Комментарии 101
Такая инструкция была бы актуальна лет 40 назад, когда я начинал учиться паять.
Сейчас все поменялось, начиная от припоя, который уже лет 20 как почти весь без свинца, до технологии монтажа, я, например, уже лет 30 использую в основном SMT детали, они гораздо удобнее для макетных и ЛУТ плат и стоят дешевле.
Не раскрыта тема губки, ибо есть чайники которые не знают что ее водой поливать надо.
Не раскрыта тема лужения и флюсов.
Сейчас все поменялось, начиная от припоя, который уже лет 20 как почти весь без свинца, до технологии монтажа, я, например, уже лет 30 использую в основном SMT детали, они гораздо удобнее для макетных и ЛУТ плат и стоят дешевле.
Не раскрыта тема губки, ибо есть чайники которые не знают что ее водой поливать надо.
Не раскрыта тема лужения и флюсов.
Таки весь припой без свинца? В домашних проектах?
Может SMD?
Бронзовую стружку водой? Нафига? :)
Может SMD?
Бронзовую стружку водой? Нафига? :)
Бронзовую стружку водой? Нафига? :)
Где в приложеном пдф упоминается стружка?
страница номер 7
А я про вот эту губку которая на стр 13.
Такие надо смачивать водой.
Я понял что вы имели ввиду, я про то что в комиксе про другую написано.
Но двойственность восприятия остаётся. Лучше уж упомянуть о мокрой обычной губке тогда.
Услышал вас, в выходные поправлю текст и рисунки. Оставлю везде металлическую губку.
Металлическую губку (стружку) придумали вместе с бессвинцовым припоем.
Дело в том, что если чистить жало при пайке бессвинцовым припоем увлажненной губкой, то жало быстро испортится (растрескается покрытие), если чистить жало при пайке свинцовосодержащим припоем металлической стружкой, то эта стружка намного быстрее загрязнится припоем и слипнется. Бессвинцовый припой просто собирается под губкой в виде маленьких шариков.
Вобщем для разных припоев лучше подходят соответсвующие методы очистки жала.
У меня есть друг, всю жизнь чистит жало пальцами рук…
Ну и пары свинца не очень полезно вдыхать, хорошо описано в Самые страшные яды пользователем gif
Дело в том, что если чистить жало при пайке бессвинцовым припоем увлажненной губкой, то жало быстро испортится (растрескается покрытие), если чистить жало при пайке свинцовосодержащим припоем металлической стружкой, то эта стружка намного быстрее загрязнится припоем и слипнется. Бессвинцовый припой просто собирается под губкой в виде маленьких шариков.
Вобщем для разных припоев лучше подходят соответсвующие методы очистки жала.
У меня есть друг, всю жизнь чистит жало пальцами рук…
Ну и пары свинца не очень полезно вдыхать, хорошо описано в Самые страшные яды пользователем gif
если чистить жало при пайке свинцовосодержащим припоем металлической стружкой, то эта стружка намного быстрее загрязнится припоем и слипнется
Это неправильная стружка :) Я вот этой уже года четыре регулярно чищу жало от свинцового припоя:
Заголовок спойлера
ЗЫ: и впервые за это же время сейчас отчистил этот держатель перед тем как фотографировать :))
Правильнее назвать ее «мочалкой».
«Губка» подразумевает пористую (губчатую) структуру, а не спутанный клубок.
«Губка» подразумевает пористую (губчатую) структуру, а не спутанный клубок.
От «мочалки» было решено отказаться из-за риска, что на начальном этапе обучения (я напечатал комикс в версии с «мочалкой» и дал тем, кто никогда не паял) могла возникнуть ситуация, когда вместо бронзовой мочалки берут обычную металлическую мочалку для посуды. Все же, «металлическую губку из бронзовой стружки» люди воспринимали как-то лучше. Этот комикс обкатывался на друзьях и знакомых с целью минимизировать двусмысленность формулировок, поэтому и сейчас, если возникают такие ситуации, то я вношу изменения в текст (а, при необходимости, ещё и в картинку).
Вода быстро испаряется, предпочитаю глицерин.
О, обожаю когда в коментах идет дележка секретами профессии.
А мы, например, стружкой не пользовались, у паяльников покрытие с жала обдиралось быстро и сама стружка проводящая, могла прилипнуть к жалу и попасть на плату.
Смачиваемая губка тоже имеет недостаток, на слабых паяльниках температура падает при очистке и надо дать прогреться перед пайкой.
А мы, например, стружкой не пользовались, у паяльников покрытие с жала обдиралось быстро и сама стружка проводящая, могла прилипнуть к жалу и попасть на плату.
Смачиваемая губка тоже имеет недостаток, на слабых паяльниках температура падает при очистке и надо дать прогреться перед пайкой.
мы, например, стружкой не пользовались, у паяльников покрытие с жала обдиралось быстро и сама стружка проводящая, могла прилипнуть к жалу и попасть на плату
Что-то у вас не то со стружкой. Я уже лет 10 ею пользуюсь, ни одно жало не ободралось и ни одного кусочка стружки не прилипло.
Ну как эта стружка прилипнет, если она —
Чтоб она протерлась до распадания на кусочки — это ж сколько в нее тыкать надо, причем в одном и том же месте.
И она, кстати, бывает не только стальная, но и медная (как на фото) — это на тему царапанья жала.
длинная спираль, запутанная в клубок
Чтоб она протерлась до распадания на кусочки — это ж сколько в нее тыкать надо, причем в одном и том же месте.
И она, кстати, бывает не только стальная, но и медная (как на фото) — это на тему царапанья жала.
Сейчас набигут и расскажут про жуДкий акролеин…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А я такую пропитал глицерином.
Ха, кто водой смачивает, кто глицерином…
Я обычно чаем с молоком, как-то сподручнее.
Я обычно чаем с молоком, как-то сподручнее.
Только отчего-то они нарисовали металлическую мочалку так, что она выглядит в точности как целлюлозная губка.
Ради академической справедливости. SMT (англ. surface mount technology) и SMD (от англ. surface mounted device). Поэтому если мы говорим о технологии, то лучше писать SMT или SMD-технология. Если говорим об электронных компонентах для поверхностного монтажа, то следует писать SMD или SMT-деталь/компонент/прибор.
Бессвинцовые припои только особо извращенные любители наверное используют, а основная масса уверен предпочитает хороший свинцовый припой, который значительно лучше по всем качествам кроме дурацких заскоков гринписа.
А инструкция именно для начинающих, им бессвинец точно не нужен.
А инструкция именно для начинающих, им бессвинец точно не нужен.
Я безсвинец люто ненавижу, паяется он хуже и температуру держать нужно выше, но беда в том что свинцовый припой в наших краях встретишь нечасто, надо специально искать где то или заказывать из Китая. В итоге 90% моего домашнего запаса это бессвинцовый неудобный припой, а свинцовый приберегаю на крайний случай.
Что это за края такие, что свинцовый припой не встречается, а бессвинцовый — доступен?
Если же они одинаково не встречаются, то все равно заказывать «по почте» — и тогда что мешает заказать классический ПОС-60, хоть в Китае, хоть в чипидипе?
Надо сказать, припой продается не только в магазинах, торгующих радиодеталями, но и во всяких инструментальных и многих хозяйственных.
Если же они одинаково не встречаются, то все равно заказывать «по почте» — и тогда что мешает заказать классический ПОС-60, хоть в Китае, хоть в чипидипе?
Надо сказать, припой продается не только в магазинах, торгующих радиодеталями, но и во всяких инструментальных и многих хозяйственных.
С китайскими припоями не всё так просто. Мне иногда приходила лютая параша, которой паять просто невозможно. Поэтому рекомендую перед заказов прочитать обзоры, а потом уже заказывать.
С российскими припоями то же самое. До сих пор одна катушка такого отечественного припоя служит подставкой под дверь, потому что паять им невозможно — жиже мягкого пластилина он не становится даже при 320 градусах. Хотя написано было «ПОС-60».
Из всего китайского припоя, самым близким к ПОС-60 оказался Kaina у которого наклейка голубая. Как оказалось потом уже по отзывам — не мне одному.
А так наглядненькое сравнение видел тут (имеено той самой Kaina в видео и нет :( ):
А так наглядненькое сравнение видел тут (имеено той самой Kaina в видео и нет :( ):
Заголовок спойлера
Если паяете серьёзно, то лучше купить оригинальный припой Asahi — да, он дороже китайского в 3-5 раз. Но качество пайки просто несравнимое. Китайским я паяю макетки. Всё, что уходит клиентам — только Asahi. В конце концов, в конечной цене изделия стоимость припоя или паяльной пасты просто незаметна.
Тю, всегда думал что глицерином.
А почему на Яндекс-диск?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Скажите, куда залить — залью :)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Оно же, но на Гугл.диске:
https://drive.google.com/file/d/1SVbuBfN5k0SHY4z-x28KhOS9X1id9Ys3
Download limit reached. You can still save this file to your Yandex.Disk
Правда и сохоранить не получается…
Правда и сохоранить не получается…
Я себе спёр, можете качать yadi.sk/i/YKMlBH69QntfIQ
Странно, скачал пару часов назад после сохранения копии себе на Я.Диск (тоже выходило подобное сообщение).
Залейте сюда: https://catbox.moe
просматривать не дает, а скачивать только в путь дает. Комикс интересный)
Спасибо! Поскольку я паять не умею, для меня и устаревшая инструкция подойдёт (тем более, что я других способов и не встречал). Это интересно и не так страшно.
А после выпаивания эти детали более не применяются? А если не обкусывать ножки?
Нужно ли использовать очки на первых порах или олово не прилетит в глаза?
А после выпаивания эти детали более не применяются? А если не обкусывать ножки?
Нужно ли использовать очки на первых порах или олово не прилетит в глаза?
Еще как применяются, только если при выпаивании их не повредить.
По той же причине ножки лучше сильно не укорачивать.
Я от рождения очкарик, потому мне защитные очки не потребовались, но иногда по началу прилетало по очкам.
По той же причине ножки лучше сильно не укорачивать.
Я от рождения очкарик, потому мне защитные очки не потребовались, но иногда по началу прилетало по очкам.
Спасибо!
да-да, когда хочешь по-быстрому остудить припой и кидаешь плату в лужу с водой)) Такой же эффект, как от расплавленного свинца.
Честно, ну ни разу ничего не брызгало, обычный здравый смысл подсказывает, не стоит «подпружинивать» ничего, когда паяешь. Ну а так да — протекторы нужны в любом труде и т.п.
Честно, ну ни разу ничего не брызгало, обычный здравый смысл подсказывает, не стоит «подпружинивать» ничего, когда паяешь. Ну а так да — протекторы нужны в любом труде и т.п.
Не стоит, но как-то само получается — и обычно внезапно.
Мне хватило одного такого прилетания мелкой капельки припоя в глаз, чтобы начать применять защитные очки. Хорошо, что капля была настолько мелкая, что остыла пока летела.
А вот водой остужать припой — это действительно странная идея, никогда такого в голову не приходило.
Мне хватило одного такого прилетания мелкой капельки припоя в глаз, чтобы начать применять защитные очки. Хорошо, что капля была настолько мелкая, что остыла пока летела.
А вот водой остужать припой — это действительно странная идея, никогда такого в голову не приходило.
Очки защитные пригодятся почти при любых работах: мои глаза спасало при пайке, при отмывании плиты «антижиром» (это вообще адская, разъедающая жижа), при катании на велосипеде (в стекло очков два раза врезались массивные насекомые, шмель и стрекоза на скорости), при сверлении и точении. Всегда их надеваю и всем советую.
Столько всего, главное руки должны быть прямые, иначе не поможет никакой инструмент www.youtube.com/watch?v=lHVNFw7te5A&t=21s
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это нормы для сертифицированного производства электроники, а не для школьников,
желающих научиться паять.
Этот комикс я распечатаю и подброшу своей дочери, почитать.
Может там и есть ошибки и несоответствия, но и ведь это не введение в IPC-A-610.
Паяют, кстати, не только электронные компоненты, но и ведра, антенны, и многое другое…
желающих научиться паять.
Этот комикс я распечатаю и подброшу своей дочери, почитать.
Может там и есть ошибки и несоответствия, но и ведь это не введение в IPC-A-610.
Паяют, кстати, не только электронные компоненты, но и ведра, антенны, и многое другое…
Ого, вот это уровень технического совершенства!
Вы про этот баян?
ни в коей мере не советую, но — керамическое жало с (хромированием?) довольно быстро обдиралось разными губками :-( медные жала чищенные шкуркой довольно быстро стираются :-( в общем, для себя (не производство) пару тройку проводков запаять — за <<секунду счистить нагар с керамического жала пальцами, одним движением, как правило, обжечься обугленной канифолью не успеваю.
керамическое жало с (хромированием?) довольно быстро обдиралось разными губками
А разве бывают керамические жала? У керамики же теплопроводность никакая по сравнению с медью.
Нормальная стружка не обдирает никелевое покрытие с жала :)
металлокерамика, хорошая теплопроводность, например карбонад титана, но дорогой зараза, в принципе и карбонаты никеля сойдут, кулеры для цп бы с них делать
чип-дип, прайс
хитрые нагревательные элементы (не импульсные)
чип-дип, прайс
хитрые нагревательные элементы (не импульсные)
Но жала-то из керамики не делаются, ни из хитрой, ни из простой :) Нагреватели — да, делают. Да и то, там та же спираль, просто залитая керамикой чтобы не обгорала на воздухе.
Не та же, тонкоплёночный нагреватель там. «Залитая керамикой спираль» — обычно дешёвая подделка, хотя на самом деле обычный нагреватель, если его не выдают за керамику.
Подделка под что именно? Под какую модель нагревателя какого производителя?
И в чем преимущества пленочного нагревателя (по сути — та же спираль, расплющенная в фольгу) перед спиральным?
И в чем преимущества пленочного нагревателя (по сути — та же спираль, расплющенная в фольгу) перед спиральным?
Думается мне что в сочетании:
1) PTC (как правило)
2) меньше масса нагревателя -> меньше инерционность самой грелки
3) т.к. нагреваталь плоский — можно сделать изолятор (электрический, от жала) меньшей толщины.
но это не более чем рассуждения на диване, конечно.
1) PTC (как правило)
2) меньше масса нагревателя -> меньше инерционность самой грелки
3) т.к. нагреваталь плоский — можно сделать изолятор (электрический, от жала) меньшей толщины.
но это не более чем рассуждения на диване, конечно.
1) Со спиралью работает ничуть не хуже.
2) А зачем нагревателю малая инерционность?
3) Со спиралью тоже можно сделать минимальную изоляцию от жала, это вопрос только качества изготовления системы нагреватель-жало :)
2) А зачем нагревателю малая инерционность?
3) Со спиралью тоже можно сделать минимальную изоляцию от жала, это вопрос только качества изготовления системы нагреватель-жало :)
Малая инерционность полезна для всего комплекса нагреватель+жало. И да, вместе с минимальной изоляцией от жала.
Позволяет лучше компенсировать скачковое повышение теплоотбора при тыкании в массивную деталь без провала температуры жала.
Я уже почти год как перешёл со станции, где жало надевается на нагреватель, на станцию с нагревателем, замоноличенным в жало вместе с датчиком — до сих пор не могу нарадоваться.
Впрочем, инерционность нагревателя может компенсироваться тупо запасом по мощности. Гораздо важнее уменьшать инерционность датчика.
И вот насчет минимальной изоляции нагревателя от жала — даже при идеальном изготовлении, даже если нагреватель замоноличен в жало так, что слой изолятора микронный (условно) — но для спирали он микронным будет только по линии касания вдоль центра проволоки, а по мере удаления от этой линии толщина изолятора таки растет, увеличивая теплоемкость и инерционность.
Но мне кажется, это на самом деле довольно мелкий нюаны, теряющийся на фоне разницы между монолитом и воздушным зазором.
Позволяет лучше компенсировать скачковое повышение теплоотбора при тыкании в массивную деталь без провала температуры жала.
Я уже почти год как перешёл со станции, где жало надевается на нагреватель, на станцию с нагревателем, замоноличенным в жало вместе с датчиком — до сих пор не могу нарадоваться.
Впрочем, инерционность нагревателя может компенсироваться тупо запасом по мощности. Гораздо важнее уменьшать инерционность датчика.
И вот насчет минимальной изоляции нагревателя от жала — даже при идеальном изготовлении, даже если нагреватель замоноличен в жало так, что слой изолятора микронный (условно) — но для спирали он микронным будет только по линии касания вдоль центра проволоки, а по мере удаления от этой линии толщина изолятора таки растет, увеличивая теплоемкость и инерционность.
Но мне кажется, это на самом деле довольно мелкий нюаны, теряющийся на фоне разницы между монолитом и воздушным зазором.
Перешли вы на T12, стало быть. Да, это удобнее классической схемы.
На JBC C245/T245.
Не могу наверняка утверждать о их монолитности, может быть наконечник и скручивается — я не пробовал. Но на усиление теплоотвода индикатор мощности реагирует мгновенно, и сами ощущения от пайки другие.
В описаниях нигде нет про их разборность, но наконечник — похоже, просто наконечник:
Малая инерционность полезна для всего комплекса нагреватель+жало. И да, вместе с минимальной изоляцией от жала.
Позволяет лучше компенсировать скачковое повышение теплоотбора при тыкании в массивную деталь без провала температуры жала.
Вы путаете инерционность с временем отклика датчика температуры :) Возьмите 40-ваттный паяльник с медным жалом диаметром миллиметров 5 (высокая инерционность) и залудите им многопроволочный провод сечением 5 квадратов. А потом попробуйте сделать то же самое паяльником с керамическим нагревателем тоже 40 Ватт и с жалом «клин» 2 мм (с низкой инерционностью) :) И почувствуйте разницу :)
Впрочем, инерционность нагревателя может компенсироваться тупо запасом по мощности.
Точнее, очень низкую инерционность необходимо компенсировать повышенной мощностью :)
Гораздо важнее уменьшать инерционность датчика.
Абсолютно верно. Датчик температуры должен как можно быстрее и точнее следовать за температурой рабочей части жала, а нагреватель должен как можно полнее и быстрее передавать тепло жалу :)
Я уже почти год как перешёл со станции, где жало надевается на нагреватель, на станцию с нагревателем, замоноличенным в жало вместе с датчиком — до сих пор не могу нарадоваться.
Аналогично, и тоже вспоминаю дала, одевающиеся на керамический стержень нагревателя, как дурной сон :))
Абсолютно верно. Датчик температуры должен как можно быстрее и точнее следовать за температурой рабочей части жала, а нагреватель должен как можно полнее и быстрее передавать тепло жалу :)
Для этого, кстати, и изобрели индукционные паяльники. Магнитной индукцией металл жала нагревается быстрее (и нагревается только металл жала и немного всякие накрученные сверху цилиндры, а не весь паяльник вместе с вашей рукой), а термопару можно поставить туда, куда в обычных паяльниках ставят нагреватель, что сильно уменьшает инерционность датчика.
И ещё, я слышал, что у фирменных паяльников Metcal с инерционностью разобрались по‐другому: если вы индукцией греете жала до точки Кюри (до точки, когда дальше греть индукцией невозможно), то вам не нужен датчик температуры, а мощность можно сделать такую, что жало остывать не будет. Нужно только потратить кучу денег на разработку сплавов, которые имеют точку Кюри в нужном месте.
У нас на работе, кстати, все паяльные станции индукционные, от китайской фирмы Quick. Себе я покупал Yihua 900H, которая, как оказалось, совместима как с жалами, так и с паяльниками Quick, хотя я подбирал паяльник на замену из расчётов «коннектор должен выглядеть так же», «люди говорят, что можно использовать жала Quick с паяльником Yihua с небольшой доработкой, так что если паяльник не подойдёт — всегда можно просто использовать эту доработку» и «жала Yihua сложно найти, особенно мой любимый большой топорик».
Времена на разогрев там порядка десяти секунд, у дешёвых Quick раза в три—пять больше.
Магнитной индукцией металл жала нагревается быстрее (и нагревается только металл жала и немного всякие накрученные сверху цилиндры
Ну, там не все так радужно — греется только часть жала внутри катушки, до рабочего кончика жала тепло все равно добирается только с помощью теплопроводности :) Но да, нагрев происходит быстрее и без лишних посредников передачи тепла.
я слышал, что у фирменных паяльников Metcal с инерционностью разобрались по‐другому
Правильно слышали, там основа жал из металлов с заданной точкой Кюри, так что термодатчик не нужен. И это самый прогрессивный, на мой взгляд, вид паяльников :) Все, кто ими работал, в полном восторге.
мощность можно сделать такую, что жало остывать не будет
Нет, там все же чуть сложнее — мощность регулируется в зависимости от отбираемого от жала тепла. Не отбирается тепло — достаточно 5-10 Ватт для поддержания температуры, пошел отбор тепла — мощность увеличивается.
У этих станций только два несущественных недостатка:
1. Цена как на крыло боинга, в том числе и на жала :)
2. Захотел другую температуру — меняй жало. Причем выбор температур ограничен :)
Времена на разогрев там порядка десяти секунд, у дешёвых Quick раза в три—пять больше.
У меня паяльник на жале T-12 греется до рабочей температуры секунд 12-15 :) Так что не индукцией единой можно радоваться в бюджетном (сравнительно) сегменте :)
Часто, хоть и не всегда, такие нагреватели выдаются за настоящие керамические и продаются дороже точно таких же или тех же самых.
Размер меньше, намного. В дешёвых керамических нагревателях это буквально пара миллиметров.
по сути — та же спираль, расплющенная в фольгу
Размер меньше, намного. В дешёвых керамических нагревателях это буквально пара миллиметров.
например карбонад титанаКарбона́д (фр. carbonade от лат. carbo — уголь) — кусок свинины спинно-поясничного отруба (как правило, корейка), жареный или запечённый.
А вы имеете в виду карбонаТ. А скорее карбид.
Позанудствую: вероятно, имелся в виду карбид титана?
Карбонаты — соли угольной кислоты, разлагаются при нагревании.
Карбонаты — соли угольной кислоты, разлагаются при нагревании.
СТОП-СТОП-СТОП! Вы сейчас научите. У всех элементов есть минимальное расстояние до изгиба и минимальное расстояние до пайки. И даже, внимание, радиус изгиба.
Хотя, если надо только чтобы второклашка мигалку на светодиоде спаял на уроке труда…
P. S. Про оловоотсос написали, а про оплетку (ПЩ) забыли.
На 9 странице про оплётку есть сноска.
У монтажников на производстве шаблоны были для гибки выводных деталей. Для резистора, например, прямоугольный параллелепипед, в торце ложбинка по размеру корпуса. Выводы жёстко фиксировались и не отрывались при изгибе близко от корпуса.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
доставка спаянной платы — 1 час
Квадрокоптером с ИИ! Оплата биткойнами через блокчейн :)
Чтобы правильно управлять паечным роботом, нужно таки уметь паять.
> Чему он хочет научить детей — непонятно.
Цель таких комиксов больше подтолкнуть людей, познакомить, обезопасить от опасных ошибок, чем научить, чтобы они не боялись и попробовали. Ну перегреет светодиод, ну сгорит, новый запаяет правильно.
> К примеру, как ремонтировать Double Clutch коробку передач?
Тут вроде никто не утверждает, что умение паять > умение чинить коробки. Вы зашли на ресурс об it и удивляетесь, что на нем комикс про пайку, а не ремонт автомобильных коробок?
> Когда ребенок вырастет, паять, вероятно, уже можно будет on-line — мышкой клацнул, робот контакт запаял, доставка спаянной платы — 1 час.
Ребенок еще не вырос, а уже можно и «спроектировать» онлайн, и «спаять» онлайн, и «собрать устройство» онлайн, надо только магазин открыть и мышкой клацнуть «купить».
Умение паять не потеряет в ближайшем времени актуальности для тех, кто хочет делать что-то сам или ремонтировать уже сделанное кем-то. Двадцать раз отправлять роботу одну и ту же плату никто не будет, а иметь своего робота дорого и бессмысленно не в масштабах производства.
Для уже спроектированного устройства и промышленных масштабов это и сейчас можно сделать онлайн, и протравят, и просверлят, и залудят, и смонтируют, хоть человек, хоть робот, только деньги платите.
Цель таких комиксов больше подтолкнуть людей, познакомить, обезопасить от опасных ошибок, чем научить, чтобы они не боялись и попробовали. Ну перегреет светодиод, ну сгорит, новый запаяет правильно.
> К примеру, как ремонтировать Double Clutch коробку передач?
Тут вроде никто не утверждает, что умение паять > умение чинить коробки. Вы зашли на ресурс об it и удивляетесь, что на нем комикс про пайку, а не ремонт автомобильных коробок?
> Когда ребенок вырастет, паять, вероятно, уже можно будет on-line — мышкой клацнул, робот контакт запаял, доставка спаянной платы — 1 час.
Ребенок еще не вырос, а уже можно и «спроектировать» онлайн, и «спаять» онлайн, и «собрать устройство» онлайн, надо только магазин открыть и мышкой клацнуть «купить».
Умение паять не потеряет в ближайшем времени актуальности для тех, кто хочет делать что-то сам или ремонтировать уже сделанное кем-то. Двадцать раз отправлять роботу одну и ту же плату никто не будет, а иметь своего робота дорого и бессмысленно не в масштабах производства.
Для уже спроектированного устройства и промышленных масштабов это и сейчас можно сделать онлайн, и протравят, и просверлят, и залудят, и смонтируют, хоть человек, хоть робот, только деньги платите.
Вот неплохое видео для начала пайки новичков:
Спасибо за труд! Хотел поначалу распечатать для ребёнка, но внезапно вспомнил собственный очень печальный опыт:
Мне было 8 лет, я учился паять. Больше всего в процессе пайки мне нравилось расплавить всю имеющуюся канифоль сразу — получалось море расплавленной канифоли в банке, из моря шли клубы пара. Кстати, паял я на табуретке, приставляя к ней маленький стульчик, чтобы сидеть… Случилось так, что кто-то позвонил в дверь, я вскочил, и расплавленное «море» вылилось на меня…
Так что я бы нарисовал комикс совсем другой, предостережения были бы совсем другие… Если Вам интересны мои идеи, то вот, на основе моего иногда очень горького детского опыта и страданий:
1) НИКОГДА не паять микросхемы паяльником, включённым напрямую в сеть 220 В, даже если Вы в браслете — микросхемы всё равно убиваются иногда, и бывает очень обидно. Это очень просто ведь: разогреть, выключить, сбросить с жала статику любым способом и паять спокойно. Либо использовать специализированную паяльную станцию;
2) лучше 10 раз недогреть, чем один раз перегреть;
3) первое время уделять максимум внимания целостности изоляции кабеля, по которому напряжение поступает к паяльнику. ПВХ-изоляция плавится на раз. Жаль, что ребёнком я этого не знал;
4) по возможности никогда не паять под напряжением… даже если это игрушка, работающая от батарейки;
5) платы острые, ножки компонентов острые, лучше запастись зелёнкой перед началом работ;
6) если что-то не допаяно, то включать устройство, как правило, нельзя; если, глядя на контакт, сомневаешься, хорошо ли он пропаян, — в этом месте может возникать дуга и последующее полное выгорание платы;
7) ну и про очки уже выше сказали… хотя расплавленный припой мне попадал в глаза много раз — это, в общем, не очень опасно, если в малых количествах… немного шипит… годам к 10 я усвоил эти правила очень хорошо, удивляюсь, что остался жив, так что:
8) не оставляйте ребёнка с паяльником без присмотра.
Мне было 8 лет, я учился паять. Больше всего в процессе пайки мне нравилось расплавить всю имеющуюся канифоль сразу — получалось море расплавленной канифоли в банке, из моря шли клубы пара. Кстати, паял я на табуретке, приставляя к ней маленький стульчик, чтобы сидеть… Случилось так, что кто-то позвонил в дверь, я вскочил, и расплавленное «море» вылилось на меня…
Так что я бы нарисовал комикс совсем другой, предостережения были бы совсем другие… Если Вам интересны мои идеи, то вот, на основе моего иногда очень горького детского опыта и страданий:
1) НИКОГДА не паять микросхемы паяльником, включённым напрямую в сеть 220 В, даже если Вы в браслете — микросхемы всё равно убиваются иногда, и бывает очень обидно. Это очень просто ведь: разогреть, выключить, сбросить с жала статику любым способом и паять спокойно. Либо использовать специализированную паяльную станцию;
2) лучше 10 раз недогреть, чем один раз перегреть;
3) первое время уделять максимум внимания целостности изоляции кабеля, по которому напряжение поступает к паяльнику. ПВХ-изоляция плавится на раз. Жаль, что ребёнком я этого не знал;
4) по возможности никогда не паять под напряжением… даже если это игрушка, работающая от батарейки;
5) платы острые, ножки компонентов острые, лучше запастись зелёнкой перед началом работ;
6) если что-то не допаяно, то включать устройство, как правило, нельзя; если, глядя на контакт, сомневаешься, хорошо ли он пропаян, — в этом месте может возникать дуга и последующее полное выгорание платы;
7) ну и про очки уже выше сказали… хотя расплавленный припой мне попадал в глаза много раз — это, в общем, не очень опасно, если в малых количествах… немного шипит… годам к 10 я усвоил эти правила очень хорошо, удивляюсь, что остался жив, так что:
8) не оставляйте ребёнка с паяльником без присмотра.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Согласен, указать, что выводы контактов могут быть окислены до состояния когда канифоль бесполезна, что пятаки бывают окислены, что у массивных деталей теплоемкость может быть крепкой и стоит сначала прогреть саму массивную деталь, а после этого припаивать провод/компонент и тп.
Мне думается, что ребенок не сам по комиксам будет учиться пайке, а с папой/мамой?)) и про всякие трудности будет рассказано. Я вот распечатаю для дочки (8 лет). Иногда прошу ее подержать что-нибудь, когда паяю и нужна лишняя рука, хотя приспособы есть.
Спасибо!
Сыну подсунул.
Да и себе напомнил, что давно что-то припаять собирался ))
Сыну подсунул.
Да и себе напомнил, что давно что-то припаять собирался ))
В случае двухсторонней ПП — устанавливать детали вплотную на плату — плохая идея. Необходим зазор, для чего можно использовать картонную ленточку сложенную до необходимой толщины. Паять полупроводники желательно с теплоотводом. Мелкосхемы в DIP и планаре паяются в шахматном порядке для меньшего перегрева. Все полупроводники впаиваются последними и желательно — заземленным паяльником.
Не понял, кто устанавливает детали вплотную и причём тут ленточка? Если плата не разведена, то нужно настраивать DRC. Если плата разведена, то ленточка не поможет: либо вы нагреваете феном/ИК и тогда после нагревания припой сам притянет компонент на место, достаточно иметь какой‐то зазор между компонентами. Либо вы паяете паяльником, тогда вам будет не до ленточки, потому что если вы не держите компонент пинцетом, то он встаёт на дыбы (я про мелкие SMD резисторы и конденсаторы). Или сдвигается паяльником куда‐то не туда.
Почти все удобнее паять с флюсом ЛТИ-120 с кисточкой (Solins), имхо это лучшая рекомендация для новичка. Особенно помогает не замкнуть близко стоящие ножки, даже с шагом 0.4/0.5мм при размере жала в несколько миллиметров и любом переизбытке припоя.
А кроме нормальных паяльников бывают странные изделия. Например паяльник ЭПСН на 60 ватт с жалом для пайки smd. Постоянно окисляется(я не знал, что мощные паяльники надо периодически выключать, да и к тому же это неудобно). Стоит ли говорить, что для пайки smd он ее подходит.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Комикс «Паять просто» в обновлённом варианте (2019)