Комментарии 23
Ёлки-палки, я читал вашу статью про диодимовые очки. И только сейчас сопоставил, что это один и тот же автор. Интернет маленький :)))
Спасибо! Статья как всегда прекрасна!
Вот вы и в мою любимую сторону забрались, по процессу - все верно описано, единственное это ножницы для резки шаблонов. Те кто делает много и сложного обычно используют специальные ножницы которые дополнительно отрезают 0.8мм -1мм от края темплейта. Это делается для того что бы учесть толщину фольги и предоставить зазор для затекания припоя на обе стороны. Паяльник используют мощный и теплоемкий,но не топор потому что рука устаёт. Обычно 100ватт хватает. Детали ,особенно мелкие иногда не дорезаются до конца стеклорезом, а просто вытачиваются на шлифе. Да профессиональные витражные флюсы такие, что фиг его смоешь со стекла, поэтому что б не терять много времени за отдраиванием лучше наносить флюс очень точно на фольгу.
Если предполагается что детали будут большими а общая сборка 1м2 или больше лучше использовать в качестве подложки лист фанеры 8-10мм. На больших деталях требуется хорошая соосность ,приходится давить сверху. Вроде все)
Спасибо и вам за дополнения! Такие ножницы видятся полезным инструментом - точить придется меньше. К паяльнику добавим - от кислых едких флюсов быстрее обычного изнашиваются даже никелированные жала, их лучше держать некоторый запас. Отмывка - таки да, читал что хороший в пайке "паяльный жир" трудно отмывается. Мы им не пользовались, хватало и жидкого, на водной основе. Но основную пайку делать без канители и сразу же отмывать с жесткой щеткой, щелочным концентратом или "Мистером мускулом" и много-много горячей воды. И тут же, окрашивать швы. Планировать все работы так, чтобы уложиться в день.
Теперь ждём статью про создание витражных стёкол!) Ибо все что у нас было импортного стоит теперь просто космических денег. Да и качество стёкол за большие деньги становится все хуже. Будучи увлеченным этим вопросом долгое время , я сравнивал степень светопропускания цветных стёкол из 15 века (конечно отмытых и восстановленых) с современными и могу сказать, что многие современные очень проигрывают.
О, варка стекла! Интересное дело и хочется кроме прочего, попробовать выдувать трубкой, зачерпывая стекло из печи, но тут малыми инвестициями не обойдешься, да и дело громоздкое и плохо переносящее, разного рода, неравномерности в работе. Нет, эту затею, даже гипотетическую, отставил. Да и витражами, со всеми этими общественными кульбитами, уже перестали заниматься - выход за границу перекрыли, стекла втридорога. Жена, мой художник и специалист по мелкой кропотливой сборке фьюзинг-вещиц, плюнула, и с головой и удовольствием погрузилась в свою живопись и иллюстрацию, а я вот решил - какого чёрта, однова живем! и двинул в сторону технического стеклоделия. Стеклодувная работа, ЭВП. Давно хотелось!
Если вы хотите делать штучно цветное стекло, то имеет смысл посмотреть на горячие ювелирные эмали. Это условно "оно". И адские цены там совершенно не позволяют стать производителям миллиардерами. Т.е. себестоимость высока.
При этом высококачественные эмали стоят какие-то доллары за какие-то граммы.
Ну т.е. сделанное не тоннами стекло легко окажется с себестоимостью в тысячи долларов за метр.
Вероятно невозможно изготовить что-то в этом направлении "дёшево и мелкосерийно". Все это требует для стабильности объема. А объем требует совершенно промышленных условий где вы тоннами это стекло будете варить.
Есть ещё один момент. С какого-то момента перестали окрашивать стекло ураном и соединениями свинца, и "качество цвета" существенно упало.
Встречал конденсаторы в трубчатом керамическом корпусе, с торцов трубка была закрыто колпачками припаянными свинцовым припоем к керамике. Интересно как добиваются смачивания керамики припоем?
Может витражи также спаивать?
Вроде как наносят специальную пасту и вжигают при изрядных температурах в печах. Многие конденсаторы имеют керамический диэлектрик, сразу же вспоминаются разноцветные, по температурным коэффициентам, старые трубчатые для радио, у которых проволочные выводы требовали довольно деликатного отношения иначе нередко отрывались от этой самой металлизации...
В теории существуют паяльные станции, которые лудят стекло и керамику. Пробовали такой способ?
Это небось с ультразвуком - когда капельки буквально вбиваются в микронеровности и поры? Так вроде керамику лудят. Нет, с таким не сталкивался. Здесь кстати, фольга к стеклу приклеивается очень условно и почти его не удерживает. Ее задача служить основой на которую наплавляется валик олова. Этакой формообразующей затравкой. А если металлизировать стекло как вы предлагаете, будет прочнее. Но что это за оборудование, сколько оно стоит, долго ли работает, вредно ли для оператора? И вообще, как изменится вся технология сборки стеклянной работы и в лучшую или худшую сторону, так с ходу и не скажешь.
Уважаемый стеклодув!
Хочу провести один эксперимент.
Интересуюсь - можете ли Вы в этом мне помочь.
Я хотел бы узнать возможность изготовления
экспериментальных ячеек описанного ниже типа.
Посылаю ссылку на исполняемый файл SolidWorks
для Windows (64 разряда), где модель можно мышкой
поворачивать (нажав колесико и двигая мышкой),
увеличивать, измерять и т.п.
https://disk.yandex.ru/d/8p-UN95zWZjQKg
(вирусов в файле нет)
Это стопка из 8-ми покровных стеклышек для микроскопа,
размером 18х18мм толщиной 0,17 мм разделенных
проставками из медной фольги шириной 2 мм и
толщиной 4 мкм (можно такую прокатать),
а снаружи стенки из предметного стекла для микроскопа
толщиной 1,1 мм (тоже отделенные такими медными
проставками), внизу капилляр (его нужно вытянуть
из стекла того же сорта).
По краям все это должно быть герметично запаяно
стекло со стеклом. Мы будем такую ячейку
вакуумировать, а потом заполнять парами цезия.
Это ячейка для экспериментов в области спектроскопии.
Набор зазоров шириной 4 мкм создает нужную
анизотропию в свойствах атомов у паров цезия в пазухах.
Хотелось бы сделать для пробы вначале 3 — 4 такие
ячейки. Стеклышки я могу Вам прислать.
Если Вы и фольгу медную для проставок прокатаете до
толщины 4 мкм — это будет прекрасно, а если
нужно мы и сами можем прокатать и Вам прислать.
Это (как задумано) такие стеклышки:
https://www.ozon.ru/product/steklo-pokrovnoe-0-17-mm-200-sht-dlya-mikroskopov-778102229/?avtc=2&avte=2&avts=1695444426 и такое
https://www.ozon.ru/product/steklo-dlya-mikroskopa-predmetnoe-shlifovannye-kraya-1-0-1-2-mm-50-sht-943287005/?avtc=2&avte=2&avts=1695444463
(отрезаем кусочки 18х25 и 18х3.5 и другие нужные)
штенгель желательно вытянуть из такого же стекла
но есть и ДРУГОЙ ВАРИАНТ, в этом случае на стеклышки
с одной стороны кладете химическое серебро, зеркальное,
на него гальваникой наращиваете медь 4 мкм, потом
места, где должны образоваться распорки, покроем лаком,
а лишнюю медь (и серебро) стравим как при изготовлении
печатных плат, потом сложим эту стопку и края горелкой
заплавим, а потом сделаем отпуск в печке
этот вариант представляется более реальным
я сам попробовал проверить собираемость моей конструкции (но без штенгеля) - вроде бы получилось с помощью зажигалки для раскуривания трубок, с острым газовым пламенем, но у меня опыта совсем мало, могу ампулу запаять, а штенгель в пластинку впаять пока не пробовал, а Вы уже много разного попробовали
при пробе я брал алюминиевую фольгу 9 мкм (для курицы), а нужно медную 4 мкм, и я уже понял что если сразу не положить в печку для отжига - все прямо посредине треснет (именно там и треснуло), и приспособление для правильного зажима стопки с одновременной стабилизацией температуры - я тоже не успел сделать, такой зажим обеспечит перенос в печь без трещин после запаек краев...
а у Вас уже есть опыт, Вы можете мне помочь? я тоже хочу освоить стеклодувное дело и буду пытаться это осуществить, но не все так просто, приходится программировать и разрабатывать всякую микроэлектронику и не хватает времени взять в руки горелку... тем более в 67 лет (в молодости только горелку бензиновую карбюраторную купил и сделал из стекла чертика с рожками и ножками, а потом отложил все на неопределенный срок)
если Вы поможете - буду рад и благодарен, и могу (в разумных пределах) эту работу оплатить
С уважением, Курчанов Анатолий Федорович
+7(903) 718-34-59 a.f.kurchanov@gmail.com
Анатолий Федорович! С прискорбием сообщаю, что такую точность, в своей деревенской мастерской и ручными инструментами я быстро не осилю, как бы мне не хотелось вам помочь, извините. Тем не менее, позвольте несколько соображений — медные проставки представляется более надежным выполнять по второй технологии, гальваническим наращиванием. Иначе, они могут сместиться при нагреве или вибрации. Либо, если обстоятельства позволяют несколько увеличить длину прибора, можно попробовать сделать их выпуски за тонкое стекло внутри прибора, сварив их вместе, скажем, контактной сваркой. Это уменьшило бы вероятность их перемещения.
Что касается стеклодувных работ — специальный клей-герметик, вроде тех, на которые собирали плоские ВЛИ, вы отвергаете из-за необходимости высокого нагрева прибора? Иначе, это бы очень упростило дело. Вызывает опасение и расположение штенгеля в торце оболочки. По возможности, лучше бы его сделать на плоской стороне, а этот торец выполнить так же как и остальные три. Капилляр обычно не изготавливается, но подбирается с подходящим КТР, тем более, если присоединитель откачного поста - металлический зажим.
Может быть почтенная публика еще что-то подскажет.
BabayMazay! Я могу все покровные стеклышки отсортировать по направлению выпуклости в центре (чтобы возможная выпуклость всегда смотрела в одну сторону) и отбраковать по допустимой величине такой выпуклости (в пачке стеклышек много), затем дать нашему технологу и он напылит тонкий слой меди (или серебра) на лицевую сторону пластинок, а потом я припаяю к меди провода и наращу слой меди точно 4 мкм (зная площадь, ток, время и коэффициент полезного выхода, близкий к единице), потом провода отпаяю, закрашу (через трафарет) лаком места где останется медь и лишнюю медь стравлю хлорным железом, а затем стекла промою и смою с меди лак. Я соберу пачку, зажму ее между медными лапками 18х18 мм так, что все медные полоски будут под лапками, а лапки будут с держателем, чтобы удобно было класть в печь и вынимать из печи.
И пришлю это Вам. А Вы края (три края) заплавите и положите в печь для отпуска. А потом вплавите штабики внизу по краям и донышко со штенгелем.
Тут такое дело. Я давно еще купил 5000 капилляров из стекла ХС-1 диаметром 2 мм и длиной 70 мм (для забора крови) потому, что капилляры были по 32 копейки за штуку и меньше купить не получалось. На конце капилляров мне стеклодув из Новоуральска выдувал шарики (100 штук с диаметром 6.2 мм, 100 штук с диаметром 4.2 мм и 100 штук с диаметром 5-0.2 мм), Я с нашим технологом вакуумировал такую заготовку, заполнял ее аргоном, прямо на воздухе на наждачной шкурке вскрывал край микроампулы с цезием (10 мг) и вскрытую микроампулу забрасывал внутрь капилляра чуть большего диаметра, склееного с капилляром с шариком на конце, снова подключали к вакууму, чуть нагревали огнем микроампулу, цезий вылетал из нее и перегонялся в итоге в шарик, затем запускали подготовленную смесь неона с аргоном в нужных пропорциях при нужном давлении, после этого капилляр огнем отрезали и остаток штенгеля укорачивали до длины 1.5 мм. Такие ячейки позволили провести много интересных экспериментов в области спектроскопии.
Какой сорт стекла у предметных и покровных стеклышек микроскопа - я не знаю (и узнать это невозможно), но это наверняка не ХС-1 и мои капилляры вряд ли с ними можно спаивать. Поэтому правильно - вытянуть капилляр из такой же предметной пластинки, в которую его и нужно впаять (возможно именно в том месте, где Вы советуете).
Вот все эти операции я чувствую себя способным выполнить, но не вытягивание капилляра, для опытного стеклодува, чувствующего стекло - это пустяк, а у меня опыта совсем нет. Может быть Вы все же сможете попробовать? Если Вы сможете из одного предметного стеклышка сделать комок и раздуть его в формочке в цилиндр, а потом этот цилиндр вытянуть в капилляры и один капилляр впаять в другое предметное стеклышко с заранее проколотым отверстием в нужном месте - тогда можно будет собрать всю конструкцию.
А что касается клеев и герметиков. Цезий очень агрессивен. Склеенная клеем К-400 (химически стойким) ячейка не живет, весь цезий вступает в реакцию. Склеенная церезином ячейка жила у меня 2 часа, но вакуум церезин не обеспечил надолго. Тут только стеклодувные операции возможны, даже стеклоцемент не подойдет.
С уважением, Курчанов
За капиллярами можно заглянуть в биологические лаборатории, что занимаются патч-клампом (Patch-clamp). Насколько я знаю, предметные стекла делаются из боросиликатного стекла, такое применяется в пуллерах для изготовления капилляров (беглый гуглинг показал Капилляр из стекла марки С52-1) может вам поможет
А что если вместо пайки использовать электролитическое осаждение металла на фольгу?
Тоже вариант, однако, представьте каких размеров понадобится гальваническая ванна и второй электрод, сколько химикатов для средних размеров работы, того же витража. Нет уж, ручная пайка очень проста и хороша своей экономностью и минимумом простых инструментов. Разве что какие-то, ювелирных габаритов, мелочи? Может оказаться вполне рабочий вариант с какими-то дополнительными возможностями и не слишком расточительно!
Так прочность всему этому придает наляпанный припой. Медная фольга нужна только чтобы фигурно все обмазать свинцом с оловом.
Ручная работа со стеклом. Соединение деталей в плоские и объёмные конструкции