Comments 95
У вас последние картинки получились по атмосфере прям как в Ravenholm из HL2. Да и гифка тоже, что называется, в стиле :)
Давно уже в голове вертится идея собрать фонарь с дальномером, чтобы яркость регулировалась автоматически в зависимости от расстояния до объекта на который наведён фонарь. Вариант с углом наклона не очень подходит при занятиях спелеологией, там углы относительно горизонта могут сильно отличаться от нормальных.
И у меня эта мысль давно засела.
«Честный» дальномер не нужен. Достаточно очень узконаправленного фотодиода/фототранзистора.
Чем ближе стена, тем больше света захватывает фотодиод.
«Честный» дальномер не нужен. Достаточно очень узконаправленного фотодиода/фототранзистора.
Чем ближе стена, тем больше света захватывает фотодиод.
Обсуждалось. Люди обещали попробовать сделать макет.
Проблем много: например встречная засветка. То есть идёте вы по тротуару, светите под ноги, всё хорошо. Едет встречная машина, ослепляя вас. Тут надо наоборот добавить света (иначе дороги не видно), а фонарь с такой регулировкой убавит.
Проблем много: например встречная засветка. То есть идёте вы по тротуару, светите под ноги, всё хорошо. Едет встречная машина, ослепляя вас. Тут надо наоборот добавить света (иначе дороги не видно), а фонарь с такой регулировкой убавит.
IMHO проблемы с засветкой могут быть только на отражающих поверхнотях.
Если фары ослепили, то зачем дополнительно ослеплять себя ещё и фонариком?
Если есть свет от фар, то зачем нужен свет фонарика? Фотодиод очень узконаправленный — направлен на освещённую стену — яркость снизится, направлен в темноту — увеличится. И батареи сэкономим и слепить не будет.
Если фары ослепили, то зачем дополнительно ослеплять себя ещё и фонариком?
Если есть свет от фар, то зачем нужен свет фонарика? Фотодиод очень узконаправленный — направлен на освещённую стену — яркость снизится, направлен в темноту — увеличится. И батареи сэкономим и слепить не будет.
Ясно. Вижу, у вас с освещением в городе порядок, и по тёмным улицам с фонарём вы не ходили :)
Фары встречные, на тротуар свет не попадает (трава, бордюры и прочее). Свет фар вам в глаза, из-за чего зрачок сужается, и света фонаря (который у вас в руках) уже недостаточно, чтобы что-то разглядеть на тротуаре (те же лужи). В случае с обычным фонарём включают режим посильнее, при этом становится всё видно под ногами как и раньше. Проехала машина — можно переключиться опять на пониженный (вот где преимущество V20C)
Как победить эту проблему предложенным выше алгоритмом? Да никак.
Фары встречные, на тротуар свет не попадает (трава, бордюры и прочее). Свет фар вам в глаза, из-за чего зрачок сужается, и света фонаря (который у вас в руках) уже недостаточно, чтобы что-то разглядеть на тротуаре (те же лужи). В случае с обычным фонарём включают режим посильнее, при этом становится всё видно под ногами как и раньше. Проехала машина — можно переключиться опять на пониженный (вот где преимущество V20C)
Как победить эту проблему предложенным выше алгоритмом? Да никак.
Включить повышенную яркость вручную. Никто не запрещает сделать несколько режимов.
Регуляцию относительно нескольких предустановленных значений яркости не проблема, не говоря уже о режимах без регуляции.
Смысл подобного «дальномера» в том, чтобы и далёкие предметы были хорошо освещены, но и отражённый свет от близких не слепил.
Регуляцию относительно нескольких предустановленных значений яркости не проблема, не говоря уже о режимах без регуляции.
Смысл подобного «дальномера» в том, чтобы и далёкие предметы были хорошо освещены, но и отражённый свет от близких не слепил.
Светодиод фонаря ШИМится. Освещенность, измеренная во время паузы ШИМ, и будет внешней засветкой. Понятно, что нужен быстродействующий фотоприемник и некоторые вычисления в «мозгах».
Светодиод фонаря работает с импульсным драйвером (понижающим/повышающим не суть важно), на выходе которого не чистый ШИМ, а почти постоянка. И чем чище тем лучше, так как там ещё ОС по току.
Просто ШИМятся поделки китайских школьников, где линейный стабилизатор, для того, чтобы добавить побольше режимов. У них, как правило, ШИМ нельзя задрать выше 150 герц (стабилизатор не успеет отработать), и получается не фонарь а натуральный стробоскоп.
Так что задача решаема в принципе, но технически сложна. Проще подмешать в основной свет какую-нибудь информацию, типа просто несущую, чтобы фотоприёмник отличал свой и чужой свет.
Просто ШИМятся поделки китайских школьников, где линейный стабилизатор, для того, чтобы добавить побольше режимов. У них, как правило, ШИМ нельзя задрать выше 150 герц (стабилизатор не успеет отработать), и получается не фонарь а натуральный стробоскоп.
Так что задача решаема в принципе, но технически сложна. Проще подмешать в основной свет какую-нибудь информацию, типа просто несущую, чтобы фотоприёмник отличал свой и чужой свет.
Интересный вариант, нужно будет попробовать, заодно таким образом можно решить проблему со свечением в глаза товарищу. Пока что экспериментировал с ультразвуковым дальномером, у него дальнобойность 2, максимум 3 метра, не много, но должно хватить. Сейчас, на макете, управляю 12В светодиодом с помощью мосфета, и почему то не получается сделать плавную регулировку яркости, analogWrite(254) выдаёт примерно 50% яркости, а analogWrite(255), который является аналогом digitalWrite(1) сразу выдаёт максимум яркости. Возможно правильнее было бы управлять яркостью с помощью нескольких регуляторов, типа AMS1117, но пока хочется обойтись минимумом деталей.
Неправильно подключили. Мосфет чем управляется? Напрямую нога контроллера его не раскачает, ёмкость затвора велика.
И что это за 12В светодиод?
И что это за 12В светодиод?
Да, понимаю, что не правильно, читал об этом. Хотя считал, что при таком подключении оно вообще не будет работать, а оно хоть как то, но заработало. Т.е.если управлять мосфетом через менее мощный транзистор, то проблема с регулировкой яркостью решится? В качестве МК пока что использую atmega32u4. Светодиод обычный китайский 10Вт
Одним транзистором не обойтись, затвор надо как заряжать, так и разряжать. Если делать нормально то для полевика тоже нужен драйвер. В фонарных драйверах (сорри, тут кругом одни «драйверы»), из-за нехватки места используют мелкий двунаправленный ключ в качестве драйвера полевика.
Если это голый светодиод, то его нельзя подключать к 12В.
Светодиод обычный китайский 10Вт
Если это голый светодиод, то его нельзя подключать к 12В.
Понял, значит недостаточно глубоко изучил данный момент, нужно бооольше времени.
Почему нельзя? Пока что ни один ни умер во время экспериментов, тока забирают ровно столько, сколько им требуется.
Почему нельзя? Пока что ни один ни умер во время экспериментов, тока забирают ровно столько, сколько им требуется.
Можете дать ссылку на диод? Или какую-нибудь другую информацию?
Диод имеет очень крутую ВАХ. Не буду тут всю теорию рассказывать, но просто на пальцах (значения примерные): подайте на него 3В и ниже — он не засветится вообще. Подайте 4 и выше — он сгорит.
Если он работает от 12В, значит
1) У вас не один диод, а с чем-то, ограничивающим ток
2) Источник питания настолько слаб, что просаживается до необходимых 3-4В
Почему нельзя?
Диод имеет очень крутую ВАХ. Не буду тут всю теорию рассказывать, но просто на пальцах (значения примерные): подайте на него 3В и ниже — он не засветится вообще. Подайте 4 и выше — он сгорит.
Если он работает от 12В, значит
1) У вас не один диод, а с чем-то, ограничивающим ток
2) Источник питания настолько слаб, что просаживается до необходимых 3-4В
Этот светодиодный модуль рассчитан на питание от 12В. Физически он состоит из матрицы 3х3 светодиодов. Выглядит вот так. Эксперименты запитываю от компьютерного БП.
А, это может быть. Я думал, у вас обычный однокристальный.
Сути это не меняет, он начинает круто работать от 9В и выше, при 12В у него скорей всего будет превышен ток через кристалл — работать он еще будет, некоторое время… зависит от температуры кристалла, величины превышения тока и качества изготовления.
При нормальной температуре номинальный ток достигается уже при 10.5-11.0В и это напряжение при номинальном токе сильно зависит от температуры, иногда конечно подводящие провода и сопротивление канала транзистора немного спасают положение. Но это неправильно, через светодиод надо ограничивать ток и не держать напряжение — пусть растет так как ему нужно под действием тока.
А если его тупо запитать от 12В он проработает, час-другой и кристалл деградирует. Сначала будет светить тусклее потом и вовсе погаснет. По хорошему, при питании от 12В ему надо последовательно еще резистор на 2-3 Ома мощностью в 10Вт(чтобы не был кипятильником) если уж не стабилизатор тока.
При нормальной температуре номинальный ток достигается уже при 10.5-11.0В и это напряжение при номинальном токе сильно зависит от температуры, иногда конечно подводящие провода и сопротивление канала транзистора немного спасают положение. Но это неправильно, через светодиод надо ограничивать ток и не держать напряжение — пусть растет так как ему нужно под действием тока.
А если его тупо запитать от 12В он проработает, час-другой и кристалл деградирует. Сначала будет светить тусклее потом и вовсе погаснет. По хорошему, при питании от 12В ему надо последовательно еще резистор на 2-3 Ома мощностью в 10Вт(чтобы не был кипятильником) если уж не стабилизатор тока.
«не будет работать» — это в целом для того чтобы не пытались изобретать велосипеды с квадратными колесами. Да, транзистор как правило при 5В уже открывается, но сопротивление канала далеко от номинального.
Нужны драйверы, как уже было сказано ниже — можно их сделать на более слаботочных транзисторах с меньшей емкостью затвора. Мощные полевики для быстрого переключения могут потребовать токи через затвор около 2А, но ток этот импульсный и тем не менее цепь эту приходится рассчитывать исходя из этих значений. Например 1N7002 вполне может обеспечить импульсные токи такого порядка, только для драйвера нужен еще симметричный транзистор, так с ходу не подскажу. Где-то на форумах встречал схемы драйверов на транзисторах обеспечивающие довольно красивые характеристики для быстрого включения силовых полевиков которые актуальны для мощных импульсных преобразователей вроде сварочных инверторов.
Нужны драйверы, как уже было сказано ниже — можно их сделать на более слаботочных транзисторах с меньшей емкостью затвора. Мощные полевики для быстрого переключения могут потребовать токи через затвор около 2А, но ток этот импульсный и тем не менее цепь эту приходится рассчитывать исходя из этих значений. Например 1N7002 вполне может обеспечить импульсные токи такого порядка, только для драйвера нужен еще симметричный транзистор, так с ходу не подскажу. Где-то на форумах встречал схемы драйверов на транзисторах обеспечивающие довольно красивые характеристики для быстрого включения силовых полевиков которые актуальны для мощных импульсных преобразователей вроде сварочных инверторов.
ИМХО — не сильно удобно. А в ямку перед собой посмотреть? А из окна вниз? Достаточно распространенные операции. Понятно, что можно включить в ручном режиме, но тогда накой все эти навороты?
Да и вообще, чем меньше фонарь думает за тебя в боевых условиях — тем лучше.
Сейчас появились фонари с магнитным кольцом для регулировки яркости как надо, когда надо + гарантируя водонепроницаемость, если она гарантируется фонарем.
Яркий и в прямом и переносном смысле этого слова представитель этого класса, к тому же с весьма неплохим соотношением цены/качества является Sunwayman V20C.
Обзор его на фонаревке тут, а посмотреть и заказать можно тут.
К тому же он а 18650 что очень и очень хорошо.
По мне — так это гораздо лучший EDC, пусть и чуть больший по размерам.
Да и вообще, чем меньше фонарь думает за тебя в боевых условиях — тем лучше.
Сейчас появились фонари с магнитным кольцом для регулировки яркости как надо, когда надо + гарантируя водонепроницаемость, если она гарантируется фонарем.
Яркий и в прямом и переносном смысле этого слова представитель этого класса, к тому же с весьма неплохим соотношением цены/качества является Sunwayman V20C.
Обзор его на фонаревке тут, а посмотреть и заказать можно тут.
К тому же он а 18650 что очень и очень хорошо.
По мне — так это гораздо лучший EDC, пусть и чуть больший по размерам.
Фотка Sunwayman V20C
У меня он с год. Да, отличный фонарь. Регулировка там нелинейна, поэтому во время ходьбы очень удобно — это 5мм кольцом туда-сюда, то есть одним пальцем. Опускаешь под ноги — палец чуть влево, поднимаешь параллельно земле — палец чуть вправо.
В руке сидит очень хорошо.
В руке сидит очень хорошо.
Не договорил (ситуация в тему — в офисе потух свет :) ), на роль EDC он не очень подходит из-за габаритов. Поэтому таскаю с собой Зебру. У фонаря просто офигенная электроника, как они добились таких результатов приходится только гадать. Модель новая, так что в разобранном виде пока нигде не засветилась, а сам по себе корпус не разборный, то есть чтобы посмотреть надо сломать…
Я фанат Convoy фонарей. В наличии M1 M2 S2 S3 Потрясающее качество. Были до этого *Fire забыл как страшный сон!
Ну, качество не потрясающее, а соответсвующее цене :) Это самые бюджетные фонари из нормальных.
А чем нормальные отличаются от ненормальных?
Сборкой — ничего нигде не люфтит, не болтается, нет щелей, все прилегает плотно.
Покрытие не стирается и не превращает фонарь и руку в г-но.
Нормальный контроллер, с защитой от переразряда и контролем температуры, чтобы не убить аккум, драйвер или диод.
Вменяемые режимы работы + максимально эффективное высасывание аккума == максимальное время работы при требуемом режиме яркости.
Как-то так.
Покрытие не стирается и не превращает фонарь и руку в г-но.
Нормальный контроллер, с защитой от переразряда и контролем температуры, чтобы не убить аккум, драйвер или диод.
Вменяемые режимы работы + максимально эффективное высасывание аккума == максимальное время работы при требуемом режиме яркости.
Как-то так.
1) Как выше заметили — сборка
2) Теплоотвод. Очень важная вещь. Диод, имеющий плохой отвод тепла на корпус моментально перегревается и деградирует.
3) Контакты/пружины/кнопки. В современных фонарях токи немалые, значение имеет.
4) Драйвер. Тут отдельный разговор, в зависимости от ценовой категории. От дубового линейника до навороченной электроникой схемы.
5) Оптика. Сами понимаете, пластмассовый отражатель как бы это сказать… фуфло.
2) Теплоотвод. Очень важная вещь. Диод, имеющий плохой отвод тепла на корпус моментально перегревается и деградирует.
3) Контакты/пружины/кнопки. В современных фонарях токи немалые, значение имеет.
4) Драйвер. Тут отдельный разговор, в зависимости от ценовой категории. От дубового линейника до навороченной электроникой схемы.
5) Оптика. Сами понимаете, пластмассовый отражатель как бы это сказать… фуфло.
Спасибо. Пошел, заказал Convoy S8, чтобы было :)
Пластиковый отражатель хоть и царапается, но это не сильно влияет на его оптические качества. А главный его плюс — пластик сложно разбить. Стеклом если фонарик упадет неудачно на камушек — считай конец линзе. А на пластике останется только царапина, которую можно будет заполировать если пострадает эстетическое чувство.
Я про рефлектор. Который моментально уведёт от температуры и любого перекоса. А температура там не слабая, особенно если посветить подольше: фонарик, который целиком помещается в ладошке, за 5-7 сенкунд прожигает до дырки пластиковый пакет.
И, кстати, пластик проще разбить чем алюминиевую болванку :)
И, кстати, пластик проще разбить чем алюминиевую болванку :)
Эти навороты чтобы не клацать кнопкой выбирая нужный режим, переключатель режимов заменили на датчик наклона. Любой нужный тебе режим можно включить одним нажатием кнопки, а не помнить сколько нужно клацнуть для нужного режима.
Я привел примеры достаточно простых и обыденных операций, где эта штука будет безбожно глючить и мешать и все равно придется клацать на кнопку.
Если чисто режимы переключать — кнопка удобнее.
Удобней вообще-то переключатель а не кнопка. Кнопка это как компромисс между функционалом и удобством.
Неа. Сделайте переключатель на 11 режимов (как в зебре), и доберитесь с одного края на другой? Удобно? :)
А кнопкой? Палец устанет уже на 5-м нажатии, если конечно не тренироваться ежедневно. Промахнулся с режимом — еще +10 нажатий…
Если так — то конечно :)
Нет, там другой алгоритм. Он есть на страничке с описанием. как и инструкция.
Нет, там другой алгоритм. Он есть на страничке с описанием. как и инструкция.
О боже… еще в голове держать алгоритм управления фонариком!!! Куда этот мир катится…
На самом деле ничего не надо держать.
Этот алгоритм — один из лучших алгоритмов управления фонарём. Признан многими.
Что может быть проще: нажал — светит. Нажал ещё раз — не светит. Нажал и держишь — перебирает режимы из трёх (слабый — средний — сильный). Сложно? Думаю нет.
А если что-то не устраивает — тогда идут комбинации для настройки. Которые, кстати говоря, запоминаются с первого раза.
Этот алгоритм — один из лучших алгоритмов управления фонарём. Признан многими.
Что может быть проще: нажал — светит. Нажал ещё раз — не светит. Нажал и держишь — перебирает режимы из трёх (слабый — средний — сильный). Сложно? Думаю нет.
А если что-то не устраивает — тогда идут комбинации для настройки. Которые, кстати говоря, запоминаются с первого раза.
Там еще и двойные и тройные нажатия есть… А когда подобные алгоритмы начинают проникать и в бытовые приборы вроде хлебопечек, мультиварок и микроволновок — то просто ховайся. Когда одна кнопка может выполнять несколько функций — уже надо здорово напрягать память, а когда таких кнопок набирается несколько то алгоритмы работы с ними начинают конфликтовать.
Если один фонарик то это фигня, запомнить без проблем. А если другое устройство будет работать не так как первое — долгое удержание кнопки — ВКЛ/ВЫКЛ а краткое — переключение режимов вот тогда взрыв мозга обеспечен.
Если один фонарик то это фигня, запомнить без проблем. А если другое устройство будет работать не так как первое — долгое удержание кнопки — ВКЛ/ВЫКЛ а краткое — переключение режимов вот тогда взрыв мозга обеспечен.
За тройными спрятаны всякие маяки/стробы. Что очень хорошо, так как никогда не требуются.
Там и четверные есть. Это индикация напряжения — четыре коротких клика. Я, например, пользуюсь этой функцией ежедневно: схватил фонарь, упёр в ладонь, 4 клика и сморишь сколько осталось. Не надо гадать, сколько светил до этого и долго ли ещё аккум протянет.
А тогда такой фонарь просто не будет покупаться. Есть ведь общепринятые стандарты (как и в любых интерфейсах). Для фонарей это нажал — свети, ещё нажал — потухни. Всё остальное только для интереса владельца.
Возьмите, к примеру, микроволновку: есть такие интерфейсы, что действительно мозг сломаешь. Но у всех есть кнопка «старт», и погреть себе бутерброд вы сможете на любой микроволновке. А уж все остальные выверты на любителя.
Там и четверные есть. Это индикация напряжения — четыре коротких клика. Я, например, пользуюсь этой функцией ежедневно: схватил фонарь, упёр в ладонь, 4 клика и сморишь сколько осталось. Не надо гадать, сколько светил до этого и долго ли ещё аккум протянет.
А если другое устройство будет работать не так как первое — долгое удержание кнопки — ВКЛ/ВЫКЛ а краткое — переключение режимов вот тогда взрыв мозга обеспечен.
А тогда такой фонарь просто не будет покупаться. Есть ведь общепринятые стандарты (как и в любых интерфейсах). Для фонарей это нажал — свети, ещё нажал — потухни. Всё остальное только для интереса владельца.
Возьмите, к примеру, микроволновку: есть такие интерфейсы, что действительно мозг сломаешь. Но у всех есть кнопка «старт», и погреть себе бутерброд вы сможете на любой микроволновке. А уж все остальные выверты на любителя.
Для индикации напряжения я бы предпочел 2-х символьный 7-сегментный светодиодный. Включаешь фонарь, и он показывает 2-3 секунды уровень заряда а на максимальных режимах можно показывать всегда — расход на эту функцию просто мизерный. индикаторы с высотой цифры вписать в достаточно мощный фонарь не проблема, это лишь вопрос усложнения мехобработки и конструкции фонаря, соответственно с увеличением стоимости. Впрочем, это главная причина того что не делают фонари с несколькими кнопками(хотя есть фонари с двумя кнопками но и те велосипедные) и такими полезными «наворотами».
Куда вы его там поставите? Фонарь чуть толще моего большого пальца и длиной — с ширину ладони. И да, он мощный: 10Вт на диод, 1000 люмен света.
Есть с индикаторами, есть многокнопочные, с тач-скрином, есть с блютусом и мобильным приложением. Но качественных среди них нет! Так как не надо никому для серьёзного использования.
Есть с индикаторами, есть многокнопочные, с тач-скрином, есть с блютусом и мобильным приложением. Но качественных среди них нет! Так как не надо никому для серьёзного использования.
Особенно это актуально на налобном фанаре, ага — достал зеркальце, посмотрел :)
Во-первых это доп. элементы, потребляющие энергию и нафиг не нужные,
Во-вторых усложнение схемотехники и корпуса, и, соответственно, надежности и защищенности.
В той же зебере клацнул 4 раза она тебе мигнула сколько осталось заряда — все видно и понятно, где бы фонарь не был.
У меня складывается впечатление, что знания у вас чисто теоретические.
Вы надолго в компании с фонарем выезжали куда-нибудь?
В пещеры, в поход длительный, в горы? — очень советую — быстро все поставит на места.
Во-первых это доп. элементы, потребляющие энергию и нафиг не нужные,
Во-вторых усложнение схемотехники и корпуса, и, соответственно, надежности и защищенности.
В той же зебере клацнул 4 раза она тебе мигнула сколько осталось заряда — все видно и понятно, где бы фонарь не был.
У меня складывается впечатление, что знания у вас чисто теоретические.
Вы надолго в компании с фонарем выезжали куда-нибудь?
В пещеры, в поход длительный, в горы? — очень советую — быстро все поставит на места.
Фонарь с 10Вт светодиодом, и 10мА это уже слишком лишнее потребление энергии на маленький светодиодный индикатор. У вас какое-то странное ощущение наглядности, неужели считать количество морганий это быстрее и нагляднее двух маленьких цифр?
Там где цифры будут недоступны, то там уж без вариантов.
Мне это напоминает ситуацию когда что-то нельзя сделать то оно считается ненужным и не практичным.
Технологии на месте не стоят и ничто не мешает встроить индикатор в фонарь да так чтобы было надежно — вопрос лишь технической сложности и стоимости решения.
И еще интересно как человек склонный к эпилепсии будет считывать уровень заряда?
Вообще, ИМХО самым наглядным индикатором заряда был бы светящийся столбик длиной на всю ручку из ЖК ячеек на флюоресцентной основе, но пока нет таких технологий чтобы надежно и дешево воплотить эту идею в жизнь.
Может быть, когда-то изобретут покрытие способное изменять цвет и достаточно стойкое к физическим воздействиям, тогда индикатором заряда мог бы стать сам корпус фонарика изменяя цвет части корпуса с зеленого до красного. Идей — море, а все почему-то зациклились на одной кнопке и морганиям как самыми простыми решениями но самыми неудобными.
Я практически уверен, что 10 лет назад никто даже и не думал ставить микроконтроллеры в фонарики. А что будет еще через 10 лет?
Там где цифры будут недоступны, то там уж без вариантов.
Мне это напоминает ситуацию когда что-то нельзя сделать то оно считается ненужным и не практичным.
Технологии на месте не стоят и ничто не мешает встроить индикатор в фонарь да так чтобы было надежно — вопрос лишь технической сложности и стоимости решения.
И еще интересно как человек склонный к эпилепсии будет считывать уровень заряда?
Вообще, ИМХО самым наглядным индикатором заряда был бы светящийся столбик длиной на всю ручку из ЖК ячеек на флюоресцентной основе, но пока нет таких технологий чтобы надежно и дешево воплотить эту идею в жизнь.
Может быть, когда-то изобретут покрытие способное изменять цвет и достаточно стойкое к физическим воздействиям, тогда индикатором заряда мог бы стать сам корпус фонарика изменяя цвет части корпуса с зеленого до красного. Идей — море, а все почему-то зациклились на одной кнопке и морганиям как самыми простыми решениями но самыми неудобными.
Я практически уверен, что 10 лет назад никто даже и не думал ставить микроконтроллеры в фонарики. А что будет еще через 10 лет?
Дело не в потреблении, а в габаритах. Возьмите рублёвую монету: вот такую круглую плату реально всунуть в фонарь, и там должно быть ВСЁ. Там и преобразователь на эти 10Вт (с габаритным дросселем), и контроллер, и вообще вся электронная начинка. Больше некуда. Дальше занимает габарит рефлектор.
Понятное дело, что применив высокие технологии можно и проводники вдоль корпуса пустить, и индикацию на корпус вывести, то тогда цена и так недешевых девайсов перевалит за все разумные пределы.
Понятное дело, что применив высокие технологии можно и проводники вдоль корпуса пустить, и индикацию на корпус вывести, то тогда цена и так недешевых девайсов перевалит за все разумные пределы.
Рефлектор это лишь тонкая пластинка, большая часть пространства под рефлектором пустует. Даже если и так, лишние 10мм фонарика по длине погоды не сделают, даже в плюс пойдет площади рассеивания тепла.
Если так прогресс пойдет и дальше, то через 10 лет фонарик вибрационным динамиком будет сообщать уровень заряда и время работы голосом, за счет передачи звука по костям черепа. Приложил фонарик к виску, а он тебе уровень заряда, текущие координаты и направление движения… Хм, да чего уж там мелочится… направил на пол и он спроецировал там полный отчет о состоянии батареи и светодиода в графическом виде.
Если так прогресс пойдет и дальше, то через 10 лет фонарик вибрационным динамиком будет сообщать уровень заряда и время работы голосом, за счет передачи звука по костям черепа. Приложил фонарик к виску, а он тебе уровень заряда, текущие координаты и направление движения… Хм, да чего уж там мелочится… направил на пол и он спроецировал там полный отчет о состоянии батареи и светодиода в графическом виде.
Да, идея занятная :)
Но если по пунктам: от рефлекторов стараются избавляться в пользу TIR-оптики Многие производители уже ставят её в серийные фонари.
А в остальном читайте сообщение выше: электроника не проблема. Проблема поставить габаритные вещи, тот же вибродинамик.
Но если по пунктам: от рефлекторов стараются избавляться в пользу TIR-оптики Многие производители уже ставят её в серийные фонари.
А в остальном читайте сообщение выше: электроника не проблема. Проблема поставить габаритные вещи, тот же вибродинамик.
Моргание гораздо лучше двух цифр потому что:
1) не надо смотреть на сам фонарик
2) не надо разбираться сколько в 2 цифрах это 100% (а на двух цифрах вы 100 не сделаете :D)
3) не надо заморачиваться со всем этим доп.навесом и соответственно с питанием, корпусом, герметизацией и т.д.
4) операция «сколько там осталось» обычно выполняется в самом начале, когда берешь с собой и после продолжительного использования — т.е. в реальной жизни максимально 1-3 раза в сутки — т.е. это очень не частая операция и для нее делать отдельно спец.схему, с индикаторами и т.д. — это просто «пятая нога»
5) как я уже объяснял — фонари бывают налобные, на транспортном средстве и т.д. когда просто дотянуться рукой до корпуса и на ощупь нажать одну кнопку, но весьма не просто посмотреть на корпус фонаря.
1) не надо смотреть на сам фонарик
2) не надо разбираться сколько в 2 цифрах это 100% (а на двух цифрах вы 100 не сделаете :D)
3) не надо заморачиваться со всем этим доп.навесом и соответственно с питанием, корпусом, герметизацией и т.д.
4) операция «сколько там осталось» обычно выполняется в самом начале, когда берешь с собой и после продолжительного использования — т.е. в реальной жизни максимально 1-3 раза в сутки — т.е. это очень не частая операция и для нее делать отдельно спец.схему, с индикаторами и т.д. — это просто «пятая нога»
5) как я уже объяснял — фонари бывают налобные, на транспортном средстве и т.д. когда просто дотянуться рукой до корпуса и на ощупь нажать одну кнопку, но весьма не просто посмотреть на корпус фонаря.
UFO just landed and posted this here
Ладно там десятки режимов… На контроллере обычно завязано всё, так как габариты не позволяют развернуться:
— Генерация ШИМ для преобразователя
— ОС по току
— ОС по напряжению питания
— ПИД система поддержания температуры (не даёт превысить заданную температуру корпуса)
— Измерение внутреннего сопротивления аккума (от него зависят возможности максимальных режимов)
— Калибровочное меню всех параметров
— Различные индикации (напряжения)
— Возможность настройки интерфейса управления в меню
— Всякие маяки / блокировки кнопок / итд/итп в зависимости от фантазии разработчика
Всё это в какой-нибудь Attiny85. Входящий канал — одна кнопка. Исходящий канал — один светодиод. Это как управлять компьютером с клавиатурой с одной клавишей и монитором на один пиксель :)
Вообще написать годную прошивку задача нетривиальная.
— Генерация ШИМ для преобразователя
— ОС по току
— ОС по напряжению питания
— ПИД система поддержания температуры (не даёт превысить заданную температуру корпуса)
— Измерение внутреннего сопротивления аккума (от него зависят возможности максимальных режимов)
— Калибровочное меню всех параметров
— Различные индикации (напряжения)
— Возможность настройки интерфейса управления в меню
— Всякие маяки / блокировки кнопок / итд/итп в зависимости от фантазии разработчика
Всё это в какой-нибудь Attiny85. Входящий канал — одна кнопка. Исходящий канал — один светодиод. Это как управлять компьютером с клавиатурой с одной клавишей и монитором на один пиксель :)
Вообще написать годную прошивку задача нетривиальная.
Я как бы и не сомневаюсь в возможностях электроники. Но интерфейс пользователя в таких случаях просто ужасен.
Вот для велофары, я бы десять кнопок и использовал бы! Хотя для самодельной едва ли нужны все 10 режимов, хватит 2-3 режима с модификатором. Например 3 уровня яркости и мигать/не мигать.
Может быть еще одну отдельную кнопку вроде «мигнуть 3 точки».
Вот для велофары, я бы десять кнопок и использовал бы! Хотя для самодельной едва ли нужны все 10 режимов, хватит 2-3 режима с модификатором. Например 3 уровня яркости и мигать/не мигать.
Может быть еще одну отдельную кнопку вроде «мигнуть 3 точки».
Так на них на всех и есть три уровня яркости :) Всё остальное глубоко спрятано.
Вот! я бы сделал 3 кнопки по кругу разных размеров для включения нужного уровня яркости. Вместо одной в торце…
Тоже были такие :)
Ну и сложность герметизации вы себе этого корпуса представляете? или одно отверстие, или 3? Цена будет соответствующей.
Или при дожде прятать его в рюкзак?
Или при дожде прятать его в рюкзак?
Сложность герметизации ровно такая же как и для одной кнопки.
Т.е. по Вашему изготовить корпус с 3 отверстиями и загерметизировать их равно стоимости изготовления корпуса с одним отверстием и герметизацией?
Подвох никакой не видите?
Подвох никакой не видите?
Варианты разные бывают, иногда один корпус без кнопок 100$ стоит, а другой и до 10$ не дотягивает. Да и когда это стоимость изготовления стояла на преграде? Вон, кабеля для питания аудиоаппаратуры продают за 4000$ и кто-то даже покупает.
Или не верите что будет спрос на более дорогой фонарь?
Изначально речи о стоимости не идет, сначала рассматривается удобство, а потом как бы его подешевле реализовать. Ежели нельзя 3 отверстия сделать дешевле чем одно, это разве повод не делать их?
Или не верите что будет спрос на более дорогой фонарь?
Изначально речи о стоимости не идет, сначала рассматривается удобство, а потом как бы его подешевле реализовать. Ежели нельзя 3 отверстия сделать дешевле чем одно, это разве повод не делать их?
Фишка как раз в том, что «удобно».
Так вот одной кнопкой вполне удобно — именно по этому и не делают другие модели, точнее делают но очень мало.
Чтобы это понять, нужно сходить с хорошим фонарем куда-то, где он нужен на пару — тройку суток и после этого будет понимание что все остальное нафиг не нужно — я уже про это Вам говорил.
А так вариантов как сделать управление в несколько кнопок масса.
Если очень хочется — могу даже подсказать как это сделать на обычном фонаре без потери гермитизации. Единственное — фонарь должен быть из диамагнетика — алюминий, дюраль, титан — это обычно стандартные материалы. Делается так — в нужно месте изнутри фонаря ставятся герконы мелкие (есть 3-5 мм), стоят копейки, они цепляются к драйверу. С противоположной стороны ставят на хомут магнитные кнопки с фиксацией. Они могут быть сделаны как кольцо с зафиксированными магнитиками, которые двигаются вертикально с фиксацией. Соответственно посадка магнитов снаружи равна посадке герконов внутри. При приближении к корпусу магнитное поле пройдет сквозь диамагнетик (только ферромагнетик является препятствием для магнитного поля) и защелкнет геркон, ну и при удалении — обратное. Ну и все, дальше прогу для драйвера писать и в путь.
Хотите цифровой индикатор заряда? без проблем — берете спаренные семисегментники (5-7мм один сегмент), опиливаете для посадки их по кругу, затем делается отверстие в фонаре опять-же около драйвера и они туда сажаются на эпоксидку. Ну и снова садитесь допиливать прошивку для микрочипа.
В производстве это чудо появится врядли, ибо НЕ НУЖНО, так-что только кастом.
Еще раз скажу — все это в боевых условиях нафиг не упало. Чем меньше электроники и ума в фонаре — тем лучше будет, поверьте.
И да, лишние 10ма при работе фонаря на последнем издыхании очень сильно играют роль, ибо можно переключится на мунлайт и еще светить им пусть и на метр под ноги, но час.
Так вот одной кнопкой вполне удобно — именно по этому и не делают другие модели, точнее делают но очень мало.
Чтобы это понять, нужно сходить с хорошим фонарем куда-то, где он нужен на пару — тройку суток и после этого будет понимание что все остальное нафиг не нужно — я уже про это Вам говорил.
А так вариантов как сделать управление в несколько кнопок масса.
Если очень хочется — могу даже подсказать как это сделать на обычном фонаре без потери гермитизации. Единственное — фонарь должен быть из диамагнетика — алюминий, дюраль, титан — это обычно стандартные материалы. Делается так — в нужно месте изнутри фонаря ставятся герконы мелкие (есть 3-5 мм), стоят копейки, они цепляются к драйверу. С противоположной стороны ставят на хомут магнитные кнопки с фиксацией. Они могут быть сделаны как кольцо с зафиксированными магнитиками, которые двигаются вертикально с фиксацией. Соответственно посадка магнитов снаружи равна посадке герконов внутри. При приближении к корпусу магнитное поле пройдет сквозь диамагнетик (только ферромагнетик является препятствием для магнитного поля) и защелкнет геркон, ну и при удалении — обратное. Ну и все, дальше прогу для драйвера писать и в путь.
Хотите цифровой индикатор заряда? без проблем — берете спаренные семисегментники (5-7мм один сегмент), опиливаете для посадки их по кругу, затем делается отверстие в фонаре опять-же около драйвера и они туда сажаются на эпоксидку. Ну и снова садитесь допиливать прошивку для микрочипа.
В производстве это чудо появится врядли, ибо НЕ НУЖНО, так-что только кастом.
Еще раз скажу — все это в боевых условиях нафиг не упало. Чем меньше электроники и ума в фонаре — тем лучше будет, поверьте.
И да, лишние 10ма при работе фонаря на последнем издыхании очень сильно играют роль, ибо можно переключится на мунлайт и еще светить им пусть и на метр под ноги, но час.
Лишние 10ма*ч запросто попадают в разброс емкости аккумуляторов. Их может не хватить а может еще и остаться запас в равных условиях.
Игра в морзянку с фонарем удобством назвать язык не поворачивается.
Проще электроника только в китайских фонарях, где есть только две функции: вкл и выкл и те умудряются ломаться. Там где есть микроконтроллер, надежность мало страдает от добавления нескольких дополнительных функций. Ну сдохнет индикатор, от этого функционирование фонаря не пострадает.
Игра в морзянку с фонарем удобством назвать язык не поворачивается.
Проще электроника только в китайских фонарях, где есть только две функции: вкл и выкл и те умудряются ломаться. Там где есть микроконтроллер, надежность мало страдает от добавления нескольких дополнительных функций. Ну сдохнет индикатор, от этого функционирование фонаря не пострадает.
Дело не в сложности электроники, а в сложности управления. Китайцы один за другим лепят стандартный интерфейс: сильный — слабый — строб — сос. То есть, чтобы переключить режим, надо пройтись по кругу по этим могралкам. Нервный тик обеспечен.
С двумя режимами (горит / не горит) китайцы перестали делать. Нет «фишки». Этим занимаются толькотупые американцы, типа Surefire :)
С двумя режимами (горит / не горит) китайцы перестали делать. Нет «фишки». Этим занимаются только
У китаясов ломается не из-за сложности, а из-за качества применяемых материалов. Это тут не причем.
Эти Ваши «лишние 10ма» придется учитывать в схеме контроля емкости и потребления — т.е. грубо говоря схема в режиме «обычно» или «обычно» + индикатор.
Соответственно, если чип спецовый, где кол-во циклов рассчитано с небольшим запасом быстродействия на ШИМ и на индикацию может не хватить например — ибо обслуживать семисементник, это не то же самое что включить или выключить основной диод.
Но дело то не в этом. Сделать можно все.
Вы никак не хотите услышать что я Вам пытаюсь донести — это РЕАЛЬНО НЕ НУЖНО.
Это кажется что надо вот все отдельно включать, чтобы удобно было и все дела, индикатор заряда, почесыватель для яиц и вентилятор. Это — теория.
На практике, как сказал гн ploop — проверка заряда один раз перед выходом и только одна функция — включить свет / выключить свет — с этим вполне, безо всякой морзянки справляется одна кнопка.
Все остальное — стробы, ло-миддл-хай применяется крайне редко. И самое удобное сделано как в зебре — кнопку зажал — пошел перебор режимов, на нужном кнопку отпустил — все. Это все что будет использоваться 90% времени.
т.е. грубо говоря так:
1) проверил заряд (начало ночи)
2) включил миддл
3) херачишь
4) херачишь
5) херачишь
6) разибл стоянку, запалил костер
7) включил ло, или выключил совсем
Где-то примерно так: 60% middle, 20% low, 5-7% high, 3-5% ultra, 7-10% мунлайт.
high / ultra обычно поисковый режим — по этому редок, ну и ультра работает на форсе диода, оттого ограничено временем от температуры окружающей среды и диода.
мунлайт — это когда поссать выйти, чтобы медведя рядом с палаткой не будить — тоже не часто.
Не верите мне — напишите на фонаревке.
Не поверите им — сходите с зеброй или аналогом в поход, и потом поделитесь впечатлениями.
Эти Ваши «лишние 10ма» придется учитывать в схеме контроля емкости и потребления — т.е. грубо говоря схема в режиме «обычно» или «обычно» + индикатор.
Соответственно, если чип спецовый, где кол-во циклов рассчитано с небольшим запасом быстродействия на ШИМ и на индикацию может не хватить например — ибо обслуживать семисементник, это не то же самое что включить или выключить основной диод.
Но дело то не в этом. Сделать можно все.
Вы никак не хотите услышать что я Вам пытаюсь донести — это РЕАЛЬНО НЕ НУЖНО.
Это кажется что надо вот все отдельно включать, чтобы удобно было и все дела, индикатор заряда, почесыватель для яиц и вентилятор. Это — теория.
На практике, как сказал гн ploop — проверка заряда один раз перед выходом и только одна функция — включить свет / выключить свет — с этим вполне, безо всякой морзянки справляется одна кнопка.
Все остальное — стробы, ло-миддл-хай применяется крайне редко. И самое удобное сделано как в зебре — кнопку зажал — пошел перебор режимов, на нужном кнопку отпустил — все. Это все что будет использоваться 90% времени.
т.е. грубо говоря так:
1) проверил заряд (начало ночи)
2) включил миддл
3) херачишь
4) херачишь
5) херачишь
6) разибл стоянку, запалил костер
7) включил ло, или выключил совсем
Где-то примерно так: 60% middle, 20% low, 5-7% high, 3-5% ultra, 7-10% мунлайт.
high / ultra обычно поисковый режим — по этому редок, ну и ультра работает на форсе диода, оттого ограничено временем от температуры окружающей среды и диода.
мунлайт — это когда поссать выйти, чтобы медведя рядом с палаткой не будить — тоже не часто.
Не верите мне — напишите на фонаревке.
Не поверите им — сходите с зеброй или аналогом в поход, и потом поделитесь впечатлениями.
а пока этот режим выберешь переберешь еще с десяток ненужных. Меня именно эта особенность бесит, ведь куда приятней включать нужный режим одним движением, и ничего ни ждать ни считать. Такие способы управления фонарем не популярны лишь потому что распространены более дешевые варианты, к которым люди попросту попривыкали и даже не думают о том что может быть удобней.
Независимо от реализации что удобней для ручного фонаря индикация заряда миганием либо в виде цифр, которые могут подсказать примерное время работы фонаря в этом режиме? Может оно по началу покажется ненужным, но… если бы сейчас все фонари были с такими индикаторами никто бы и не подумал о других способах. «кому нужен этот телефон когда есть телеграммы?»
Может так оно и будет через 10 лет, электроника и производство подешевеет настолько что идея будет стоить дороже реализации тогда подобные функции будут встраиваться как базовые — не хочешь не пользуйся стоимость от этого не пострадает.
Я это все понимаю, людям не нужно это в большинстве своем, но если им попадет в руки фонарик с индикатором они ведь от него не откажутся, а потом только еще и скажут что это реально удобнее.
Независимо от реализации что удобней для ручного фонаря индикация заряда миганием либо в виде цифр, которые могут подсказать примерное время работы фонаря в этом режиме? Может оно по началу покажется ненужным, но… если бы сейчас все фонари были с такими индикаторами никто бы и не подумал о других способах. «кому нужен этот телефон когда есть телеграммы?»
Может так оно и будет через 10 лет, электроника и производство подешевеет настолько что идея будет стоить дороже реализации тогда подобные функции будут встраиваться как базовые — не хочешь не пользуйся стоимость от этого не пострадает.
Я это все понимаю, людям не нужно это в большинстве своем, но если им попадет в руки фонарик с индикатором они ведь от него не откажутся, а потом только еще и скажут что это реально удобнее.
Алексей, думаете мало у нас рукастых мастеров? Пробовали и с индикаторами, и с чем только не пробовали. Неудобно. Ненужно. Вот с блютусом, не хотите?
Всего три. ТРИ. При том максимум (не «турбо», а самый распространённый — 330 люмен) включается одним кликом. Проще некуда.
а пока этот режим выберешь переберешь еще с десяток ненужных.
Всего три. ТРИ. При том максимум (не «турбо», а самый распространённый — 330 люмен) включается одним кликом. Проще некуда.
Я использую качестве «наключника» fenix e05, доволен, рекомендую. По функциям, то же самое, но без лишнего ума.
UFO just landed and posted this here
Любопытный фонарь, но великоват для ключей. Вообще, все крупнее фонарей на ААА уже какое-то большое и заметное. Это такое имхо :)
Идеальный наключник — вот* он. И стоит 8$. За 10 штук :)
* не с моей кармой вставлять красивые ссылки — www.aliexpress.com/item/High-Quality-10pcs-Led-Light-Mini-Keychain-White-Light-22000Mcd-Flashlight-Electric-Torch-With-Keychain/1120982882.html
Идеальный наключник — вот* он. И стоит 8$. За 10 штук :)
* не с моей кармой вставлять красивые ссылки — www.aliexpress.com/item/High-Quality-10pcs-Led-Light-Mini-Keychain-White-Light-22000Mcd-Flashlight-Electric-Torch-With-Keychain/1120982882.html
Да ну, он тусклый и не направленный. Во дворе надо будет подсветить куда идти среди луж — не пробьет.
Зависит от двора, я очень редко попадаю в такие места, где совсем темнота и чернота.
И как показала лично моя практика, вот именно такой брелок-наключник (на ключе от машины висит) часто нужен и его хватает, он всегда под рукой и не весит практически ничего :) Темные лестницы, что-то упало в темный угол, найти выключатель в темном помещении и т.д. — этого света достаточно, чтобы сориентироваться
Более того, однажды загородом этот брелок меня спас в неприятной ситуации — в ключе разрядилась батарейка и машина заводиться отказалась, а батарейка там похожая, только чуть тоньше) Быстро раскрутил мультитулом брелок и вуаля, я еду домой.
Фонарик из сабжа годится на роль жителя рюкзака или сумки, в теплое время года, когда на нас меньше одежды (и меньше карманов) он уже будет мешаться.
Опять же, все вышесказанное имхо и ничего более
И как показала лично моя практика, вот именно такой брелок-наключник (на ключе от машины висит) часто нужен и его хватает, он всегда под рукой и не весит практически ничего :) Темные лестницы, что-то упало в темный угол, найти выключатель в темном помещении и т.д. — этого света достаточно, чтобы сориентироваться
Более того, однажды загородом этот брелок меня спас в неприятной ситуации — в ключе разрядилась батарейка и машина заводиться отказалась, а батарейка там похожая, только чуть тоньше) Быстро раскрутил мультитулом брелок и вуаля, я еду домой.
Фонарик из сабжа годится на роль жителя рюкзака или сумки, в теплое время года, когда на нас меньше одежды (и меньше карманов) он уже будет мешаться.
Опять же, все вышесказанное имхо и ничего более
Сабжевый может и великоват, но речь шла про обычные наключники, например Thrunite Ti
Это реально метров 15-20 света в полной темноте, мелкие габариты и вес. Очень удобен в качестве брелка на ключи.
Это реально метров 15-20 света в полной темноте, мелкие габариты и вес. Очень удобен в качестве брелка на ключи.
Забавно. Хотел только вчера написать что фонари ultrafire неплохие, но не буду. Скажу прямо — не брать. Уж слишком они разнятся по качеству. Сегодня напоролся на то, что фонарь подвел, благо конвой с собой был.
Кто воевал с китайскими фонарями — чем дырку под диодом в шайбе убрать можно?
Кто воевал с китайскими фонарями — чем дырку под диодом в шайбе убрать можно?
Sign up to leave a comment.
Nitecore SENS AA — когда фонари становятся умными