Comments 267
Но… Это все? А где же хотя бы немного гик-порно? Ну хоть чуть-чуть!
ЗЫ. Самому чешутся руки распаять хоть куда-нибудь пакет светодиодов, но все никак не придумаю вдохновляющую реализацию )
Еще один вопрос про светорассеиватель. Я правильно понял, что торцы у вас остались открытыми?
И как идея. А если купить красивую китайскую шайбу и на всю площадь добавить низкопрофильный радиатор. Т.е. просто добавить охлаждение в существующие решения.
Тут и так избыточное оребрение, даже бетонное перекрытие отведет на площади в метр значительно больше.
Или как по вашему работают в запотолочном пространстве галогеновые светильники?
Вот вам пример, через окно размером 1.5м на 2м при перепаде температур в 50 градус будет улетать всего 400 вт. При перепаде в 5 градусов, всего 40вт.
Кстати площадь радиатора у автора около 0.2 м2. Так что МЕТР — не такой уж и большой, как вам кажется. Тем более бетона, тем более сверху теплая квартира, пыль, теплые полы, рыхлая штукатурка… и т.д. и т.п.
И чтоб уже окончательно вас убедить, попробуйте закрыть дверь герметично в туалете, выключить вытяжку, и посидеть там. Гарантирую что через час вам будет там очень жарко, а вы выделяете всего 200вт, а площадь стен более 10 м2.
Более того КПД в 90% не достижим для диодных ламп принципиально, т.к. КПД лучшего люминофора 95%, и КПД лучших ДС-ДС преобразователей 95%, уже выходит 90% для жутко холодного света под 8000К при 100% КПД самого диода. В реальности люминофор нужен толстый, драйвер дешевый и сам диод еще далеко не 100% кпд имеет.
Вообще кпд для ламп — это процент излучения в видимом спектре, как вы это с люменами связали — это было круто.
Вот вам галоген с 100 люмен на ватт. Да, крайне специфический, с высоким напряжением — но галоген. Еще и массово выпускаемый.
Вот тут обсуждаются светодиоды 140люмен на ватт, есть и больше уже.
habr.com/ru/post/410459
А практическое кпд светодиода может быть и больше 100%, можно нагуглить статью. Правда, за счет отьема тепла из помещения и на мощностях в пиковаты.
Вообще кпд для ламп — это процент излучения в видимом спектре, как вы это с люменами связали — это было круто.
Ну если вы не знаете, то люмен определяется через канделу, а кандел через ватт. Другими словами зная длину волны и яркость источника, можно посчитать энергию излучения. Подсчет этот сложный, нужно учитывать спектр. Но ученые справились, я вам привел результаты их изысканий. Конечно спектры разных ламп отличаются, а значит их люмены не совсем корректно сравнивать в лоб, но в первом приближении этого достаточно.
У вас такой галоген в потолке установлен как вы мне скинули? Или мы просто обсуждаем разные редкие и забавные источники света? КПД лампы накаливание так-же можно довести до 15% если что, но кому какое дело, если продаются только на 5%.
Обсуждать светодиоды на 140лм на вт это замечательно, но пока я не смогу пойти и купить их в магазине за разумные деньги, можно не тратить на них время. У нас же разговор вполне практический. Теоретизировать и фантазировать чудо самодельные светильники из куска медной трубы, изоленты и сверх нового светодиода из 2020 года мне не интересно. У серийных ламп 80-100 лм на вт. Не верите — ламп-тест вам в помощь.
Както это не совсем редкие, они используются постоянно в тех же ювелирных салонах. Просто они дороги, но дают очень натуральный спектр.
CREE xml2 warm white T6 дает 400 люмен при 1А, средний вольтаж при этом около 2.6, вполне массовые и близко к 140л/ватт(153 если быть точнее).
CREE xml2 warm white T6 дает 400 люмен при 1А, средний вольтаж при этом около 2.6
Вот спецификация
Напряжение для 0.7А уже 2.85, 2.6 для 1А быть ни как не может.
Там конечно все так сделано — чтоб считать было очень не удобно. Но давайте возьмем 1.5А, для него известны все параметры.
И так 1.5А требуют напряжение 3.05В это 4.575 Вт.
Это 500лм теплого света с Кри 80, и 380 лм с Кри 85+.
Итого 109 и 83 лм\вт соответственно.
НО! это еще не все, это только светодиод. У нас еще будет драйвер, с КПД около 90%. И так у нас уже будет 98 лм на вт.
Но и это еще не все, нужно же накрыть рассеивателем света. Он еще 10% скушает, а то и 30%.
И останется от этого диода 70-80 лм на вт в составе ЛАМПЫ.
Вот вам галоген с 100 люмен на ватт.Это не галоген, а металлгаллоген . Газоразрядная лампа. У них КПД действительно близок к диодным, но приборы весьма и весьма специфические.
кпд светодиода может быть и больше 100%, можно нагуглить статьюстатья — не иначе, как нобелевская речь
Физика говорит, что источник тепла, помещенный в идеально теплоизолированный объем повышает температуру окружающей среды до бесконечности
Чтобы бетон забирал из воздуха и отводил то тепло, что скидывает в воздух алюминиевый радиатор светодиода, его тепловоспринимающая поверхность должна быть как минимум равной поверхности ОРЕБРЕНИЯ радиатора умноженную на разность теплопроводностей.
Прикинем… Возьмём ОЧЕНЬ теплопроводящий бетон — 2 Вт/(м·град) (у простого 1,4 у керамзитного 0.8 и ниже). Теплопроводность алюминия 236 Вт/(м·град). То есть, площадь стенок бетонной ниши должна быть в 118 раз БОЛЬШЕ пощади ОРЕБРЕНИЯ радиатора.
Для профиля АВМ-076 кусок 100х100 мм имеет, по моим расчётам, площадь оребрения более 50 000 кв.мм (у меня получилась 68 000).
Соответственно площадь стенок ниши, в которой не будет расти температура радиатора 50 000 х 118=5 900 000 кв.мм или 5.9 кв.м. И это прикидка по минимуму.
А остальное, простите, куда?
Наоборот, это у светодиода излучением уходит больше.
У меня фальшпотолок и распределенный свет — точечные светильники 10 3Вт. На площать 53м. Никакого перегрева не наблюдаю. Лампочки самые обычные R39 из леруа/оби. Даже, если снизят яркость за 10 лет, то не беда.
500 люмен это максимум освещение для туалета, а не для жилой комнаты. Лично мне на 16 м² 3000 люмен кажется мало.
А еще тем, что здесь мы покупаем светодиодную матрицу приличной фирмы с хорошей цветопередачей и т.п., а покупая указанную вами люстру, мы покупаем невесть что. И, кстати, подозреваю, что мерцающее — потому что регулировки яркости и цветовой температуры тащат за собой ШИМ.
А где он ВЧ? Мало какие драйверы можно ШИМить даже на килогерцах. Обычно потолок — сотни герц, а в худшем случае — и 100 Гц.
На всякий случай — я не про частоту преобразования.
Не от перегрева\старения сдохнут, так из-за драйвера. Или вы также уверены в надёжности абсолютно всех элементов драйвера в том числе?
Существуют, конечно, сложные схемы, способные корректировать подобные вещи, но обычно это весьма дорогие изделия.
Но, например, качественные бюджетные материнские платы легко нарабатывают десятки тысяч часов, а на них довольно мощные цепи питания процессоров.
Что именно в словосочетание «набегание разброса параметров драйвера» вам не понятно =))
И вы, вероятно, считате, что цепи питания процессора это, как раз достаточно простые и дешевые схемы, сопоставимые по сложности и надёжности с большинством массово используемых драйверов для светодиодов?
Существуют, конечно, сложные схемы, способные корректировать подобные вещиДа, они называются «обратная связь».
То есть, оптопары, конденсаторы и резисторы цепей обратной связи со временем никак параметров своих не меняют, да?
Xiaomi вроде как на качестве не экономят, что там за диоды без понятия, но по характеристикам цветопередачу заявляют 95 (режим «чтения»).
По устройству все как в статье написано, «желтые» и «белые» диоды натыканные на алюминиевой плате.
Какой там CRI в других режимах не понятно, как и по мерцанию.
Если у вас менее 500лк — вашим детям нельзя писать и рисовать.
Если у вас менее 400лк на полу — у вас в квартире детям нельзя играть в игрушки и бегать.
Если у вас менее 300лк — детям нельзя заниматься музыкой и лепкой.
Если у вас менее 200лк — у вас в квартире нельзя принимать пищу.
Если у вас менее 150лк — ваша квартира не может считаться жилым помещением.
Если у вас менее 75лк — это кладовка.
Если хотите прикинуть как люмены переходят в люксы, можно использовать калькулятор типа такого
Например он говорит что нужно 12 шт 12вт светильников которые светят четко вниз, для достижения 400лк на поверхности стола. Это 14 400 лм на 16м2.
Если же мы хотим войти в минимальные нормы для жилых помещений, т.е. 150лк на поверхности пола. То нам нужно 6шт 12вт светильников, или около 7200лм четко вниз.
Если люстра классическая, которая светит во все стороны, то умножайте на 1.5.
Так что 3400 на 3.5 квадрата это «чтоб можно было почитать газету сидя на унитазе».
П.С. чтоб работать с мелкими деталями (2000 лк на столе), нужно 50 светильников по 12вт на 16м2. Или 4000 лм на 1м2. У меня такая лампа над столом (40вт ледов), включаю когда паяю или клею.
П.П.С. 3 лампы по 12вт на 16м2 дают освещение 75лк на поверхности стола. Это норма для чулана.
3 лампы по 12вт на 16м2 дают освещение 75лк на поверхности стола. Это норма для чулана.
Мы же говорим о трёх LED по 12 Вт, то есть 3000 лм или о лампах накаливания?
У меня ещё ярко. У друзей, у всех и того нет и всем комфортно. А потом жалуются на падение зрения. Мне 3000 хватает. Если нужно писать, можно за стол сесть, там настольная лампа на 600 лм и это очень ярко для меня. Всё, что я читаю имеет свою подсветку (ноут, мобилка, читалка).
Но хорошо знать про детей. На будущее, если когда-то появятся.
Калькулятор дал мне результат 5 светильников по 600лм, чтобы получить 300 лк на поверхности пола в помещении 3,5м на 4,5м высота 3м. Ну всё более-менее неплохо. Детей в квартире нет.
Читаю порой по 4-5 часов подряд с небольшими перерывами, глаза не устают, читать очень комфортно.
P.S. Не стоит забывать, что у человеческого глаза широкий динамический диапазон, при том, что человек тяжело оценивает уровень яркости. В моём туалете при 1000 лм на квадрат и при этом там на порядок (примерно в 20-30 раз) темнее чем в обычный день на улице.
То есть проблема только в детях?
Как сделать такие светильники из кучи сгоревших светодиодных лампочек
В принципе там не особо надо много то? Можно массой взять.
Для снижения пористости отливок применяют ультразвуковую обработку расплава. Но для домашних условий это дороговато.
А то может можно приспособить туда ультразвуковой излучатель из стиральной машинки? :-)
В расплав погружается стержневой волновод-излучатель, возбуждаются колебания такой мощности, чтобы вызвать сильную кавитацию во всем объёме тигля. Происходит дегазация, выравнивание свойств металла и т.д.
Ультразвуковая стиральная машина — это обман и развод на деньги. Не покупайте сами и сообщите это всем знакомым.
И все равно, теплопроводность литого силумина ниже экструзионного алюминия.
Попробуйте. Не зря льют именно силумин. Чистый алюминий не в высоком вакууме лить касественно практически невозможно.
вообще если лить в фигурные формы не получается — можно фрезеровать отлитые целиковые бруски. это конечно нетехнологично для массового производства, но в домашних/гаражных условиях может дать более предсказуемый по качеству результат.
В результате кусок кустарно-литого алюминия в несколько раз уступает по теплопроводности алюминиевому прокату или экструзии.
И вы можете это подтвердить… снова ничем, большое спасибо :(.
Это почему же у самодельной алюминиевой отливки должна быть низкая теплопроводность? Может просто лить надо научится? И рублей 500 потратить на раскислители? При теплопроводности 209 Вт на метр на градус — алюминиевой пластины хватит за глаза. Даже для прожектора на очень мощных матрицах.
Вы уверены что уберёте из отливки при помощи раскислителей раковины и микротрещины?
Там экструзия.
Решил потому, что разбираюсь в литьё. :-) Экструзию внедрили не от хорошей жизни. Надо много и дёшево. Например технически выдавить центральную пластину толщиной в 8мм уже тяжело и дорого. Есть много способов сделать эффективный радиатор. Например применение игольчатых радиаторов они реально лучше пластинчатых. Но дорого. Там экструдера одного с пилой не хватит. Там лить нужно. И да. Их можно отлить. Даже дома на газовой плите. Вопрос количества. Для обеспечения хорошего качества поверхности — нужно изначальную модель иметь в хорошем качестве. И использовать не песок, а например ювелирую смесь для литья. По своему опыту скажу, что даже паршивые для литья сплавы по-типу Д16 у меня проливали элементы в 0.2мм. без вакуума. Если же лить например в вакуумной машине — можно и в 0.1мм выйти. Дальше — проще. Хотите идеальный контакт — шлифуйте прилегающие части. Это справедливо для любых радиаторов. Даже для экструдированных. "Микрозубчатка" есть у всех. Касаемо микротрещин и раковин — улыбнуло. Собственно для того и применяют дегазаторы с раскислителями. Микротрещин кстати в экструдированных радиаторах больше. Только всем пофигу. На работу они практически не влияют.
> на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком
Вот-вот.
Реакция не на пик, а на синий свет. А его доля определяется не CRI, а цветовой температурой. То, что пик высокий — это следствие лишь выбранного способа отображения спектра, в котором имеет значение не высота, а площадь пика.
Ну и потом: предки человека эволюционировали в мире, где не существовало источников света с цветовой температурой 2800К, а если таковые и случались — это было мимолетно. В солнечном свете, а тем более в сумеречном свете после заката, доля синего намного превышает его долю в свете рассматриваемых источников света.
Это суть этой единицы измерения. И почему используется она вместо простой мощности, когда речь идет об освещении.
Если на какой-то длине волны чувствительность глаза скажем в 5 раз ниже пика(как у синего примерно), то чтобы получить то же количество Лм придется выдавать в 5 раз больше света (в Ватах) чем на зеленом.
Поэтому «набирать» много люменов большим количеством синего — глупая и неэффективная идея.
Красным впрочем тоже и по той же причине.
Поэтому лампочки оптимизированные под максимальную светотдачу (Лм / Вт) имеют максимум мощности излучения в районе зеленого и цветовую температуру порядка 4000-5000К.
Altimus CM, Güler AD, Villa KL, McNeill DS, Legates TA, Hattar S. Rods-cones and melanopsin detect light and dark to modulate sleep independent of image formation. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:19998-20003. [PMID: 19060203]
Tsai JW, Hannibal J, Hagiwara G, Colas D, Ruppert E, Ruby NF, Heller HC, Franken P, Bourgin P. Melanopsin as a sleep modulator: circadian gating of the direct effects of light on sleep and altered sleep homeostasis in Opn4 (−/−. mice. PLoS Biol. 2009; 7:e1000125 [PMID: 19513122]
Muindi F, Zeitzer JM, Colas D, Heller HC. The acute effects of light on murine sleep during the dark phase: importance of melanopsin for maintenance of light-induced sleep. Eur J Neurosci. 2013; 37:1727-36. [PMID: 23510299]
LeGates TA, Altimus CM, Wang H, Lee HK, Yang S, Zhao H, Kirkwood A, Weber ET, Hattar S. Aberrant light directly impairs mood and learning through melanopsin-expressing neurons. Nature. 2012; 491:594-8. [PMID: 23151476]
Aytürk DG, Castrucci AM, Carr DE, Keller SR, Provencio I. Lack of Melanopsin Is Associated with Extreme Weight Loss in Mice upon Dietary Challenge. PLoS One. 2015; 10:e0127031 [PMID: 26011287]
Barnard AR, Hattar S, Hankins MW, Lucas RJ. Melanopsin regulates visual processing in the mouse retina. Curr Biol. 2006; 16:389-95. [PMID: 16488873]
Zhang DQ, Wong KY, Sollars PJ, Berson DM, Pickard GE, McMahon DG. Intraretinal signaling by ganglion cell photoreceptors to dopaminergic amacrine neurons. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:14181-6. [PMID: 18779590]
Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci. 2001; 21:6405-12. [PMID: 11487664]
Thapan K, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol. 2001; 535:261-7. [PMID: 11507175]
Najjar RP, Chiquet C, Teikari P, Cornut PL, Claustrat B, Denis P, Cooper HM, Gronfier C. Aging of non-visual spectral sensitivity to light in humans: compensatory mechanisms? PLoS One. 2014; 9:e85837 [PMID: 24465738]
Lockley SW, Brainard GC, Czeisler CA. High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88:4502-5. [PMID: 12970330]
Rüger M, St Hilaire MA, Brainard GC, Khalsa SB, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Human phase response curve to a single 6.5 h pulse of short-wavelength light. J Physiol. 2013; 591:353-63. [PMID: 23090946]
Gooley JJ, Rajaratnam SM, Brainard GC, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Spectral responses of the human circadian system depend on the irradiance and duration of exposure to light. Sci Transl Med. 2010; 2:31ra33 [PMID: 20463367]
Lockley SW, Gooley JJ. Circadian photoreception: spotlight on the brain. Curr Biol. 2006; 16:R795-7. [PMID: 16979545]
Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. Scand J Work Environ Health. 2008; 34:297-306. [PMID: 18815716]
Rahman SA, Flynn-Evans EE, Aeschbach D, Brainard GC, Czeisler CA, Lockley SW. Diurnal spectral sensitivity of the acute alerting effects of light. Sleep. 2014; 37:271-81. [PMID: 24501435]
Najjar RP, Wolf L, Taillard J, Schlangen LJ, Salam A, Cajochen C, Gronfier C. Chronic artificial blue-enriched white light is an effective countermeasure to delayed circadian phase and neurobehavioral decrements. PLoS One. 2014; 9:e102827 [PMID: 25072880]
Vandewalle G, Gais S, Schabus M, Balteau E, Carrier J, Darsaud A, Sterpenich V, Albouy G, Dijk DJ, Maquet P. Wavelength-dependent modulation of brain responses to a working memory task by daytime light exposure. Cereb Cortex. 2007; 17:2788-95. [PMID: 17404390]
Vandewalle G, Schmidt C, Albouy G, Sterpenich V, Darsaud A, Rauchs G, Berken PY, Balteau E, Degueldre C, Luxen A, Maquet P, Dijk DJ. Brain responses to violet, blue, and green monochromatic light exposures in humans: prominent role of blue light and the brainstem. PLoS One. 2007; 2:e1247 [PMID: 18043754]
Daneault V, Hébert M, Albouy G, Doyon J, Dumont M, Carrier J, Vandewalle G. Aging reduces the stimulating effect of blue light on cognitive brain functions. Sleep. 2014; 37:85-96. [PMID: 24381372]
Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 112:1232-7. [PMID: 25535358]
Glickman G, Byrne B, Pineda C, Hauck WW, Brainard GC. Light therapy for Seasonal Affective Disorder with blue narrow-band light-emitting diodes (LED. Biol Psychiatry. 2006; 59:502-7. [PMID: 16165105]
Roecklein KA, Rohan KJ, Duncan WC, Rollag MD, Rosenthal NE, Lipsky RH, Provencio I. A missense variant (P10L. of the melanopsin (OPN4. gene in seasonal affective disorder. J Affect Disord. 2009; 114:279-85. [PMID: 18804284]
Roecklein KA, Wong PM, Miller MA, Donofry SD, Kamarck ML, Brainard GC. Melanopsin, photosensitive ganglion cells, and seasonal affective disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2013; 37:229-39. [PMID: 23286902]
Gordijn MC, ’t Mannetje D, Meesters Y. The effects of blue-enriched light treatment compared to standard light treatment in Seasonal Affective Disorder. J Affect Disord. 2012; 136:72-80. [PMID: 21911257]
Ayaki M, Muramatsu M, Negishi K, Tsubota K. Improvements in sleep quality and gait speed after cataract surgery. Rejuvenation Res. 2013; 16:35-42. [PMID: 23145881]
Mainster MA. Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoreception versus photoreception. Br J Ophthalmol. 2006; 90:784-92. [PMID: 16714268]
Ayaki M, Negishi K, Suzukamo Y, Tsubota K. Color of intra-ocular lens and cataract type are prognostic determinants of health indices after visual and photoreceptive restoration by surgery. Rejuvenation Res. 2015; 18:145-52. [PMID: 25526429]
Здесь около 30, но могу послать ещё.
И еще: повторюсь, в спектре солнечного света, при котором предки наши эволюционировали и не вымерли от рака и бессонницы, синего в разы больше в относительном выражении и в тысячи — в абсолютном, чем у данных источников света.
И откуда этот миф, что CRI как-то коррелирует с вредностью для глаз? Не для глаз, а для мозга. Когда цвет не насыщен, мозг начинает постоянно пересчитывать матрицу и постоянно проверять фокусировку. А это утомляет и глаза и мозг.
Ну а по поводу светодиодов — сам заморачивался очень сильно. Сейчас плюнул и выкинул все светодиоды в помойку. Светоэффективность у них такая же, как и у люминисцентных — в среднем 80 — 90 Лм/Вт. Если производитель заявляет больше, значит, лукавит в чём-то. Либо в мощности, либо в качестве. А вот качество света люминисцентных — выше на порядок. Чтобы далеко не ходить — сравните насыщенность цвета старых мониторов (ноутбуков) с ламповой подсветкой с современными, на светодиодах. Если монитор не ПРОФ++ с ценой далеко за 500 у.е., цвета там отвратительные.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/c80/974/f7c/c80974f7cdc10526b861715aa2bc1ca7.png)
1 место — черный шрифт на желтом фоне
2 место — черный шрифт на белом фоне
3 место — желтый шрифт на черном фоне
4 место — белый цвет шрифта на черном фоне
5 место — синий шрифт на белом фоне
6 место — белый шрифт на синем фоне
7 место — синий шрифт на желтом фоне
8 место — желтый цвет шрифта на синем фоне
9 место — зеленый шрифт на белом фоне
10 место — белый шрифт на зеленом фоне
Относительно доступных цветов под ДОС. Их было довольно мало.
0 = Черный 8 = Серый
1 = Синий 9 = Светло-синий
2 = Зеленый A = Светло-зеленый
3 = Голубой B = Светло-голубой
4 = Красный C = Светло-красный
5 = Лиловый D = Светло-лиловый
6 = Желтый E = Светло-желтый
7 = Белый F = Ярко-белый
При чем для фона их кажется было в 2 раза больше, т.к. для текста один бит отдали под моргание.
Черно-белый смотрелся намного хуже кстати.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/a7f/ebc/17d/a7febc17d180ff62491dcd341a9c7494.gif)
Но если выбирать, какого цвета будет свет, который будет светить мне в глаза в течении многих часов — то пусть это будет черный (т.е. не будет светить)
кстати черный цвет делает текст контрастным и я выбираю чаще серый [64,64,64]
p.s. когда то очень давно у меня был монохромный монитор, фон был черным везде, в т.ч. и в vc (точнее оно было темносерым).
В отношении чтения с экрана у меня опыт богатый. Везде где можно выбираю темную тему, чтоб светлые буквы по черному фону. По синему фону пробовал — не хватает контраста и яркость общая великовата. Во времена доса синий хорошо заходил, т.к. экраны были меньше и черный на них был не черный, а серый. У современных мониторов черный достаточно глубокий чтобы практически не излучать света на минимальной яркости.
Ну, матрицы у меня еще есть (причем, как новые, так и с наработкой примерно 1000 ч), можно было бы устроить.
Расчет интересный был, а вот результат не сишком интересный получился. Лично мне не нравится внешний вид.
К тому же я заметил, что для вечернего освещения (а дома я либо в выходные либо вечером) яркий свет противопоказан, а у этого прибора 1 вариант яркости, а не три, как у меня с двумя выключателями в люстре, т.к. если выключить один плафон, половина комнаты будет все так же залита светом, а вторая в полумраке.
У меня там стояла люминесцентная лампа (не помню точно маркировку — длинная такая U сантиметров 15 длинной с цоколем). Так вот в какой то момент она опять сгорела, а в магазине этой лампы не нашлось (ну не повезло просто — на самом деле эти лампы по сей день можно еще найти если поискать).
Ну а я еще ранее экспериментировал: взял у тестя большую и толстую банку пива, разрезал ее пополам и сложил половинки так чтобы получилась нужная длина, и обклеил поверхность лентами. Запитал все от двух малюсеньких драйверов (сначала пробовал от одного, но он грелся довольно ощутимо). Конструкция получилась жутковатая (там и скотч, и провода, и драйвера внутри болтаются на проводах), но для эксперимента — сгодилось.
И вот когда я не нашел с первой попытки люминесцентной лампы, я взял да и вкрячил свою экспериментальную заготовку в плафон этого светильника (транс и патрон галогенки пришлось демонтировать).
Получилось не очень т.к. какое бы там ни было матовое стекло, но рассеять свет от светодиода SDM 5050 практически воткнутого в это стекло с обратной стороны оно качественно не может. Однако в целом получился прикольный такой светильник и гораздо ярче старого. А собственно весь сырбор с пивной банкой был именно для того чтобы больше светодиодов запихнуть в этот светильник.
Я то думал оно долго не проживет, но вот уже второй год это поделие продолжает работать и даже домашние, которые сначала на этот перерожденный светильник нос морщили — привыкли и не замечают его недостатков.
Много мощных лампочек, и диммер в режиме 50%.
Лампочки теплеы, но не горячие.
Дежурное красное освещение вообще работает 24/7, на 10% мощности, радиатор не то что не теплый, он холодный.
Зеркало это стекло — хоть и плохой проводник тепла, но на порядок лучше воздуха в пластиковой колбе готового светильника, и как бонус, оно отражает свет (отраженный от потолка), добавляя еще чуть чуть света. 14вт на метр, не греются от слова совсем, даже если работает по 16 часов, зимой в одной комнате относительно темно даже днем.
Недостаток, я пока так и не нашел подходящего рассеивателя света. Есть узкие полоски, идеальные по размерам, но они рассчитаны под алюминиевое крепление (у них сечение — полоска). Если же использовать алюминевые крепежи, то их сами как то нужно закреплять, так как идеально ровно к стеклу жесткую конструкцию уже не приложишь, будут щели а значит теплоотвод опять только через воздух…
Нужны рассеиватели в форме буквы П, с ножками (перевернутые Г), чтобы ножки можно было как то закрепить на стекле, в идеале из силикона, и используя клей или хороший двухсторонний скотч, прикрепить поверх ленты.
Пока живу без рассеивателя, особых проблем нет, но всерьез подумываю распечатать необходимой формы на 3d-принтере. По затратам больших не предвидится, дольше подбирать материал и собственно дизайнить поверхность, зато можно будет учесть особенности поверхности, на которую будет производиться монтаж.
Я, собственно, о чём-то типа такого и думал, правда без зеркал. В итоге всё упирается в то, что для того чтобы сделать такое освещение прилично выглядящим, надо потратить весьма значимое количество усилий.
Провода… так и так нужно проводить, (если у вас не люстра в единственном месте в доме, обычно этот бред не подходит никогда, всегда нужно доп освещение, хотя бы ночник) и БП у меня сейчас прячутся в строенном шкафу, очень удачно лента лента там начинается.
В другом месте планирую все провода провести по потолку (пробивать отверстия в стенах, штробить каналы до выключателей и т.п.) и опускать их по углам, но это только потому что там и так понадобится ремонт и проводку переделывать.
Провода само собой придется продумывать на высокие токи, ибо 12в. Но делать у каждой лампочки свой БП это либо мегадорого либо мегаглючно, плюс тупо места для этого нет (везде шкафчики не наделаешь).
Но делать у каждой лампочки свой БП это либо мегадорого либо мегаглючно, плюс тупо места для этого нет (везде шкафчики не наделаешь).
Место, возле лент, под понижающий dc-dc найдется?
У меня в зале ~35 потребителей 12В, сгрупиррованных конечно, но все равно много. Стоит один мощный 24В блок питания и к каждой группе свой понижающий dc-dc. Если брать мои 12В 18Вт ленты — при холостом напряжении блока питания 11,9В три ленты реально потребляют ~2,5А, на что хватает одного 5А модуля на XL4015, для перестраховки модуль креплю на алюминиевую пластину.
К тому же если ставить dc-dc то диммировать яркость уже не получится. Мне конечно хватает 3 уровней (выкл средний и максимальный) и я это делаю классическими двумя выключателями и 3-мя проводами, но в этом случае, понадобится уже 2 dc-dc преобразователя (правда меньшей мощности 30вт и 20вт). В общем засовывать их некуда.
Я думал что если сделать больше места где выключатель, то их можно разместить в стене там.
Чем вызвана необходимость рассеивателя если у вас множество источников света?
На самом деле это вопрос исследования, какой рассеиватель был бы идеальным, наверное что то типа битого стекла, кусочки (под размер его толщины 4-5мм) скрепленные чем-то прозрачным умножили бы количество точек в 5-10 раз, с минимальными потерями (так как полупрозрачный пластик рассеивателя — это минус треть светосилы минимум).
В продаже есть и обычные стеклянные шарики от 5мкм (матирующая добавка) до единиц мм — светоотражающая разметка. Пробовал на них когда-то сделать полупрозрачный бетон, но вышел облом — нет адгезии к цементу, пальцем протирается.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/2a8/ddd/c36/2a8dddc36759103e3db301463a899b35.jpg)
Так вот за пару лет не перегорело ни одной светодиодной лампы. Так что проблемы имхо и нет.
Проблема с перегоранием светодиодов может быть не только из-за плохого охлаждения а например из-за бросков напряжения в сети.
Расчёты можно проверить испытанием. Либо приклеить термопару теплопроводящей эпоксидкой в спец.место на модуле, либо померить падение напряженияю. Кри приводит значения для разных температур в даташите, я проверял для нескольких разных модулей, совпадает.
Еще, если интересует долговечность, я бы не закладывал максимальную рабочую температуру модуля в расчёты. Я всё считаю для 50 градусов, получается хорошо. У меня есть лампа, сделанная из шести CXA-2012, каждая на стоваттном процессорном радиаторе с дулкой, светит в полную силу уже лет пять круглые сутки, и у модулей излучающая поверхность до сих пор выглядит, как новая.
Я вот люблю сильно поярче. Сейчас в гостиной 18м2 стоит в сумме ~120 Вт лампами разных калибров. Лампочки обычные, греются. Живут по разному, некоторые и года не простояли.
И при этом мне хотелось бы ещё поярче. Думаю где-то 10-12 Вт*м2 пола — идеально мне будет.
С таким запросом, долговечное освещение, даже самодельное, получается не дешёвым. Но менять лампы реально надоело.
Очень советую — приятный и яркий свет.
У меня такие лампы растения освещают. Со спектром все отлично. Недостатки следующие:
1) более сложная электроника, чем для светодиодов. В ней, например, греются конденсаторы и прекрасно выходят из строя.
2) Повторный пуск возможен только при остывании лампы. То есть вариант включил на день и не выключаешь. Выключателем не пощелкать.
2) Повторный пуск возможен только при остывании лампы. То есть вариант включил на день и не выключаешь. Выключателем не пощелкатьочевидно же, что можно держать пару ламп (на одну схему) и включать попеременно, если необходима регуляция. Правда светильники эти выглядят очень дорогими.
Это слово не в кавычках. Они должны остыть в физическом смысле — до низкой температуры, порядка комнатной. Времени занимает до 5 минут.
Недостатки — взрывозащищенный корпус надо, дорогой пускатель(под 80 баксов на 150 ватт).
Проработает ли LED лампа 6+ лет, как КЛЛ, большой вопрос. Я всё равно сменю КЛЛ на LED когда они своё отслужат, но ресурс у них отличный. Производитель заявлял 8000 часов и 5000 включений. У двух из трёх часы наработки уже точно за 8000 перевалили, третья сгорела на 6000 наверное. Смогут ли светодиоды обещанные 25000 часов отработать, покажет время. Будем надеяться на лучшее.
![](https://habrastorage.org/webt/kr/wt/bx/krwtbxkqde-1yzgver_5pjf4wag.jpeg)
Кстати, ток эксплуатации лучше брать на уровне 80-90% от номинала. Эффективность чуть выше, и меньше проблем с нагревом. Но это надо смотреть в даташиты конкретной серии.
Толщины 1-2 мм. и ширины 20 мм. алюминия за глаза хватит для 0.2Вт. СД с шагом 5 мм.
Я припаиваю СД на медную фольгу, и потом через термопасту приклеиваю на анодированную поверхность.
А указанной вами площади мало для качественного охлаждения. По классическим рекомендациям для ПП приборов на ватт нужно примерно 20-30 см^2, а у вас в разы меньше. И то эти рекомендации предполагают работу при гораздо больших, чем оптимальные для светодиодов, рабочих температурах. Если у вас «не греется», это лишь говорит о плохом тепловом контакте радиатора со светодиодами. И я даже могу сказать где: у светодиода площадь thermal pad'а — пара квадратных миллиметров, фольга из-за своей толщины практически неспособна эту площадь увеличить, а слой термопасты толщиной 0,1-0,2 мм (из-за опять-таки, неплоской поверхности фольги) будет иметь тепловое сопротивление около сотни градусов на ватт!
даже на номинале (65 мА) греются слабо. Я их эксплуатирую на ~50 мА.
Температура при комнатных +35. около +50..+55 градусов. Это измерения корпуса и анода с катодом.
в качестве радиатора использую порезанные вдоль фотовалы. Неравномерность прогрева небольшая.
в качестве эксперимента гонял просто на спаянной медной ленте. паял сплавом розе. 10 часов, полёт нормальный, чуть тёплые были.
Живучие. я их горячим паяльником, некоторые вдвое расплющивал — до сих пор работают без проблем.
cree mx6swt 1 Вт.
В номинале прогрел пластину 10 на 15 см на 2 мм градусов до 60-65.
А вот мощные матрицы идут частенько на керамике. которая при малейшем перекосе — ломается.
Если есть возможность передать ваше изделие мне (в личке контакты), я измерю в своей лаборатории, в том числе проведу анализ температурного режима, и вам все это обратно отдам. Ну и сравню с обычным нашим промышленным светильником, здесь отпишусь.
Автор сделал то, что хотел и мог. У него получилось, ему нравится. Всё.
Видите ошибки — укажите на них или дайте свою, правильную методологию расчётов.
Сравнивать «неспециалист сделал на коленке за 2 часа» и «коллектив разработчиков 10 лет с этого живёт» — в корне неправильно.
Давайте мы сейчас все, кто когда-либо светодиодными светильниками профессионально занимался, начнём приборами меряться.
Давайте!
Почему не провести профессиональный анализ и не поговорить предметно на языке параметров и характеристик? Кто чего боится?
Анализ конструкции — если он серьёзный, прямо с параметрами и вот этим всем — это серьёзная работа, для которой вдобавок тут нет полных данных. Элементарно — я не знаю толщину алюминия под COBом. Скотчем закрыто, не видно. Подсказка — если там 1,5..2мм (видел такие профили), а диод в 15 ватт запущен, то кристалл перегреется даже прикрученный к бесконечно большому радиатору и все разговоры про комфортный тепловой режим/эффективность можно считать бесполезными :) В случае как раз с COB как у автора — нужно строить 3d-модель профиля, знать форму и расположение пятна контакта, ток через COB, падение напряжения на COB, световой поток данного COB, потом программно смоделировать тепловой процесс и только потом заявлять что да, температура должна быть в норме.
Там около 8 мм алюминия.
Если есть возможность передать ваше изделие… я измерю в своей лаборатории, в том числе проведу анализ температурного режима, и вам все это обратно отдам. Ну и сравню с обычным нашим промышленным светильником, здесь отпишусь.
Так зачем сочинять чего не известно и не видно и невозможно померить?
![](https://habrastorage.org/webt/ib/66/gr/ib66gruzqvkyjlpir1llnuvi12a.jpeg)
![](https://habrastorage.org/webt/or/ty/1c/orty1cez4lud3gp_gpfw7hso04c.jpeg)
Без этих кратно ускоряющих деградацию вредных факторов нормальные светодиоды имеют срок службы порядка 20 — 50 тыс. часов непрерывного горения. Т.е. лет 10 и больше в зависимости от интенсивности использования.
При чем это срок не до «перегорания», сроки службы светодиодов измеряют как раз по падению ярости ниже 70% от изначального уровня. Ну или до перегорания — смотря что случится раньше.
Потеря около 20% яркости на каждый год работы — эта величина приводилась во всех справочниках, которые мне доводилось видеть в институте.
Что же, с тех пор, наверное, как-то сменились физические принципы рекомбинации электронов и дырок?
2. Ждёте два года.
3. Если физические принципы рекомбинации электронов и дырок за три года не меняются и поток падает на 49% (по 20% в течение трёх лет 0,8*08,*0,8 = 0,512) — подаёте на них в суд, зарабатываете :)
А если без шуток, Ваши цифры в 20% деградации ежегодно — полная чушь, опровергаемая как документацией, так и практикой.
Я не буду с Вами спорить.
Производители светодиодов (Cree и прочие) не будут с Вами спорить.
Люди, пользующиеся 10-летними мониторами со светодиодной подсветкой не будут с Вами спорить.
Хозяева предприятий и бизнес-центров, проходящие проверку освещённости на рабочих местах с одними и теми же светильниками много лет — не будут с Вами спорить.
Разработчики стандарта LM-80 не будут с Вами спорить.
С Вами никто не будет спорить.
P.S: А кому реально интересно про деградацию светодиодов — можно почитать документ на антимонгольском, там общие представления даны.
Люди пользующиеся 10-летними мониторами врядли это замятят, потому что только человек с уже посаженным зрением будет сидеть за монитором на 100% яркости.
Ну и, к слову, раз уж вам так нравится техническую документацию приводить, вы, наверняка и статистику имеете, что думают по поводу яркости своих мониторов владельцы, купившие себе монитор с лед-подсветкой в 2009-году. Я бы с удовольствием на такую статистику посмотрел, учитывая что подобный тип подсветки распространение-то получил дай бог году в 10-м.
Хозяева предприятий не будут со мной спорить по той простой причине, что замена трети светодиодных светильников, которые перегорели в первые пару лет это прям норма. Они банально не имеют данных на этот счёт.
Разработчики стандарта LM-80 не будут со мной спорить, потому что стандарт вообще про методику тестирования. Вы, кстати, сами-то сей стандарт читали, м? Там, между делом, вполне чётко написано, что для соответствия стандарту тестирование обязательно лишь для 6000ч. Сами Cree приводят результаты тестирования на 10000ч. Это на месяц больше года если чё. А данные для L70 и L85 это экстраполяция. Я почитал чё пишут на эту тему, несколько источников показывают, что результаты могут быть как хуже, так и лучше примерной оценки.
Впрочем, ваша правда, это уже более убедительно. Мои данные устарели, видимо за это время научились-таки делать более качественные структуры.
Окей, для 10000ч там указано снижение потока около 7%.
Только вот это по прежнему общее снижение не менее чем на 20%, хоть уже и за три года.
Это всё ещё очень далеко от понятия «вечный светильник», не считаете? Разве что включать его раз в сутки на полчаса.
P.S: Сколько раз зарекался не спорить в интернете со «специалистами». И вот опять.
В вашем документе разброс для нормальных рабочих темератур за 6к часов 1-9%. То есть в среднем те самые 5-7% за год.
Потеря около 20% яркости на каждый год работы — эта величина приводилась во всех справочниках, которые мне доводилось видеть в институте.
В вашем документе разброс для нормальных рабочих темератур за 6к часов 1-9%. То есть в среднем те самые 5-7% за год.
Ну вот, даже у Вас 20% превратились в 5%.
Реально же в хорошей конструкции это будет 2% (тот же документ смотрим)
Это больше похоже не на прогресс, а на разброс параметров при производстве.
Но вы-то изначально писали про 20%. А когда я указал на, мягко говоря, полную неактуальность этих данных, Вы начали спорить. Зачем, почему?
Если светильник будет светить в два раза тусклее не через три года, а через пять
По приведённым выше правильным данным, для правильной конструкции, упадёт в два раза через двадцать-тридцать лет непрерывного горения. (2% в год. LM. Протоколы. Ну в общем выше по ссылками было.)
поэтому вопрос не 3 или 5 лет обычной эксплуатации, а один год или 30 лет непрерывного горения. Это не буквоедство, в котором вы тут пытаетесь меня упрекнуть, это меняет ситуацию в корне. На один порядок. В 10 раз.
Суть в том, что Вы сначала написали чушь, а потом всеми силами делаете вид что правы, потом что почти правы, потом что не так уж и неправы и.т.д.
Понимаете, если Вы запомнили устаревшие данные из справочников, а потом купили хреново сделанные осветительные приборы — это Ваша и только Ваша проблема. На реальный срок службы правильно сделанных приборов она не влияет. Никак.
Я рассуждаю, а вы просто риторикой занимаетесь…
Правильные данные… В правильной конструкции...Классные у вас эпитеты, серьёзно.
Я так и вижу заполонившие рынок «правильные светильники» с «правильной конструкцией» и «правильными диодами».
«В массе» на рынке = шлак, но это не отменяет существования в продаже хороших изделий с большим сроком службы и мееееедленной деградацией, порядка 20% за десять лет непрерывного горения.
Если давать ток в половину от номинала, любой диод живёт время которое можно считать «вечным».
Другой вопрос, что в коммерческих изделиях так никто не делает по очевидным причинам. А как сделал автор мы вообще не знаем.
Коммерческие изделия для профессионального применения — например, именно те светильники, которые Вы можете видеть на заправках Газпромнефть, именно так и сделаны. Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА(на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д). Это российский А-бренд.
Б-бренды делают так же. Потому что у них основные клиенты — подрядчики, несущие гарантию. Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет. А без постоянных клиентов на этом рынке — тебе конец.
То что лежит в магазинах, крупных, сетевых — как правило Г-бренды или китайский нонейм. По цене доброго Б или даже А :)))
Хороший светильник купить можно, и даже дешевле чем в магазине купишь плохой — но для этого надо в них разбираться и — не в обиду — не на Вашем уровне. А для обычного среднего покупателя и Ваш уровень недостижим.
А на профессиональные светильники мне плевать, тут вы правы, никогда не интересовался даже. Но, учитывая как у нас вокруг всё сделано, и как горят (в смысле сгорают), например, светодиодные светильники на улице вокруг моего дома, верится в сказанное вами с трудом.
и как горят (в смысле сгорают), например, светодиодные светильники на улице вокруг моего дома
Купили самое г… за счёт бюджета (тендер, низкая цена, ОООшка со сроком жизни до трёх лет), обслуживание за счёт муниципалов. Или МарьВанна из УКшечки купила что внешне/по цене понравилось.
Вокруг моего дома (квартал новостроек, УК афиллирована с застройщиком) за три года видел один неработающий светильник. Хотя сами светильники и их производитель далеко не те, что на Газпромнефти.
Ему сейчас лет шесть или что-то около того… Так вот он светит уже даже на глаз заметно менее ярко, чем точно такой же, но этого года. Это при том, что использовался он дай бог если пару тысяч часов, ибо брал я его только на ночные забеги и выезды в горы.
Ещё, у меня есть одна лампа диодная на кухне, которая работает уже лет пять. Единственная, которая в первый год не перегорела, почему-то, да так и осталась одна — потому что вроде бы всегда хватало. У неё наработка в разы больше того фонарика налобного, да и режимы пожёстче, учитывая что фонарь почти всегда на улице использовался. Раньше света одной этой лампочки подсветки было достаточно чтобы более-менее светло было во всей кухне, а вот сейчас уже выглядит всё больше как как свет от свечки где-то в уголке.
У вас какая-то практика отличная от моей, явно.
1. За 6 лет светоотдача с одного диода CREE типично-массовых бинов (категорий. Они сначала делают кристаллы, а потом бинуют — сортируют получившееся на получше-похуже, потеплее-похолоднее, падение напряжение побольше-поменьше) изменилась от ~100..110 Лм/Вт до ~150..160 Лм/Вт. И это даже если не учитывать возможную разницу в драйвере и КСС а также субьективность восприятия источников света человеческим глазом)
2. Теплоотводы лампочек под стандартный цоколь как правило недостаточные, а сами диоды там — самый дешевый шлак, который можно найти в Шенчьжене, потому деградация происходит быстрее.
6 лет это прогресс компании CREE от 110Лм/Вт к 160Лм/Вт, там 1000 часов нет и было.
Ну вот допустим у Вас диод CREE XTE.
Вы можете конкретно сказать, какой BIN диода (выглядит примерно так: XTEAWT-E0-0000-000000KF5 ) использован в старом фонаре, какой — в новом?
подчёркиваю — по ссылке выше находится текущая редакция даташита на CREE XTE
И в ней есть диоды дающие 80Лм при 350mA, и дающие 164 Лм при 350mA
«Та же модель диода» это как «та же модель машины».
Типа шестилетний Audi A6 деградировал, износился и медленно разгоняется. Я с новой A6 сравнивал — вот вообще ощущение что «не едет». Правда шестилетняя изначально с движком 1,8 литра была, а новая 4.2 литра. Ну и что? Модель-то та же :)))
Но если оно реально одно и то же — для поиска истины по минимуму нужны мишень и люксметр. Или отправить оба к Надёжину или iva2000 на растерзание :)
Белая?
Герметичная/нет?
Если нет, то куда будет клеиться?
Вообще, лучше бы задачу целиком. Уже не один раз выяснялось, что лучшая лента — это печатная плата :)
Условия примерно те же — алюминиевый профиль, не герметичный.
Я бы предположил что если китайцы запустили диоды в 100% от максимального тока, надо иметь классические 30% запаса. То есть — повторюсь, вслепую — я бы выбрал режим 70% от максимального.
Та самая линейка/лампа/лента/светильник, прежде чем попасть на полку супермаркета или сетевого магазина, проходит очень и неоднозначный длинный путь.
В сетях существуют и хорошо делают свою работу люди, покупающие подешевле и продающие подороже.
В своё время крупная федеральная сеть продавала светильники Армстронг
— без корректора коэффициента мощности
— с пульсациями освещённости больше 10%
— CRI~70
По 2700 в розницу/по 2000 оптовая МРЦ.
Мы от нормальной фирмы (15 лет юр.лицу, обороты в миллионы долларов, история гос.контрактов и.т.д.) с нормальным светильником (с ККМ, пульсации 0,5%, CRI>80) по цене 1300 рублей/штука на их складе, зайти в их сеть не смогли. То есть они для перепродажи закупали совсем дешёвое г…, ниже нашей себестоимости.
Сейчас конкретные цифры, естественно, поменялись, но в общем ситуация похожая.
Хотите нормальный светильник/блок питания/линейку — покупайте напрямую у фирм, которые лет по 10 на рынке. Не все правда с физиками захотят работать.
Хотите обычный-хреновый, покупайте на Али. Будет то же г..., что и в супермаркете/сетевом магазине, только в 4...5 раз дешевле
Понятно, что светодиоды правильно регулировать током, но мы имеем в виду светодиодные ленты/линейки с уже распаянными резисторами, зачастую, очень тонким слоем меди в дорожках, светодиодами с неизвестными характеристиками блоки питания с регулировкой выходного напряжения. Тогда проще говорить о подаваемом напряжении на ленту, ток естественно будет зависеть от него.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/201/2bd/030/2012bd0306295a487823fd6231fcad7c.jpg)
2. Они вовсе не вечные.
Очень правильную тему вы подняли. Деградация полупроводников идёт вдвое интенсивнее на каждые 10 кельвинов выше комнатной температуры. Это связано с диффузией химии внутри кристалла. При перегреве полупроводник вырождается в проводник. Кроме того, в условиях непрерывного нагрева, сохнут электролитические конденсаторы.
Не меряется. У трехваттного эмиттера тепловое сопротивление между теплоотводом и кристаллом 5-9 градусов на ватт, а между выводами и им же — в несколько раз больше. Достоверно Tj измеряется только по падению напряжения на кристалле.
Лайфхак: покупаешь люминесцентный светильник – они сейчас иду с большой скидкой,
и LED модуль
меняешь внутренности и наслаждаешься. Мне замена выходила где то в районе 50$ (при хорошей распродаже). Модуль просто пристёгивается на магнитах к светильнику – из за того что много железа ничего не греется.
Начал использовать такие модули три года назад (замучился менять лампочку в ванной) до сих пор все работает.
Живу в Казахстане поэтому ссылки на местные сайты (не на правах рекламы)
использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.
А какова природа данного явления( если конечно не мазать ей «линзу» светодиода)?
1. Есть ли примеры долгой службы светодиодов? (учитывая 12 лет от серийного выпуска)
Есть.
2. Есть ли в свободной продаже светодиоды с эффективностью 130 — 150 Лм\Вт?
Есть.
3. Есть ли светильники с ценой 10 Лм\руб?
Есть.
4. Есть ли «вечные» блоки питания (источники тока или напряжения)?
Нет.
Готов привести аргументы по каждому пункту.
2. Есть. Только если нам нужен светодиод с более-менее комфортным светом, да при реальных условиях (температура не 25°С, при которой как правило измеряют характеристики, номинальный, а не заниженный в разы режим, и т.п.), сразу оказывается, что потолок — это 100-120 лм/Вт с голого светодиода. И чем лучше свет, тем ниже световыход — именно поэтому я остановился на CRI 80-85, за что меня многие критикуют тут. Взял бы с CRI 95-98 (не те фиктивные, что есть у многих, а так называемый sunlike — первичный светодиод за пределами рабочего спектра и люминофор с почти идеальным спектром), получил бы световыход, как у галогенки с ценой, как у крыла самолета.
3. 10 лм/руб — есть, не отрицаю. Смотрим внутрь, сильно расстраиваемся.
4. Увы, вечного нет ничего.
Дороже чем в леруа, сам пользуюсь 3 года купи 5 штук пока вроде всё норм, греются только сильно корпус пластмассовый постоянно где то 75 градусов, надеюсь, что это значит, что хорошо тепло удаляет, вот они http://lamptest.ru/review/01348-lexman-16a60-e27-40-s-r/ когда то стоили по 224 я брал по 150, сейчас стоят 350, в икеи аналог стоит 550 сейчас, не знаю че так цены скачут, но лучше ждать в году день когда будут скидки.
Раньше была проблема спрятать лампу в красивый корпус. Вот тут то мне и помогло повальное увлечение SMD лентами. Я покупаю профиль с круглым рассеивателем (получается диаметр 60мм) для светодиодов и монтирую туда T5. Получается вполне эстетично.
А почему лента днище? стоят дёшево вроде по цветопередаче норм, и рассеивать не нужно. Лампы хорошие есть просто некоторые не оправдано дорого стоят.
p.s. плохие цвета? купите две-три ленты с разным цветом, это будет дешевле и проще чем искать одну идеальную
Действительно, я всегда верил на слово, что светодиоды вечные. А ведь по логике получается, что самая вечная остается лампа накаливания, включенная на пониженном напряжении. Кстати, где-то в США имеется старейшая действующая лампа накаливания — до сих пор светит (хотя и тускло)!
Малой любил клацать выключатель в результате где-то прострел диода, сначала по теплой линии диодов, потом по холодной. Все диоды под рассеивателями т.е. искать пробитый не варик не сломав рассеиватель. В общем я к чему, конструкция этих светильников очень не надежная хотя бы потому что, сгорел один диод, перестает гореть вся цепочка(как в советской гирлянде). Лежит эта тарелка, думаю переделать, купить ленту RGBW, UV-диодов, драйвер нормальный и на Attiny логику заложить для управления цветами, яркостью, режимами. Самому интересно повозится и мелкому забава :)
А CRI — это параметр №2 от лампы. Если поставить лампы с плохим CRI, цвета будут «выцветшие», блеклые, некоторые вообще чёрными будут казаться.
Наборот, лампы с хорошим CRI — это сочные оттенки, которые хорошо видно и на свету, и в тени.
Так что я для себя уже давно решил — икеевские Ledare, благо гарантия и производитель, которому некуда деваться. Дороговато, конечно, но зато какой свет…
Сейчас посмотрел ламп тест у ваших cri 92 у Diall 83, это сильно заметно на глаз? просто в цене разница в 5 раз, 150р против 750р.
сравнил
Diall 7219684001
с
Ledare 603.614.71 LED1513G22
у обоих эквивалент лампе накаливания 150 Вт.
Я снимал на телефон с омерзительно-плохой камерой (зумить фотку смысла нет, ибо шевелёнка), и то цветопередача ламп видна. Обратите внимание — видно все оттенки — красный и зелёный на ковре зелёные, протёртости паркета серые, а сам паркет красноватый. Собака белая с кремовыми вихрами, на кровати кусок болотно-зелёного одеяла. Всё это видно. У филлипса (CRI 85) собака была бы одноцветная бело-сероватая.
![](https://habrastorage.org/webt/qd/ai/sh/qdaishsvk7lvb8rwgr5ixcahnks.jpeg)
корпус вообще пластмассовый,На самом деле алюминий, в целях электробезопасности (IMS-ка со множеством паек запросто может выдать фазу на корпус — для CXA2530 с керамической подложкой неактуально) покрытый прочным слоем хорошего пластика. Но теплоотвод таких ламп безусловно отвратительный, падение яркости за ~500-1000 ч вполне ощутимое. Зато теперь похоже не экономят на диодах, мощность кристаллов с запасом. Дальше можно либо улучшать охлаждение, либо «даунгрейдить» диммированием или перепайкой токозадающего резистора драйвера (бывает по колпаком, либо распил лампы). Хочу как-нибудь сделать маленький пост про это, но если кто-нибудь опередит, не обижусь.
Очень жаль, что бурное обсуждение не коснулось двух важных для меня вопросов:
1) всё-таки какова оптимальная температура кристалла/перехода (для CXA2530 — подложки), чтобы не «рассуждать о вечности», но и не наблюдать заметного падения яркости через 10 тыс.ч (беглый просмотр PDF-ок от Cree не помог);
2) можно ли экстраполировать данные от Cree и др.фирм касательно зависимости от температуры перехода (Tj): (а)светового потока (LF) и (б) прямого напряжения (Vf, Uпр) на массовую китайскую продукцию? (Для оценки температуры, чтобы не клеить термопару)?
PS Обсуждения часто столь же интересны, как и статьи, спасибо за идеи про литьё алюминия!
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/a10/e71/4f5/a10e714f5582e29c15b9a648f55a5a26.jpg)
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/a9e/6db/0fd/a9e6db0fd1426a893d43bf235c9b3876.jpg)
Пять панелей с суммарным световым потоком 18000 люмен, освещает комнату на уровне ясного дневного неба (с несолнечной стороны).
Поделитесь ссылкой пожалуйста.
[Амазон] LUMINOSUM, Office Lighting 1x4 Ft Flat Panel LED Light, 40W (80W Equivalent), 12 x 48'', Cool White 6000K, 3600lm, 5-Pack
Как у них с нагревом?
Сами панели греются мало — градусов 30 по краям где смонтированы светодиоды. Драйвера греются заметно сильнее — думаю 60-80 градусов в стандартном режиме — почему я и закрепил их на алюминиевых креплениях-радиаторах — так они греются меньше.
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/029/e4c/da0/029e4cda093f84800ddac31bd722189e.jpg)
Видим что да, синий свет больше всех привел к гибели клеток, но белый привел еще к большей гибели, а зеленый не сильно отстает.
Так-же пишут что синего у диодов на 20% больше чем в солнечном свете ТОЙ-ЖЕ температуры, да только солнечный свет это 5500К, а леды 3000-4000К. И еще не учли разницу в яркости на улице и в помещении. В помещении которое очень хорошо освещено около 500лк, а на улице от 12 000 до 100 000 лк. Это на 4-6 порядков больше. При этом детям рекомендуют гулять на улице по 2-3 часа для пользы глаз, получая при этом дозы синего света в 10 000 раз превышающие таковые в помещении.
На самом деле учены пришли к выводу — что если смотреть глазами на свет то глаза рано или поздно износятся. Так и если ходить то колени рано или поздно сотрутся. Любой свет вреден, но вреднее всего солнечный свет — т.к. он безумно яркий. Любые движения изнашивают колени, но бег по камням больше всего (ударная нагрузка), а эллиптический тренажер меньше всего.
Но если вы хотите прямо сохранить свои глаза и передать по наследству внукам — ставьте везде освещение темнокрасного цвета, и так чтоб видно было еле-еле. А еще лучше вообще не пользуйтесь глазами. Открыли раз в 4 раса, сделали зарядку и закрыли.
Светодиоды в основном Cree MX6 3000К с 90CRI, брались такие из-за цветопередачи, низкой цены (уже на то время их распродавал местный диллер Cree как старую линейку). Эффективность их на рабочих токах где-то около 80лм/вт, свет приятный. Большой плюс таких светодиодов в том, что это не точечный источник света, а «матрица». Намного проще с рассеиванием света. Собирать люстру на 1-2 мощных матрицах я бы не советовал, получается лажа которая слепит глаза. Чем больше светодиодов тем лучше. И еще из практики «люстростроения» посоветую неочевидную вещь — нужно обязательно подсвечивать потолок. Два-четыре светодиода обязательно нужно развернуть и освещать потолок. Если все светодиоды светят вниз и остается темный потолок — такое освещение сразу некомфортно.
Драйверы MeanWell серии LPC тоже в строю без сбоев, а вот был один более дешевый вариант APC тот накрылся недавно. Охлаждение я делал из расчета 50кв.см. алюминиевого профиля на один 3-х ваттный светодиод. Из 80+ светодиодов один вышел из строя, но я подозреваю что сгорел он вероятно от механического повреждения, так как торчал на краю радиатора в кладовке где я мог его чем-то зацепить.
Собирать свой свет было интересно, но эстетика в итоге победила. В итоге в комнаты купили люстры под стандартные цоколи и покупные светодиодные лампочки. Главное люстры выбрать подходящие: в идеале лампочки должны быть направлены в стороны горизонтально или под небольшим углом, плафонов побольше, а лампочки можно поменьше мощностью поставить, те хоть меньше греются и дольше проживут.
Работают ли сейчас эти изделия?
Укладывался ли их спад потока от прогрева в 8% (ГОСТ Р 54350-2015)?
Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика