Как стать автором
Обновить

Комментарии 33

Всегда было интересно.
На практике пластик долго статическую нагрузку держит?
Не разваливается от вибраций?
Геометрия не ''течёт'' от жары?
PLA течёт только так, ABS держит, угленаполненный или стеклонаполненный ABS или нейлон вообще по прочности близки к алюминию.
Извиняюсь, а почему пластиковые детали не делаете с закрытым контуром? Прочность же в разы увеличивается. Оно понятно что в размер труднее попасть, но можно крепёж делать стяжкой сбоку, чтобы как хомутом обжимало.
Это перевод статьи. Думаю ответ вы тут не получите.
Насколько разумно печатать с отверстиями и углублениями? Не лучше ли литую деталь сверлить и зенковать-цековать?

Печать это легко и весело, сразу на выходе красивая (ну, относительно) деталь + можно указывать не 100% заполнение и экономить недешевый пластик.
Литьё это более суровое кунфу и на выходе получается (в зависимости от технологии) либо болванка, к которой еще напильник приложить надо, либо более-менее ВНЕШНЕ похожая на изделие заготовка, в которой еще дырки сверлить и тоже напильник прикладывать…
Качество отверстий и углублений сейчас фактическое получается нормальным после печати, или надо делать постобработку, ну или просто затягивать посильнее, чтоб пластик промяло и «самовыровнялось»?
Всё, что я видел у друзей из-под 3д принтера имело отвратительную, полосатую поверхность, причем неравномерно полосатую с разных сторон. Плюсом ко всему, внутренние отверстия, затянутые «паутиной», не знаю как это называется правильно. Ну и до кучи, прочность ОЧЕНЬ разная в разных плоскостях, расслаивается от нагрузки.
Вам найти ссылку на ютуб, как чел отливал в кустарнейших условиях (условно, плавить начинал чуть ли не в мангале) алюминиевые детали с резьбой m6 вроде и пролилась даже внутренняя резьба у него? )
Тут скорее сложность решиться на литьё и минимальный набор для допиливания нужны. Печатать с этой точки зрения — проще, хотя и затратнее (хороший принтер сравним или дороже простой муфельной, хотя и без неё люди обходятся).
Пробовал лить алюминий. Газовая печка элементарно складывается из кирпичей.
Основная сложность в том, что непонятно какой марки алюминий удалось купить на цветмете, что туда сдали бомжи и/или «несуны». В итоге на выходе непредсказуемый результат.
Ну, я лично планирую плавить из корпусов умерших hdd и кучки радиаторов с умерших матерей (последние, подозреваю, хуже для отливки, а вот hdd льются вроде хорошо)
Под десяток кг материала для экспериментов найдётся, а дальше будет видно) Жалко, что времени чудовищно ни на что не хватает(
Замечательно: в статье про 3д-печать пришли к консенсусу, что если надо аккуратно и/или прочно в домашних условиях, то лучше отливать :)
Ну, некоторые вещи проще таки напечатать (что даже в суровых аэрокосмических областях стали использовать). Некоторые проще отлить (я вот как-то деталь для крепёжа-регулировки фрезера в стол напечатанную пластиком на 3d принтере сто раз подумаю использовать). Некоторые — проще купить (или купить работу мастера). Или забацать из дерева, например. Короче, вариантов — тьма.
Так что вообще всё упирается в бюджеты и желание: а то может, лучше на токарном станке сделать))) Личном!
Это всё как бы да, но если всё-таки буду собирать принтер, выберу SLA. Все эти танцы с заполнением и отлипанием от стола, парами ацетона и обработкой шкуркой кажутся излишними: обычно с теми же трудозатратами можно серийную деталь подогнать или из деревяшки выпилить.
Я пока думаю последовательно всё таки заняться химией и опытами, потом литьём (алюминия и сплавов меди, благо есть где при желании), а уж через несколько лет, когда помощник будет, тогда 3D принтер осваивать с ним.
А пока набор инструментов для ремонта и прочего такой, что мне тоже проще будет из чего-нибудь выпилить, выфрезеровать и просверлить, чем ради чего-то покупать 3d-принтер.
Сверление напечатанных из пластика деталей может привести к их разрушению (сверло тянет слои пластика в разные стороны, разрывая их соединение). Печатать с дырками гораздо лучше для прочности.

Видел на ютубе вариант для особых случаев — можно применять технологию «сам себе форма для отливки», когда напечатанную деталь засовывают в тонкопомолотую соль, утрамбовывают и нагревают до температуры плавления пластика (деталь создает из соли форму для отливки, в которой сама себя отливает). Получается качество мало чем уступающая литью. Но геморройно это и размеры плавать начинают.
Какое-то уж очень ненадёжное крепление.
Если оба винта «ослабятся», то вся конструкция легко разъедется. К тому же, пластиковая направляющая сильно снижает трение гаек об профиль.
Интересная информация к размышлению(с), но:
регулируемый модульный рабочий стол из ДСП и профиля.
ИМХО ДСП — это проклятие нашего времени. На работе свалял дурака: получал мебель и себе взял новый письменный стол из ДСП, а сослуживцу отдал старый из дерева (лет 40, лак местами облез). У меня стол развалился через пару лет, а 40-летний живет. Еще через пару лет новый шкаф из ДСП стал негодным. И починка затруднена: саморезы в ДСП — это страшный сон. Дома сделал шкаф и компьютерный стол из фанеры — лет 15 живут.

В то же время обычные M3 стоят примерно 0,88 доллара за 100 штук. Их мы и будем использовать
ИМХО M3 подходят для электророзеток, а для более прочных конструкций нужны M4 или M5, иногда M8 и больше. Для примера, попробуйте найти M3 в знаменитом советском велике «Украина»;)
У меня стол развалился через пару лет, а 40-летний живет. Еще через пару лет новый шкаф из ДСП стал негодным.
дешевый дсп.
Шкафы из Эггера того же живут десяток лет. С столами проблема только с столешницами — что всё таки царапаются, если с чем возиться. Ну и кромка толстая с заворачиванием по краям — отклеивается вечно, надо всё таки 1-2 мм нормально кромить, а не как в дешёвой мебели зачастую (там или этим убожеством на клей, либо 0,5 мм)
Просто хорошая мебель из дерева по идее стоить будет в разы дороже дсп. Да и следить за ней желательно тоже…
Наблюдение из жизни экс-мебельного конструктора-технолога.
Просто хорошая мебель из дерева по идее стоить будет в разы дороже дсп
Если из дуба или красного дерева, то, конечно, сильно дороже. Но, как написал, если из фанеры 1-1,5 см, то цена не много выше ДСП. Просто тут общая тенденция производителей: делать непрочные вещи, чтобы чаще покупали.
Не, я фанеру уважаю, но тут она проиграла по набору свойств. Делать из неё под заказ — такое себе удовольствие, и в минус внешний вид, который у дсп/мдф может быть сильно разным, то у фанеры он на любителя или требуется больше заморочек. То есть если делать хорошо, то цена таки будет x2 и выше даже относительно качественного лдсп.
Серьезно, дсп мебель у людей работает по десять-пятнадцать лет. Основные проблемы только с использованием в качестве столешниц если.
Со шкафом у меня была заморочка: решил сам резать фанеру. Купил циркулярку. Резал на кухне. Потом несколько дней с женой выгребали опилки из всяких кастрюлек, хотя всё было закрыто. А еще в тот день воду неожиданно отключили. Умыться удалось только вечером. А еще на входной двери замок сломался. Пришлось час чинить, чтобы пойти прогуляться. Бывает такое :)

Когда делал стол, мне фанеру порезали при покупке. Быстро, хорошо, не дорого.
На дверки шкафа (6 штук) жена нарисовала выжигалкой узоры из кленовых листиков. Мне понравилось. Была заморочка с лакировкой: в однокомнатной квартире — только на балконе. Но если там пыль или дождь, то придется ждать.
А под заказ при нормальной мастерской — какие проблемы?

Но отмечу, что сторонник крепления мебели к стене, чтобы без ножек. Так уборку проще делать.
Со шкафом у меня была заморочка: решил сам резать фанеру. Купил циркулярку. Резал на кухне.
Отчаянно. Ладно ленточной пилой, ладно лобзиком с пылесосом… (сказал человек, регулярно достающий кошачью шерсть из подрозетников). Вообще то, что наконец раскрой стал дешевым и доступным для меня наибольший показатель «будущее здесь». Про узоры, особенно если шкаф большой и лень: можно нарисовать в векторе узор и отнести панель на лазерный раскрой, чтобы на сниженной мощности лазера расписать. Если мастер и лазер хороший, можно даже попробовать в градациях серого, 3-4 штучки.
Можно. Просто многим женщинам нравиться рукодельничать. Фанеру пилить — не женское дело, а с выжигалочкой развлечься — почему бы и нет :)
Не стабильный материал. Качество спила хуже, лучше всего именно что лакировать всё с чем будет пользователь взаимодействовать (сравните с дсп у которого просто кромкой и готово), крепёж из-за слоёв не весь стоит использовать (опять же вопрос с стабильностью, если его плохо склеили и он полежал, то расслоиться и часть крепёжа вылетит просто). Дерево в принципе более требовательный материал, и чем в меньшую крошку его сточили, тем проще его использовать и тем больше предсказуемость материала (привет, мдф)…

А вот в кустарном и для себя — да, фанера будет поинтереснее во многих моментах. Да и стиль почти «лофт» можно забацать.
крепёж из-за слоёв не весь стоит использовать
Да, не всегда нужно использовать саморезы, а лучше бывает винты с гайками (но не как в статье М3, а крупнее :)
если его плохо склеили и он полежал, то расслоиться
ИМХО северная фанера лучше. Я использовал Архангельскую. В корридоре южный лист — его повело, уже несколько лет никак не соберусь выбросить.
Ну вы ж понимаете, что в современной мебели даже конфирматы, например, не особо любят, а саморезы только для крепежа к стене в дюбели пихать стараются, либо в какой-то скрытый крепёж.
При этом этот же конфирмат для фанеры норм, но только в случае, если тебе не бракованную партию фанеры скинули (помню было как-то у людей в одной из партии качественную до этого фанера повело, ну вот не повезло с партией). Вот такие вопросы и привели к тому, что в мебели её стараются пореже использовать, хотя материал и отличный.

А самый лучшие фасады — деревянные, так они ж вообще могут на порядок дороже того же мдфа быть. Потому что технология сложнее. Хотя, казалось бы, сколько веков вся мебель деревянной была)
Если нужно дешевле, то ИМХО стеклопластик фунциональнее. У меня из него лыжные палки — за много лет не сломал. И металл — сталь, алюминий. У меня в коридоре стальные полки для книг, покрыты эмалью, типа библиотечных. Никаких претензий.
Я смотрю на робота и вижу, что хитровывернутые печатные узлы (большинство) легко могут быть заменены обычными алюминиевыми пластинами, алюминиевыми же уголками. Это гораздо проще и быстрее делается чем разработка и печать. Прочность и повторяемость несравнима.
Тут же в соседнем сообщении стеллаж на печатных поддержках… без защиты от перекоса. Из той же серии. И никто не задумывается, что через N-ное количество лет этот узел сломается, а заменить нечем так как модели давно потеряны а интерес к 3D печати плавно перешёл на что-то другое.
Есть у 3D-печатальщиков такая профессиональная деформация… я когда печатал, даже шпингалет в туалет напечатал. Потратил кучу времени вместо того чтобы сходить в соседний магазин и купить за копейки.
Насчет легкой замены — это Вы как-то через край хватанули… Это же надо сначала найти подходящий уголок/пластину/лист алюминия, разметить, разрезать, согнуть (иногда), просверлить, фаски снять… Геморрой еще тот, особенно если все это делается в домашних условиях. А так — напечатал для стыка хоть под 90 градусов, хоть на 23 градуса, и собирай. Да и получается вид лучше зачастую (стыки/торцы прикрыты, нет царапин от кривой обработки и так далее).
опять 25. с обычной гайкой есть неиллюзорный шанс ее потерять при вибрациях.

image

Зачем эта картинка? Прижмёт обычная гайка не хуже, просто у неё площадь контакта с профилем будет сильно меньше, что и повлияет на вибростойкость не лучшим образом. Но иллюстрировать разницу в площадях контакта лучше какой‐нибудь другой картинкой.

Этот алюминиевый профиль штука удобная, и собрать из него можно почти что угодно, и прочный он, и типоразмеров он самых разных бывает.

Вот если бы не его КОНСКАЯ ЦЕНА! :-/

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.