Comments 36
измерять сопротивление меньше 1 Ом мультиметром - такое себе занятие, у его проводов будет сопоставимое сопротивление, лучше уже собрать колхозный миллиомметр на LM317 и подстроечном резисторе, после настройки тока это будет куда достовернее (хотя и настраивать его придётся часто)).
так вы рискуете получить гораздо бОльшую мощность, прям опасно бОльшую.
при мощности стола больше 150 Вт сила тока при 12В питании будет уже больше 10А (что максимум для большинства мультиметров) и через ток мощность тоже уже не измерить.
Как собрать миллиомметр на LM317 не подскажите?
Больше 10А мерить мультиметром легко делая одинаковые параллельные проводники и меряя ток в одном из них, а потом умножая на количество проводников.
например вот так:
https://usamodelkina.ru/14320-milliommetr-svoimi-rukami.html
это не самая надёжная версия (из-за LM317), но наверное самая простая и дешёвая.
доверять ей можно только если есть мелкие резисторы 1-5 Ом для проверки и сила тока через неё настроена правильно.
я сделал мини платку с LM317, многооборотным подстроечником и двумя пинами для определения силы тока (0.1А), потом на эти пины просто джампер повесить.
можно выставить другую силу тока и стОит её проверять перед использованием, и по чужим отзывам, и по моему опыту, LM317 работает не всегда стабильно даже с пайкой всего (температура, влажность, погода на марсе, хз что ещё влияет)
Почему в быту мы спокойно используем нагревательные электроприборы, запитанные от 220В, например электрочайник, фен, электроплита, а когда дело касается подогрева стола 3д принтера начинается какая-то дикая пранойя? Тогда нужно быть последоватьными и включать чайник только через УЗО.
Нынче в электрощитах УЗО встречается чуть ли не поголовно. А ещё потому что чайник делает завод, его характеристики предсказуемы, он сертифицирован и всё такое. Вероятность его возгорания или удара током довольно мала. Принтер же полусамодельное устройство. Подключал всё человек сомнительной квалификации, да и детали могут быть весьма разного качества. Дело усугубляется тем, что чайник вскипел под условным присмотром и стоит себе дальше выключенный. Принтер же молотит многие часы и не всегда есть возможность его контролировать.
>он сертифицирован и всё такое
А вы уверены что это не профонация? На работе чайник заискрил по той причине что острая кромка базы со временем перерезала сетевой шнур (а в добавок чайник ещё и протекает, что добавляет ситуации пикантности). Или вот в аквариумном фильтре после продолжительной эксплуотации лопнула общая изоляция на изгибе сетевого шнура перед самым входом в двигатель помпы. Причем это место удачно закрывает декоративная пластиковая крышка. Да, изоляция самих проводов осталась целой, но не факт что со временем с ними ничего не случится. А в акваиум приходится часто лазить руками. Но производители аквариумного оборудования не заморачиваются и запитывают свои поделки прямо от сети.
Конечно же ни в чём не уверен и никому не верю. Потому и выключал бы аквариум из сети прежде, чем лезть в воду. Ваша затея с УЗО на всё на свете не столь уж и абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Например, бойлеры в обязательном порядке оборудованы своим собственным УЗО прямо на кабеле.
Бойлеры оборудуют узо для того, чтобы хозяин поменял тэн чуть раньше чем он поностью выйдет из строя со спецэффектами - утечка нарастает постепенно.
В электрочайниках с отдельными базами предусмотрена защита от воды вы можете поливать работающий чайник сверху струей воды и он продолжит работать как ни в чем ни бывало - конструкция базы и токопроводящего узла не даст стекающей воде попасть на контактную группу.
Кроме того в контактном узле чайника есть биметалический предохранитель, отрубающий чайник при перегреве контактного узла. Ну а перетереть кабель базой чайника - возможно край должен был быть защищен молдингом и он потерялся...
Вместо силиконовой грелки столько человекочасов потрачено, и ради чего? Безопасности? У вас станок плавит пластик, дома, это уже опасно. Полностью избежать "пожара" это значит не покупать его вовсе. А если адекватно посмотреть на ситуацию, то, во-первых, нужно конечно не оставлять печать без присмотра, а во-вторых, можно проделать элементарные шаги к уменьшению пожароопасности вашего принтера. Термопредохранители, имхо, это слишком. У вас есть 2 важных узла, которые теоретически могут вызвать воспламенение (теоретически, это потому что на практике все эти пожары возникают у единиц, а значит статистика в нашу пользу). Берется PWC модуль, через него питаете абсолютно всё, включая силиконовую грелку, и при отклонении от нормы (температура стола/хитблока улетает или же падает ниже заданных значений), прошивка уже самоликвидирует принтер. Всё, этого, как по мне, достаточно с вашей стороны, чтобы относительно безопасно использовать станок.
Да, есть особо одарённые, которые на отсутствие термопредохранителя на хитблоке/столе уже скажут что безопасник из вас так себе, а вдогонку скажут что в тот момент, когда защита аппаратная должна будет сработать, то что-то обязательно пойдет не так. Т.е, в их глазах это выглядит так: у вас каким-то образом умер мосфет на хитблок/стол (очень частая ситуация, ага), нагревательный элемент начинает бесконтрольно осуществлять нагрев, прошивка это видит, и должна обрубить питание через PWC, но вот беда, прошивка зависла! Что, не зависла говорите? Ну ладно, тогда залипла релюха на этом самом PWC модуле, как вам такое?
И я это не с потолка беру, реально с такими уникумами вел диалог. Поражаюсь как только они из дома выходят, а это ведь если жить в человейнике, то там лифты есть, а он ведь может и начать падать, а после начала падения еще и как на зло аварийный тормоз не сработает, и вероятность всего этого в их воспаленном мозгу состаляет нехилый такой процент, по всей видимости.
про аэрогель забавно... фотки - монтаж, видео... видео снимали на камеру для съемки НЛО =)
Кстати, если у вас есть собственные рецепты борьбы с поражением электрическим током и случайным возгоранием, будет интересно почитать в комментах!
А чего там хитрого? Подключаем заземление к столу, ставим в разрыв питания грелки термопредохранитель, ставим по предохранителю на оба провода грелки. Итак, какие защиты после этого мы имеем? Само ПО принтера имеет защиту от выхода температуры за пределы. Она защищает только от ошибок работы ПО и не поможет, если пробило мосфет или твердотельное реле (но можно внедрить kill switch). Но у нас на этот случай у нас есть термопредохранитель. Эта цепочка не лишняя независимо от типа питания стола. Далее. КЗ в нагревателе или переломанных проводах возьмут на себя предохранители. Пробой нагревателя на стол - снова предохранители (их два как раз для этого, мы не знаем где фаза). Возможна ситуация, когда нагреватель пробило на стол в таком месте, что ток не превышен и предохранитель не сработает. Но угрозы это не создаёт, потенциал утечёт в землю. Если есть УЗО, оно сработает.
Люди спят на электропростынях под электроодеялами, а вы боитесь в ЧПУ-станок хорошо изолированный нагреватель поставить.
Ещё один слой защиты можно добавить любому 3D-принтеру: датчик дыма и связанная с ним умная розетка.
Месяц назад тоже столкнулся с проблемой необходимости утепления стола для печати ABS пластиком. Пруша вообще не выходила на заветные 100-110 градусов и орала ошибкой. А вокруг село и ничего высокотехнологичного достать никак. Вышел из положения напихав между кареткой стола и платой подогрева (кажется) пять слоёв обычной упаковочной пупырки. Сработало! Стол минут за 8 выходит на режим и нормально печатается без отлипания модели.
Обычная пупырка.
Тут написано что-то совсем уж странное.
Измерения какие-то странные. До модификаций сопротивление стола было 26 Ом, т.е. по закону Ома стол выдавал ~5 Ватт тепла, что крайне мало. После модификации сопротивление стало 1,7 ома, что даст ~84Ватт тепла, что тоже крайне мало. И вообще, как сопротивление стола возросло в 15+ раз? Где-то явно ошибка.
Ситалловое стекло - миф из 2017 года. Оконное стекло из стеклорезки отлично справится с любым материалом. Печать без адгезива - миф оттуда же. Кое-как без адгезива можно печатать PLA, но и то есть риск вырывания куска стекла после окончания печати. В 2022 году просто пользуйтесь купленным 3D-клеем в виде спрея или приготовьте его самостоятельно из Энтеродеза и и спирта/водки. Он подойдёт для всех материалов кроме полиамидов. Для полиамидов используйте раствор БФ2 в изопропаноле.
Утепление стола старой рубашкой и пробкой - "П - Пожаробезопасность". Для утепления стола просто купите на AliExpress или в строительном магазине готовый теплоизолятор для дымоходов.
В целом, если не устраивает скорость нагрева а все компоненты и настройки в порядке, просто используйте силиконовые нагреватели. Они есть как на 230 Вольт, так и на 24 Вольта. Но перед апгрейдом проверьте настройки PID стола, если он используется. Возможно, неправильные коэффициенты PID мешают столу быстро нагреваться.
Продолжительное время уже печатаю на стекле из забрала пожарного теплоотражающего костюма. Площадь небольшая что-то вроде 300х150, но стекло просто огонь, немного желтоватое, толщина 5мм. Хоть ты хны, никаких сколов.
PS > Ни один пожарный при этом не пострадал.
Я вот в последнее время серьёзно думаю о индукционном нагреве. Может даже сделаю ради эксперимента. Тем более мне деваться некуда: блок я уже купил на 12v (т.е. вариант на 24v уже не для меня - потому что если использовать некие преобразователи 12v -> 24v это уже потеря эффективности. А с 220 вольт связываться пока не хочу).
Это будет как минимум весьма занятный опыт. Тем более, у меня ситалловое стекло - 5мм (толстое). Греть его обычным способом - замучаешься.
Не понимаю, в чём профит индукционного нагрева стола? Надо быстрее нагревать, так ввалите больше мощности в нагреватель. Что такого особенного может дать индукционный нагрев?
Вам чтобы печатать, или от нечего делать? Судя по тому, что дельта, делать вам действительно нечего, а печатать особо не нужно.
Лучший вариант, что я нашёл для утепления стола это меламиновая губка. Термостойкая и весьма термоизолирующая штука.
Такой же аппарат приобрёл и чем больше вкатываюсь в тему печати, чем больше понимаю как же с ним повезло. Не дорабатывал ну вот совсем ничего, а печатать даже резинками получается! Такое ощущение, что выпрыгнул из-под колёс несущегося камаза стандартных проблем принтеров.
Печатать флексами на боудене? Видимо они не очень-то и флексы.
Кстати говоря, на боудене можно печатать флексами ;-). Я в своё время сохранил себе описание апгреда двигателя экструдера, которое позволяет это делать. Сейчас быстро не могу найти - чтобы присоединить к посту...Вкратце: там всего то трубочка вставляется, чтобы устранить "висение в воздухе" флекс-прутка внутри экструдера. И получается, что пруток постоянно идёт внутри трубки - везде. В воздухе не висит вообще нигде. И это даёт возможность применять его в боудене.
Я тоже не верил, но получилось. Использую TPU от московского завода. Жёсткость, кажется, 75А. На ощупь примерно как спагетти на грани готовности. Сложнее всего полиуретан заправить. Приходится руками подавать пока старый материал из экструдера не выйдет, иначе на подающие шестерёнки наматывает. Дальше на скорости 10 мм/с без откатов печатается нормально. С остальными настройками вопрос ещё открыт. Думаю, если доработать как предлагает DAN_SEA, то дело пойдёт получше, но и вовсе без доработок Призрак Летающего Медведя 5 позволяет худо-бедно лить даже мягкий полиуретан.
Ну если очень медленно и без откатов, то может быть. Но почему бы не переделать в директ?
Тоже не панацея. Для малых скоростей TPU прямая подача это плюс, а вот для PETG, где скорости больше это лишняя инерционная масса. Рекомендованная производителем скорость печати 15-20 мм/с , у меня же сейчас получается на скорости в 10 печатать. Лично мне кажется, что переделка того не стоит. Да и если уж смотреть правде в глаза, то мне просто лень. Результат-то вполне приемлемый.
О печатном столе 3D принтера, моём опыте и не только