Comments 47
Вот кроп с "зеленым ободом", тонкие полосы поперёк это ЛЭП.
Это не хроматизм объектива, а именно атмосферное преломление.
А с противоположной стороны красное. Это из-за эффекта Доплера? :)
Да по той же причине, почему-то эффект в англоязычной среде отмечается только с верхней стороны. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_flash#Green_rim
Настолько смешно про Доплера :)), что рука не поднимается ставить минус за комментарий.
Отличные снимки! Спасибо!
Как считаете, где лучше снимать луну: на высоких северных широтах или на юге?
Хм, хороший вопрос, мне кажется что и там и там есть свои особенности. На севере восход более пологий, можно снять больше кадров в самом интересном положении у горизонта, когда Луна сплющивается и окрашивается в теплые тона. Но на севере летом белые ночи и Луну часто бывает видно в виде еле заметного блина.
В Архангельске сезон лунных закатов и рассветов заканчивается в мае. А зимой снимать холодно.
На юге летом ночи тёплые. Комфортней снимать, ну и белых ночей нет.
Интересно снимать и наблюдать приэкваториальных областях. Там рога месяца направлены вертикально вверх на закате.
Одной из сложностей съёмок неба ещё слежение за объектом на длинных выдержках. Есть даже какие-то автоматические системы слежения.
Если не ошибаюсь это называется экваториальной монтировкой с часовым механизмом. Я хочу разобраться в теме и попробовать сделать самопал из фанеры, раскроенной на лазере.
Попробуйте вариант так назывыемого barn door tracker (https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_door_tracker). Сорри, я не встречал его названия на русском языке: монтировка «амбарная дверь»? Даже лазером делать ничего не надо. Для ваших небольших выдержек должно получиться неплохо, как мне кажется.
Ого, не знал о такой конструкции. Спасибо!
Астротрекер за два вечера https://habr.com/ru/post/227499/
В процессе поиска оказалось что люди делают себе так называемые Barn Door трекеры: раз, два и другие. Попросту говоря — дверь от сарая. Принцип действия прост — две доски соединенных дверным навесом. Одна из них поворачивается с такой же скоростью как и земля вокруг своей оси. Ось навеса направляется на Полярную звезду. Нижняя доска ставится на штатив, а на подвижную половинку ставится штативная голова с камерой.
Слышал про такое в фотоаппаратах Pentax. Реализовано на базе матричного стабилизатора.
Фиксированная диафрагма зеркально-линзовых объективов это очень неудобная штука для дальнобойной съемки. Если кадр включает передний план, то глубины резкости на фокусном 500мм совершенно недостаточно.
А еще есть полезный сервис "The Photographer's Ephemeris", немножко платный. Позволяет посмотреть фазы, расположение и возвышение светил, в разные даты. Очень помогает планировать кадры вроде "луна на фоне сосны на вершине".
Отличные снимки. Меня немного удивило, что многие были сделаны в черте города (пусть речь идёт в первую очередь про Луну, а не про звёзды). Было бы интересно почитать о влиянии огней большого города на результат и конкретно Вашем опыте по этому вопросу. В столице, например, звёздное небо можно увидеть практически никогда...
Первый блин
Буквально на днях выдалась возможность побывать за городом - не попробовать не поснимать звёздное небо было бы непростительно. Из сложностей: электронный видоискатель беззеркалки оказался бесполезен - кадр приходилось строить вслепую (интересно, как в этом плане дело обстоит с оптическим). Фокусироваться пришлось не на бесконечность, ближе - метров на 15, и тоже вслепую.
Увы, был ограничен по времени. Минут через 15 после того, как прибыл на место, вокруг внезапно посветлело - над лесом загорелось жёлто-оранжевое зарево (предположу, что это теплицы где-то за рекой), а ясное небо начало заволакивать облаками.
Я снимал в ОАЭ, в месте где световое загрязнение одно из самых сильных на планете, т.к. множество фонарей сочетаются со светлой почвой. Луну там можно сфотографировать без проблем, иногда даже видны некоторые самые яркие звёзды.
В симуляторе небесной сфере Стеллариум можно настраивать степень фоновой засветки и посмотреть как она влияет на видимость звёзд.
По поводу фокусировки. Я использовал чаще всего электронный видоискатель, т.к. у NEX 5n другого и нет и в нём очень удобно наводиться на яркие звёзды, фонари находящиеся у горизонта или на край Луны.
В некоторых камерах нет электронного видоискателя, но есть датчик фокуса и на край Луны он хорошо надёжно наводится.
Когда готовил статью узнал про способ фокусировки от астрономов — фокусировочной маске Бахтинова. Её можно купить, сделать при помощи лазерного станка или же вообще из пары веревок самостоятельно.
Чаще я снимаю на камеру Sony NEX 5n
У меня Sony NEX 5R, несколько лет назад попробовал снять зимой на стоковый объектив звездное небо вдали от города (район Селигера), даже не ожидал что с полуминутной выдержкой будет столько звезд.
Лунное затмение, 2018 года, с балкона снимал, кроповая зеркалка Canon, объектив 55-250 мм, Lightroom, Photoshop.
Кстати, по поводу софта порекомендовал бы ещё Darktable. Он раньше был только под Линукс, но теперь и под Винду есть.
Как можно плавнее нажимайте на кнопку спуска и снимайте руку после нажатия
Непонятно почему не используется дистанционный пульт.
Можно купить на aliexpress, можно сделать самостоятельно под свои условия https://habr.com/ru/post/255667/
Да про пульты забыл, хорошее дополнение.
Кстати и про самолеты можно дополнить тем, что приложениями на телефон Flightradar24, Radarbox можно увидеть влетит самолет в кадр или нет.
Можно просто включить таймер.
Когда-то в эпоху пленки вообще были спусковые тросики.
Они и сейчас есть - электронный контакт. Простейшая схема с одной или двумя кнопками. ИК удобнее и стоит копейки на ali
Кстати об упомянутой Sony NEX. Ей можно управлять с телефона. И есть уникальный вариант:
Sony выпустила новое приложение под названием Touchless Shutter, которое позволяет спускать затвор камеры не прикасаясь к ней. Вместо нажатия на кнопку спуска затвора, вы можете провести рукой над датчиком приближения глаза и таким образом будет запущена съёмка.
Многие современные камеры имеют датчик приближения около видоискателя, чтобы отключать дисплей и включать электронный видоискатель, когда человек хочет визировать сцену через него. Идея Sony заключается в использовании датчика приближения для беспроводного спуска затвора.
Да это легко заменяется простым таймером. Проблема в том, что механический затвор (если он есть у камеры) сам по себе источник вибрации.
В случае когда надо "поймать момент", например влетающий в кадр самолет или автомобиль, то таймер не поможет.
например влетающий в кадр самолет или автомобиль, то таймер не поможетКогда только собрался Луну ? поснимать,? и тут такой облом…
/irony
Фото отсюда
Лучший снимок - с трубами ТЭЦ.
Те кадры, на которых фонарь и шпиль загородили собой диск Луны - очень спорная композиция. Треки от корабля честно говоря тоже.
Огромный кроп.
Nikon D5100 + 55-300mm с рук
Чтобы читатели смогли максимально преисполниться глубиной кроличьей норы, приоткрываемой этой замечательной статьей, расскажу еще о некоторых моментах, которые не сразу попадают в поле внимания и начинают учитываться зачастую лишь после многих лет практики подобных фотоэкспериментов.
При съемке в ночное время на супертелевики в обращении со штативом должно учитываться чудовищное количество тонкостей. Грубый подсчет показывает, что при горизонтальном угле зрения объектива, скажем в три градуса, на эти три градуса приходится, как правило, 6-8 тысяч пикселей длинной стороны матрицы. Угловой диаметр фиксируемых камерой деталей размером в один пиксель составляет при этом порядка 1.5-2 угловых секунд. Как следствие, в процессе съемки колебания, вызывающие отклонение оптической оси в каких-то 3-4 угловых секунды, уже скушают примерно половину разрешения. Фотоаппарат в подобных условиях превращается в сейсмограф.
Вот далеко не полный список подобных тонкостей, буквально первое, что приходит в голову:
единственный на 100% эффективный способ убрать все колебания - добавить системе вторую независимую точку опоры подальше от первой, например закрепить объектив и камеру на два разных штатива или аккуратно положить переднюю часть объектива например на перила балкона. При этом, конечно, теряется возможность быстро и точно контролировать направление оптической оси, поэтому такое решение годится не всегда
если планируются выдержки не длиннее полусекунды, имеет смысл оставить стабилизатор объектива включенным
бленда телевика и ремешок камеры увеличивают парусность, что потенциально грозит увеличением колебаний
выдвинутая центральная штанга значительно уменьшает жесткость системы, способствуя более медленному затуханию колебаний
то же относится к телескопической конструкции ног штатива: чем больше сегментов выдвинуто тем хуже
если штатив ставится на снег/лед, резиновые ножки могут давать микросмещения на длинных выдержках и лучше использовать шипы
на сухой твердой поверхности резиновые ножки будут лучше гасить колебания чем шипы
видеоголовка гасит колебания лучше шаровой
чем больше шар в шаровой головке, тем лучше гасятся колебания
теплый штатив гасит колебания эффективнее холодного (за счет изменения густоты смазки фиксирующих винтов)
карбоновый штатив гасит колебания эффективнее металлического
чем сильнее закручены все крепления на системе, тем лучше она проводит колебания и тем хуже их гасит, особенно это касается ручки фиксатора на штативном кольце телевика и фиксаторах на шаровых головках
чем больше угол отклонения ног штатива от вертикали, тем хуже система гасит колебания, оптимум как правило достигается на стандартном первом положении, а дальнейшее уменьшение сделает штатив менее устойчивым
подвешивание тяжестей на крюк штатива, которые не закреплены жестко как минимумза за две ноги, почти гарантированно создаст колебания, возникающие от того, что груз, подвешенный за одну точку, практически невозможно привести в состояние идеального покоя
во время съемки категорически нельзя трогать руками штатив и тем более камеру, ходить рядом, и даже просто дышать в его сторону
в холодную погоду, стоя рядом со штативом, нужно убедиться, что выдыхаемый вами воздух не пересекает поле зрения объектива
И несколько интересных вещей, не касающихся штатива:
при съемке зимой атмосферная рефракция рядом со зданиями и трубами заметна значительно сильнее, поэтому лучше выбирать ракурс и точку съемки с учетом этого факта
с уменьшением выдержки уменьшается влияние атмосферной рефракции и растет четкость изображения. Четкость в этом смысле достигает своего максимума и дальше перестает расти на выдержках порядка 1/100с - 1/200c
в случае супертелефотооптики только у очень качественных объективов идеально совпадают плоскости фокусировки всех трех цветовых каналов, поэтому при съемке луны имеет смысл взять только зеленый канал и тонировать его на постобработке, иногда это может значительно увеличить четкость изображения и убрать ряд оптических артефактов, пытаться же вытащить из диска луны настоящий цвет не имеет особого смысла, ибо получение визуально заметного честного результата в этом плане выходит за рамки любительской астрофотосъемки
Любительская фотосъёмка Луны