Комментарии 37
Я по другому поступил. Взял PD-триггер за доллар, выпаял из паяльника его стандартный разъем питания и поставил туда PD-триггер раземом type-c наружу. Получил паяльник с type c, который может питаться от любого повербанка. В результате от повербанка он берет 12 вольт (мой повербанк больше не может выдать), а от зарядки от ноутбука берет 20 вольт.
А ток? По итогу-то мощность паяльника должна быть ну хотя бы 40Вт.
по инструкции от паяльника
12V — 17W
16V — 30W
19V — 40W
24V — 65W
по факту отличается только скоростью нагрева. При питании от 20 вольт ждать пока разогреется паяльник не приходится, через 10 сек готов. При питании от 12 вольт приходится подождать минутку.
12 вольт ему уже сильно не хватает. Для SMD в принципе хватает. На более-менее жирных площадках уже начинает прилипать,т.к. скорости нагрева сильно не хватает.
От ноутбучного 19 вольтового блока питания - работает ничуть не хуже чем от родного 24 вольтового, разве что с холодного жала скорость нагрева отличается на несколько секунд.
То что некоторые его окунают в воду и радуются что "смотрите, все 65 Ватт выдает" - полная чушь, в реальности при пайке даже самых жирных контактов K-жалом выдает 30-35(до 40 в пике) Ватт. А если паять тонким например BC2, то и того меньше.
От ноутбучного 19 вольтового блока питания - работает ничуть не хуже чем от родного 24
Всё-таки хуже. Разница между 40 Вт и 65 Вт - почти 40%. Другое дело, что статистически полная мощность нужна не всем и не часто. Но изредка - всё-таки нужна. Ну вот хотя бы электролиты на материнках перепаивать. Сам пользуюсь Т12 именно от 24-Вольтового БП (самодельного - выучил наизусть флайбэки пока переделывал-перематывал в него 12-Вольтовый). Это как запас мощности в автомобиле - так-то в городском режиме он не очень требуется, а вот на обгоне за городом...
Разница между 40 Вт и 65 Вт - почти 40%.
Эта разница работает только когда холодное жало разогревается. Если при пайке кончик жала прислонить к холодному радиатору, то он выше 40 Вт мощности не разовьет. Просто потому что кончик жала не может передавать быстро столько много тепла. Жирное жало T12-C4 еще может быть разовьет больше мощность потому что у него жало короткое и толстое.
Как вариант из готового есть Pinecil от Pine64. Тоже отличный умный паяльник, но сразу с type-c.
увидеть бы как триггер аккуратно вживить
Я сделал почти так же - купил кабель с Type-C -> 5525 со встроенным PD-триггером на 20 вольт и использую паяльник с любым совместимым БП/повербанком. Особенно классно работает с БП от макбука))
поставил туда PD-триггер раземом type-c наружу. Получил паяльник с type c
И получилась крайне неудобная вещица. Кабель тип си уязвим к нагреву и порче, если случайно коснуться паяльником, а также зачастую дубовый. Куда лучше запаять переходник с триггером и силиконовым кабелем, гибким как ниточка. Но это моё ИМХО.
Широкие металлические ленты и сварка вызывают уважение, а относительно тонкий МГТФ там же - удивление :)
МГТФ в силовых токах не участвует.
Это-ж балансировочные проводки. Силовые вон черный и красный в силиконовой изоляции - там вполне достаточное сечение...
Если балансировка пассивная, т.е. методом разряда более заряженных банок до уровня менее заряженных, то сечение балансировочных проводов тоже имеет значение.
Хм, то что вы написали, больше похоже на активную балансировку. При пассивной просто шунтируют элемент, чтобы он не забирал заряд быстрее других (см. например статью https://kit-e.ru/battery/sistemy-balansa/)
Активная балансировка сложнее и дороже. При активной излишек заряда в элементе не высаживается на балластных резисторах в виде тепла, а переливается в менее заряженные элементы.
Балластные резисторы при пассивной балансировке располагают где-то в стороне от самих элементов, так что толщина проводов до них не совсем уж неважна.
BMS вообще или данная конкретная? Про конкретную не знаю, а вообще принято мониторить напряжение и температуру каждого элемента.
Ок, по каждому = по каждой параллельной сборке.
Температуру мониторить принято, если хочется продлить life cycle элементов. Можно и не мониторить, и на многое другое закрывать глаза для простоты и дешевизны.
Сам себя исправлю - эта BMS не поддерживает балансировку, так что, наверное, единственная цель этих проводков - контроль элементов при нагрузке для предотвращения переразряда.
У меня есть решение попроще. Обычный паяльник на 12в + батарейка от бесперебойника.
А еще проще, у меня есть газовый паяльник и даже газовый фен каталитический которым можно паять SMD ! В виде насадки к газовому паяльнику.
Две жопы вверх, две в низ и так далее.
Гусары - молчать! ;)
Схоронил, когда-нибудь соберу.
Альтернативная идея с меньшим DIY/бóльшими затратами: соорудить переходник к готовой литиевой батарее от электроинструмента на 18-25В.
Вместо обычного вольтметра лучше поставить вот такой тестер для модельных аккумов, от показывет общее напряжение и побаночно, и еще может пикать при разряде (настраивается).
Если лень, либо нет времени возиться с корпусом, есть вот такие держатели для аккумуляторов.
Xiaomi Power Bank 3 Type-C 20000mAh меньше 2 тыс рублей, и переходник с type-c на разъем как у TS100, и получается элегантная конструкция.
Миниатюрность паяльника компенсируется повербанком.
Такого в Китае не купишь