Комментарии 53
Я взял Corsair AX760 (без i), в результате он не включает вентилятор совсем.
А конфиг нагруженный: Intel Core i7-4790k (с SilverArrow SB-E в безвентиляторном режиме) и GTX780 (тоже с полупассивными вентиляторами, которые тоже практически не включаются). И мощный бесшумный комп для развлечений в гостиной — это просто кайф.
А конфиг нагруженный: Intel Core i7-4790k (с SilverArrow SB-E в безвентиляторном режиме) и GTX780 (тоже с полупассивными вентиляторами, которые тоже практически не включаются). И мощный бесшумный комп для развлечений в гостиной — это просто кайф.
Минут всей серии AX в том, что даже когда БП не включает вентилятор, он регулярно проверяет его на работоспособность, подавая на него небольшой ток, который еле заметно, толкает кулер и он слегка «стартует» при абсолютно бесшумном компьютере, такие старты очень слышны. Проверено на трех экземплярах данной серии, разных мощностей.
Ничего не могу сказать по этому поводу, у меня ничего не проверяется и любые посторонние звуки отсутствуют полностью. БП работает уже больше года не выключаясь вообще. :)
>Таким образом 600 Ваттный БП потребляет порядка 660-720 Вт из сети под почти полной нагрузкой
Хм. Мой не самый слабый ПК с разгоном и водянкой потреблял под нагрузкой не более 300Вт. Из розетки, т.е. с учетом всех КПД.
Хм. Мой не самый слабый ПК с разгоном и водянкой потреблял под нагрузкой не более 300Вт. Из розетки, т.е. с учетом всех КПД.
А какой GPU? А то я вот недавно еле отговорил товарища взять две б/у ATI 6990 c заводским разгоном в CrossfireX (по 4к каждая). Показал цену 1.5 КВт БП, человека отпустило.
У меня была GeForce GTX 670.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
С трудом верится. Одной 560TI под нагрузкой требуется около 100-150 ватт минимум, а под полной — смотрите график в комменте, на который вы ответили. Уверены, что БП на 180 Ватт? Может, хитрые китайцы просто наклейку на 300-Ваттник налепили чтоб модель не переделывать?
Cкорее наоборот. Современные «450W» по внутренностям совпадают с 200-«250W» 5-6-летней давности. Отличия маленькие — например нет питания для флоппи и есть SATA питание. Внутри одни и те же 13009, микроскопические радиаторы и трансформаторы того же типоразмера, и полумосты на 12 вольт чуть мощнее. В современных PC уменьшилась нагрузка на 5 вольт, и увеличилась на 12 вольт, по которым легко получить прирост мощности. 12В*10А=120 Вт, в сравнении с 5В*24А=120 Вт. «Мошенничество» совершенно законное. Сравнивать современные БП и 10-летней давности не имеет смысла, они питают в основном по 12В(прожорливые процессор, видеокарта), а современный HDD/SSD, например, может и не использовать 12В, в то время как старые PC 12В использовали для питания двигателей приводов.
Уважаемый Shirixae, красивые графики с огромным потреблением это здорово, только посмотрите какой-нибудь реальный, а не маркетинговый эксперимент. Например, тут: www.youtube.com/watch?v=kJQbjyEeTRE
Мне интересно, что вы на это скажете.
Мне интересно, что вы на это скажете.
Жаль, что не расписано, как читать табличку мощности по линиям.
Потому что в случае покупки дешевых БП или проверки на «нормальность» уже имеющихся / встроенных в корпус, именно туда важно смотреть.
Пример:
здесь БП с формальной мощностью 400 ватт готов отдать по линиям +12 вольт (это питание процессора, мамы, видеокарт — то есть самое главное) 12В * 18А = 216 ватт. А не 400. И большую часть остатка — вникому не нужные нужные только мало потребляющей периферии +3 и +5 вольтов.
Или приведенный в статье первым ATX FSP ATX-550PNR:
по линии +12 вольт может отдавать из своих 550 ватт:
— по линии +12В1 — 12В * 25А = 300 ватт
— по линии +12В2 — 12В * 25А = 300 ватт
но, как указано в скобках, не больше чем 456 ватт в сумме.
То есть блок питания вполне чем соответствует заявленным в названии (550 ватт) характеристикам.
Потому что в случае покупки дешевых БП или проверки на «нормальность» уже имеющихся / встроенных в корпус, именно туда важно смотреть.
Пример:
фото таблички
здесь БП с формальной мощностью 400 ватт готов отдать по линиям +12 вольт (это питание процессора, мамы, видеокарт — то есть самое главное) 12В * 18А = 216 ватт. А не 400. И большую часть остатка — в
Или приведенный в статье первым ATX FSP ATX-550PNR:
осторожно, большое фото таблички
по линии +12 вольт может отдавать из своих 550 ватт:
— по линии +12В1 — 12В * 25А = 300 ватт
— по линии +12В2 — 12В * 25А = 300 ватт
но, как указано в скобках, не больше чем 456 ватт в сумме.
То есть блок питания вполне чем соответствует заявленным в названии (550 ватт) характеристикам.
Раньше были достойные тихие OCZ ZS, сейчас они исчезли. Не успел взять, да и цены поднялись.
У меня описанный в статье безвентиляторный Chieftec PGS-500C. Полная тишина, мощности как раз хватает на комплект современный неслабый процессор + современная неслабая видеокарта.
А можно, в следующих выпусках картинки не такие объёмные ставить? :)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Полностью поддерживаю, в среднем сегменте лучше FSP ничего нет. Уже лет 10 наблюдаю прямо-таки тотальное превосходство этой конторы во всём диапазоне БП до 600 Вт. Разве что 80+ titanium у них не видел ещё…
Напишите, пожалуйста, о видеокартах. Очень интересует ваше профессиональное мнение по тем или иным моделям.
Кстати взяли недавно товарищу 600W FSP Everest 80 Plus, в описании — отстёгивающие кабеля. Порадовало. В комплекте оказалось, что кабелей гораздо меньше, чем разъемов на БП и я слабо представляю вообще где, кроме амазона, дозаказать эти кабеля, если понадобится.
У меня именно такой. Отстегивающиеся кабели оказались практически бесполезными.
Компьютер у меня не самый навороченный, комплектация вполне средняя, но задействованы оказались почти все провода (кроме одного для флопика, кажется). При этом провода с разъемными коннекторами менее гибкие, их труднее разположить в тесном пространстве.
Баловство, короче. Когда покупал, купил отстегивающиеся, потому что доплата за н их была рублей 300 всего — но сейчас выбрал бы обычные даже при равной цене. Просто бесполезно. Хотя в теории, признаю, звучит разумно.
Компьютер у меня не самый навороченный, комплектация вполне средняя, но задействованы оказались почти все провода (кроме одного для флопика, кажется). При этом провода с разъемными коннекторами менее гибкие, их труднее разположить в тесном пространстве.
Баловство, короче. Когда покупал, купил отстегивающиеся, потому что доплата за н их была рублей 300 всего — но сейчас выбрал бы обычные даже при равной цене. Просто бесполезно. Хотя в теории, признаю, звучит разумно.
Измерил у двух своих компьютеров потребляемую мощность в разных режимах. Значения колебались в районе 100Вт.
Зачем такие запасы у БП не пойму. Имхо маркетологи втюхивают дорогое железо.
Зачем такие запасы у БП не пойму. Имхо маркетологи втюхивают дорогое железо.
На старте один HDD потребляет 30 Ватт, потом хватает и 10. И такого в компе каждая железка. У меня стоит б/п на 450W и его хватает на 5 HDD и процессор с TDP 140W, но у меня нет видеокарты, зато многожрущая материнка. Так что если не игровая станция, то б/п больше 500W уже расточительство.
У меня видеоарта питается с двух 8-пиновых разъёмов и тоже проц с TDP в 140W, правда ещё и разгон на 25% по частоте. + 5 винтов и 2 SSD. Хватает 650-Ваттного БП Thermaltake Toughpower XT, купленного лет пять или шесть назад. :)
Ну надо ж смотреть сколько потребляет GPU. А так не вижу почему его не должно было хватать. Раньше невидиа 8400 тоже были с доппитанием, но у нас работало и без него.
Ну как бы я и смотрел. :) А вот товарища (см. коммент выше) приятно порадовать успел до того, как он купил две «олдскульных» видяхи. :)
Я как-то протупил подключая модульный блок на ощупь. Перепутал подключение провода к новому блоку питания в компе. В результате разъём от PCI-E подошёл к проводу SATA-питания. В результате горелый ssd, горелый HDD WD Black 1.5 TB
Как надо было проектировать, чтобы разъеа подходил к другому напряжению… обидно очень было. Хорошо бэкапы были.
Услышать его можно разве что в глухом склепе, но этих пассивщиков обычным людям не понять
Недавно купил трансформер Acer Switch 10 на атоме с Windows 8.1, по работе иногда приходится просыпаться среди ночи по телефонному звонку и срочно включать удаленный доступ на работу. Так вот, первый раз я работал на чём то, что не издает вообще никаких звуков, по причине полного отсутствия движущихся частей внутри. Тем, кто не пробовал, — не понять никогда. Вот это — будущее, а не мегагерцы, мегабайты и киловатты.
PS: На работе висит за монитором Gigabyte Brix на Core i5, его тоже не слышно. А все, что может гудеть — на пару этажей ниже, за железными дверями…
Рассказали бы ещё про разные форм факторы блоков питания. У меня комп Mini-ITX и блок питания TFX, видео карта тоже не полноразмерная — Low Profile GeForce 750 Ti. Доволен низким шумом и маленьким системником.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Преамбула:
военный анекдот:
Летит ворона в каске — не смешно, зато про войну.
Амбула:
Про компьютерный блок питания для… автомобильного усилителя.
Для репетиций понадобилась пара мощных усилков, самым дешёвым вариантом потратить меньше 5000 рублей за честные пол киловатта звука стало купить 2 автомобильных усилителя и организовать их работу в мостовом режиме. Но они питаются от 12 вольт, которые найти прощще всего в импульсном блоке питания от компьютера. Либо купить за $200+ специализированный блок питания на 12В 50А. В котором!!! Бинго!!! стоит такойже по габаритам магнитопровода и сечению обмоток импульсный трансформатор как и в набившем оскомину блоке питания ATX500R цена которому на вторичном рынке копейки, да и новый стоит разумно.
Итого постановка задачи: слить с 500 ваттного блока питания хотя бы честные 450 ватт по 12 вольтовой линии.
Реализация: куплены в высоковольтный каскад 2 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость поднята с заводских 330 uF до 800 uF, куплены в низковольтный каскад 4 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость по цепи 12 вольт 44000 uF. На имевшемся магнитопроводе фильтра намотаны проводом 2.5 кв. мм 2 дросселя в цепи 12 вольт. Цена модернизации по материалам сопоставима с парой чашек кофе в старбаксе.
Итог: требуемая мощность слита с блока питания, цена копеечного блока питания увеличилась на пару чашек кофе, ДОЛГО ВРЕМЕННО отдаваемая мощность потребителю увеличилась в несколько раз, штатный вентилятор еле дует, блок питания почти не греется, чего не скажешь о усилителях: на них почти можно яичницу готовить. Требуемая громкость и мощность достигнута.
Вопрос: они (производители) там совсем с катушек съехали за 10000+ руб продавать блоки питания по физическим характеристикам такие же как low cost + 6 конденсаторов за копейки?
военный анекдот:
Летит ворона в каске — не смешно, зато про войну.
Амбула:
Про компьютерный блок питания для… автомобильного усилителя.
Для репетиций понадобилась пара мощных усилков, самым дешёвым вариантом потратить меньше 5000 рублей за честные пол киловатта звука стало купить 2 автомобильных усилителя и организовать их работу в мостовом режиме. Но они питаются от 12 вольт, которые найти прощще всего в импульсном блоке питания от компьютера. Либо купить за $200+ специализированный блок питания на 12В 50А. В котором!!! Бинго!!! стоит такойже по габаритам магнитопровода и сечению обмоток импульсный трансформатор как и в набившем оскомину блоке питания ATX500R цена которому на вторичном рынке копейки, да и новый стоит разумно.
Итого постановка задачи: слить с 500 ваттного блока питания хотя бы честные 450 ватт по 12 вольтовой линии.
Реализация: куплены в высоковольтный каскад 2 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость поднята с заводских 330 uF до 800 uF, куплены в низковольтный каскад 4 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость по цепи 12 вольт 44000 uF. На имевшемся магнитопроводе фильтра намотаны проводом 2.5 кв. мм 2 дросселя в цепи 12 вольт. Цена модернизации по материалам сопоставима с парой чашек кофе в старбаксе.
Итог: требуемая мощность слита с блока питания, цена копеечного блока питания увеличилась на пару чашек кофе, ДОЛГО ВРЕМЕННО отдаваемая мощность потребителю увеличилась в несколько раз, штатный вентилятор еле дует, блок питания почти не греется, чего не скажешь о усилителях: на них почти можно яичницу готовить. Требуемая громкость и мощность достигнута.
Вопрос: они (производители) там совсем с катушек съехали за 10000+ руб продавать блоки питания по физическим характеристикам такие же как low cost + 6 конденсаторов за копейки?
Опять статью писал продавец-консультант супермаркета. Много «воды», а самого главного не сказано. Сам занимался сборкой и продажей компьютеров несколько лет, вот мои советы по выбору блока питания:
— кулер должен быть 120-140 мм, даже не смотрите на модели в которые до сих пор ставят кулера 80 мм. Решетка над вентилятором должна быть накладная — составленная из круглых прутьев. Если прорези над вентилятором сделаны штамповкой в корпусе БП, то возможен дополнительный шум при прохождении воздуха мимо острых граней.
— чем тяжелее блок питания, тем лучше. Некоторые производители стремятся сэкономить, уменьшая размеры радиаторов охлаждения, применяя фильтрующие конденсаторы меньшей ёмкости. Это ведёт к более высоким температурным режимам их увеличению пульсаций в выходных цепях. Выбирая из двух вариантов БП берите тот, что потяжелее.
— обращайте внимание на качество проводов и их укладку. На каждом проводе из выходного «пучка» есть маркировка (типа 24AWG). Желательно чтобы эти проводя были потолще. Также приятно работать когда выходные проводники аккуратно распределены в жгуты, выровнены по длине. Даже некоторые элитные производители делают выходные жгуты небрежно.
— Заранее определитесь какие разъёмы вам нужны. Посмотрите сколько pin`ов на разъёме питания видеокарты, сколько таких разъёмов. Обратите внимание как запитываются цепи процессора — через 4-х или 8-ми pin`овый разъём. Берите блок питания чтобы вам на всё хватало, но и чтобы лишнего не было.
Автору статьи — салют. Учитесь «продавцы-консультанты»!
— кулер должен быть 120-140 мм, даже не смотрите на модели в которые до сих пор ставят кулера 80 мм. Решетка над вентилятором должна быть накладная — составленная из круглых прутьев. Если прорези над вентилятором сделаны штамповкой в корпусе БП, то возможен дополнительный шум при прохождении воздуха мимо острых граней.
— чем тяжелее блок питания, тем лучше. Некоторые производители стремятся сэкономить, уменьшая размеры радиаторов охлаждения, применяя фильтрующие конденсаторы меньшей ёмкости. Это ведёт к более высоким температурным режимам их увеличению пульсаций в выходных цепях. Выбирая из двух вариантов БП берите тот, что потяжелее.
— обращайте внимание на качество проводов и их укладку. На каждом проводе из выходного «пучка» есть маркировка (типа 24AWG). Желательно чтобы эти проводя были потолще. Также приятно работать когда выходные проводники аккуратно распределены в жгуты, выровнены по длине. Даже некоторые элитные производители делают выходные жгуты небрежно.
— Заранее определитесь какие разъёмы вам нужны. Посмотрите сколько pin`ов на разъёме питания видеокарты, сколько таких разъёмов. Обратите внимание как запитываются цепи процессора — через 4-х или 8-ми pin`овый разъём. Берите блок питания чтобы вам на всё хватало, но и чтобы лишнего не было.
Автору статьи — салют. Учитесь «продавцы-консультанты»!
Пользуясь случаем, попрошу помощи у зала знатоков.
Дело в том, что в сети встречал противоречивые данные о совместной работе БП с активной автоматической коррекцией мощности (APFC) — и бесперебойников.
С одной стороны, вроде как при отключении питания, ИБП в связке с таким блоком питания не держит нагрузку и сразу же выключается.
С другой стороны, для совместной работы с ИБП с ломаной синусоидой на выходе советуют брать БП с большим запасом по мощности (чтобы нагрузка составляла 50% от рекомендуемой). Или предлагают для блоков питания с APFC покупать бесперебойник с чистым синусоидальным напряжением на выходе.
Можно, правда, встретить утверждения, что проблема совместимости блоков питания с APFC и источников бесперебойного питания уже в прошлом. Но мне, например, не ясно, как тогда определить «новые», беспроблемные модели ИБП.
В общем, был бы очень признателен за прояснение этого вопроса. А то вызывающих доверие блоков питания с пассивной коррекцией (или вообще без технологии автоматической коррекции мощности) становится всё меньше. Вот, к примеру, все модели без APFC на ~600 Вт, которые есть на hotline.
Дело в том, что в сети встречал противоречивые данные о совместной работе БП с активной автоматической коррекцией мощности (APFC) — и бесперебойников.
С одной стороны, вроде как при отключении питания, ИБП в связке с таким блоком питания не держит нагрузку и сразу же выключается.
С другой стороны, для совместной работы с ИБП с ломаной синусоидой на выходе советуют брать БП с большим запасом по мощности (чтобы нагрузка составляла 50% от рекомендуемой). Или предлагают для блоков питания с APFC покупать бесперебойник с чистым синусоидальным напряжением на выходе.
Можно, правда, встретить утверждения, что проблема совместимости блоков питания с APFC и источников бесперебойного питания уже в прошлом. Но мне, например, не ясно, как тогда определить «новые», беспроблемные модели ИБП.
В общем, был бы очень признателен за прояснение этого вопроса. А то вызывающих доверие блоков питания с пассивной коррекцией (или вообще без технологии автоматической коррекции мощности) становится всё меньше. Вот, к примеру, все модели без APFC на ~600 Вт, которые есть на hotline.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
PC Buyer's Guide: выбор блока питания