Комментарии 187
Не посоветуете что конкретно?
Для установки в шкаф, чтобы зажигалась при открывании.
Но да, блоки питания от роутера прекрасно подходят. У меня такой питает 40см ленты на алюминиевой пластине уже больше года. Впритык по мощности правда, этот кусочек ленты 1А берёт.
В большой комнате два вот таких. Есть небольшая задержка при включении, но они все равно по другому сценарию работают. При диммировании из них ни звука не доносится.
Пока у меня не решена проблема с контроллером, он подключен к лентам двух цветовых температур и при выставлении на максимум яркости — ленты горят раза в два слабее, чем без контроллера… Я его купил только в пятницу, не было еще времени помучить техподдержку.
Для установки в шкаф, чтобы зажигалась при открывании.
На али покупал год назад метр ленты с датчиком движения. Работает все на батарейках. Как раз для шкафа, хватает где-то на 4 месяца.
Лента медная и сама себе радиатор.
Она определённо перегревается, если приложить к ней ту мощность, на которую она рассчитана.
P.S. пишу по памяти с рекомендаций по smd транзисторам, но не думаю, что погрешность вот прямо в разы.
Но раз я не достаточно убедителен, давайте по-другому рассуждаем. Сравните площадь радиатора лампы в цокале с площадью куска ленты той же мощности. При этом в цоколе у вас еще и драйвер, который сам по себе прилично греет.
Ну и да, мои рассуждения относились к ленте на воздухе. Если вы хотите спрятать ее в короб, то конечно он должен быть металлическим.
сравнивать ленту и примеры из JEDEC которые упоминают все производители — нельзя, т.к. лента не в виде квадрата, подложка не текстолитовая и греющийся элемент это не транзистор. ещё полезно упомянуть, что очень часто этот самый квадратный дюйм сделан из 4 layers FR4.
по лентам — не думать про охлаждение можно только для случаев с самыми классическими «одинарными» или «двойными» (30шт/метр 3528 или 60шт/метр). если же покупать дорогую качественную ленту для правильного освещения — как минимум глупо лепить её как попало, иначе по надёжности это ничем не лучше тупых «20вт e27» ламп.
сравнивать ленту и примеры из JEDEC которые упоминают все производители — нельзя, т.к. лента не в виде квадрата, подложка не текстолитовая и греющийся элемент это не транзистор.Это нельзя использовать в точных рассчетах. Использовать для грубой оценки вполне себе можно. При 60 диодах на метр не квадратность ленты не играет особой роли — разница бдет, но не в разы. Материал подложки и число слоев тоже не вносит критической разницы при обсуждаемой плотности распределения мощности (мы говорим о менее, чем 0.2 ватта на диод, что очень мало).
То есть да, я согласен, что прикидка очень грубая, но даже если я ошибся в 2 раза в лучшую сторону, это все еще не хуже, чем лампа в цоколе.
теория это хорошо, но на практике при длительной работе лента, приклеенная к алюминиевому уголку, греет этот уголок до некомфортной для руки температуры.
лента самая обычная 60 5050 Led/m, т.е. по идее — 12Вт/м
Не замерял. Просто сам удивился тому, что греется явно больше моих ожиданий.
И прямое сравнение с лентой, намотанной на пластиковую трубу, не совсем корректно:
1) из-за большей теплопроводности и теплоемкости алюминиевый профиль будет обжигать руку сильнее пластиковой трубы даже при равной температуре
2) из-за той же большей теплопроводности алюминия и неважного (просто намотана) термоинтерфейса температура пластиковой трубы будет ниже al-профиля. А вот диодов — выше.
Не знаю, насколько это критично для жизни диодов, но ленты с не горящими/мигающими по три в ряд наблюдал неоднократно.
Скорее всего, у вас просто очень плохая лента. Пожалели меди или КПД диодов ниже плинтуса, или что-то еще, или все сразу.
Лента тем более не будет обжигать руку: у алюминия высокие теплоемкость и теплопроводность: берясь за Al-профиль вам достается во-первых тепловыделение довольно значительного куска ленты, во-вторых до этого запасенные профилем 904 Дж/(кг·град). У ленты же что теплоемкость, что теплопроводность никакие, берясь за ленту рукой вы моментально ее охлаждаете и получаете только выделяемую локальным куском теплоту. В районе ватта. Кисть руки — очень неплохой жидкостной радиатор, ватт отведет не заметив.
Думаю, что причина не в плохизне моей ленты (как бы она не была плоха, нагреваться больше, чем она потребляет от БП она не может).
Просто
1) рука довольно плохой термометр для сравнения температуры разнородных объектов
2) в моем случае все примерно одинаково теплое, в вашем — явный перевес (не) в пользу диодов.
Ну и, возможно, не в лучших (но не откровенно плохих) условиях воздушного охлаждения моей конструкции. Хотя не думаю, что и у вас она вентилятором обдувается.
берясь за ленту рукой вы моментально ее охлаждаете и получаете только выделяемую локальным куском теплоту.Это также касается вашего Al уголка — счет на секунды.
Если вам алюминька обжигает руку, то это порядка 60 градусов. Попробуйте представить, какая температура внутри диода, м? У меня профиль (алюминь), в котором установлена лента, по ощущениям примерно как мой же лоб.
У вас все очень плохо. Если этот ваш профиль такой горячий, то охлаждение тупо не работает.
Во-первых, лента медная и лишь слегка прикрыта краской.
У нее сечение мизерное. И термическое сопротивление сантиметра такой ленты будет около 70 K/Вт. Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.
Это также касается вашего Al уголка — счет на секунды.
Примерно (интуитивно я бы оценил не на секунды, а на десятки секунд, но эксперименты не ставил) согласен. Но в установившемся режиме он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.
Если вам алюминька обжигает руку, то это порядка 60 градусов.
Приду домой попробую замерить. Думаю, что в районе 50.
У вас все очень плохо.
Все у меня хорошо, и подсветка уже лет пять работает.
Если этот ваш профиль такой горячий, то охлаждение тупо не работает.
Охлаждение не работало бы, если б профиль был холодным (=> не отбирал тепло от диодов).
Заронили вы сначала в мою душу сомнения, потом вспомнил старое правило 30см^2 радиатора на ватт мощности (радиаторы при этом вовсе не ледяные).
Уголок 25x15, внешней частью вклеен в мебель, так что полезная площадь только по одной стороне. На погонный метр 400см^2. /12 ватт — аккурат 33см^2 получается.
Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.Я и не учитываю.
он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.На грани погрешности.
Охлаждение не работало бы, если б профиль был холоднымТемпература радиатора не имеет особого значения — надо оценивать по температуре охлаждаемого обьекта, а он заведомо горячее, чем радиатор.
Т.е. соседние диоды можно смело не учитывать.Я и не учитываю.
К чему тогда ваше замечание про медность ленты? Да, она относительно неплохо передает тепло по нормали (от диода на профиль), но совершенно никак — вдоль ленты.
да прям. тепловое сопротивление погонного сантиметра профиля 15x25x2 примерно 0,5 К/Вт, тепловой поток от диодов, находящихся в сантиметрах-десятках сантиметров от точки измерения вы обнаружите даже рукой.он все равно будет теплей за счет тепла с дальних диодов.На грани погрешности.
Температура радиатора не имеет особого значения — надо оценивать по температуре охлаждаемого обьекта, а он заведомо горячее, чем радиатор.
Это вы что-то (термическое сопротивление) забываете. Которое у 'поверхность-воздух' существенно больше чем у 'диод-радиатор'.Температура радиатора должна быть как можно ближе к температуре охлаждаемого объектаВы что-то путаете. Если посмотрите на формулы, то увидите, что теплопередача тем больше, чем больше дельта.
тепловое сопротивление погонного сантиметра профиля 15x25x2 примерно 0,5 К/ВтВот и посчитайте, как конкретную точку нагреют удаленные диоды мощностью 0.06Вт.
Это вы что-то (термическое сопротивление) забываете. Которое у 'поверхность-воздух' существенно больше чем у 'диод-радиатор'.Оно влияет лишь на охлаждение радиаора и, строго говоря, это зависит от его конфигурации. Это не отменяет того факта, что чем холоднее радиатор — тем холоднее охлаждаемый предмет. Для перехода кристалл-подложка-припой-медь-полиамид-клей-профиль оно (термическое сопротивление) тоже далеко от ноля.
Вот и посчитайте, как конкретную точку нагреют удаленные диоды мощностью 0.06Вт1) этих диодов 60 на метр
2) они все же 0.2Вт
Это не отменяет того факта, что чем холоднее радиатор — тем холоднее охлаждаемый предметДа нет же.
Представьте себе два одинаковых нагревателя, потребляющих одинаковую мощность, охлаждаемых одинаковыми радиаторами. Разница только в термоинтерфейсах нагреватель-радиатор. У одного с низким сопротивлением, у второго с высоким.
Какой радиатор будет холодней? И какой нагреватель?
этих диодов 60 на метртолько влияние каждого следующего убывает в 3 раза по вашим данным.
они все же 0.2ВтНу да, я почему-то для 3528 взял число, но не особо принципиально. Опять же, в нагрев не все идет, но чиса в любом случае маленькие.
Мой опыт аналогичен вашему — очень горячий профиль. Лента сдохла за год работы в режиме 12ч каждый день.
На сам диод палец ложить не пробовали? Он обжигать начинает очень быстро. Важна плотность энергии, а не суммарный поток. Диод фокусирует свое тепло в точку, а лента на бОльшую поверхность. Потому сравнивать рукой можно только примерно и поверхности из одинакового материала и площади соприкосновения.
У меня сгорела лампа ЕвроЛампа Е27 4000К 15вт вот такого вида. У нее массивный алюм радиатор, толщиной с палец. Весит как учебная граната. В работе она горячая что не удержать в руках. Я ее разобрал, решил посмотреть. Умер драйвер. Все диоды как новенькие, нет следов перегрева. Другие лампы из пластика, которые наощуп холодные — все дохнут от выхода из строя диодов.
Итого да — радиатор должен быть горячий. Если радиатор холодный — то он или не работает, или не нужен.
![image](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/90d/480/b36/90d480b369a6f25184141fc80b4ab46a.jpg)
Температура радиатора должна быть как можно ближе к температуре охлаждаемого объектаВы что-то путаете. Если посмотрите на формулы, то увидите, что теплопередача тем больше, чем больше дельта.
Теплопроводность меди при изменении дельты на 100 градусов, меняется менее чем на 3%Вот только поток тепла получается умножением ее на дельту. То есть при росте дельты в сто раз поток растет в сто раз. При неизменной теплопроводности.
Не быть градиента может только, если радиатор имеет температуру окружающей среды, и тепло дальше не отдает. Прекращайте разводить демагогию.
А 60 градусов это не просто горячее — а обжигающее горячееНу я со слов выше так и понял, что речь о том, что рука не терпит. Возможно, возникло недопонимание из-за субьективности понятия «горячий», и тогда весь этот спор ни о чем=)
но за 2.5 года следов деградации на кристаллах нет.А какие слиды деградации вы ожидаете увидеть?
Не быть градиента может только, если радиатор имеет температуру окружающей среды, и тепло дальше не отдает.Я вообще-то про градиент между кристаллом и радиатором. В чем демагогия, я впроде корректно веду диалог?
Мне кажется что это демагогия, потому что вместо предприятия шагов к пониманию и установлению контекста, вы наоборот все сознательно путаете. Докапываетесь к мелочам, которые уверен и сами понимаете. И так далее. Т.е. ведете диалог основываясь на предположении, что оппонент не прав. Вместо предположения что оппонент прав, возможно частично, и нужно просто понять, что он хочет сказать.
В этом отличие конструктивного общения, от демагогии или «спора ради спора».
Вернемся к изначальному посылу. Если радиатор у диодов холодный, значит возможны два варианта — он либо сделан с запасом, и с лихвой отводит тепло. ЛИБО — он вообще тепло не отводит от диода, если например плохой контакт где-то в бутерброде. Первый вариант маловероятен в серийных продуктах, т.к. он обозначает лишнюю трату денег на производство, температура должна подбираться так, чтобы диоды умирали на следующий день после окончания гарантии. Остается второй вариант — если у серийного изделия есть радиатор — он должен быть горячим, иначе он не исправен.
Это все не следствие физики или математики или инженерии, это следствие человеческого фактора, того как мы в массе делаем продукты. И это вроде как очевидно практически всем. А вы же решили пойти в формулы и спор, и теоретизацию и обобщение этой ситуации, до сферической в вакууме.
радиатор в точке теплового контакта должен иметь ту же температуру, что и светодиодАбсолютно верно. Но во-первых, из этого никак не следует то, что он должен быть горячим. И во-вторых, речь именно о точке контакта со светодиодом.
А вот разница между температурой радиатора (правильнее взять его минимальную температуру) и воздуха должна быть максимальна.Верно. Но только не за счет нагрева радиатора, а за счет охлаждения воздуха.
Вот и еще один повод — не покупать ленты на Али.
Потом, светодиодное освещение это дорого и мне хочется иметь возможность взять неисправный блок и отвезти его обратно в магазин по пути с работы, а не ждать месяц в Китай и обратно.
Что я делаю не так?Рассуждаете о надёжности с аргументами «у меня не сгорела».
Диоды там реально находятся в экстремальных температурных режимах. Даже если не сгорят, они могут просто деградировать, чего вы на глаз никак не заметите.
Вот блоков питания сжег пару, но есть мнение, что это проблема конкретной модели/партии, и что китайцы просто непраивльно трансформатор посчитали либо плохой сердечник воткнули (уход в насыщение, перегрев и тд по нарастающей).
Используем ленты для подсветки цветов на подоконнике — продление длины светового дня.
Первые опыты были на копеечных 12В лентах на 60 3028 диодов на метр с силиконом и двухамперных дешевых блоках питания (нагрузка 1,2А). Через 4 месяца силикон проплавился под диодами, получились минипрожекторы. Ленты стали светить в 3-5 раза меньше (по люксметру) — оказалось блоки питания "упали" до 9-10В. На всех диодах появились черные точки посередине кристалла. Как определить деградацию диодов я не придумал :)
Второй опыт — дешевые 12В 30 5050 диодов на метр, в силиконе. Светят 5 месяцев, напряжение держу 12,05 ±0,05В, деградация практически не заметна, некоторые диоды слегка изменились в свечении, по сравнению с соседями. Люксметр показывает 85-90% от изначального, возможно, из-за легкого подплавления силикона.
На двух окнах, перешли на ленты на алюминиевой планке 60 диодов 2835, монтаж на тонкий перфорированный уголок для штукатуров. Напряжение специально понизил до 11,85В — вышло 90% по люксметру, по сравнению с 12В, но значительно меньше греется. Думаю, такой вариант выйдет наиболее долгоживущим.
Трубки тоже деградируют, почитайте как аквариумисты носятся с ними. Замена через 9-10 мес, те, кому финансы позволяют — через 6. Раньше у нас были светильники для досвета с 36Вт лампами T8 OSRAM LUMILUX. Результат по растюшкам явно хуже был, чем сейчас. Люксметра тогда не было, по уровню освещенности не скажу, сейчас явно больше.
С лентами удобнее, по крайней мере для растюшек — можно регулировать по высоте и организовывать боковую/точечную подсветку.
http://ibb.co/cTOfgS Вот подоконник в комнате выходящей на балкон, внизу 2м ленты, вверху 1м, общее потребление после блока питания 25Вт. Сейчас в 15:00 в пасмурную погоду — 250lux от окна и 1250lux от лента на уровне листьев (посередине между подоконником и светильником). Цифры в попугаях, от китайского сенсора, но показывает стабильно одинаковые значения.
За экономией никто не гнался, главное удобство и масштабирование. Планируется перевод всех окон и коридора на один мощный 24В блок питания с индивидуальными dc-dc преобразователями к потребителям и блоком аккумуляторов на балконе под отключения света.
Спектр поглощения обоих хлорофиллов != физиологическим потребностям растения. Фитосветильники есть смысл использовать, когда надо дать очень интенсивное освещение, чтоб с запасом перекрыть потребности растения, иначе, в случае белого света, будет пересвет и ничего хорошего.
А вот ленты с хорошим CRI могут и дать дополнительную подсветку растюшкам и дополнить освещение в комнате и дискомфорта не будет особого возникать, главное закрыть светодиоды, чтоб не смотреть непосредственно на них. Правда, цветопередача на моих лентах паршивая, явно видно малиновое отражение от линолеума/ламината, когда заходишь в комнату. Мы на кухне свет теперь включаем только когда готовим. В остальное время, 25Вт на подоконнике с головой хватает, чтоб налить чая и стырить вкусняшку из холодильника.
Одну поменял, а вторую никак не доеду до Икеи.
У нас недавно одна фирма спорила с китайскими поставщиками, и я делал арбитражные измерения. По стандарту МКО CIE S 025. Так вот там прописано, что вся колориметрия СИД должна промеряться в шаре. Иначе некорректно. Китайцы не принимали претензий, пока не были выполнены измерения именно по S 025
SiDaWang Dual Color SuperBright SMD2835 112leds/m W 401 6209 90.3
SiDaWang Dual Color SuperBright SMD2835 112leds/m WC 754 4250 90.2
UnvarySam DC12V High CRI90 SMD2835 1116LM/M LED Light Strip 547 4068 93.7
UnvarySam DC12V SM5050 High CRI 90+ LED Light Strip 360 4253 91
Gree Lamps CRI>80 2017 New Seoul 0.5W 55-65lm/LED 12V LED Strip 832 3066 83.6
Gree Lamps 2017 New Commercial CRI>80 5M 480LED DC 24V Seoul 5730/5630 LED Strip 1055 3108 84.3
Первое число — световой поток полуметра ленты.
Colour rendering indices require spectral data.
The value of the colorimetric quantities of LED lamps, LED modules and LED luminaires may
be angularly non-uniform.
Colorimetric or spectral measurements may basically be performed using one of the following
geometries:
a) along a specific direction;
b) as a directional distribution using gonio-colorimetric or gonio-spectroradiometric
measurements equipment;
c) as spatially averaged values (i.e. from the total spectral radiant flux), using an integrating
sphere or numerically averaging the gonio-spectroradiometric data or the goniocolorimetric
data.
Spatially averaged colour quantities are used for all LED lamps, light engines, and LED
luminaires except otherwise specified by the manufacturer or applicant.
Spatially averaged colour quantities may be obtained using one of the following methods:
1) Sphere-spectroradiometer measurements provide spatially averaged colour quantities
calculated from the total spectral radiant flux;
2) If gonio-spectroradiometric data are available, total spectral radiant flux is calculated as a
basis for the calculation of spatially-averaged colour quantities;
3) If gonio-colorimetric data X(θ,ϕ ) Y(θ,ϕ ), and Z(θ,ϕ ) are available
Так и не ясно в последнем случае NEUTRAL или WARM варианты вы купили и измерили на них факт 3100К. Этого и пытаюсь добиться.
Ваш метод "Напряжение питания 12 или 24 вольта, выставленное с помощью лабораторного источника питания и точного мультиметра Aneng AN8001 по возможности подавалось к центру ленты." — неверный. Что бы напряжение было одинаковое ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ленты питание надо подавать с разных концов, т. е. плюс питания подают с одного конца, а минус с противоположного. Естественно, напряжение надо подавать выше на величину падения на проводниках в ленте. Для 5 метров 12 вольтовой ленты это будет примерно 14 вольт. В этом случае, ПО ВСЕЙ длине ленты будет около 12 вольт.
Подскажите вторая лента, какую именно вы тестировали, а то там у продавца есть Nature White и Pure White?
Купил не так давно в леруа интересную лампочку G9 COB 3,5 Вт 470lm брэнд их местный Lexman. Субъективно светит хорошо, цвета правдивые и не мерцает, по яркости даже обгоняет старые галогенки osram на 470lm. Очень быстро эти лампочки исчезли из всех магазинов, но, что самое интересное, абсолютно ни у кого в инете нет аналогичных параметров по яркости для G9. Вы случайно ни у кого не натыкались на G9 (не кукурузины) с потоком от 470lm?
![image](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/30e/bb4/595/30ebb4595d9016339d7305a1b498f2ee.jpg)
в некоторых условиях светодиодам не будет хватать напряженияНу конечно же будет хватать всегда — просто в моем сценарии они работают менее, чем на 100% от номинала. При этом КПД растет. Срок службы так же растет. Затраты на охлаждение меньше. Затраты на компоненты меньше. Если пересчитать на деньги/(люмен*час), то получится выгоднее.
При низких температурах вообще не стоит вопрос стабилизации — все и так ок будет. А высоких температур не бывает, если мы говорим об интерьерке — условия охлаждения всегда примерно одинаковые. В общем, не понятно, какой юзкейс у этого изделия.
Самый простой способ — ставим балластный резистор в цепь и тогда уменьшается разброс тока через диод при изменении температуры и напряжения в линии питания(в т.ч. по длине ленты) — в каких-то пределах этот разброс тока будет приемлемым. Но стабилизатор тока решает эту проблему кардинально превращая потери в стабильность тока через диоды и следовательно светового потока, в том числе и из-за падения напряжения по длине ленты. Но не так давно вообще диковинку видел — стабилизатор тока в виде SMD-резистора, только он белый полностью. Стоит в модуле светодиодном на 5 вольт, где светодиоды подключены цепочками параллельно по 3шт и на один такой стабилизатор 60мА. Где-то его даже в продаже находил, посчитал — схема на транзисторах дешевле.
Резистор нужен чтобы предотвратить тепловой разгон плохих диодов, сделанных на грани возможного и используемых на пределе. Если же вы изначально включаете их не на полную, то небольшой рост тока при нагреве не принесет ни какого вреда. Прогсто потому, что напряжение на входе ограничено. То есть, в худшем случае у вас будет немного плавать световой поток в зависимости от времени сутак/года. Не более.
в том числе и из-за падения напряжения по длине ленты.Во-первых, проблема надумана — надо просто нормально подключать. Во-вторых, у всех линейных стабилизаторов есть некоторое минимальное падение, а значит, компенсация будет лишь в некотором диапазоне.
стабилизатор тока в виде SMD-резистораИм сто лет в обед, существуют вплоть до 350мА, насколько я знаю. В простейшем случае это просто самозамкнутый мосфет.
И есть ли разница (в плане надёжности, охлаждения) в использовании одно-двух-трёхрядных лет? Или выбор той или иной ширины ленты зависит только от требуемого светового потока на метр ленты?
А насколько критична разница в CRI для 2835 (90) и 5050 (95) при бытовом использовании? И есть ли современные светодиоды (с хорошей теплопередачей и высокой эффективностью) с высоким CRI (>95)?
Давно пора. Удобство и простота применения уверен обеспечат им долгую жизнь.
Особенно радует прогресс в эффективности — более 100 Лм\Вт.
Дело за малым — честно писать параметры на этикетках…
Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, CRI > 85, 250 lm/m, 2.5 W/m)
Лента RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, CRI > 90, 630 lm/m, 6 W/m)
Лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, CRI > 85, 410 lm/m, 4.8 W/m)
А то хочу сделать диодное освещение комнаты диодами под потолком.
Ленты не нравятся по причине плохо теплоотдачи на профиль, возможности отклейки от профиля, а так-же наличия гасящих резисторов, которые снижают КПД ленты на 20% ну и деградируют они за 4 года.
Хочу взять 1 ваттные диоды, у которых есть тепловая подложка, которая повысит ресурс, да и руки занять и кпд поднять. Но возможность проверить CRI на приборе нету. По этому заказывать буду маленькую партию на тест и смотреть, на сколько она хороша.
Эх, а я только-только 30 метров ленты Arlight заказал, даже и не думал, что на али можно нормальную найти.
Последняя лента понравилась, 100Лм/Вт и яркая. Предпоследняя вообще 117Лм/Вт, даже лампы не всегда бывают настолько эффективные, за $2/метр это прекрасно. Кстати ссылка на неё не открывается в lamptest, из-за спецсимволов. И непонятно почему в таблице значение 1664Лм у неё выделено розовым цветом, как будто это что-то плохое.
Ещё бы такие же яркую, но RGBW.
Ещё вопрос, сколько потребляют блоки питания при выключенной ленте? Например с использование вот такого пульта управления по радиоканалу
Спасибо за информацию про битую ссылку. Поправлю.
www.rbc.ru/business/28/05/2018/5b0823fb9a79471f89c9e7c2?from=main
Я к примеру перестал покупать лампы на которых всего год гарантии.
Документ подразумевает, что с 1 июля 2018 года в России будет запрещено использование недорогих трубчатых люминесцентных ламп, а также большинство светодиодных и ртутных ламп высокого давленияэто как?
Светодиодные ленты с высоким CRI на Aliexpress