Привет, Хабр! В ИТ мы привыкли проводить большую часть дня в цифровом мире — кодинг, совещания, таски и проблемы пользователей. А как насчёт того, чтобы отдохнуть от всего этого, при этом не залипая перед монитором ещё на пару часов в игровой сессионке? Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом в области моделизма и прочего рукоделия — занятий, которые удивительным образом помогают мозгу переключиться и отдохнуть от бесконечных строк кода и рабочих задач. По крайней мере, моему уж точно. После работы за компьютером переход к созданию чего-то материального, что можно потрогать руками, иногда творит настоящие чудеса.
Инструменты: подготовка к погружению
Прежде чем начать заниматься моделизмом, стоит основательно озаботиться базовым набором инструментов. Как известно, без правильно настроенной среды разработки хорошего кода не напишешь, точно так же и здесь: без качественных инструментов результат будет, мягко говоря, не удовлетворять вас. Для сборки пластиковых или смоляных моделей вам в первую очередь понадобятся хорошие кусачки, способные аккуратно отделить деталь от литника без повреждений и заусенцев. Затем потребуется качественный моделистский нож или скальпель — не пытайтесь сэкономить, покупая дешёвый канцелярский нож, такая «оптимизация» быстро аукнется вам испорченными деталями и, возможно, даже порезами. Дополните арсенал набором наждачной бумаги разной зернистости — от грубой (скажем, 100-120 грит) для начальной обработки больших плоскостей до самой мелкой для финишной полировки (2000-4000 грит).
И, конечно же, ключевой элемент — правильно подобранный клей. В случае с пластиком это обычно специальный растворитель (бутилацетат), который буквально сплавляет детали воедино, создавая крепкое соединение на молекулярном уровне. Для других материалов — металла, глины, резины и прочего — в большинстве случаев используется проверенный временем цианоакрилат, знакомый многим как «суперклей». Не стоит экономить и здесь, особенно если речь о растворителе для пластика. Хватит вам его, скорее всего, на несколько лет вперёд, при крайне неэкономном использование и пару раз оставляя его протекать соплом вниз, бутылька на фото мне хватило уже на ~60 миниатюр, и при этом оне не опустел и наполовину.
Рукоделие: создаём своё
Если же вам интереснее не покупные модели, а собственное творчество с нуля, тут тоже стоит подойти к выбору материалов основательно и с большим вниманием к деталям, ведь от этого будет зависеть не только конечный результат, но и удовольствие от процесса. Быстросохнущая глина, полимерная глина, различные термопластики или двухкомпонентные смолы — для новичка в моделизме они, по большому счёту, могут показаться однотипными материалами, разве что одни сохнут быстрее, другие сильнее уменьшаются в размере при высыхании (усаживаются), а третьи требуют термической обработки для затвердевания.
У каждого материала есть свои особенности, которые проявляются в процессе работы. Например, быстросохнущая глина даёт мало времени на детализацию, но позволяет быстро увидеть результат. Полимерная глина, напротив, дольше сохраняет пластичность, что удобно для многосеансовой работы, однако требует запекания в духовке. Двухкомпонентные смолы отличаются высокой прочностью после застывания, но требуют точного соблюдения пропорций при смешивании и защитных мер из-за токсичности паров.
Для начинающих лучше всего подойдёт самозастывающая полимерная глина, которая не требует термической обработки и даёт достаточно времени для проработки деталей. Она достаточно пластична, не липнет к рукам, как обычный пластилин, а после высыхания становится твёрдой и прочной. Единственный недостаток — при высыхании такая глина может давать небольшие трещины, но с опытом вы научитесь предотвращать этот эффект.
Можно просто лепить руками, полагаясь на тактильные ощущения и свою фантазию, а можно предварительно сделать проволочный каркас для более сложных фигур — особенно если вы работаете над моделью с вытянутыми элементами, которые могут обломиться под собственным весом. Для создания таких каркасов лучше использовать алюминиевую проволоку средней толщины — она достаточно гибкая для придания нужной формы, но при этом способна удерживать вес глины. Для детальной проработки стоит докупить набор лопаток, шпателей и стеков разных форм и размеров, которые значительно расширят ваши возможности в скульптинге. Эти инструменты помогут вам создавать мелкие детали, текстуры, узоры и прочие элементы, которые сложно или невозможно сделать пальцами.
Не забудьте также о рабочей поверхности — лучше всего подойдёт силиконовый или пластиковый коврик, который легко очищается и не даёт глине прилипать. А ещё он предотвратит появление отпечатков текстуры стола на вашей модели, что может испортить всю работу на финальном этапе.
Грунтуем: основа покраса
Несмотря на то, что многие производители красок любят рассказывать сказки о том, как их продукт можно наносить сразу без грунтовки, обещая чудеса адгезии и укрывистости, слушать такие маркетинговые уловки не стоит — это всё равно что верить обещаниям фреймворка «написать один раз и запустить везде» без дополнительных патчей и костылей. Лучше приобрести качественный баллончик с грунтом для надёжной подготовки поверхности. Это как с тестированием: лучше потратить лишний час на подготовку, чем потом мучиться с исправлениями.
Выбирайте максимально матовый вариант, так как на глянцевой поверхности краска, в силу элементарных физических законов, будет держаться хуже, особенно если вы используете кисть и краску на водной основе — глянец создаёт эффект «скольжения» для краски, и она ложится неравномерно, образуя подтёки и проплешины. Для большинства моделей идеальным выбором будет чёрный грунт, так как он больше других прощает недокрашенные труднодоступные места, которые будут выглядеть просто затемнёнными. Однако, если же вы в дальнейшем решите использовать «контрасты» (speedpaint) как основные краски, то в силу их полупрозрачности, скорее всего, вам придётся выбрать белый грунт.
Обычно спустя несколько минут после грунтовки модели уже кажутся готовыми к покраске, однако следует помнить, что полная полимеризация (стойкость к царапанию) достигается примерно через 24 часа, когда все летучие компоненты полностью испарятся, а полимеры образуют прочные связи. Поэтому особо агрессивно работать «сухой кистью» (техника dry brush) на этом этапе не рекомендуется: можно повредить ещё не до конца застывший слой, и тогда придётся заново грунтовать испорченные участки. А это дополнительное время и материал, которые можно было бы потратить на более приятные вещи.
Наносить грунт лучше всего в хорошо проветриваемом помещении или, ещё лучше, на открытом воздухе — пары растворителей в грунте токсичны и могут вызвать головокружение и тошноту при длительном вдыхании. Делайте это короткими нажатиями, держа баллончик на расстоянии 20-30 см от модели и двигая его параллельно поверхности. Не пытайтесь покрыть всё с первого раза — лучше нанести несколько тонких слоёв с интервалом в 10-15 минут, чем один толстый, который будет сохнуть неравномерно и может собираться каплями и скрадывать мелкие детали.
Выбираем кисти — верный инструмент художника
Для большинства моделистских задач вам хватит набора из трёх кистей размера 2, 1 и 0, хотя со временем вы, скорее всего, расширите свою коллекцию для более специфических техник и эффектов. Кисть размера 2 пригодится для базового покрытия больших поверхностей, размер 1 — для деталей среднего размера и прорисовки контуров, а 0 — для самых мелких элементов и финальных штрихов.
При работе с агрессивными красками (на спиртовой основе, металликами с тяжёлыми пигментами, забивающимися в волоски щетины, контрастами и speedpaint (особыми полупрозрачными красками с очень мелким пигментом, который тоже легко забивается между волосинками), а также масляными красками) лучше отдать предпочтение синтетическим кистям или тем, которые не особо жалко испортить. Синтетические кисти более устойчивы к агрессивным растворителям и легче очищаются, хотя и не всегда способны держать идеальную форму кончика, как натуральные.
При этом на кистях всё же лучше не экономить, даже на синтетических. Берите продукцию проверенных брендов: Da Vinci, Van Gogh, Raphael, Winsor & Newton, Rosemary & Co, Roubloff и подобных. Дешёвые кисти часто теряют волоски прямо во время работы, что может безнадёжно испортить покрытие, особенно если вы наносите финальный слой лака или работаете с мелкими деталями. Кроме того, они быстрее изнашиваются и теряют форму, что в долгосрочной перспективе только увеличивает ваши расходы.
Кисти из натурального волоса стоит использовать с менее агрессивными красками и для более тонкой детализации — они лучше держат форму, набирают оптимальное количество краски и позволяют делать более плавные переходы и тонкие линии. Бренды те же, но стоит отметить, что самые дорогие и качественные кисти — это Kolinsky (сибирский колонок). В англоязычных магазинах они обычно маркируются как Tajmir или Siberian, и всё дело в том, что практически весь волос для таких кистей производится в России. А живя в России, нет особого смысла переплачивать за иностранные бренды, использующие отечественное сырьё — лучше обратить внимание на российских производителей вроде Roubloff, чьи кисти не уступают по качеству западным аналогам, но стоят значительно дешевле благодаря отсутствию наценки за импорт, да и банально логистику в виде привоза в Россию того, что из России ранее же и было вывезено.
Не забывайте и про правильный уход за кистями — это как с кодом: правильная поддержка продлевает жизнь и экономит ресурсы. Независимо от материала — синтетика или натуральный волос, — следите, чтобы краска на них не засыхала во время работы. Никогда не оставляйте кисти надолго в воде кончиком вниз — это деформирует волоски и разрушает клеевое крепление к ручке. После работы тщательно промывайте их в воде, обрабатывайте мылом или шампунем (мнения тут разделяются — кто-то использует специальное средства, кто-то обычный человеческий шампунь для волос), мойте, потирая о мыло и промывая в воде, пока с ворсинок не перестанет сходить краска. В завершение обработайте кисть мылом или специальным гелем для сохранения формы, сформируйте острый кончик и оставьте в таком положении до полного высыхания. Это предотвратит разветвление и загиб кончика и продлит срок службы вашего инструмента.
Выбор краски: основа основ
Начинающим лучше всего остановиться на акриловых красках — они наиболее просты в работе при использовании кистей в моделизме, быстро сохнут, не имеют резкого запаха и легко смываются водой, пока не высохли. Акриловые краски также предлагают широчайшую палитру цветов и эффектов, от матовых и глянцевых до металликов и светящихся в темноте. Их можно смешивать между собой для получения новых оттенков, разбавлять водой или специальными разбавителями (медиумами) для создания различных эффектов, от полупрозрачных глазурей до густых текстур.
Впрочем, никто не запрещает экспериментировать с гуашью или даже перманентными маркерами маленького диаметра (например, от Pigma Micron), особенно если у вас проблемы с тремором рук, а нарисовать красивые глаза на голове размером меньше ногтя или имитацию текста на крошечной книжке очень хочется. Они также незаменимы для создания эффекта потёртостей и царапин на «металлических» поверхностях — достаточно прокрасить небольшие участки серебряным маркером, и ваша модель сразу приобретёт реалистичный «потрёпанный» вид.
Что касается красок, здесь тоже не стоит экономить — это как с алгоритмами: лучше потратить немного больше ресурсов, но получить стабильный и предсказуемый результат. Для первого раза достаточно купить набор базовых цветов, в каждом флаконе обычно содержится около 17 мл краски. Если вы не занимаетесь профессиональной покраской миниатюр за деньги, то, скорее всего, этого вам хватит на пару лет, если не больше, учитывая, что для большинства моделей вам нужно буквально несколько капель каждого цвета.
В плане брендов, в производстве акриловых красок для моделизма по какой-то неведомой причине лидируют испанцы — возможно, сказывается историческое наследие страны с богатой художественной традицией. Основные марки, на которые стоит обратить внимание — AK Interactive и Vallejo (читается как Вальехо, а не Валледжо), большинство их цветов представляют собой достаточно хорошие варианты по соотношению цены и качества, к тому же их не так сложно найти в России. AK Interactive особенно славится своими наборами для имитации эффектов выветривания и загрязнений, которые позволяют добиться реализма на моделях техники. Vallejo же предлагает широкую палитру базовых цветов, многие из которых имеют исторические обоснования и соответствуют реальным цветовым схемам различных эпох.
Из других испанских производителей отмечу Green Stuff World, Scale 75, MIG Jimenez — Atom и Ionic Color, каждый из которых имеет свои уникальные свойства. Например, Scale 75 известны своими ультраматовыми красками, которые дают необычный эффект «бархатистости» поверхности. Green Stuff World предлагает интересные краски с эффектом цветового сдвига — «хамелеоны», которые меняют оттенок в зависимости от угла падения света, что идеально подходит для имитации перламутра или экзотических окрасов насекомых.
Из неиспанских брендов стабильно самыми дорогими являются краски от правообладателей вселенной Warhammer, суббренд компании Games Workshop — Citadel, которые, несмотря на высокую цену, обладают не сказать бы что отличным качеством и стабильностью от партии к партии, а также единственные на рынке кто вместо флаконов-капельниц продают свою краску уже которое десятилетие в неудобных баночках-горшочках, которые так и просятся пролить своё содержимое на стол. В среде фанатов Warhammer за боевое крещение при покрасе миниатюр считается случайно пролить на стол банку Nuln Oil. К сожалению, и я этого не избежал. Two Thin Coats (от Дункана Роудса, бывшего сотрудника Citadel), Pro Acryl и Army Painter также предлагают высококачественные продукты для моделистов.
Среди отечественных брендов стоит выделить Pacific88 и Jim Scale, которые постепенно завоёвывают рынок благодаря хорошему соотношению цены и качества.
Покрас: от теории к практике
Перед тем, как приступить к покраске, настоятельно рекомендую посмотреть несколько обучающих видео от таких мастеров, как Дункан Роудс или Анхель Гиральдез — это как учиться программированию: можно долго изобретать велосипед, а можно посмотреть, как делают профессионалы, и сразу применить их методики на практике. Дункан Роудс особенно известен своим педагогическим подходом и подробными объяснениями базовых техник, что делает его видео идеальными для начинающих. А также он знаменит фразой и подходом про Two Thin Coats — Два Тонких Слоя. Загадки тут никакой нет, как звучит так и есть: краску следует наносить зачастую в два тонких слоя. Анхель Гиральдез, в свою очередь, демонстрирует более продвинутые техники: содержимое двух его книг, Youtube-канала и новых книг на подходе тут и близко не перечислить.
Запаситесь также расстворителя для краски, учитывая, чтобы он не повредил материал ваших моделей. Для акриловых красок на водной основе обычно достаточно обычной воды или фирменного разбавителя (medium), который улучшает текучесть краски и замедляет её высыхание. Для более агрессивных красок могут потребоваться специальные растворители, совместимые с материалом, из которого изготовлена ваша модель. Глину или металл можно смело хоть на пару суток оставлять в обычном ацетоне «мариноваться» для удаления старой краски, но пластиковые модели в таком случае просто растворятся.
Помимо основных палитр, ваши глаза наверняка разбегутся от множества специальных покрытий, или же «заботливый» консультант в магазине предложит вам проливки (washes), контрасты (contrasts) и чернила (inks). Здесь важно понимать назначение каждого типа краски и не поддаваться маркетинговым уловкам, обещающим «один продукт для всего».
Базовые цвета (base colors) — это непрозрачные, плотные краски, которые создают основное покрытие. Они имеют высокую пигментацию и обычно требуют двух-трёх тонких слоёв для равномерного покрытия. Большинство производителей предлагают широкую палитру базовых цветов, от классических до более экзотических.
Слои (layers) — это более полупрозрачные краски, которые наносят поверх базового цвета для создания глубины и объёма. Они содержат меньше пигмента и более жидкие, что позволяет создавать плавные переходы между цветами. Слои обычно используются для техники выделения выступающих частей (highlighting) и создания теней.
Металлики (metallics) — краски, содержащие металлические частицы, которые создают эффект блестящего металла. Они бывают разных оттенков: от золота и серебра до меди, бронзы и даже более экзотических, как синяя сталь или красная медь. Металлики обычно более густые из-за тяжёлых пигментов и требуют более частого перемешивания.
Проливки (washes) — очень жидкие, полупрозрачные краски, которые «затекают» в углубления модели, создавая естественные тени и подчёркивая детали. Они очень удобны для быстрого создания глубины и объёма, особенно на моделях с большим количеством мелких деталей и для новичков. Проливки обычно наносят широкой кистью по всей поверхности или точечно в нужных местах.
Контрасты (contrasts) — относительно новый тип красок, которые сочетают в себе свойства базовых цветов и проливок. Они создают одновременно базовый цвет и затенение в одном слое, что экономит время, но требует хорошо прогрунтованной, обычно светлой поверхности для наилучшего эффекта. Контрасты особенно полезны для органических текстур вроде кожи, меха или чешуи, а также для быстрого покрытия многочисленных моделей, например, армий в том же Warhammer.
Чернила (inks) — высокопигментированные, глянцевые краски, которые создают яркие, очень насыщенные цвета. Они очень текучие и используются для создания ярких акцентов, глянцевых эффектов или тонировки других красок. Чернила часто используют для имитации стекла, энергетических или магических эффектов, светящихся элементов.
Технические краски (technical paints) — специальные продукты для создания физических объёмных эффектов: текстур (песок, грязь, ржавчина), жидких поверхностей (кровь, слизь) или имитации различных материалов (мрамор, дерево). Они обычно имеют уникальные формулы и способы нанесения, описанные производителем.
Глазури (glazes) — очень разбавленные, полупрозрачные краски, которые используются для создания плавных цветовых переходов, тонировки и объединения различных цветов. Их наносят тонкими многочисленными слоями, постепенно усиливая эффект с каждым слоем.
Здесь важно помнить несколько простых истин:
Почти все краски, кроме базовых и металликов, являются полупрозрачными и очень текучими, что требует особой внимательности и терпения при нанесении.
Контрасты, которые рекламируют для нанесения в один слой, всё равно нужно наносить двумя тонкими слоями, избегая образования луж и подтёков. В целом, чем больше тонких разведённых слоёв вы нанесёте, тем равномернее будет покрытие и лучше конечный результат.
Контрасты как основной цвет лучше всего работают поверх белого или светло-серого грунта, но их можно использовать и в других случаях — там, где требуется создание градиента, например, для эффекта побежалости на металле или переливов на панцирях насекомых.
Проливки нужны для создания эффекта теней, и их излишки часто можно убрать после высыхания, протерев ватной палочкой (так как они обычно не акриловые, а на основе растворителей или масел). С акрилом такой фокус не пройдёт — он при высыхании полимеризуется, и его можно либо растворить специальным растворителем, либо соскребать, что обычно повреждает нижележащие слои.
Чернила обычно используют там, где нужен яркий и блестящий эффект в каком-либо участке миниатюры, например, для имитации драгоценных камней, магических эффектов или энергетического оружия.
Работать с красками лучше всего на влажной палитре — покупной или самодельной из пластикового поддона, пары бумажных салфеток и пергаментной бумаги для выпечки поверх, которая выступает как мембрана между салфетками и не даёт воде испариться слишком быстро, и в то же время через неё влага поступает в краски. Акрил, особенно в малых количествах, довольно быстро высыхает и полимеризуется, и сколько воды потом ни лей, жидким обратно не станет. А на влажной палитре, пока она сохраняет влагу, краска будет оставаться рабочей намного дольше, что позволяет работать спокойнее, создавать более плавные переходы и смешивать цвета прямо на палитре.
Правда, краски имеют свойство расслаиваться на цветные пигменты, особенно проливки, контрасты и чернила из-за своей текучести и низкой вязкости. С влажной палитрой они дружат, но недолго — дольше часа их лучше там не держать, иначе компоненты могут разделиться, и вы не получите ожидаемого эффекта при нанесении. Обычную же краску можно порой забыть на неделю и более, то же относится и к металликам, хотя тяжёлый металлический пигмент быстро оседает на дно. Но, в отличие от контрастов и проливок, обычные краски и металлики легко перемешать заново, даже после длительного хранения на влажной палитре.
Обычные краски тоже расслаиваются в процессе хранения, но их гораздо проще размешать обратно на палитре или в бутыльке. Лучше всего размешивать краски ещё во флаконе, активно встряхивая его — это как с багами в коде: лучше предотвратить проблему, чем потом исправлять её последствия. Предварительно снимите крышку и закиньте внутрь 1-3 шарика диаметром 8 мм (стальных или стеклянных) для лучшего перемешивания. Я, начитавшись историй о том, как якобы стальные шарики иногда начинали окисляться и портить краску, особенно при долгом хранении в герметично закрытом флаконе, решил для себя использовать только стеклянные — там точно нечему окисляться, даже если флакон будет стоять на полке несколько лет. Флаконы я обычно трясу активно около 30 секунд, этого обычно достаточно для полного перемешивания даже плотно осевших пигментов.
Некоторые моделисты для этой цели приобретают лабораторную мешалку (вортекс-миксер), которая за счёт вибрации делает всё то же самое, но без человеческих усилий, что особенно актуально, если у вас большая коллекция красок.
Заключение
Я не претендую на экспертную экспертность и докторскую степень в борьбе с выгоранием, не считаю себя мегамозгом в психологии, психотерапии, нейробиологии и прочих дисциплинах о бедах, и не только, с головой. Да и художником и спецом в раскрашивании или моделировании себя и близко не считаю: Гиральдез, Дункан или наш соотечественник Кирилл Канаев всё сказали до меня и на куда более высоком уровне.
Но лично мне лично работа руками и возможность видеть результаты своего труда помогают восстановиться после рабочего дня намного эффективнее, чем тот же гейминг или просмотр видеороликов. Это, безусловно, тоже приятные занятия, но после работы за компьютером продолжать отдыхать за ним же в какой-то момент перестаёт восприниматься как полноценный отдых.
Уровни, накрученные в многопользовательской игре, или отстроенная база в сингловом выживаче, конечно, радуют, но что-то физическое, созданное или покрашенное собственными руками, то, что стоит у тебя на полке, радует как-то иначе, чем нематериальный кусок пикселей. К тому же цифровое достижение в случае сессионных игр может быть отнято у вас в любой момент волей банхаммера — персонального или направленного на всю страну.
А что вы думаете о таком виде отдыха от ИТ и как сами предпочитаете отдыхать?
