?
На 18м² таких надо 5 штук.
Как большой фанат ламп накаливания (люблю читать при свете настольной лампы накаливания на 60W), я много лет (точнее с 2011 года) безуспешно покупал много LED ламп - но все они давали непохожий свет - либо зеленит, розовый оттенок, вообщем что-то не хватало в спектре. Перепробовал десяток брендов (включая обычные дешевые LED лампы Навигатор). И вот наконец заказал Navigator Supervision, шарик на E27 6W 2700K. Получил сегодня - свет действительно очень-очень похож на лампу накаливания - теплый белый свет, насыщенный и ровный. На мой вкус еще чуточку бы ярче, скажем 7W был бы идеал.
Золотые лампочки Navigator Supervision