Как стать автором
Обновить

Комментарии 37

Столько труда, и все корпусом запороть!

Ну а что, корпус вполне себе постапокалиптический. Альтернатива приходит в голову только одна — полностью прозрачный, чтобы вся плата была видна.
И подсветкой того, что подсвечиваться не должно.

Корпус был выполнен скорее больше для удобства дальнейшей разработки, ведь я думаю вы согласитесь, что "голая" плата на столе, где ведутся разного рода работы долго не проживет. А так это уже конструкция которую можно брать в руки и при этом не бояться сломать. На счет светодиодов: для "красоты" (а как мы знаем у каждого она своя), а также они имеют информационную нагрузку. Цветом информирует пользователя о качестве воздуха: чисто, появилось загрязнение и т.д (в статье писал, что в часах также есть датчик качества воздуха).

Очень не хватает темного светофильтра, с которыми всегда подобные индикаторы использовались. Ну это, конечно, если основной целью не является показать, что за индикатор используется.
Да хотя бы просто не подсвечивать экран, будто бы это ЖК. Вместо цифр получается кашица. Ежели уж очень хочется цветной подсветки, можно было бы в пол светодиоды направить.

Прошло уже 37 лет с тех пор как я делал часы на подобном индикаторе (и микросхемах 176 серии) - а корпус им паял из фольгированного стеклотекстолита...Ностальджи...

Для этих индикаторов и готовые контроллеры выпускались. Достаточно подключить кварц, индикатор и питание. Единственный нюанс - пита́ние 27 (12) В, и накал переменным током - организовать питание от аккумулятора было достаточно сложно.

Да, в те года было популярно сокращение БИС - Большая Интегральная Схема, можно было собирать часы на БИС, но мне показалось интереснее - отдельным корпусами, часы питались от сети, с батарейкой для сохранения хода при отключении электричества.

И адская чувствительность К145-й серии к статике в довесок. В этом смысле 176-я серия была попроще, хотя и ее легко было убить.

Не заметил такого. Вообще да всю мою конструкторскую практику(четверть века) достоверных случаев убийства статикой было по пальцам одной руки. Гораздо чаще проблемы первого включения (сопля на выводах, некорректное питание и тп) , вот их часто путают со статикой )

Везло, значит, с «электроклиматом» в вашем месторасположении. Тут зачастую даже не статика «работает», а наводки электросети. Со статикой легко бороться влажностью, привычкой «заземляться» — а вот наводка действует постоянно, а не постепенно копится на теле. И если она превышает 20-30 В, затворы незащищенных МОП-транзисторов будут пробиты.
В моей практике пробои статикой как раз случались. И 176-я серия, у которой буквально входы «звонились» на землю (покупалась на радиорынке, продавец на мое возмущение по поводу хватания микросхем без фольги руками отмахнулся, сказав, что это все ерунда; убитыми оказались почти все), и калькулятор на 145-й серии, который работал и перестал работать просто после того, как его раскрутили и скрутили обратно — микросхема просаживала питание, и КР565РУ5, которую я перетыкал из панельки в панельку для поиска проблемной в спектруме — и у нее в какой-то момент оказалась выбита одна из линий адреса, и тот же спектрум, которому я статикой в разъем джойстика убил КА1515ХМ1-216 (все вроде работало, но при нажатии кнопок в средних рядах клавиатуры он просаживал питание и ХМ-ка «кипела», пока не передернешь питание, тиристорный эффект). Не говоря уж об убитых полевиках…

По поводу 176й серии - ситуация с массовой дохлятиной от рук просто нереальна. Либо продавец толкал отбраковку(частая ситуация) либо проблемы со схемой включения. 176я, 561я и тп по факту могут дохнуть только от сигналов с крайне крутыми фронтами (СВЧ), когда не успевают открыться защитные диоды, либо от источников ESD с очень большими ёмкостями, когда эти диоды просто не справляются с током.
Вот цитата из евангелия от Шило ))
http://i.piccy.info/i9/176dc51ef33b68a35aee75ba59ba492e/1629019506/56080/1438782/Snap28.jpg

Разве в 176 была диодная защита? У меня успешно от статики дохли. В 561 защита была, и слышал о том, что на заводах частенько 561 серия как 176 маркировалась на выходе в поздние годы соответственно планам выпуска, может кому-то с этой перемаркировкой больше везло.

Конечно была. Более того - первый защитный диод в плюсовую шину на входе ЛЭ - фактически паразитный, существует за счёт топологии кристалла, его даже не надо специально добавлять )
Как следствие - малопотребляющие схемы на КМОП логике 176 серии часто начинали работать без подачи питания, а только за счёт высокого уровня на одном из логических входов )))

К 561 и 564 тоже относится, ну и ко всем аналогам 4000й (оригиналам на самом деле)

Повторюсь - гораздо чаще эти ИС дохли из-за некорректного первого включения

знали б вы источники поступления микросхем к спекулянтам в 90-е.... )))

STM32F103C8T6 который богат периферией в частности и SPI но он умеет в 8 или в 16 бит.

как же хорошо, что сразу на старте посоветовали в F103 не связываться!
а в F0 SPI от 4 бит, так что можно или 4x5 или 5x4 в DMA и забыть...

ps на самом деле хотел "похвастаться" своим VFD драйвером питания

фото (страшно)

Редкостный кадр. Драйвер зародился на печатной плате, но в процессе эволюции частично покинул ее

причём частично, остался диодный мост с кондёром - как самая статичная часть конструкции:)

Изначально думал тоже делать пуш-пул преобразователь для питания накала и генерации высокого. Но намотавшись вдоволь и посмотрев осциллограммы, понял что вариант не подходит (хотя зажечь индикатор получилось). Выбросы на обмотках просто "ацкие", снабберы вообще не спасли ситуацию, да и размер этого узла не радовал.
P.S я не говорю что схема не рабочая или плохая, просто у меня она так нормально и не заработала ну и не устроила своими габаритами)

Давно делал,но помню, что смотрел осциллом в процессе, где то ещё вариант на совсем низкочастотных КТ801 работает, этот на КТ608 - потому что жёлтое донышко были и думал, что будут немного нагреваться, но нет. Кольцо 2000 какое то.
Стало даже интересно, глянул - 130 kHz никаких выбросов. Чистый меандр с чуть-чуть скошенными фронтами, даже скриншот не стал делать в виду каноничности.

P.S я не говорю что схема не рабочая или плохая,

да я в свою очередь похвастаться хотел:) люблю VFD и плазму

В выбросах нет проблемы, если средневыпрямленное значение соответствует даташиту. Проблема в том, что средневыпрямленное для сигналов сильно отличающихся от синуса или меандра не оч легко правильно измерить.

Эх блин, как сейчас хорошо с комплектухой..
А у меня ужё 30 лет работают на К145ИК1901 + ИВЛ1-7/5 + 176ТМ2 + 176ЛЕ5
Плата рисована рейсфедером, корпус из листового полистирола на дихлорэтане.
Хороший индикатор, покрупней, но нет доп. знакомест.
Не так уж сильно выгорел, кст, за это время.
Разобрать, что ли, и сделать ретро-обзор.. )))

Они, как ни странно (на самом деле, вполне логично), выгорали от «лайфхака», направленного на продление срока службы, а именно от недостаточного напряжения питания накала. Ну и качество этих индикаторов бывало сильно разное — одни служили долго, другие буквально за полгода выгорали.

Это ко всем ЭВ приборам с горячим катодом, кст, относится. Кинескопы тоже недогревом гробили.

А разве кинескопы тоже кто-то специально недогревал «чтобы накал не сгорел»?

Советские кинескопы из-за некачественного порытия катода очень быстро "садились" - падала эмиссия, соответсвенно яркость, особенно это относилось к цветным.
Основной метод "восстановления" был в подъёме напряжения накала. Исходя из аналогии многие пытались продлить жизнь нового кинескопа, занижая накал(доп резистором или катушкой, если он питался от ТВС) но это только укорачивало срок его жизни )

Накал на кинескопах перегорал крайне редко, даже если его поднимали.

Да там толстенная молибденовая проволока, которая в номинале едва ли до 1200 градусов грелась, ее пережечь умудриться надо.
Мне удавалось. Одному из нескольких взбодрённых ч/б кинескопов добавлял раз в полгода по вольту, оттянув на несколько лет покупку хозяином нового телевизора. В итоге всё же нить накала сгорела. Попытки поднимать накал цветным кинескопам бросил после сгорания нити при поднятии напряжения на пару вольт. Кинескопу цветного монитора также на некоторое время продлевал сносную функциональность.
Однажды видел последствия плохой сварки нити накала с выводами кинескопа — в почти новом цветном телевизоре не звонилась нить накала, при осмотре обнаружился зазор.

слышал, что делали постоянный накал пониженным напряжением с отдельным трансом

Пожалуйста, объясните физику процесса. У меня такой же индикатор в приборе, хотелось бы ему продлить жизнь.

Физика в хим. отравлении покрытия из оксидов редкоземельных металлов материалом основания и остатками газов при неоптимальных температурах.
Просто строго следуйте даташиту в части напряжения накала и анодного.
Хотя вот анодное можно делать меньше, если хватает яркости. Это немного сэкономит ресурс.

Там не физика, там чистой воды химия. Активный слой активен не сам по себе, а потому что оксид бария в вакууме при нагреве диссоциирует с образованием кислорода и бария. Последний собирается на поверхности в виде практически одноатомного слоя и, пока не испарится, резко снижает работу выхода. А в толще оксида бария существует перенос ионов: барий идет к катоду, кислород — к аноду, в данном случае ею служит поверхность. Это процесс, который разрушает с одной стороны оксид, с другой — одноатомную пленку бария. С третьей стороны, именно он обеспечивает проводимость. Так вот, при пониженной температуре этот процесс превалирует и активность катода падает, при этом сам слой оксида бария постепенно теряет способность эту активность восстанавливать. И к этому добавляется адсорбция на катоде остаточных газов, еще больше портящая активный слой.

А зачем эти порнушные светодиоды побокам?

Для "красоты" (а как мы знаем у каждого она своя), а также они имеют информационную нагрузку. Цветом информирует пользователя о качестве воздуха: чисто, появилось загрязнение и т.д (в статье писал что в часах также есть датчик качества воздуха).

Эта подсветка дисплея убивает его читаемость. Это же не ЖКИ.

Для маломощного пуш-пулла есть отличная микросхема SN6505, вход 3...5В, два ключа по 1А. Со всеми фишками от выбросов, иголок и подавлением ЕМИ. Корпус SOT23-6. Нужно добавить небольшой трансформатор (у меня на 12мм). Компактно и практично, идеально для VFD.

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации