Комментарии 79
Я не помню уже где, но услышал такую фразу – там, где можно проложить медь, там нужно проложить медь… Что лучше — не вовремя садящиеся батарейки, забитый эфир или старая добрая медь?
Поговорка, видимо, с тех времён, когда кругом лежал паршивый потрескавшийся алюминий (ну или вообще ничего) и медь была мечтой. Как по мне, всё, что может быть беспроводным — должно быть беспроводным. Купил себе 5 устройств на Z-wave — без всякой возни с проводами поставил за 5 мин и всё работает. О садящихся батарейках они тоже рапортуют, а что там в эфире на их частоте — мне как-то наплевать.
Недавно был пост про сигнализацию с беспроводными датчиками.
Так что я за медь…
Так что я за медь…
60 квартирная хрущоба недалеко от центра Киева, я живу в 4м подьезде. 3GS жены ловит 20+ сетей в 2.4 днём и 30-35 вечерами, когда домой сползаются хозяева 3g <-> wifi спотов в рюкзаках.
Оба прошлогодних ноутбука 5ггц напрочь не умеют, как и большая часть смартфонов гостей.
на n работать не возможно почти со всех устройств, пришлось уползти на g/54 Мбита,
Да, буду делать ремонт — тоже будет медь.
Оба прошлогодних ноутбука 5ггц напрочь не умеют, как и большая часть смартфонов гостей.
на n работать не возможно почти со всех устройств, пришлось уползти на g/54 Мбита,
Да, буду делать ремонт — тоже будет медь.
Т.е. вместо того, чтобы подтянуть весь парк оборудования к 5 Гц и\или к 802.11ac — Вы предпочитаете ждать до ремонта, откатиться на 30 лет назад, рубить стены, тянуть провода и в итоге получить решение, которое всё-равно никак не поможет смартфонам и планшетам?
Вот честно скажу — я очень удивился, когда узнал что только единицы описаний ноутбуков содержат фразу, касающуюся поддержки 5Ггц диапазона.
Сколько я перетаскал домой ноутбуков 2012 года и новее — 5 Ггц не умел никто, включая ноутбуки ентерпрайз уровня стоимостью от 15 000 гривен до адского изменения курса летом 2014 года.
Сколько я перетаскал домой ноутбуков 2012 года и новее — 5 Ггц не умел никто, включая ноутбуки ентерпрайз уровня стоимостью от 15 000 гривен до адского изменения курса летом 2014 года.
25 баксов и вот они 5 Гц.
Ну не обойдется Вам ремонт и провода дешевле.
Ну не обойдется Вам ремонт и провода дешевле.
Вопрос не столько в ремонте и wifi/проводах, а в том, что вендорам чихать на детальные ттх своих устройств и самое максимальное что можно узнать от вендора «a/b/g/n/ac», без указания по рабочим частотам и количеству антенн
Ну, поддерживаемые стандарты всегда пишут. С частотами тоже всё просто — если 5 Гц поддерживается, то об этом написано большими буквами на видном месте, если не написано — значит по-умолчанию нету.
Тоесть Вы мне предлагаете взять выборку в полсотни ноутов, подходящим по мною выбранным ттх и выискивать их на сайте HP/Lenovo/Asus/Samsung/…?
Вот например на сайте леновы про мою модель ноута ничего про частоты не указано. на HP ни про один из моих бывших ноутов тоже.
И про конкретную модель чипа Wifi тоже ни слова, разве что иногда это видно в списке драйверов на модель.
Откуда этой информации быть на сайте онлайн магазина?
Вот например на сайте леновы про мою модель ноута ничего про частоты не указано. на HP ни про один из моих бывших ноутов тоже.
И про конкретную модель чипа Wifi тоже ни слова, разве что иногда это видно в списке драйверов на модель.
Откуда этой информации быть на сайте онлайн магазина?
Всё ещё проще… 5ГГц поддерживают стандарты на букву А: a и ac. Пока еще ни разу не видел чтобы n работал на 5ГГц.
Если ноут поддерживает 5ГГц то в перечне стандартов будет a/ac.
Если ноут поддерживает 5ГГц то в перечне стандартов будет a/ac.
5 Гц это как-то маловато для радио…
Поговорка со времен появления Wi-Fi, восторга от технологии, что дескать кончилось время витой пары, теперь только беспроводные технологии, ура! Нужна надежность? Кладем медь, или оптику.
Весьма поддерживаю. Если есть возможность — нужно класть медь! Чтоб не получилось, что в грозу не работает выключатель света… Или сосед поставил новый роутер, и пол квартиры потеряло связность.
В общем медь — наше все, а радио только там, где уложить медь тяжело, недоступно, отремонтировано и тд — то есть от безысходности.
В общем медь — наше все, а радио только там, где уложить медь тяжело, недоступно, отремонтировано и тд — то есть от безысходности.
В случае грозы есть недостаток и в проводах… в них грозовые разряды наводят помех больше чем на радио, а близкий разряд так вообще может вывести всю сеть из строя.
Защиту ведь никто изначально не предусматривает. Даже газовые разрядники и варисторы не всегда помогают.
5 метров провода… всего лишь — разносит микросхему пополам во время сильной грозы.
Защиту ведь никто изначально не предусматривает. Даже газовые разрядники и варисторы не всегда помогают.
5 метров провода… всего лишь — разносит микросхему пополам во время сильной грозы.
Безо всякой возни с проводами? Ну-ну. Видимо, среди устройств нет ни одного выключателя. Который либо требует трёх проводов в коробке, либо не требует, но стОит до безобразия дороже.
… там, где можно проложить медь, там нужно проложить медь…
Плюсую горячо и решительно!
Помимо постоянного
По теме: таки хочется подробностей про железо. Особенно, про защиту сети и 485. Там масса нюансов и интересно глянуть хотя бы на схемотехнику
Да нет там ни нюансов, ни интересной схемотехники. Все стандартно и скучно.
eewiki.ru — Защита линий связи.
eewiki.ru — Защита линий связи.
С 485-м скорее любопытна была конкретная реализация – обычно городить опто-развязку лень и возникают всякие вариации… (А потом перепаивай SIP485 в супер-пупер железках за 100500 дохлых енотов...)
А вот с электричеством – гораздо интереснее. Хотя бы какие-никакие характеристики. У меня, обычно, если выгорала бытовуха, то от короткого броска, хоть бывало и отгорание нейтрали. Справляется ли, например, с всплесками на 400-540В
ЗЫ: ну и за ссылку благодарю – немедленно добавлено в избранное :)
А вот с электричеством – гораздо интереснее. Хотя бы какие-никакие характеристики. У меня, обычно, если выгорала бытовуха, то от короткого броска, хоть бывало и отгорание нейтрали. Справляется ли, например, с всплесками на 400-540В
ЗЫ: ну и за ссылку благодарю – немедленно добавлено в избранное :)
У меня поначалу была полная опторазвязка и 485 и входных цепей, выходы там само собой MOC+тиристор. Потом, когда начал ужимать габариты — оставил оптроны только на RX-TX между микроконтроллером и 485. Из опыта — за все время не сгорело ни одного входа микроконтроллера, и штуки три ST485B, причем один явно после грозы, остальные — просто переставали работать.
По характеристикам — не мерял. Это же хобби, а не профессиональное изделие )
По характеристикам — не мерял. Это же хобби, а не профессиональное изделие )
И всё же очень надеюсь когда-нибудь от вас увидеть и схемы, и программы и прочие подробности всего этого дела. Не праздного любопытства ради, а сугубо практического применения для!
Медь — круто. Все обоснования поддерживаю тоже.
Сам тоже начинал с проводки, правда я в сием «увлекательном времяпрепровождении» нахожусь по сей день.
Поддерживая предыдущего оратора, был бы очень признателен, если бы вы опубликовали схемы своих творений.
Спасибо, ждем продолжения.
Сам тоже начинал с проводки, правда я в сием «увлекательном времяпрепровождении» нахожусь по сей день.
Поддерживая предыдущего оратора, был бы очень признателен, если бы вы опубликовали схемы своих творений.
Спасибо, ждем продолжения.
Контроллер электроснабженияА не было бы спокойнее поставить в щиток реле напряжения на DIN-рейку?
Оно, если вдруг ноль отгорел или если наоборот, напряжение ускакало ниже 180 вольт всё аккуратно отключит, а через заданный промежуток времени проверит напряжение в сети и решит, надо ли потребителей включать обратно.
Можно реле напряжения поставить.
Но это все — одна система, а не разрозненные реле напряжения, беспроводный выключатель, интернет-розетка.
Но это все — одна система, а не разрозненные реле напряжения, беспроводный выключатель, интернет-розетка.
Если пользоваться аналогией — мне было бы спокойнее, если в машине ремень безопасности без дополнительной команды от бортового компьютера меня удержит, сам.
Продолжая аналогию — ремень безопасности вас и удержит, сам, без дополнительных команд. Просто потом скажет бортовому компьютеру — что сработал, во сколько и почему.
Там внутри все тоже самое что и в реле напряжения на DIN-рейку, просто немного более функциональное.
Там внутри все тоже самое что и в реле напряжения на DIN-рейку, просто немного более функциональное.
все контроллеры должны быть автономны и выполнять свои базовые функции безо всякой сети, интернета и прочих серверов.
А можно вас попросить сфотографировать подробнее крепление платы в корпусе на дин-рейку? которая крепится к лицевой стороне, как там кнопки, дисплей сделан, интересно.
Вот про медь и т.п., был бы интересен расчет, который показал бы разницу по затратам на прокладку меди, подаче по ней питания, передаче данных, и сравнительный анализ с беспроводным вариантом и покупкой батареек…
Вот про медь и т.п., был бы интересен расчет, который показал бы разницу по затратам на прокладку меди, подаче по ней питания, передаче данных, и сравнительный анализ с беспроводным вариантом и покупкой батареек…
Затраты на прокладку меди, как правило, примерно равны стоимости полного ремонта квартиры или дома. Сколько это — где-то от миллиона рублей по нынешним экономическим реалиям?..
Это основной и колоссальный недостаток меди. На меди можно сделать для себя, можно сделать для маленького рынка дорогих систем для элитного жилья (где 99 % «умного дома», впрочем, и живут ныне — но это не делает этот рынок крупнее). Всё. Для массового рынка медь в системах «умного дома» фактически непригодна.
Это основной и колоссальный недостаток меди. На меди можно сделать для себя, можно сделать для маленького рынка дорогих систем для элитного жилья (где 99 % «умного дома», впрочем, и живут ныне — но это не делает этот рынок крупнее). Всё. Для массового рынка медь в системах «умного дома» фактически непригодна.
«Затраты на прокладку меди, как правило, примерно равны стоимости полного ремонта квартиры или дома. Сколько это — где-то от миллиона рублей по нынешним экономическим реалиям?..» — ЧТО? Не ну если мы сделали такой весь ремонтик в ретростиле, а потом — жах! и к каждой лампочке надо тянуть витуху…
Давайте не путать силовую и сигнальную медь. Если говорить о ремонте с полной заменой проводки, либо разводке проводки в новостроях — то тут альтернатив медным силовым проводам нет, независимо от всяких «умных домов».
Если сравнивать сигнальную медь с беспроводными технологиями — то цена сигнального кабеля 4х0,22 — 20 USD за 100 метров, о каких миллионах вы говорите?
Если сравнивать сигнальную медь с беспроводными технологиями — то цена сигнального кабеля 4х0,22 — 20 USD за 100 метров, о каких миллионах вы говорите?
А по дому вы этот сигнальный кабель при установке «умного дома» как разводите — скотчем к обоям, на гвоздиках к плинтусу, пробросом под ковром или как-то ещё, что это бесплатно получается?..
Я же написал
Это к тому — что если меняется, или разводится с нуля вся проводка — то в любом случае она меняется на медную, если важен результат. И в этих затратах цена дополнительного сигнального кабеля — копейки.
А с чего начинает делать ремонт человек, который паяльник взял в руки раньше ручки? Правильно, с проводки.
Это к тому — что если меняется, или разводится с нуля вся проводка — то в любом случае она меняется на медную, если важен результат. И в этих затратах цена дополнительного сигнального кабеля — копейки.
И это сводит всю идею вашего «умного дома» к «наши руки не для скуки». То есть, разработка по определению чисто для себя, не массовая ни разу. В этом нет ничего плохого, просто надо понимать, что это не продаётся и не масштабируется.
На этапе проектирования — оно все отлично масштабируется. А вот потом — да, тяжело. Но например если я захочу себе пол с подогревом — это ведь не решится только установкой беспроводного термостата. Надо сбивать старый пол, укладывать кабель, заливать, укладывать плитку. И тут вопрос лишнего провода — мелочь.
Насчет продается — не знаю, продавать отдельные контроллеры — не интересно. Продавать комплексно с проектированием — я один не потяну. А так — пример:
И все работает, все масштабируется )
Насчет продается — не знаю, продавать отдельные контроллеры — не интересно. Продавать комплексно с проектированием — я один не потяну. А так — пример:
Я там себе баню строю в деревне, хочу что бы теплый пол был и что бы с дома включил, пока приехал — там тепло. Ты же мне на свет ставил контроллер, поставь и туда
И все работает, все масштабируется )
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Передняя панель — акрил, резали, вырезали отверстия и красили — у рекламщиков. В корпусе фиксируется «китайскими соплями»
Плата держится на двухстороннем скотче, черные полоски по краям — это оно
Потом при окончательной сборке — в углы заливаю все тот же термоклей.
Расчетов не делал, в единичных экземплярах оно не критично, а до массовых тиражей мне пока далеко.
Плата держится на двухстороннем скотче, черные полоски по краям — это оно
Потом при окончательной сборке — в углы заливаю все тот же термоклей.
Расчетов не делал, в единичных экземплярах оно не критично, а до массовых тиражей мне пока далеко.
Подскажите, а в чем нарисована первая картинка? С кухней, ванной и т.д.
Фон рисовался в Sweet Home 3D, поверх него выводятся элементы интерфейса, о котором в третьей части.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я сам именно работу с УЗ-датчиком из примеров в интернете брал, там все довольно просто. Сам датчик как крепили? У меня в этом возникли некоторые нюансы. Если крепить под крышку в бочке — не работает 100%. если на крышку вплотную — то тоже чаще не работает, чем работает. Нормально стал работать только на некотором расстоянии от крышки, как на фото.
И еще, отлаживайте сначала не в бочке с водой, а на открытом месте с препятствием в виде чего то твердого. А потом уже бочка и вода.
И еще, отлаживайте сначала не в бочке с водой, а на открытом месте с препятствием в виде чего то твердого. А потом уже бочка и вода.
Я считаю, что интерфейсы должны быть единообразны. Проснувшись ночью попить воды, я не хочу разбираться, какую из 5 кнопок мне нажать, что бы включить свет. Я хочу нажать на стандартный выключатель, попить воды и лечь спать дальше. Я не хочу каждому из приходящих, рассказывать, что надо сделать, что бы у меня дома включить свет.
А что мешает сделать управление светом и при помощи обычных выключателей, и при помощи телефона? Я так и сделал, с телефона удобно выключить свет в дальней комнате, лёжа в кровати. Или выключить весь свет разом. При этом выключатели на своих местах, единственное отличие — они без фиксации положения.
Ничто не мешает, именно так и сделано. Обычные выключатели, кстати сначала были тоже без фиксации, потом поменял на обычные с фиксацией. Плюс планшет\телефон, плюс пульт logitech harmony 785 на котором все — и свет, и телик, и медиаплеер, и кондей.
А почему поменяли? Выключатели без фиксации позволяют использовать различные по длине времени нажатия.
Когда были обычные лампы накаливания — короткое нажатие было включение-отключение, длинное — регулировка яркости.
А поменял почему — не стало ламп накаливания, и выключатели без фиксации — большая редкость, а переделывать обычные с фиксацией — как то не правильно что ли )
А поменял почему — не стало ламп накаливания, и выключатели без фиксации — большая редкость, а переделывать обычные с фиксацией — как то не правильно что ли )
Насчет редкости вы правы, в рознице вообще нет, только под заказ. Причем они дороже тех, что с фиксацией. Но разобрав выключатели с фиксацией и без — был разочарован, отличие лишь в пружине, а посадочные места есть в обоих выключателях. После купил парочку простых выключателей от легранда — и там обнаружил посадочные места под пружину.
У меня все лампы светодиодные, на короткие нажатие стоит обычное включение/выключение, а на длинное — управление другими группами света (выключение всего света на этаже/в доме, например).
У меня все лампы светодиодные, на короткие нажатие стоит обычное включение/выключение, а на длинное — управление другими группами света (выключение всего света на этаже/в доме, например).
В тех, что разбирал я — там кроме установки возвратной пружины на саму клавишу, надо было еще ослабить пружину в толкателе, который перекидывал контактную группу, без этого он все равно оставался выключателем с фиксацией.
И при установке нескольких выключателей в групповые рамки не всегда клавиши возвращались, решалось подбором пружины посильнее.
У меня проще — если свет включился сам (дверь открыли, или под датчиком движения прошлись) — то и выключится он сам. И при неактивности если что то включено — после некоторого времени выключается само. Например свет выключить забыли.
И при установке нескольких выключателей в групповые рамки не всегда клавиши возвращались, решалось подбором пружины посильнее.
У меня проще — если свет включился сам (дверь открыли, или под датчиком движения прошлись) — то и выключится он сам. И при неактивности если что то включено — после некоторого времени выключается само. Например свет выключить забыли.
А каким образом тогда у вас устроено включение-выключение света?
Т.е., допустим: Выключатель включен. Вы выключаете свет с планшета (выключатель остается во включенном состоянии). А потом вам надо снова включить свет выключателем. Надо перещелкнуть туда-сюда? Или как?
Т.е., допустим: Выключатель включен. Вы выключаете свет с планшета (выключатель остается во включенном состоянии). А потом вам надо снова включить свет выключателем. Надо перещелкнуть туда-сюда? Или как?
Да, приходится перещелкивать.
Спасибо за статью. Отличная работа. Не могли бы вы в следующих статьях немного рассказать о проектировании проводки, если делать с нуля. Какой кабель закладывать? На сколько жил/пар под какие нужды? И немного о месте где все это собирается. Или вы контроллеры оставляете локально где они нужны?
Я в свое время везде заложил дополнительную витую пару в плюс к основной сети и использую её для некоторых датчиков, а вот под свет/теплый пол/вентилятор не догадался, теперь жалею.
И еще вопрос, не думали ли об управлении всем этим сигнальным хозяйством непосредственно через силовые линии?
Спасибо.
Я в свое время везде заложил дополнительную витую пару в плюс к основной сети и использую её для некоторых датчиков, а вот под свет/теплый пол/вентилятор не догадался, теперь жалею.
И еще вопрос, не думали ли об управлении всем этим сигнальным хозяйством непосредственно через силовые линии?
Спасибо.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Да, именно так. Главное помнить что в заделанных гофрированных трубах что либо перетягивать — занятие тоскливое, и очень часто — безрезультатное. Если есть шансы что будет что либо меняться, или перетягиваться — лучше пойти нестандартным путем, и вместо гофры использовать водопроводную полиэтиленовую трубу, она внутри гладкая.
Обычно при проектировании заказчик говорит что где хочет, а не исполнитель ) А когда все хотелки выяснены — потом уже по месту смотреть надо чего куда. Главное не экономить, вместо меди сейчас часто продают биметалл.
Общего места как такового нет, все стоит по месту использования — теплый пол и свет — в ванной и на балконе, общий свет — возле самого большого выключателя в прихожей, защита сети — рядом с автоматами на вводе.
Тут все децентрализовано, нет одного главного контроллера с кучей датчиков.
Думал, делал. Но не устроило меня что то, уже не вспомню даже что именно. Наверное с первого раза все не заработало, а со второго заработало не так, как ожидалось. С тех пор несколько TDA5051 валяются без дела.
Общего места как такового нет, все стоит по месту использования — теплый пол и свет — в ванной и на балконе, общий свет — возле самого большого выключателя в прихожей, защита сети — рядом с автоматами на вводе.
Тут все децентрализовано, нет одного главного контроллера с кучей датчиков.
Думал, делал. Но не устроило меня что то, уже не вспомню даже что именно. Наверное с первого раза все не заработало, а со второго заработало не так, как ожидалось. С тех пор несколько TDA5051 валяются без дела.
Помехи, наверно, в проводке? Когда проектируется такая система внутриквартирная проводка должна быть развязана от домовой сети по ВЧ. Отдельный вопрос работоспособности когда используются диммеры в этой сети и т.д.
Поделюсь опытом как делал я в частном доме, может пригодится:
1. На каждом этаже все выключатели и свет сводятся в один щиток. Т.е. распаечных коробок в каждой комнате нет и провода уходит больше. Для выключателей подойдет и витая пара, однако я для страховки (чтобы была возможность переделать все на классическое управление) заложил 3х1.5 и для выключателей, и для света.
2. Выбираем место где у нас будет центральный шкаф управления. В квартирах это обычно кладовка, в частном доме — котельная.
3. От каждого щитка на этажах до центрального шкафа я проложил кабель 14х1.5 для 220В и 16х0.5 (две витые пары) для выключателей 24В.
4. От шкафа управления на каждый этаж проложена дополнительная витая пара — для 1-wire сетей. В каждой комнате на этажах данный кабель выведен в подрозетник (кабель не обрывается, из подрозетника торчит петля), чтобы там потом можно было спрятать под заглушкой датчик температуры/влажности итп.
5. Необходимо сразу продумать сколько у вас будет телевизоров. Для спутникового тв оптимальным считаю следующую схему: центральным звеном является мультисвитч, от которого к каждому телевизору идет кабель. Мультисвитч можно разместить рядом со шкафом управления. Выбираем место для тарелки (в этом месте лучше посоветоваться со специалистом, чтобы не повесить тарелку там, где нет видимости спутника), от этого места прокладываем минимум 2 (для твин конвертера, для квада 4) коаксиальных кабеля (кабель лучше взять хороший, например, Cavel SAT 703) к мультисвитчу. От мультисвитча прокладываем коаксиальные провода к ТВ. Так как ТВ нынче требуют интернета, то параллельно с коаксиалом тянем витую пару.
6. С интернетом поступаем также: центральным звеном у нас будет свитч/роутер. К технике, которая не двигается со своего места (ТВ, спутниковые ресиверы, игровые приставки) лучше протянуть витую пару. Также определяем где у нас будет Wi-Fi роутер, на каждый этаж лучше поставить 1 роутер. Если есть провайдер, то сразу определяем как мы будем подключаться к нему и как заводить кабель от него. Если провайдера нет, то выбираем место, где разместим роутер с 3G/LTE модемом.
7. В частном доме стоит также проложить кабель к калитке для домофона, оптимально ВВГ 2х1.5 (питание магнита/электрозамка), КВК 2х0.75 (для видеодомофона), витую пару от свитча (на случай SIP домофона).
Вот как выглядит шкаф управления у меня:
1. На каждом этаже все выключатели и свет сводятся в один щиток. Т.е. распаечных коробок в каждой комнате нет и провода уходит больше. Для выключателей подойдет и витая пара, однако я для страховки (чтобы была возможность переделать все на классическое управление) заложил 3х1.5 и для выключателей, и для света.
2. Выбираем место где у нас будет центральный шкаф управления. В квартирах это обычно кладовка, в частном доме — котельная.
3. От каждого щитка на этажах до центрального шкафа я проложил кабель 14х1.5 для 220В и 16х0.5 (две витые пары) для выключателей 24В.
4. От шкафа управления на каждый этаж проложена дополнительная витая пара — для 1-wire сетей. В каждой комнате на этажах данный кабель выведен в подрозетник (кабель не обрывается, из подрозетника торчит петля), чтобы там потом можно было спрятать под заглушкой датчик температуры/влажности итп.
5. Необходимо сразу продумать сколько у вас будет телевизоров. Для спутникового тв оптимальным считаю следующую схему: центральным звеном является мультисвитч, от которого к каждому телевизору идет кабель. Мультисвитч можно разместить рядом со шкафом управления. Выбираем место для тарелки (в этом месте лучше посоветоваться со специалистом, чтобы не повесить тарелку там, где нет видимости спутника), от этого места прокладываем минимум 2 (для твин конвертера, для квада 4) коаксиальных кабеля (кабель лучше взять хороший, например, Cavel SAT 703) к мультисвитчу. От мультисвитча прокладываем коаксиальные провода к ТВ. Так как ТВ нынче требуют интернета, то параллельно с коаксиалом тянем витую пару.
6. С интернетом поступаем также: центральным звеном у нас будет свитч/роутер. К технике, которая не двигается со своего места (ТВ, спутниковые ресиверы, игровые приставки) лучше протянуть витую пару. Также определяем где у нас будет Wi-Fi роутер, на каждый этаж лучше поставить 1 роутер. Если есть провайдер, то сразу определяем как мы будем подключаться к нему и как заводить кабель от него. Если провайдера нет, то выбираем место, где разместим роутер с 3G/LTE модемом.
7. В частном доме стоит также проложить кабель к калитке для домофона, оптимально ВВГ 2х1.5 (питание магнита/электрозамка), КВК 2х0.75 (для видеодомофона), витую пару от свитча (на случай SIP домофона).
Вот как выглядит шкаф управления у меня:
Выглядит профессионально. Да один microbox чего стоит. Мы сейчас пишем для нашей системы ioBroker драйвер для S7. Нет желания попробовать? Используется TIA для проектирования?
Собирал всё сам. Микробокс старый, купил на ебее, там проц 400 Мгц всего ;) Если под TIA подразумевается TIA портал, то да. А что есть ioBroker?
Это система, которая описана здесь http://habrahabr.ru/post/227435/. Следующая версия: модульнее, удобнее, стабильнее и может работать на Raspi2, Cubie, Odroid, BananaPi, PC (Linux/Windows/OSX)
У вас немного другая идеология что-ли ) Со своими плюсами и минусами. Из минусов — представим частный дом, в котором сам дом, метрах в 20 — гараж на пару этажей, по участку несколько независимых светильников, беседка со своим светом, где то в углу — яма с клапанами полива, и еще в другом углу — бассейн. Тут на проводах разоришься.
У меня немного по другому — достаточно силового 220 и сигнального на RS485.
Оно не лучше и не хуже, оно просто другое )
У меня немного по другому — достаточно силового 220 и сигнального на RS485.
Оно не лучше и не хуже, оно просто другое )
Ого, вот это подход.
А какое назначение у блоков во втором сверху ряду?
На каждом этаже все выключатели и свет сводятся в один щиток.Надо было мне тоже так сделать. Сейчас бы проблем не знал.
А какое назначение у блоков во втором сверху ряду?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Очередной умный дом, в трех частях. Часть первая, железная