Comments 66
UFO just landed and posted this here
Я в статье выразился немного завуалировано. Но исходников DMMR2 не будет опубликовано. Смысла для проекта в этом ноль. Ваш вопрос, кстати, это утверждение подтверждает. В предлагаете сравнить рыбу с маслом потому что. ESP8266-EVB-BAT — устройство с совершенно другим назначением, функциями и размерами.
UFO just landed and posted this here
Не нужно обращать внимание на шлейф, я написал, что это отладочный «хвостик». Из-за «немного других размеров» указанное вами устройство не поместится в стене. Питание от разрыва линии у него тоже отсутствует, насколько я понял (поправьте, если нет). Без этих двух параметров устройство не применимо в качестве аналога нашему диммеру — зачем их сравнивать? Если у вас есть возможность проковырять стену под его большой корпус, перепровести проводку для полного питания, а потом слушать лязг реле при каждом включении-выключении — я за вас только рад. Вы сможете сэкономить на самих устройствах :)
Поглядел еще раз более внимательно. Там вообще же блока питания на борту нет. Отличное сравнение.
Какова примерная цена будет?
Мы планируем удержаться на отметке 2000 руб. После падения рубля импортные конкуренты стоят значительно дороже. В России вроде бы насколько-то близких по функциям устройств не видно. Если не прав — поправьте меня ссылками, буду признателен.
Это за одну группу Ламп или будет возможность управлять несколькими?
Мастеркит продает очень похожее
2х канальное WiFi-реле за 23$ (в этом исполнении каналы по 3 А) с возможностью ручного управления
влазит в стакан
совместимо с проектом 1-М Умный Дом
влазит в стакан
совместимо с проектом 1-М Умный Дом
Чтобы корпус диммера влезал в стандартные подрозетники без необходимости углубления, надо сделать корпус раза в 2 ниже.
Какие размеры, кстати, у корпуса?
Какие размеры, кстати, у корпуса?
Размеры корпуса приблизительно 45 х 35 х18 мм. В два раза ниже силовая часть диммера не влезет.
Сейчас размер корпуса в пределах лучших аналогов. Аналогов в плане «за выключательного» размещения, не в плане функций. В два раза ниже корпус с такой начинкой сделать не реально. Можно сколько-то сэкономить, залив электронику в какой-либо компаунд (и сделав девайс не разборным кирпичом). Подобное делают со своими устройствами одни наши знакомые. У такого подхода есть и плюсы и минусы, для нас пока минусы перевешивают.
Корпус на фото должен вместиться за большинство выключателей. Если не вместится, можно поменять выключатели. Про серию подходящих тонких выключателей, которые могут быть легко переделаны в «кнопки» (что в целом важно для такого применения) мы уже писали давненько. Выключатели такие продаются и в Оби и Леруа, например. То есть редкостью не являются.
Корпус на фото должен вместиться за большинство выключателей. Если не вместится, можно поменять выключатели. Про серию подходящих тонких выключателей, которые могут быть легко переделаны в «кнопки» (что в целом важно для такого применения) мы уже писали давненько. Выключатели такие продаются и в Оби и Леруа, например. То есть редкостью не являются.
На тест можно записаться? Сейчас использую Z-Wave, но готов расширяться вашими устройствами, т.к. z-wave дорого. Купил бы штуки 2-3.
Мы отдельным постом анонсируем запись на тестирование, плюс в нашей группе ВКонтакте обязательно объявим. Сейчас пока рано записываться, постараюсь вспомнить о вас и напомнить о нашем тестировании лично ближе к делу. На тестирование ценники будут ниже вышеуказанного, но девайсов в руки будем давать по 1-2 штуки скорее всего. У нас их будет не так много на этом этапе.
Устройство будет поддерживать Wi-Fi Direct (ну или другое название, в общем Client-to-Client соединение)? Или нужен будет маршрутизатор все же?
Насколько я знаю, в ESP8266 заявлена поддержка Direct Wi-Fi, но полгода назад гугление показало, что никто не знает еще как реализовать этот режим. Может сейчас что-нибудь поменялось…
Насколько я знаю, в ESP8266 заявлена поддержка Direct Wi-Fi, но полгода назад гугление показало, что никто не знает еще как реализовать этот режим. Может сейчас что-нибудь поменялось…
Здесь еще полностью не понятно. В ESP8266 есть возможность одновременной работы в виде точки доступа и в качестве устройства под маршрутизатором. Пока мы реализуем обычную работу в домашней сети, то есть маршрутизатор понадобится. Но уже сейчас производитель начинает публиковать SDK с поддержкой mesh. Правда пока с документацией на китайском :). Как только этот вопрос прояснится, очевидно, что mesh мы тоже захотим и реализуем. Так как это солидное конкурентное преимущество.
В моем текущем понимании mesh-а на ESP8266 = девайсы — кучка хотспотов с одинаковым названием, соединяющихся между собой самостоятельно на основании данных о мощности сигнала. То есть выбирается наиболее мощный для работы.
В моем текущем понимании mesh-а на ESP8266 = девайсы — кучка хотспотов с одинаковым названием, соединяющихся между собой самостоятельно на основании данных о мощности сигнала. То есть выбирается наиболее мощный для работы.
и сакральное знание расположения электрощитка.
А если провода от выключателя идут напрямую к лампе?
Интересно, что будет, если в доме будет много (десяток) таких выключателей? Как поведет себя дешевый домашний роутер, пытаясь общаться с ними всеми разом? Не будут ли выключатели мешать остальным WiFi устройствам?
И честно говоря, длительное время следил за проектом, но так и не понял, как питается электроника при 100% работающей лампе. Если электроника питается, значит лампе достается все же не 100%. Значит, какое-то время симистор получается закрыт, хотя на нем и есть напряжение?
Работу множества устройств в рамках одной квартиры, влияние их друг на друга и на дешевый домашний роутер обязательно потестируем и напишем подробный пост. Аналогично будет тестирование работы с различными типами ламп.
Да, электроника при включенной лампе питается за счет части энергии лампы. То есть лампа загорается не полностью. Здесь никакой фантастики нет. На глаз разница эта заметна не особо. Альтернатива — перепроектирование стандартной проводки, что часто просто не реально. Либо использование модуля в лампе + модуля управления в выключателе, что значительно дороже (у нас этими делами один модуль занимается).
Да, электроника при включенной лампе питается за счет части энергии лампы. То есть лампа загорается не полностью. Здесь никакой фантастики нет. На глаз разница эта заметна не особо. Альтернатива — перепроектирование стандартной проводки, что часто просто не реально. Либо использование модуля в лампе + модуля управления в выключателе, что значительно дороже (у нас этими делами один модуль занимается).
Симистор и так открывается при ненулевом напряжении, до его открытия напряжение успевает дойти до 10...20 вольт.
Меня беспокоит другое, как девайс питается при отключенной лампочке. Ведь это создаёт паразитный ток через лампочку, а многие из экономок относятся к этому довольно плохо.
В этом случае на патроне есть напряжение и просто так менять лампы довольно опасно — симистор может в любой момент открыться от проскочившей статики, которая внезапно превышает допустимый для симистора dV/dt и он внезапно самопроизвольно открывается. Уже не раз в таких ситуациях накалывался.
Получается, с данным девайсом просто необходимо будет надежно обесточить линию питания чтобы элементарно заменить лампочку в люстре.
Меня беспокоит другое, как девайс питается при отключенной лампочке. Ведь это создаёт паразитный ток через лампочку, а многие из экономок относятся к этому довольно плохо.
В этом случае на патроне есть напряжение и просто так менять лампы довольно опасно — симистор может в любой момент открыться от проскочившей статики, которая внезапно превышает допустимый для симистора dV/dt и он внезапно самопроизвольно открывается. Уже не раз в таких ситуациях накалывался.
Получается, с данным девайсом просто необходимо будет надежно обесточить линию питания чтобы элементарно заменить лампочку в люстре.
Возможно данный вопрос уже кто-то задавал, но не планируется ли поддержка протокола CoAP для более простой интеграции с остальными умными девайсами? coap.technology
Именно про этот стандарт еще никто не задавал вопросов. Надо изучить тему, если реальная польза будет, можно подумать в эту сторону. Из беглого взгляда на страничку польза не ясна, реальных устройств с поддержкой не увидел. Просто еще один «идеальный стандарт» реализовывать, который может умереть забытым через год — не интересно.
Достоинство — нет необходимости вести в коробку провод для питания контроллера. Но есть нюансы если нагрузка на энергосберегающую лампочку.
Главный недостаток — это недополнительный функционал выключателя, а неравноценная замена. Чтобы зайти в WC необходимо найти телефон, а если на это нет уже времени? :) Уже не говоря о детях, тещах и т.д.
Выход только в дублировании функций кнопками, как у этого китайского сенсорного WiFI выключателя (ему требуется питание):
Главный недостаток — это недополнительный функционал выключателя, а неравноценная замена. Чтобы зайти в WC необходимо найти телефон, а если на это нет уже времени? :) Уже не говоря о детях, тещах и т.д.
Выход только в дублировании функций кнопками, как у этого китайского сенсорного WiFI выключателя (ему требуется питание):
В списке фич разве не оно?
> Настраиваемое управление освещением от локального выключателя, подключенного к диммеру
> Настраиваемое управление освещением от локального выключателя, подключенного к диммеру
Модуль не отменяет обычного выключателя. Он дает возможность как управлять по Wi-Fi так и ручное управление с внешней кнопки.
Вы не внимательно читали. Выключатели на стенах — остаются и работают. Не нужно искать смартфон, чтобы не оказаться в темном страшном туалете.
Коробки под выключатели небольшие, там места для этой «коробочки» нет.
Выше писал про это: geektimes.ru/post/259008/#comment_8708668 Если места для коробочки нет, меняется выключатель на более тонкий.
В следующий раз берите пример с китайцев — они всегда рисуют схемы для тупых с цветными проводами, даже если это избыточно. С фотографии и описания «Простая установка и настройка — одни из самых важных фич» было очень непросто понять как это использовать.
P.S. У меня только один непарный выключатель, совершенно не очевидно, что произойдет, если под парный выключатель всунуть два таких устройства и пробовать их как-то соединить между собой и выключателем.
P.S. У меня только один непарный выключатель, совершенно не очевидно, что произойдет, если под парный выключатель всунуть два таких устройства и пробовать их как-то соединить между собой и выключателем.
Пара таких модулей не войдет под выключатель, да. Со временем мы постараемся придумать модуль для работы с парными выключателями. Провода — да, будут разноцветными в финальной версии, в цвет фона поясняющих подписей. Даже блондинка не заблудится.
А у меня вот в 2 комнатах есть выключатели с 3 нажимными кнопками (1-я кнопка верхний свет вкл.-выкл, 2-я кнопка напольная лампа вкл-выкл., 3-я кнопка RGB-подсветка потолка вкл.-выкл.), мне что придется пихать 3 таких устройства под выключатель? Во-первых как было замечено выше, что даже с 2 устройствами они не войдут под выключатель, во-вторых положить под выключатель 6 т.р. — увольте.
Получается что Ваше устройство оооочень далеко от реальности обычных комнат и предназначено только для замены одного однокнопочного выключателя.
Получается что Ваше устройство оооочень далеко от реальности обычных комнат и предназначено только для замены одного однокнопочного выключателя.
Это устройство — да, предназначено только для замены одного однокнопочного выключателя. Три модуля вам ставить не придется, они просто не влезут. Планируем решить вопрос двухканальных выключателей позже. Это будет другой модуль.
Вариант с тройным выключателем — не массовый. Вы, скорее всего, переделывали себе проводку в комнате, чтобы все заработало описываемым образом. Мы стараемся ориентироваться на типовых клиентов. В стандартных квартирах/домах. Экзотикой если и будем заниматься, то когда-то в следующей жизни.
Вариант с тройным выключателем — не массовый. Вы, скорее всего, переделывали себе проводку в комнате, чтобы все заработало описываемым образом. Мы стараемся ориентироваться на типовых клиентов. В стандартных квартирах/домах. Экзотикой если и будем заниматься, то когда-то в следующей жизни.
Никакой экзотики, просто в комнатах стоит noolite (слишком много тянуть проводки до щитка, простая экономия), а вот в коридорах-кухне-ванна-туалет стоит схема поинтересней, на импульсных реле BIS-412 от F&F
Вот как то так выглядит щиток habrastorage.org/files/7af/eab/b6f/7afeabb6fd6f425d82cb22684e3c4f0b.jpg
Управляется все это хозяйство как с блока сигнализации, так и отдельно через web.
Вот как то так выглядит щиток habrastorage.org/files/7af/eab/b6f/7afeabb6fd6f425d82cb22684e3c4f0b.jpg
Управляется все это хозяйство как с блока сигнализации, так и отдельно через web.
А нельзя эти устройства ставить не за выключатель, а ближе к самой лампе?
Зачем на туалет выключатель? там должна работатьполная автоматика. Открыл дверь — свет загорелся, вышел — потух. Засиделся больше 20 минут — потух. Любые помехи не приведут к перерасходу электричества, а если сбой происходит при открытии — его достаточно легко устранить.
Управление яркостью как обычных, так и светодиодных ламп
Какой ток через выключенную лампу?
Зависит от режима работы модуля ESP8266 в максимуме до 215 мА.
Александр, вы, наверное, шутите. Если у меня через лампу течёт 215 мА — это 47,3 Вт мощности в сети 220 В; мало того, что выключенной её уже трудно считать, так у меня в доме вообще ламп такой мощности давно уже нет.
Я поясню: светодиодные лампы начинают заметно для глаза светиться при токах в единицы миллиампер.
Если ваше устройство через выключенную лампу гонит, скажем, 5 мА, то со светодиодными лампами оно несовместимо, точка, абзац.
Я поясню: светодиодные лампы начинают заметно для глаза светиться при токах в единицы миллиампер.
Если ваше устройство через выключенную лампу гонит, скажем, 5 мА, то со светодиодными лампами оно несовместимо, точка, абзац.
Александр написал про 215ма на 3,3 вольтах. Выключенные светодиодные лампы у нас не светятся.
Это максимальное импульсное значение тока которое потребляет модуль ESP8266. Среднее значение тока будет раз в 100 меньше. Внутренние потребление порядка 0.5 Вт.
0,5 Вт потекут через диммируемую светодиодную лампочку?
Она будет светиться, и весьма заметно.
Она будет светиться, и весьма заметно.
Насколько мне известно 0.5 Вт не зажгут светодиодную лампу так как светодиодные лампы потребляют 3 и более Ватт.
Ещё как зажгут.
Все зависит от реализации драйвера самой светодиодной лампы. Если простой китайский драйвер на 5 элементах то скорее всего будет подмаргивание как у энергосберегающих ламп. Если драйвер с контролем угла фазы будет регулироваться как обычная лампа.
Светодиоды существенно отличаются от обычной лампы — в первую очередь тем, что у них близкая к линейной зависимость яркости от протекающего тока. Вот тупо от нуля — линейная. Поэтому на очень маленьком токе они очень слабо светятся. Но светятся.
Вы можете взять ближайший светодиод. ткнуть в него щупами мультиметра в режиме измерения падения напряжения — и увидеть, что его кристалл слабенько засветился.
В случае с вашим диммером и светодиодными лампами это будет означать, что некоторые виды ламп не будут выключаться полностью, а будут слабо светиться. Насколько слабо и какие лампы — зависит от того, какие у вас там токи бегают, почему я и хочу услышать ответ на этот вопрос.
Вы можете взять ближайший светодиод. ткнуть в него щупами мультиметра в режиме измерения падения напряжения — и увидеть, что его кристалл слабенько засветился.
В случае с вашим диммером и светодиодными лампами это будет означать, что некоторые виды ламп не будут выключаться полностью, а будут слабо светиться. Насколько слабо и какие лампы — зависит от того, какие у вас там токи бегают, почему я и хочу услышать ответ на этот вопрос.
Олег, мы пока тестировали только на икеевской лампе светодиодной. Она не горит выключенная. Наоборот, зажигаться позже начинает, чем ожидаешь. Если напишете список интересующих ламп (только не десятки штук :) ), мы приобретем специально их, потестим и пост напишем. Чтобы развеять сомнения. Или наоборот усугубить.
У меня есть лампы Uniel, которые в темноте светятся на токе утечки симистора в ноолайтовских блоках.
Чтобы развеять сомнения, достаточно было таки сказать, какой у вас таки ток через лампу течёт. Если там реальные 0,5 Вт гуляют — совместимость со светодиодными лампами будет плохая, да и энергосберегающие будут мигать как миленькие.
Потому как да, список интересующих меня ламп — это десятки штук. Всё, что продаётся в ближайшем магазине. Если вы предпочитаете составлять список сертифицированных ламп, которые работают с вашим диммером — так и пишите, что такой список будет в дальнейшем предоставлен, а кого в нём нет, тем мы ничего не гарантируем.
Если вы сами не можете понять, какие у вас режимы работы — ну покажите хотя бы схемотехнику (я видел выше ваши ответы про неё, но вы неправильно понимаете роль открытости: она вам нужна не для того, чтобы кто-то ваши схемы повторял и улучшал, а для того, чтобы убедиться, что у вас штаны без рукавов).
Чтобы развеять сомнения, достаточно было таки сказать, какой у вас таки ток через лампу течёт. Если там реальные 0,5 Вт гуляют — совместимость со светодиодными лампами будет плохая, да и энергосберегающие будут мигать как миленькие.
Потому как да, список интересующих меня ламп — это десятки штук. Всё, что продаётся в ближайшем магазине. Если вы предпочитаете составлять список сертифицированных ламп, которые работают с вашим диммером — так и пишите, что такой список будет в дальнейшем предоставлен, а кого в нём нет, тем мы ничего не гарантируем.
Если вы сами не можете понять, какие у вас режимы работы — ну покажите хотя бы схемотехнику (я видел выше ваши ответы про неё, но вы неправильно понимаете роль открытости: она вам нужна не для того, чтобы кто-то ваши схемы повторял и улучшал, а для того, чтобы убедиться, что у вас штаны без рукавов).
Схемотехника мало что даст. Ведь многое зависит от режимов работы.
Достаточно, ИМХО дать осциллограммы тока и напряжения на лампе в разных режимах работы(0%-50%-100% и 0% с активной передачей по WiFi) может даже на разные виды лампочек, но ИМХО там будет одно и то же. Все остальное можно выяснить исходя из этих данных.
Кстати, еще интересный вопрос… а как такой диммер отнесется к блокирующему конденсатору подключенному параллельно лампе? Часто таким образом борятся с токами утечек от которых лампы моргают, как бы в таких случаях диммер не вышел из строя в первые секунды работы на такую нагрузку.
Достаточно, ИМХО дать осциллограммы тока и напряжения на лампе в разных режимах работы(0%-50%-100% и 0% с активной передачей по WiFi) может даже на разные виды лампочек, но ИМХО там будет одно и то же. Все остальное можно выяснить исходя из этих данных.
Кстати, еще интересный вопрос… а как такой диммер отнесется к блокирующему конденсатору подключенному параллельно лампе? Часто таким образом борятся с токами утечек от которых лампы моргают, как бы в таких случаях диммер не вышел из строя в первые секунды работы на такую нагрузку.
Ведь многое зависит от режимов работы
А так как вы вряд ли используете цифровой программируемый ШИМ-контроллер, то режимы работы определяются схемотехникой. Кроме того, как я сказал выше, схемотехника — это вопрос также про штаны с рукавами. У вас, как и у любых новых разработчиков, очевидная проблема легитимности — непонятно, что вы в этой коробочке наворочали, особенно с учётом описанной в заметке предыстории киданий по разным платформам и продуктам.
Достаточно, ИМХО дать осциллограммы тока и напряжения на лампе в разных режимах работы(0%-50%-100% и 0% с активной передачей по WiFi)
Усложняете. Для понимания ситуации более чем достаточно среднеквадратичного тока, плюс описания мер по его снижению с целью лучшей совместимости с лампами.
Кстати, еще интересный вопрос… а как такой диммер отнесется к блокирующему конденсатору подключенному параллельно лампе?
Как ваш диммер отнесётся — я понятия не имею. Я его видел только в виде пластмассовой коробки с проводами.
Вообще, как минимум, перед тем как обещать совместимость, вам стоило бы купить хотя бы десяток ламп разных моделей и производителей и проверить ваше устройство на них. Ибо потенциальная проблема с пропусканием слабого тока через электронные БП ламп очевидна и не нова.
Кстати, еще интересный вопрос… а как такой диммер отнесется к блокирующему конденсатору подключенному параллельно лампе? Часто таким образом борятся с токами утечек от которых лампы моргают, как бы в таких случаях диммер не вышел из строя в первые секунды работы на такую нагрузку.
Диммер соединен последовательно с лампой. Для него что конденсатор что лампа являются нагрузкой. Если ток в первоначальный момент времени не превысит в 1 Ампер то с диммером ничего не случится (1 Ампер ограничение по предохранителю).
Это когда он выключен. А когда включается симистор, на 50% мощности к примеру и начинает с ходу работать на качественный конденсатор с почти нулевым сопротивлением… симисторы в таких условиях очень быстро делятся на 2-3 кусочка.
Симистор на 8 Ампер думаю что кротко временно выдержит. Переходный процесс думаю такой же как и в обычной лампе накаливания когда спираль холодная (хотя зависит от емкости конденсатора). Как говорил выше в схеме предусмотрена защита по току на 1 Ампер (мах нагрузка до 200 Вт для лампы более достаточно). В группе есть фото внутренностей.
Каждый цикл все будет повторяться вновь и вновь, между симистором и сетью будут стоять только соединительные провода и конденсатор заряженный к концу цикла когда тиристор закрывается вольт на 5-10… следующий цикл(50%) начинается с того что симистор открывается в пике напряжения — это 310В на почти разряженный конденсатор. Ток определяется только качеством конденсатора и сопротивлением проводки.
А ЭМИ какие при этом будут…
А ЭМИ какие при этом будут…
А я тут соорудил из nooLite себе кусочек системы — пара выключателей, пара модулей для управления светом люстры и бра, каждый по тыще рублей, со сценарием «сделать мягкое освещение на половину яркости бра, остальное выкл», и в будущем такое вполне можно будет сделать с управлением через их шлюз… так что DMMR выглядит дороговато.
Эххх, пока только одни слова и коробочка с проводами, хоть бы видео показали как это работает. С NRF24LE1 Вы тоже красиво говорили, но ничего в итоге не вышло.
Уж проще взять nooLite, а если не хочется покупать их дорогой Ethernet-шлюз, то можно воспользоваться моей статьей (http://geektimes.ru/post/242669/) и сделать шлюз самостоятельно, цена вопроса смешная.
Уж проще взять nooLite, а если не хочется покупать их дорогой Ethernet-шлюз, то можно воспользоваться моей статьей (http://geektimes.ru/post/242669/) и сделать шлюз самостоятельно, цена вопроса смешная.
Во ВК-группе есть видео первого теста для недоверчивых. Собственно, чтобы не получилось, как в прошлый раз, мы и пропадали так надолго с радаров. Сделаем позже пост с новым видео. Когда корпоративный аккаунт нам обратно отдадут.
Те, кого устраивает функционал ноолайта и кто готов что-то руками паять-мастерить по вашему посту конечно — молодцы, но не наши клиенты. Наши — те, кто хочет купить готовое, не заморачиваясь поставить, просто настроить и с удовольствием пользоваться.
Те, кого устраивает функционал ноолайта и кто готов что-то руками паять-мастерить по вашему посту конечно — молодцы, но не наши клиенты. Наши — те, кто хочет купить готовое, не заморачиваясь поставить, просто настроить и с удовольствием пользоваться.
Я еще больше стал не доверять вашей коробочке, после того как Вы меня отправили куда-то там ВКонтакте искать какое-то видео, выложили бы ролик на youtube и в статье написали ссылку, вроде не сложно, на хабре даже тег есть для видео. Не серьезный подход какой-то у Вас.
А что касается поставил и оно работает, то как раз таки с ноолайтом или любой китайской поделкой работающей по радиоканалу гемороя в разы меньше чем с wi-fi, Вы не подумайте, что я противник Вашего устройства или подобного рода устройств. Я наоборот только рад, что на ESP что-то хотят сделать, я этого очень жду (p.s. не ради рекламы, но я разработчик Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266)
Вот только с такими wi-fi устройствами нужно очень хорошо продумывать интерфейс настроек, чтобы потребитель максимально быстро, за пару кликов в web-интерфейсе или в приложении на телефоне смог перенастроить устройство под свои обывательские нужды. А самая первая хотелка — это подключить такое устройство в существующую в моей квартире wi-fi сеть, чтобы я не тыркался в индивидуальную сеть каждого из 5 выключателе, а чтобы они все были у меня в 1 сети и я с помощью приложения на телефоне или на ПК мог щелкать свет в какой мне нужно комнате-ванне-туалете-кухне. Вроде простая хотелка, надеюсь вы в первую очередь подумаете как её сделать. Ну а про API для управления всеми этиви выключателями из сторонних программ вроде OpenHUB или MajorDoMo я вообще молчу, оно само собой подразумевает что это API у вас должно быть.
А что касается поставил и оно работает, то как раз таки с ноолайтом или любой китайской поделкой работающей по радиоканалу гемороя в разы меньше чем с wi-fi, Вы не подумайте, что я противник Вашего устройства или подобного рода устройств. Я наоборот только рад, что на ESP что-то хотят сделать, я этого очень жду (p.s. не ради рекламы, но я разработчик Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266)
Вот только с такими wi-fi устройствами нужно очень хорошо продумывать интерфейс настроек, чтобы потребитель максимально быстро, за пару кликов в web-интерфейсе или в приложении на телефоне смог перенастроить устройство под свои обывательские нужды. А самая первая хотелка — это подключить такое устройство в существующую в моей квартире wi-fi сеть, чтобы я не тыркался в индивидуальную сеть каждого из 5 выключателе, а чтобы они все были у меня в 1 сети и я с помощью приложения на телефоне или на ПК мог щелкать свет в какой мне нужно комнате-ванне-туалете-кухне. Вроде простая хотелка, надеюсь вы в первую очередь подумаете как её сделать. Ну а про API для управления всеми этиви выключателями из сторонних программ вроде OpenHUB или MajorDoMo я вообще молчу, оно само собой подразумевает что это API у вас должно быть.
Sign up to leave a comment.
Знакомьтесь, DMMR2