Комментарии 324
Не специалист, но — IMHO — жесть (сталь) для теплообменника не фонтан ввиду не очень хорошей теплопроводности.
Люминь или медь лучше.
Но медь довольно дорогое удовольствие.
Хотя паяется лучше люминя (кстати о птичках).
та и жесть то толи 20 толи 30 микрон — бумага по сути.
Люди вон и на лыжах по асфальту ездят. Но это же не повод повторять.
Ну и жесть 20-30 микрон — это Вы весело загнули.
С бумагой тоже. Разве что папиросная подойдет под сравнение.
есть где посмотреть фотографии или видео как делали и что получилось?
Супер, ещё и на ардуино управление сделали. Вентиляторы кстати можно не менять, добавить пару фильтров и воздух пойдёт значительно медленнее. Можно поставить недорогой регулятор оборотов, только не на сопротивлении, а частотник, если вентиляторы бесколлекторные. Видел от 5-6000р, да даже от 3000 если на небольшую мощность.
UPDATE: посмотрел видео, увидел, что вентиляторы просто крыльчатка. Можно попробовать поменять по гарантии.
ЛАТР — он же не регулирует частоту, а только напряжение. а напряжением у бесколлекторных двигателей обороты не регулируют, только у коллекторных. если у бесколлекторного обороты пытаться регулировать напряжением — ничего хорошего не выйдет. будет очень небольшой диапазон регулировки, большая потеря мощности и при довольно высоком напряжении мотор встанет, но будет при этом греться, то есть даже пожар возможен.
1) В доме два человека включается каждые два часа на пол часа первая скорость.
2) Гости приехали и т.д. включена все время на первой скорости.
3) Готовка — над плитой повысилась температура, включается вторая скорость.
К тому же позволяет более тонко настроить скорость, при которой притока достаточно для воздухообмена, при минимальном шуме. А когда скорости всего 2 на одной может быть слишком шумно, на другой малый воздухообмен.
а можно ссылочку еще раз на этот проект с ардуиной? что-то пропустил я ее
Там смысл в том, что коэффициент теплоотдачи от воздуха к платине настолько мал, что термическое сопротивление самой пластины уже особо роли не играет. Т.е. медь, алюминий, сталь, поликарбонат — если не перебрать с толщиной — все едино.
думаю что бОльшая площадь будет больше влиять на КПД, а вот если увеличить производительность вентиляторов — можно получить намного большую тепловую мощность, правда со снижением КПД на несколько процентов.
в моем рекуператоре КПД и так на максимуме. увеличив площадь теплообменника, можно максимум еще несколько процентов выиграть. тут нужно вентилятор мощнее делать чем у меня, если нужна бОльшая тепловая мощность
вообще я бы плясал от расчетов воздухообмена. нормативы говорят что на 1 человека нужно 30-60м3 свежего воздуха в час. вот и считайте, сколько у вас человек будет находиться, сколько им нужно воздуха. а от этого уже будет зависемть площадь теплообмена. для моих условных 150м3 в час 17м2 теплообменника и так с 2-3 кратным запасом взято.
жесть лакированная — хороший материал, я его тоже рассматривал. но он тяжеловат и чуть хуже будет проводить тепло чем алюминиевая фольга. зато надежнее и долговечнее. еще делают из сотового поликарбоната, он неплохо передает тепло несмотря на то что пластик
т.е. что бы подобраться к максимальному КПД, по факту практически прекратить почти весь обмен воздухом. В обычной эксплуатации — этот параметр ну дай бог что бы до 65% добрался.какая площадь теплообменника у этого электролюкса?
график интересный, спасибо, наглядно
Другое дело, что дома своими руками, можно, потратив 800-1000рублей на фольгу (как автор), увеличить теплообменник вдвое и, соответсвенно, добавить КПД рекуператору, но при каких-то значениях, площади теплообменника это будет бессмысленно (тратя 1000руб. вы добавляете 0,5% КПД). А вот фирмы, которые на продажу делают готовые законченные рекуператоры не будут увеличивать площадь теплообменника сверх «среднего» значения, т.к. им нужно конкурировать по цене с другими фирмами-производителями (как бы дешевого это не удавалось сделать). По-моему мнению, отличная статья про одну такую фирму, в которой даже основная функция не работал нормально, про приточную вентиляцию, где ящик с вентилятором стоит 100т.р., а сделано настолько на отъ@б*сь, что воздух шёл мимо фильтров в том числе hepa за 10т.р. ) из-за неплотной посадки фильтров, а вишенкой был ответ в стиле: ну вам же не обещали что будет фильтрация мелких частиц, мы же не заявляли это в своем изделии. За 150т.р. человек себе установил приточную вентиляцию с фильтрами, где фильтры не работают и устройство выполняет функцию форточки, гонит неочищенный воздух в комнату. habr.com/ru/post/482352
В этой части, например, VAC системы более оптимальныО чём речь? VAV или HVAC?
Меня смущает что в роторном рекуператоре слишком короткое время контакта воздуха с металлом, воздух из дома точно успеет отдать все тепло, а холодный с улицы все тепло поглотить? Там же доли секунды получаются на контакт воздуха и металла при разумном размере барабана и стандартном вентиляторе 188м3/час. В моем рекуператоре и сечение приличное, 20х40, и длина пластины намного больше чем трубок в барабане. Сколько там делают их длину? Сантиметров 30?
У вас получается воздух идет по диагонали, площадь контакта близка к максимальной за счет минимального количества перегородок между потоками, но время — близко к минимальному, потому что воздух идет почти по минимальной дистанции. По идее, если усложнить конструкцию, сделав в каждом слое лабиринт, удастся увеличить время обмена теплом.
усложнить конструкцию, сделав в каждом слое лабиринтА промывать потом как?
я думал сделать там путь змейкой, зигзагами, с помощью вертикальных перегородок. но это усложнило бы слив конденсата, или перегородки пришлось бы делать со щелями снизу. плюс это нарушило бы концепцию встречного движения воздуха, потоки шли бы в одном направлении на секторах "змейки", ухудшая кпд. В общем я подумал что так как есть — лучший вариант
Может это не дом, а теплица для выращивания полезных для настроения растений?
Похвально, но как-то очень много ручного труда. Посмотрите опыт людей на Форумхаусе, есть очень простые и при этом эффективные конструкции. Из сотового поликарбоната, из гофры и т.д. Ну и с конденсатом не понятно, сделан ли слив.
Ещё неплохой вариант, купить готовый теплообменный блок (именно heat exchanger core) в Китае, стоит он не дорого, зато качество и эффективность отличная (корпус и электронику уже можно и заколхозить). Правда сейчас проблема с карантинном из-за вируса...
слив есть, справа внизу, куда уклон рекуператора
про дешевые китайские теплообменники слышал плохие отзывы. говорят у них очень плохое качество сборки и воздух подсасывает из выходящего потока в входящий.
у них работает и кпд 65%, вполне неплохой
Тут как бы дело не столько в материале, сколько в площади теплообменника и количестве прокачиваемого воздуха. У Вас к примеру указано, что вентиляторы до 183 кубов в час. Но эти «до» это когда вентилятор дует без всякого сопротивление, продавливая такой теплообменник как у Вас, производительность сильно снизится.
соглашусь, может и не критична теплопроводность на таких площадях и тонких листах
Что такое теплопроводность это скорость передачи тепла внутри тела. Чем быстрее мы перенесем тепло от одной стенки к другой тем выше кпд теплообменника. Поэтому нам важны все три показателя. Толщина стенки теплообменника (чем меньше тем быстрее), коэффициент теплопроводности (чем выше тем быстрее), и третий показатель это площадь теплообмена, где площадь зависит от объема воздуха за время t.
Дело в том, что у газа(воздуха) теплопроводность еще в 10 раз меньше. И воздух там практически ламинарно идет, толщина его больше чем у стенки.
Попробуйте собрать рекуператор из листов пробкового дерева или тонкой керамики.
Ключевое в моём ответе была маленькая толщина пластин, при толщине пластины в доли миллиметра, по сути теплопроводностью можно пренебречь. Там банально воздух не успевает отдавать тепло с такой скоростью, с которой пластина в несколько десятков микрон его передаёт с одной стороны на другую.
Никаких проблем с пробкой или керамикой нет, кроме чисто технологических и цены, сделать из пробкового дерева пластинки толщиной несколько десятков микрон, не дешево будет и вряд ли долговечно. Можно хоть пенопласт нашинковать пластинами в 50 микрон и сделать теплообменник.
Ведь популярным решением даже для промышленных рекуператов теплообменники из полипропилена, а у него тепропроводность не очень. Если бы теплопроводность сильно влияла, то теплообменники из полипропилена проигрывали бы по эффективности в разы алюминиевым и медным.
Если мы говорим о постройке в бытовых условиях рекуператора то будем исходить из доступных материалов с более эффективными показателями. Стоимость, габариты, вес, доступность обслуживания в том числе антибактериальное.
цены непонятные, они их только по запросу что ли пишут? написано 10-300 долларов, и сколько в итоге за что? а доставка во что обойдется?
в итоге:
на выходе из помещения 24,9
на выходе на улицу после рекуператора 10,8
на входе с улице 0
на входе в помещение после рекуператора 21,9
хммм, дайте подумать
есть конечно подозрение — может не учли сопротивление системы вент коробов и выходящий объем превышает входящий? как еще объяснить что при одинаковых прокачиваемых объемах теплый воздух остывает на 24.9-10.8=14.1 градуса, при этом нагревая вхоядщий на 21.9-0=21.9 градусов?
тут уже о кпд > 100% можно говорить :-)
еще дело может быть во влажности, влажный воздух в помещении более теплоемкий чем сухой уличный. или не учтен пред подогрев в гофре или что там у вас ведет воздух с улицы в рекуператор
ну если все учтено, то конечно 88% это чудовищно ). а более 100% — тянет на патент )
Да вы правы, влажность в помещении повышенная, бассейн с зеркалом воды 15м2, и баня, собственно вентиляция принудительная и делалась что бы убрать повышенную влажность.
Да и скорость потока мы не замеряли, потому что нечем, но воздуховоды на вход длиннее, чем на выход, потому что забирается воздух в помещении с верху, а подаётся по низу по периметру помещения.
влажность может сильно влиять, а длинный воздуховод на вход — еще сильнее. у меня полметра гофры нагревает воздух на +5 от уличной температуры за счет тепла от котла и теплого воздуха в топочной.
посмотрел фото, где брали такие термометры и почем?
На форумхаузе много умельцев получивших нереальные кпд по этой формуле )))
знаю, но влажность было нечем измерить тогда. еще куча нюансов — объем прокачиваемого воздуха, он может быть разным если подключена трасса вент коробов, которая дает доп сопротивление, тогда выдуваться воздуха будет больше чем вдуваться. у меня было равномерно, т.к. трасса еще не была подключена
Конструкция красивая, автору респект и спасибо что выложили статью и инструкции.
Но пару слов про цифры.
Говорить о «КПД» не очень корректно. Речь, скорее, об эффективности теплообмена.
И она очень зависит от разницы температур.
Теплообменники хорошо (эффектно)работают, когда разность большая, и показывают хуже результаты, когда разница в температурах небольшая
( скорее всего это объясняет то, почему у «коммерческих рекуператоров» эффективность «всего» 65-80% — они, скорее всего, меряют на других температурах).
Эффективность можно еще повысить, если правильно формировать вид воздушного потока внутри, но нет смысла заморачиваться этим для самодельной конструкции.
Также было бы интересно посчитать его Мощность (то есть ввести в расчеты Время, которое тратится на изменение температур).
И кстати, да — можно использовать для пластин и бумагу, картон, пластик итп).
Но у металлов теплопроводность много выше, соответственно и мощность теплообменника с металлическими пластинами много выше.
( скорее всего это объясняет то, почему у «коммерческих рекуператоров» эффективность «всего» 65-80% — они, скорее всего, меряют на других температурах).
да, согласен, в зависимости от разницы температур, от скорости вентилятора — будет разная эффективность и соотв КПД. ну мне надо было посчитать хотя бы какой то КПД, строить кривые для всех возможных режимов работы вентиляторов и разных температур — тянет уже на научное исследование ))
Также было бы интересно посчитать его Мощность
я там в конце посчитал мощность исходя из предполагаемого объема воздуха 150м3/ч и объемной теплоемкости. при данных температурах получилось 1625 вт тепловая мощность рекуператора. при других температурах и скоростях конечно будут немного другие цифры, это понятно.
я там в конце посчитал мощность исходя из предполагаемого объема воздуха 150м3/ч
Ну про 150 метров, это Вы конечно загнули. Там хорошо если половина остается, после продавливания теплообменника.
Номинал то у вентилятора 188м3/ч
Ну можно не 150 взять, а 100-120, сопротивление рекуператора не очень большое, у него сечение больше чем у вентилятора, хоть и разделенное фольгой.
Короче куплю анемометр — скажу точнее)
В общем конечно лучше всего анемометр, заодно измерять нет ли перекоса.
Я в принципе тоже готовлюсь делать рекуператор, но решил таки из сотового полипропилена 3 мм. Прикупил наборы фильтров на Таобао, плюс думаю всунуть туда 4 датчика BME280 (температура, влажность и давление) и вентиляторы подобрал постоянного тока с ШИМ управлением, чтобы можно было более тонко настраивать.
а датчики куда подключать — на ардуино?
а чем сотовый полипропилен лучше сотового поликарбоната?
Принципиально полипропилен не сильно отличается от поликарбоната. Его проще найти 3 мм, он сам по себе легче поликарбоната, и обычно у него тоньше стенки (так как поликарбонат обычно для всяких внешних конструкций используется). Ну и в принципе полипропилен самый безопасный для человека (из него делают одноразовую посуду, шприцы, водопроводные трубы и т.п.), он практически ни с чем химически не реагирует, что может встретиться в домашних условиях. Но отсюда возникает один из основных его минусов для изготовления теплообменника в домашних условиях — его нормально не клеят практически никакие распространенные клеи, герметики и т.п. Нужно покупать спец клеи, типа Cosmofen CA 12 либо термически спаивать.
На спирту более чувствительны они, если что :).
Или Ардуиной и парой датчиков давления/разрежения во впуске от автомобилей.
Тоже позволяет точнее видеть картину.
Чем больше разница — тем больше сопротивление потоку.
p.s. Тема фильтров не раскрыта, автомобильные?
бороться буду установкой термодатчика или датчика давления. при обмерзании канал перекроется, давление увеличится, датчик будет отключать вентилятор, гонящий воздух с улицы, пока наледь не растает от тепла выходящего воздуха, который будет продолжать идти через рекуператор.
Можно только переключать приток в обход рекуператора.
И принудительный приток, кстати, должен быть сильнее оттока, по тем же правилам.
Не забывайте о количестве воздуха, которое улетает в трубу, приток должен быть больше минимум на это количество(а вообще еще больше, в топочной должно быть положительное давление)
согласен, дополнение важное.
про то что котел активно высасывает воздух я знаю, у меня для этого дверь топочной на улицу сделана с большими щелями ))
согласен, убедили
Вот, например тут есть ссылки forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t110971.html
Но чисто логически, современный эффективный котел работает с разряжением в трубе порядка 20-40паскаль. Очень просто опрокинуть вытяжкой, которая дает разряжение в 100-300Па. Старые печки сложнее, еще сложнее — буржуйку. Но тут вопрос в том, что еще есть ветер и нельзя сказать точно, когда вы опрокините тягу.
Если у вас есть рекуператор и окно, которое постоянно открыто, чтоб котел работал, всегда найдется идиот, который это окно закроет. Если труба — есть шанс, что внутрь залезет ворона, например. Потому — запрещено. Либо все малыми давлениями, либо обеспечивайте дополнительный МЕХАНИЧЕСКИЙ приток, причем так, чтоб он не выключался отедельно от вытяжки.
Дверцы современных котлов по факту — негерметичны. Если сделать наддув, то из них струйками идет дым. В котле должно быть давление МЕНЬШЕ, чем снаружи, тогда он безопасен. В идеале в топочной — больше атмосферного. А вытяжка может сделать в топочной меньше, дым пойдет внутрь. Сделать дверцу полностью герметичной — слишком дорого. Там получается порядка литра в час негерметичность. Просто по сравнению с рабочим потреблением воздуха это — копейки.
Суть бага — они перепутали при сборке приточный и вытяжной вентиляторы
что-то вроде этого:
по ним воздух идет из дома, по промежуткам между ними — в дом. по их стенкам осуществляется теплообмен. но мне показалось что будет довольно дорого купить столько алюминиевых труб. может попробую как нибудь если придумаю куда его установить )
но ведь по такому же принципу работает роторный рекуператор, воздух идет по трубочкам, нагревает их, просто охлаждается по другому, не снаружи трубок, а проворотом этих трубок на холодную сторону рекуператора. неужто переводняк? )
Трудоемкость офигенная, конечно. Респект.
влажность я не учитывал, да. могу только сказать что рекуператор за пару дней работы высушил воздух в доме так, что дом из бруса, простоявший лет 6, стал по новой усыхать и трещать, а конденсат перестал собираться даже в -6 на улице.
в расчете КПД учтен момент подогрева холодного уличного воздуха гофрой, поэтому у меня есть 2 кпд — один измерен "вгрязную", температура воздуха взята уличная, кпд 83,6%. а другой кпд "чистый", температура входящего воздуха бралась уже после гофры, внутри рекуператора, тут КПД 80% вышел. теплоизоляция конструкции — сэндвич-панель, которой он обклеен внутри для влаго и шумоиозоляции. панель 10мм толщиной, внутри что то типа пенополиуретана.
Газовый котел не разрешат ставить без вытяжки достаточного размера (и окна с форточкой), и основные потери будут там. Если этот коробок у вас единственная вентиляция — электричество выключат и вы угорите.
у меня не газовый котел, а твердотопливный, дровяной. угорать мне не с чего, тяга при горении обеспечивается трубой высотой 7-8 метров. через рекуператор, кстати, естественная циркуляция воздуха идет даже при выключенном вентиляторе, если правильно расположить вывод наружу — там есть отрезок трубы вверх и вниз для выпуска и впуска, чтобы их разнести и не смешивать выходящий воздух с входящим.
кроме того у меня есть бесперебойник на двух автомобильных аккумуляторах и ИБП от компьютера — для питания циркуляционного насоса системы отопления. в принципе можно на него и вентилятор выдувающий посадить, он много электричества не съест, там всего 18 ватт
Для сборки используется автомат «сгибатель» — принцип работы такой-же как и с обычным картоном.
Собирается без проставок и каких-либо направляющих — просто одним пакетом.
Используют оцинкованное кровельное железо, толщиной в 0,3мм. Потому что у них почти всё из него изготовлено.
То-есть, чтобы не изобретать велосипед — нужно сначала посмотреть как это сделано у китайцев.
Но вопрос КПД, мне кажется, на самом деле не освещен. Получившиеся 80% — не то количество энергии, которое он возвращает из вытягиваемого воздуха. Которое, как раз — самое интересное. И которое будет равно «дельта энергии притока»/«дельта энергии вытяжки». Чтобы его посчитать, нужна температура на выходе из рекуператора на улицу (в статье говорится, что в видео она есть, но я, честно говоря, не нашел) и измеренные расходы воздуха на притоке и в вытяжке. Прикидывать расходы по характеристикам вентиляторов, на мой взгляд, неправильно, они низконапорные, так что даже небольшое сопротивление может очень здорово душить расход (в 2 раза… в 3… в 4… никто не знает).
чтобы узнать количество энергии которое возвращает рекуператор, необязательно знать температуру на выходе из рекуператора на улицу. достаточно знать температуру уличного воздуха и температуру воздуха выходящего из рекуператора в дом. далее, зная прокачиваемый объем в час, берем объемную теплоемкость и разницу температур и получаем тепловую мощность. у меня при 150м3/ч получилось 1.6 квт тепловой мощности. пусть там не 150, а 100 (при идеальных 188м3/ч без сопротивления), тогда будет около 1-1.1 квт, что тоже неплохо.
куплю анемометр — померяю точнее )
По поводу падения расхода: я на вентиляторе TD-500 (максимальный паспортный расход — 550 кубов в час) летом намерял с анемометром фактический расход всего-навсего около 200 (тут тоже ±, потому что скорость воздуха в центре воздуховода и в ближе к стенке отличается). Сопротивление — слегка грязный фильтр ФЯК класса G3, 3 вентиляционных стояка метров по 10 в кирпичных стенах и пару метров воздуховодов. При том, что он, скорее всего, понапорнее, чем те, что стоят у вас. Такие дела…
Хотя по нагреву в гофре на 5 градусов расход как будто бы правдоподобный…
В общем, да, надо мерять… Очень надеюсь, что опубликуете результаты, жутко интересно посмотреть на реальную эксплуатацию с цифрами. Самое интересное — и никто об этом не пишет.
он стоит как паровоз, там же масштабные земляные работы нужны плюс тепловой насос типа кондиционера, причем жидкость-воздух или жидкость-жидкость, а это уже довольно дорогие вещички. можно конечно антифриз из под земли загонять в радиатор, через него дуть обычным кондиционером, а горячий блок (внешний при обычном режиме работы или внутренний на реверсе) поставить в помещение отапливаемое. ну что то такое получается, очень колхозное, но интересное конечно
Также можно построить дом с внешним неотапливаемым контуром и его греть до +0 геотермальными +15 без компрессоров. Тоже сильно снижает общие потери.
скважина это хорошо. но нужно же две скважины, с одной брать, в другую загонять, иначе она обмерзнет если с нее много тепла забрать слишком, забирая и отдавая в нее же. охлаждение скважиной — прикольная идея. а как вы холод в дом загоняете, не по батареям, надеюсь? там же конденсат будет. у вас кондиционеры какие то с воды берут тепло/холод или как это реализовано?
про скважинные геотермальные теплообменники я знаю, но там их бурят чуть ли не десятки, есть какие то расчеты сколько квт можно с каждой скважины брать при какой глубине, по памяти не скажу. у меня колодец есть, я считал что если я буду с него тепло брать, выморожу довольно быстро
Просто обычные внутренние блоки кондиционеров(б.у по 40 баксов), большого размера — 9 или 12 и в них пропускаю воду. Ну и насос 500ватный высокоэффективный, четко на это давление и расход. Накопитель 100л, насос работает где-то от трети до половины времени. В следующем году доделаю систему притока с hepa фильтрами(аллергия у ребенка) и буду охлаждать только приток блоком от фанкойла.
Проблем с дебетом не предвидится, рядом водохранилище до горизонта и вода с второго горизонта(два метра глины от водохранилища).
я почти все понял кроме момента как используются б/у блоки кондиционеров. в них воду из скважины, а дальше что? через них гонять воздух для охлаждения помещения? а, ну тогда понятно. а если их для обогрева использовать, тогда как? к ним пристраивать внешний блок кондиционера и гонять воздух насквозь через оба блока?
сливать подземную воду на поверхность просто чтобы охладить дом — выглядит грешновато ). так высосете всю воду и ваша деревня опустится на несколько метров )). или думаете водохранилище будет успевать продавливать воду через глину в этот слой откуда вы берете воду?
У меня просто дается напрямую носитель(вода) температурой от 13 до 15ти, в результате имею не 12кондиционеры, а 7ки. Дальше работает как обычно. Ну только регуляция не электроникой кондиционера, а вентилем, как на батарее перед каждым блоком. Из недостатков — может года через 3-4 потребовать ремонта изза корозии, но у меня электричество сильно дорогое, система окупается за сезон.
У меня подпорное зеркало средней глубиной 2 метра на расстоянии 50м от скважины и между водоемом и скважиной только песок и всего 2-3 метра глины. Никак не выкачать все. Влияние водохранилища на 50км в сторону от него ощущается(подпор называется). На 50м вообще без вариантов.
Если бы была узкая речка — надо бы было считать. В случае с водохранилищем 100 на 11 км — можно не считать.
Для Каховского процесс задокументирован, за год уровень воды повысился на 5м на расстоянии в 10км.
Лично в моей скважине зеркало воды на глубине в 2м(динамическое около 5-6).
По закону можно до 300кубов в месяц без расчетов на частное лицо. У меня чуть меньше.
по воде понял, по охлаждению понял, а по обогреву не понял. эту воду как то можно зимой для обогрева использовать? тепловым насосом с нее брать тепло и выливать совсем холодную?
У меня там просто котел Stropuva и я там не живу после 0.
Но вообще так же, 10 градусов снимаете, зимой она тоже 13градусов.
оооо, стропува. я когда себе котел для дома выбирал долгоиграющий — очень внимательно к стропуве присматривался. в итоге купил тоже шахтный, длительного горения — таймень-10. очень удачный котел, горение нижнее, можно отктывать и дрова подкладывать в процессе прогорания. но вот думаю — может все же стропува была бы лучше? как вам стропува, стоящая вещь? мало реальных отзывов по эксплуатации
В 2013 году сдан в эксплуатацию детский сад, оборудованный современной датской системой геотермального отопления в поселке Турунтаево под Томском. Основной показатель эффективности — экономичность. «Отопительная система здания детского сада площадью 250 квадратных метров в Турунтаево обошлась в 1,9 миллиона рублей, а плата за отопление составляет 20–25 тысяч рублей в год. Эта сумма несопоставима с той, которую садик платил бы за тепло, используя традиционные источники тепла.
Мощность насоса в детском садике составляет 40 кВт вырабатываемой тепловой энергии, для производства которых тепловому насосу требуется 10 кВт электрической мощности. Таким образом, из 1 кВт потребляемой электрической энергии тепловой насос производит 4 кВт тепловой.
потратили 2 ляма, дальше тратят 25 тысяч вместо 100 тысяч (1 квт производит 4 квт), экономия 75000 в год. срок окупаемости 26.6 лет и это при условии что ничего не сломается. ни насосы ни трубы ни компрессоры.
так себе вложение, окупаемость ниже банковского процента даже если ничего не сломается, а оно обязательно сломается. хотя идея и интересная.
если не учитывать потраченное время, а только материалы, и экономию считать в электрических ценах, получается нужно сэкономить 6000р на 1..1.5 квт тепловой мощности, итого если 1 квтч стоит 5р, получается выход в 0 за 1200 часов, 50 дней.
считаю по электричеству, т.к. так нагляднее. есть же люди которые топят электричеством — вот для них и сравнение.
махинации цифрами в статье нет, там нет расчетов окупаемости, только кпд и мощность. окупаемость каждый сам для себя может посчитать исходя из мощности и типа своего отопления. у меня электричество тоже участвует в отоплении, под утро, когда котел уже прогорел
40 Квт например могло и не быть, а 10 Квт дадут. Чтобы получить мощность 40 Квт, нужно будет заплатить намного больше 2 лимонов.
Дело даже не в огромной начальной цене, не в сложности устройства, невозможности замены или модернизации, ограничениях по инженерно-геологическим и географическим условиям…
Дело в другом, у него есть нюанс о котором мало пишут. В течении срока в несколько лет постепенно вымораживаются грунты и его мощность очень очень сильно падает, до 10-30% от номинальной. Вплоть до того что приходится ставить печку на пеллетах. Рядом со мной Прибалтика, там геотермальные насосы были очень модны лет 10 назад, и сейчас множество людей имеют от этого проблемы.
Идеальное место для геотермального насоса — только если рядом есть большой источник тепла с хорошей конвекцией: незамерзающий водоем, ручей, или что-то подобное.
А вот воздушный тепловой насос — совсем другое дело, он в сто раз оптимальней, выгодней, безпроблемней.
Регион у меня сибирский, с начала ноября по конец марта морозы обычное дело, бывает месяца два ниже 30, до 47 мороза, правда эта зима нас балует.
Имхо очень мало где есть смысл греть грунт.
Перед устройством теплонасоса закажите геологоразведку участка. Скорее всего окупится.
В Сибири есть шанс, что под вами вообще лед и вы не сможете ничего сделать.
а что, зимой переохлаждать грунт, летом отогревать гоняя хотя бы через батареи теплоноситель, чтобы дом остудить. звучит как план )
слышал про промораживание грунта, но говорят будто бы тепло идущее от центра земли так или иначе отогревает постепенно все что охлаждено? если не успевает отогревать — значит недостаточную площадь для теплообменника заложили, надо в 2 раза больше брать и тогда может быть она отогреется. баланс все равно где то можно найти.
воздушный тепловой насос это прям вкусняшка, да. но обычные работают до -10, а специальные, которые до -25..30 — тоже стоят как паровоз
про конвекцию и водоем — в точку. у меня около дома в 20м есть деревенский пруд. я когда продумывал все это отопление при строительстве дома, чуть не психанул и не заложил туда метров 200 трубы ПНД ))
К сожалению критических материалов по этой теме очень мало, и почти все они от пользователей. Ещё где то на десятой странице гугла встречал закопанный pdf с чьей-то дипломной или кандидатской на эту тему, но к сожалению не сохранил.
Интернет же заполнен рекламными материалами продавцов и их перепечатками, с хвалебными отзывами и оптимизмом. И даже в их сервис-инструкциях все равно где-то в серединке всегда есть коротенький скромный абзац про «падение производительности на сроке 2-5 лет и выход через 5 лет на устоявшийся режим производительности». А он в десять раз меньше начального.
2. Про воздушные. В большинстве обжитых зон РФ срок с температурой ниже -10 очень короткий, в этом году вон вообще ниже нуля ни разу не было (Калининград). Пару недель можно и пеллетами, и баллонами, и электричеством погреться.
thermo.karelia.ru/graphs/graphs_msk_1y.shtml
ru.climate-data.org/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-409
если летом этот же участок использовать для охлаждения дома, то вымораживаться он вообще не будет. зимой берем тепло, летом отдаем. отдавать будем конечно меньше, но земля же и подогревается снизу, иначе не было бы зависимости чем глубже тем теплее
… но земля же и подогревается снизу, иначе не было бы зависимости чем глубже тем теплееСкорее, она летом подогревается сверху, а зимой — просто очень медленно остывает за счет массы. Для рассматриваемых глубин зависимость, скорее — «чем глубже — тем стабильнее». Если бы подогрев снизу имел заметную мощность, не было бы вечной мерзлоты, а в погребах всегда было бы тепло.
"Тепловой поток земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в среднем его мощность составляет 0,03–0,05 Вт/м2, или примерно 350 Вт·ч/м2 в год. На фоне теплового потока от Солнца и нагретого им воздуха это незаметная величина: Солнце даёт каждому квадратному метру земной поверхности около 4000 кВт·ч ежегодно, то есть в 10 000 раз больше (разумеется, это в среднем, при огромном разбросе между полярными и экваториальными широтами и в зависимости от других климатических и погодных факторов)."
Если это учитывать, можно построить систему не вымораживающую землю даже при длительном использовании
А вот воздушный тепловой насос — совсем другое дело, он в сто раз оптимальней, выгодней, безпроблемней.и он дешёвый — есть полно кондиционеров с обогревом до -15, который куда дешевле «полноценных» насосов воздух — жидкость.
В течении срока в несколько лет постепенно вымораживаются грунты
А почему не взять подземную воду в качестве теплоносителя? Бурим две скважины, между ними прокачиваем воду через теплообменник, служащий испарителем тепловой машины.
А вот воздушный тепловой насос — совсем другое дело, он в сто раз оптимальней, выгодней, безпроблемней.Не сказать, чтобы он был совсем беспроблемный:
1. Воздушное отопление шумит сильнее, чем отопление на воде. Он может быть достаточно тихим, но никогда не будет абсолютно бесшумным.
2. Его нужно чистить от пыли и часто. Чуть менее часто — мыть теплообменник с водой и химией.
3. Отапливать можно только одно помещение
4. Он плохо нагревает пол, ногам неприятно
5. Если внутренний блок поставить под потолок (куда обычно ставят кондиционеры), термостат в режиме обогрева может работать сильно хуже, чем в режиме охлаждения. Мой делает так: сначала на полной мощности радостно греет воздух под потолком (потому что теплый воздух вниз не опускается), потом выключается и сидит в этом горячем пузыре, пока тот не остынет. Метр от пола — +19, под потолком +30.
6. COP у универсального кондиционера при сильном минусе за бортом совсем не такой высокий, как хотелось бы.
7. Мой в режиме обогрева почему-то шумит гораздо громче, чем в режиме охлаждения. И наружный вентилятор всегда гоняет на полных оборотах.
- ну можно воздуховодами развести теплый воздух по комнатам. или в каждой комнате поставить по такому кондиционеру меньшей мощности. или вообще поставить 1 огромный кондиционер, какой нибудь радиатор для передачи тепла антифризу и дальше уже по батареям гонять горячий теплоноситель. или в теплый пол его.
- а если направить воздушный поток на пол?
до какой температуры он реально еще греет? в -15 хоть что то может согреть? а в -20??
ну можно воздуховодами развести теплый воздух по комнатамМожно и разводить, конечно. И есть специальные канальные внутренние блоки для встраивания в систему вентиляции (дороже настенного). Просто это все не в пример геморойнее и дороже, чем с водой (система воздуховодов будет стоить неприятных сумм и занимать кучу места).
какой нибудь радиатор для передачи тепла антифризу и дальше уже по батареям гонять горячий теплоноситель. или в теплый пол его.они бывают воздушно-водные, насколько я знаю (и тоже сильно дороже воздушно-воздушных). И в батареи, как я понял, не имеет смысла гнать эту воду, потому что, во-первых, тепловой насос в принципе не дает сильно высокие температуры на выходе, а во-вторых, более низкая температура теплоносителя предпочтительнее, потому что так выше COP. То есть только теплые полы. У которых теплосъем ограничен, потому что ограничена их максимальная температура — СанПиН'ом, инструкцией к напольным покрытиям и комфортом для ног.
а если направить воздушный поток на полну… так себе. Чтобы он хорошо добивал до пола, надо ставить высокую скорость вентилятора, а это шум и ветер. Ну и еще, есть ощущение как от тепловой завесы — горячая струя, а остальной воздух заметно прохладнее. «не по-домашнему» как-то, как будто в гараже каком-то или на складе. Или в кунге с вебастой.
до какой температуры он реально еще греет? в -15 хоть что то может согреть? а в -20??У меня просто бытовой кондиционер, по паспорту до -15. Многие другие — до -5. Ниже, кажется, не видел. У него термодатчик в наружном блоке, думаю при температуре ниже паспортной он просто не станет запускать компрессор. Если как-то обмануть мозги и заставить его запуститься в более сильный мороз, как мне объяснял один холодильщик, фреон в наружном радиаторе может не успеть выкипеть и компрессор поймает гидроудар. Я включал в -10 примерно. Греет так же, как и при более теплой погоде, только сильно гудит. Не стал его мучать. Разницу потребления электроэнергии не мерял.
Идея рекуперации так и манит, но есть много всяких но и на практике простой и дешёвый керамический рекуператор оказывается практичнее. Хоть не ломается и срок службы большой.
Обычно, когда делают рекуператор, то восхищаются его КПД сразу после постройки, а вот после года использования и нескольких чисток картина меняется.
керамический — это который циклически работает? не, я такое не люблю. их надо два ставить, чтобы работали в противофазе, иначе он будет подсасывать и вытеснять воздух из помещения паразитно во время своих циклов. внимание вопрос — есть ли циклические рекуператоры которые умеют работать в паре в противофазе?
Это для любителей экономить на вентиляции.
Проще приток нагревать теном на 200-400ватт.
Есть опыт использования самодельного рекуператора, плюсы это эффективность, минусы полное отсутствие практичности. Выбросил через два года.
Заводской рекуператор, эффективность ниже, но за то работает, но и требует к себе постоянно внимания. Так же 2 года простоял.
Поставил керамический 250мм. Один раз в год, не зависимо от морозов, утренних туманов и т.д., промыл просушил и всё. Я свой выбор сделал, жалко только, что через такой длинный путь.
итоговый бюджет по трудозатратам (я понял что 4 дня на установку пластин, а все остальное неясно сколько времени заняло). ну и по материалам- фольга насколько я понимаю не дешевый вариант.
И второе- насколько фольга технологична в плане прорывов при монтаже (было ли, например из-за залома)?
трудозатраты были в радость, это же для себя, а не на продажу. фольгу клеил дня 4, остальное — ящик и подключение — за день сделал.
по деньгам расходы такие. рулон фольги 50мкм 24м2 — 1400р.
два вентилятора из леруа по 500р.
фанера была своя, ну там в любом случае 1 листа достаточно, он стоит 500-800р
сендвич панель не помню почем брал, не сильно дорого, ее много не надо на внутреннюю сторону ящика.
линолеум взял остаток на рынке за копейки — там около 1-1.5 кв.м. нужно на проставки
штук 5 тубусов силиконового герметика рублей по 200
общий бюджет до 6000р на материалы
при монтаже фольга нормально себя ведет, если делать аккуратно. она достаточно прочная, все же это 50 мкм, а не 10 как у пищевой фольги
Дешевые долго не живут, расчитаны на эпизодическое использование в вытяжках, переставил на даче в системе кондиционирования все на дорогие.
посоветуйте плз хорошие на 125мм диаметр. может даже с утолщением, которые на бОльшую производительность. может мне их скоро уже менять придется )
Например Vents TT PRO или похожие. Они все +- одинаково выглядят. Если шум не смущает(стены не пропускают) — то любые центребежные среднего давления.
У меня стоят S&P TD500 Silent, но они на 160ю трубу. На первой скорости слышно только воздух в трубах.
Также нормальные вентиляторы можно опознать по выгнутым лопаткам(а не просто наклоненным) и отсутствию вибрации при раскручивании(лопасти балансированы).
классные эти, центробежные. какой бы регулятор оборотов подешевле подобрать для них? если они бесколлекторные, там же частотник нужен, он довольно дорогой
Он на 24 вольта, есть шим-управление в широких пределах и тахометр. Ну и они развивают очень большое давление.
Sanyo Denki San Ace C150 9TN
Есть у него друзья постарше и помощней. Но в моём случае должно хватить.
Смотрел многие рекуператоры промышленного типа юзают такие вентили, или аналоги от EBM-Papst.
Движки на 220 очень плохо регулируются по скорости. Купил сначала Вентс и плавный регулятор к нему. Скорость регулируется не в очень широких пределах, плюс гудеть начинает. Лучше брать либо DC либо гибриды EC, но они заметно дороже.
Что касается рекуператоров:
1. Это не нагревательный прибор — он не сделает дом теплее. Его функция подать в дом свежий воздух с минимальными потерями по теплу. И сравнивать его нужно не с батареей а с вытяжкой или приточным вентилятором, вот тогда все становится на свои места. И если вам важно только тепло, то получается рекуператор не нужен.
2. «Шум» от рекуператора обязательно будет, как и от вентилятора или котла. Именно по этому их устанавливают в тех. помещение.
3. «Энергию жрет» — ну да. Холодильник тоже потребляет и лампочка — нужно все выключить.
4. «Микробики живут» — ну тоже да. Действительно возможно появление живности во влажной среде, но:
влажная среда образуется в камере с которой воздух выводится на улицу и в поещение не попадает.
реализован слив конденсата
любой технике требуется уход и профилактика
в холодильнике тоже появляются «микробики» если его не мыть, и выключать что бы не жрал энергию.
Микробы кругом и от них никуда не деться. Пыль тоже везде, и ее действительно в воздуховоде никак самостоятельно не почистить. Аллергикам точно рекуператор рекомендовать не стоит.
А ставить или нет каждый решит самостоятельно.
опять же, пыльца засасывается системой вентиляции, рекуператор просто ее подогревает, это не проблема рекуператора, вы же не предлагаете совсем от вентиляции отказаться? какие еще аргументы остались? )
Сопротивление такого фильтра(типичное) 80-120 паскаль. Это в 4 раза больше, чем, например расчетное у твердотопливного котла в трубе. В разы больше, чем тяга в шахтах многоквартирных домов. Вентиляторы по 500р которые в вытяжку ставят его вообще никак не продувают.
Сопротивление такого фильтра(типичное) 80-120 паскальДобавлю. Это сопротивление нового. Забитого — 400.
но если я не аллергик, можно же их не ставить?
посоветуйте хороший вентилятор на 125мм плз. не за 400 баксов на супердавление, чтобы вот эти фильтры продавливать, а для обычных фильтров от мошки и мелкой пыли.
filter.sks.one/karmannyy-filtr.html
G4 например, успешно фильтрует крошку от шин и строительную пыль во взвеси. Обычно больше не надо.
Стоит около 3-5 баксов.
Менять надо, чтоб там ничего не заводилося вредного.
в обычной вентиляции микробы тоже могут жить, тогда причем тут рекуператор?
так он предлагает форточное проветривание? ну это как то прошлый век вроде уже ). ни возможности контролировать количество воздуха, ни возможности экономить тепло выбрасываемого...
ну это как то прошлый век вроде ужеНу почему, тоже вполне себе вариант, со своими достоинствами (дешевизна и элементарное обслуживание). Только к нему еще нужна мягкая зима и чистый воздух за окном.
Сам смотрю канал, много полезного, но насчёт мнения с приточкой я с ним не согласен.
По поводу пыли в воздуховодах: с любым маломальским фильтром в приточке пыли будет уже значительно меньше чем при оконно-форточной вентиляции.
Пыли меньше, шума меньше, качество воздуха (по CO2, PM2.5, VOC) лучше.
С приточкой можно получить гарантированно стабильное качество воздуха в доме, с форточками — никогда. То дубак-сквозняк, то многочасовой застой.
Для меня вопрос ПВВ — это вопрос качества жизни. Есть на это деньги и не всё равно на себя любимого — значит обязательно должна быть. Иными средствами такого же результата не получится. И как и за любой другую систему, которая качество жизни повышает, приходится платить. В том числе накладными расходами на электроэнергию, фильтры, периодическое обслуживание. А как иначе?
И если пыль так пугает, то не такая уж большая проблема спроектировать воздуховоды таким образом, чтобы можно было их по сегментам чистить периодически.
В плане «стерильности» меня вобщем-то беспокоит только слой пыли на подоконниках при открытых окнах, как наиболее очевидная демонстрации «чистоты» воздуха на улицы, будь он хоть городским, хоть деревенским. Вот это простыми фильтрами отсечь и хватит.
Ну и вообще для меня важен прежде всего комфорт.
Поэтому у меня приоритеты в аргументации необходимости приточки стоят следующим образом:
1. Не люблю, когда в домашнем уюте меня обдувают потоки холодного воздуха из открытых окон и форточек, потому что «душно». Поэтому хочу чтобы воздух был всегда свежий и комфортной температуры, чтобы избавиться от необходимости открывать окна для освежения.
2. ШУМ! Причём меня куда больше раздражает не шум трассы в 2х км, и не самолёты (до Ширика 25 км). А соседская тупая псина. И мой петух. С петухом я ещё разберусь, но с псиной сложнее. Т.е. опять — не открывать окна.
3. Упомянутая пыль.
И вот только потом — те плюхи, которые сами собой получатся, пока я буду бороться с первыми 3мя пунктами: всегда в норме CO и прочая химия в воздухе, отдельным пунктом мои заморочки с климат-контролем по помещениям. Ну и над этим всем грамоздится на текущий момент самая сложная проблема — поддержка приемлемого уровня влажности в холодную половину года. В погоне за этим показателем очень легко воздух наоборот испортить.
ни возможности контролировать количество воздухаКак это нет возможности? А подумать? Ардуинки с сервоприводами стоят копейки и собрать их может даже школота.
так это все равно тянуть воздуховоды и вентиляторы ставить?
тогда уж лучше с рекуператором, заодно экономия тепла будет
Без рекуператора система получается короче и проще при сохранении контроля. Ставятся те же датчики качества воздуха, на приточные клапана — дроссельные заслонки с сервоприводами. От воздуховодов можно вообще избавиться — ставится один вытяжной вентилятор, его скорость и положение заслонок регулируются центральным контроллером в зависимости от потребностей.
Да, в моей схеме есть ещё некоторые минусы. Например, считается, что в каркасниках лучше делать системы «с подпором» — чтобы внутри помещения было избыточное давление — чтобы ядовитый утеплитель не просасывало внутрь помещения. Но это для перестарховки — при должной пароизоляции утечки минимальны.
У вас, я так понимаю, утепления нет — дом чисто брусовой «однослойный»?
Чтобы не было конденсата давно ставят теплоизоляциюКонденсат — на самой решетке. Будет ли он, если решетку действительно поставить непосредственно за батареей — интересный вопрос.
А вытяжной вентилятор в вашей схеме точно так же загаживается грязью из помещенияТут не совсем понял… Если делать подпор, то вытяжной вентилятор не нужен.
У вас, я так понимаю, утепления нет — дом чисто брусовой «однослойный»?Нет, квартира в многоэтажке.
Если делать подпор, то вытяжной вентилятор не нуженЯ про «типовую» схему — вторая картинка из статьи.
Нет, квартира в многоэтажкеМы же статью обсуждаем? В статье речь про вашу брусовую дачу. В квартире не будет «33 градуса в топочной». Значит КПД сразу спустится с небес, а окупаемость — наоборот.
одно дело когда вентилятор в топочной и его почти не слышно, другое дело когда в жилой комнате над окном, он будет гораздо сильнее мешать.
У вас, я так понимаю, утепления нет — дом чисто брусовой «однослойный»?
у меня — брус, снаружи 50мм минваты, ветроизоляция, вент щель и имитация бруса
это получится сложнее и дороже чем мой рекуператор, а по эффективности сохранения тепла, сами понимаете, ее просто нет )
От воздуховодов можно вообще избавиться — ставится один вытяжной вентилятор
в каждую комнату?
Да, в такой схеме нет рекуперации. Хотя есть два решения — разделение термо-блока на два — «охладитель» и «нагреватель» — с циркуляцией между ними теплоносителя — в каментах была картинка.
А второй вариант избавления от длинного приточного канала (с «плесенью») — его минимизация. Кажется японцы что-то пытались подобное делать — просто рекуператор ставится с некую «мекку» — точку в здании, граничащую со всеми жилыми комнатами — приток тогда можно до одного метра сократить.
автор канала тепло-вода не такой уж и профи, у него довольно много сомнительных утверждений на канале, а в дискуссию он не очень умеет.
энергию жрет
энергию жрут 2 вентилятора по 18 ватт, вот и все. но они будут жрать и без рекуператора, вентиляция то должна работать как то.
шум
любая вентиляция шумит
фины выключают
одни выключают другие не выключают, не аргумент.
бактерии
решается очистителем автомобильных кондиционеров. к тому же бактерии и в обычной вентиляции могут завестись
еще аргументы которыми он разносит в пух и прах рекуператоры есть? )
можно сделать предподогрев воздуха за счет длинной гофры перед рекуператором, тогда обмерзать меньше будет.
плесень говорят решается автомобильным очистителем кондиционеров — он как раз плесень убивает
я имею в виду не электрический подогрев, а просто гофру которая проходит внутри топочной или над печкой и т.п… пока дойдет до рекуператора — нагреется на 5-10 градусов, может этого будет достаточно чтобы он не обмерзал. у вас на чердаке минус? или он теплый? если теплый, тогда можно там воздух погреть длинной гофрой.
И дешевле очистителя.
и в состав очистителя часто основным действующим веществом входит.
Обмерзание — надо чтоб отток был больше притока(часть притока в обход рекуператора), гдето на 20-30%.
Обмерзание из-за большого количества влаги — особенно из ванной комнаты.
Вода копится в трубе и замерзает при температуре ниже -20. В остальных случаях вентиляция справляется.
Стоят два вентилятора по 100 куб в час на вход и выход — трубы диаметром 100 мм.
Я вот купил в связи с короновирусом, рядом стоит. Лампа osram 30ватт, 12вт ультрафиолета, 9000 часов непрерывной работы. Трубка. Раз в год можно и поменять, она 15 баксов стоит. А вам, скорее всего, хватит и 15вт.
вот такие у меня bactosfera.com.ua/lampa_baktericidnaya_30w_germany_bezozonovaya
все эти готовые изделия типа ОУФК-09 — дичайший оверпрайс. самому такое можно в 5 раз дешевле сделать, наверное. ну почему эти облучатели стоят 2-9000? что в них такого дорогого то? пятерка вообще 9000 стоит
рядом стоит? это точно полезно? она же делает ожоги на коже, нет? и зрению неполезно. и пластику. вроде бы ее надо циклически включать, а не на фуллтайм.
а бывают не трубчатые, а какие то круглые лампы или трубки, но короткие хотя бы?
Собственно УФ лампы специально делают безозоновые. Можно взять старые, они с озоном.
Продувка слишком сложно. УФ без озона подавляет почти все при достаточной мощности.
есть подозрение что основная плесень не на входе, а на выходе на улицу и на входе из дома в рекуператор будет. там наибольшая влажность из за конденсата. и температура все еще комфортная +-. если туда ставить, то озон пойдет на улицу, ничего продувать не понадобится
Ничего там контролировать не нужно. Озонатор нужен только на выдув, а что там с этим озоном на улице будет — уже не важно. Мокрая часть — всегда вытяжная, это внутри воздух теплый и влажный. А снаружи — холодный и сухой. Единственное "но" — на приток обязательно нужен хороший воздушный фильтр. Потому что если у вас вентиляция (не важно, сама по себе, или с рекуператором) насосет в вентканалы уличной пыли (а особенно пыльцы с растений), то там не то, что микробы, там разовьется разумная жизнь со временем. По идее озонатор достаточно периодически включать по расписанию, чтобы он убивал в выходных каналах всю живность, что там завелась.
недавно смотрел схемы, думал, тоже подумал что надо поставить УФ лампу, вот только непонятно, на какую четверть рекуператора — там где вход с улицу, выход на улицу, вход из дома, выход в дом?? где будет больше плесень размножаться? по идее там где конденсат, то есть на выходе из рекуператора на улицу?
какой мощности лампы было бы достаточно?
есть УФ лампы не трубками, а грушевидные, типа обычных под цоколь E27? трубку я не смогу в рекуператор вставить, там места нет.
Делал рекуператор из пластин сотового поликарбоната, 30х30. Пластина целиком, потом поперёк три-пять рёбер жёсткости от пластины, и так далее. Довольно удобно в плане скорости изготовления, нужно просто нарезать поликарбонат и склеить. Плюс там оптимальное расстояние в ячейках 4мм для теплообмена. Есть сомнения в экологичности, поэтому сделал в экспериментальных целях и установил для проветривания подвального помещения. Делал замеры датчиками температуры через ардуинку, показал неплохую эффективность. Если сохранился лог, скину чуть позже.
В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой «мощности» рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.
ИМХО, «секрет» тут в том что ящик не слишком сильно теплоизолирован — приточка дополнительно подогревается от стенок.
Главный минус таких рекуператоров — обмерзание при больших минусах «за бортом». Приходится либо делать паузы «на обогрев» либо дополнительно подогревать приточку, что снижает КПД. Видел в сети как делали барабанные рекупы, которые этого минуса лишены. Впрочем для небольшого дома, это, наверное уже перебор :)
Участвовал в наладке приточно-вытяжных систем для цирка. там были рекуператоры такого типа для помещения конюшни. Еще там был заслонка для байпаса. Использовалась для ограничения нагрева приточного воздуха.
Для зала на 3 тысячи кресел стояли с промежуточным теплоносителем и 2-мя радиаторами. Плюс насос для гликоля. Потом контур нагрева и контур охлаждения (осушения). Так вот замеряли входящий воздух при вкл/выкл рекуперации — разница была зимой до +6 градусов.
Другие приточно-вытяжные системы были простыми. Даже для тренировочного манежа не было рекуперации.
для больших помещений и рекуператор мощнее будет нужен. соответственно его и окупать дольше
Самодельный рекуператор для загородного дома с КПД 80%