Комментарии 62
А не опасно голыми руками и без респиратора с ртутью работать? Я всегда опасался даже просто сломанной люминесцентной лампы. И никогда не знал, куда сдать перегоревшую, складировал их.
Голыми руками не опасно, а вот дышать не очень.
Ну вот, ну вот. Теперь Вы знаете что с ними делать... : ) Но если серьёзно -- опасность ртути часто доведена до общественного психоза, а между тем, кратковременный контакт с ней малоопасен. Ртуть ядовита при длительном вдыхании её испарений, к тому же она склонна разбиваться на мелкие шарики и хорошо прятаться в щели, долго потом отравляя воздух в помещении. В лаборатории может накапливаться в канализации, конденсироваться в воздуховодах. Т. е. трогать, держать, можно без вреда, а вот долго вдыхать её пары опасно. Но ещё придут профессионалы и скажут своё веское слово.
В старых, больших лампах типа ЛБ-80 количество ртути в одной лампе оценивалось как 0,25-0,4 г, что очень много. Современные лампы содержат ртути меньше, КЛЛ - очень мало. Сейчас официальных данных по количеству ртути не находил, только как в отходах для переработки.
Я ЛДС немного разобрал, не абы какой профессионал в этом деле, но ртути свободной, хоть на полшишечки, так и не увидел, хотя вроде пишут, что бывает. Видимо всё в люминофоре.
Видимо всё в люминофоре.
Именно, поэтому собирать его и хранить - не очень здравая идея.
На улице, в герметичной баночке.
Я открою маленький секрет - китайские неорганические люминофоры с длительным послесвечением работают в том числе и внутри газоразрядных ламп. Самыми стабильными получаются зеленый и сине-зеленый. Их и здесь продают, и на Алиэкспрессе. А этот старый убитый галофосфат из б/у советских трубок надо выкинуть и забыть.
Зелёный у меня есть, руки не дошли сунуть его внутрь лампы. Неужели табельный люминофор ЛДС никуда не годится?
Смотря что с ним делать? В художественных поделках ценны цветные люминофоры, холодно-белый не особо прикольно. Кроме того, старый люминофор, еще и повторно покрытый скорее всего получится тусклым. Ну и галофосфат из ламп затюнен до нельзя, что возбуждается толком только линией 254нм ртути. На аргон или даже ксенон он будет реагировать слабо или никак)
Годится, хотя и не слишком яркий. Я как-то делал экспериментальную ЭЛТ с двумя электродами, заполненную воздухом. Секунд 30 она проработала, потом ИМХО ионы кислорода и азота сожрали люминофор (цвет его изменился).
Здравствуйте Михаил, рад видеть! Как устроились на новом месте? Вас можно поздравить с пополнением в семействе?
Да, я помню как Вы делали эту работу.
Доброго дня. Поздравить можно, Алиса родилась 28 декабря почти в полночь, сейчас уже почти три месяца. Очень большая, вся в меня в этом аспекте.
Что касается нового места, то тесновато. Во Франции моя комната была больше. У меня толком пока даже не было времени, чтобы всё разложить нормально и рассортировать, поэтому в мастерской хаос. Почти никаких проектов не продвигается, кроме большого токарного для стекла (это я в основном на работе делаю, там минутка иногда выпадает свободная). Ну ещё хочу попробовать люминофоры посинтезировать. Химию уже закупил.
О! Поздравляю, рад за Вас! Ребёнок это чудесно. Сперва сплошные хлопоты и недосып, потом будет интересно, а там и сами не заметите как вдруг рядом окажется взрослый самостоятельный человек. У меня тоже девчонка, которую, вроде бы ещё вчера укачивал и возил в коляске, а вот тут уже выбираем город и ВУЗ для поступления...
Самодельный горизонтально заварочный станок меня тоже очень интересует -- даже простейшие роликовые подставки для стеклотрубки очень облегчают дело! Поделитесь конструкцией зажимных патронов?
А я вот сравнивал китайские фосфоресценты и люминофор из ламп. Все, что с длительным послесвечением наиболее чувствительны к UV-A, немного UV-B. А UV-C просто поглощают, греются (и предположительно, со временем деградируют).
Люминофор из ламп вообще не восприимчив к UV-A, люминесцирует в основном от UV-C (и точно стоек к нему, заметное падение светоотдачи ламп происходит за годы эксплуатации).
Поэтому я не уверен, что китайские: а) не будут газить (в состав, для большей хим. стойкости могли понадобавлять органики); б) будут достаточно стойки к прямому воздействию электронного луча.
Ну по моему опыту, зеленый и сине-зеленый вполне ловят в лампе даже жесткий ультрафиолет (~170нм) от ксенонового разряда. Для освещения это конечно не подразумевается, для художественных игрушек - вполне. Эти два цвета - видимо активированные редкими землями алюминаты, родственники того, что с коротким послесвечением в лампах покрывается, Да и есть японские лампы, куда в покрытие специально добавлен именно сине-зеленый люминофор с длительным послесвечением. При сушке трубок ничего не обугливается, при прогреве на бомбардере -тоже, и признаков явного выделения газа при горении не заметно. Тысячами часов я естественно такие трубки не гонял, может 170нм его конечно раздолбят быстро. Еще есть другие китайские цвета - синий, кирпичный, красный, они при возбуждении от ксенона потусклее. Красный - похоже какой-то сульфид. Кирпичный - может тоже сульфид, но активированный, судя по линейчатому спектру, чем-то необычным редкоземельным. Ну и все это в контексте возбуждения газовым разрядом, не электронным лучом. С электронным лучом сульфиды как раз хорошо работают.
Ламповые люминофоры кстати не все нечувствительны к длинному УФ. Синий компонент из трехфосфорных ламп вполне - достаточно посветить УФ фонариком на компактную ЛЛ, чтобы это проверить. В лампах с CRI 90 есть возбуждаемый UVA зеленый компонет. Наконец, флюорогерманат из некоторых красных трубок и ДРЛ 70-х годов, и красный компонент древних вариантов ЛДЦ - ярко светится В UVA замечательным рубиновым цветом (~650нм), но к сожалению слеп к коротковолновому излучению ксенона.
Если люминофором натирать медную монету - можно получить серебристую амольгамму. Мы так в детстве 2 коп. в 10 превращали... И живы все. А уж что с градусниками творили - санпин седеет...
Да. Вредные советы. В старых лампах правда много ртути - в районе сотни миллиграмм. Колотить все это дома, осколки разлетаются, грязная пыль люминофора разлетается. Дальше, если потом это стекло греть горелкой, ртуть испаряется. Если стеклодувный шланг во рту - в рот. Фу... Профессионально если надо от ртути избавиться - лампу греют в печке с вытяжкой - выше 356 градусов ртуть очевидно количественно испаряется. Плавиковая кислота тоже опасна, причем неочевидным образом, даже разбавленная. Она сильно всасывается через кожу, а дальше, если много в организм попало, связывает ионы кальция, приводя к очень серьезным проблемам. При этом еще по пути убивает нейроны, поэтому ожог не чувствуется. Осторожнее с этой всей гадостью токсичной. Ну не проблема же купить нового чистого стекла, не такой дорогой материал, в том числе из старых запасов рекламщиков, которые с неона ушли.
Понятно, что лучше стекло новое и чистое, которое пока ещё действительно можно найти, да только в мой медвежий угол, вдалеке от пунктов выдачи и почт, да без своего авто, доставка длинной тяжелой коробки или ящика это целое приключение. Но да, перехожу на покупное и новое, это вот, пожалуй, что последние такие экзерсисы, снял на прощанье. Спасибо что беспокоитесь за меня.
Стеклодувное дело, как и сталелитейное - и опасно и вредно. На производствах за это вредность идет и стаж.
Но что же теперь, все бросать и ничего не делать? Сначала новое чистое стекло, потом готовые лампы, это не дух DIY.
Стеклодувное дело, если правильно организовать, не вредно. И красиво и развивает моторику. Дышать при этом парами ртути абсолютно необязательно :)
В отличие от работы, в своих домашних забавах мы всё таки вольны выбирать. Такая возня со старыми лампами у меня уходит в прошлое, а так стараюсь без острой необходимости не заводить в мастерской слишком уж вредных химикатов.
Надо начинать с производства стекла от песка... А потом книгу писать как на необитаемом острове накрафтить рацию и передать сигнал sos
Собственно, я и вернулся к потрошению ЛДС только оттого, что в закупленном и привезённом молибденовом стекле, трубки диаметром "для ножки" на поверку оказались не молибденовыми, а какого-то другого несовместимого сорта. В общем, компенсация временных трудностей.
Честно говоря, эти молибденовые стекла КТР 5 - это какой-то странный пережиток СССР-а, в мире мало с ними кто связывается, в ходу либо варианты КТР 9, либо пирекс (боро) КТР 3.3. Всякие другие сорта стекол иногда попадаются в фабричном электроламповом производстве, но практически не выходят за его рамки. Мне один раз только надо было, горло лампы ПМТ-2 нарастить тонкой трубкой.
Я попробовал немного с ним поработать после платинового -- очень нравится! Пишут однако, что слабое химически и со временем при плохом хранении может мутнеть. Но что хуже -- есть у молибденового стекла ещё один неочевидный момент при электровакуумном применении -- из-за этой его химической нестойкости, при спаивании деталей, на поверхности стекла образуется слой окислов, по которым прибор может натекать. Есть даже в лабораторной практике полезное применение этому эффекту -- как раз натекатель, где эту непрочную сердцевину спая прошивают искрой и получают тончайший канал. Литература предлагает нейтрализовывать эту неприятность как-то громоздко и дорого, чуть ли не паять стекло в среде аргона (?).
Боросиликатные стёкла конечно хороши всем, кроме совершенно безбожной стоимости. Ну и кислорода на них придётся тратить прорву, а он мне достается трудно.
Ну и там недостаток номер один - что такого стекла нового нет и больше не будет, это все какие-то 50-летние остатки, растащенные из лабораторий. Нет и не будет полезных заготовок - типа готовых электродов.
Это да, только остатки, часто ещё и хранимые чёрт знает где, с помянутыми последствиями. Готовые электроды я и с платиновыми не применяю -- нарыл катушку платинита, а он впаивается как миленький -- любо-дорого посмотреть. В молибденовое стекло впаивать понятно молибден или ковар. Последний нужно всенепременно отжигать в вакууме или водороде, иначе вокруг проволоки в стекле остаются цепочки пузырьков, а молибден неплох, но может иметь волосовины и натекать. Как и вольфрам в боросиликатном.
Это какой-то миф, что боро дорого стоит. Может даже проще достать, ибо применяется в лабораториях и сейчас. Кислород добывается из концентратора, не проблема. Ну нужна дорогая горелка специфическая, местная вентиляция очень желательна, поскольку горячее пламя генерирует заметное количество раздражающей легкие окиси азота. Зато стекло с низким КТР позволяет легко делать сложные формы, абсолютно не боясь, что час работы на финишном этапе растрескается и все надо будет бросить в мусорку)
В боро(пирекс) конечно тяжело впаивать выводы, нужен вольфрам и есть риск течей. Я просто готовые электроды купил.
Коллега вот тоже писал, что недорого, но закупать нужно оптом и знать где, а так, малыми партиями, частному лицу -- кусается. Но преимущества конечно очевидные. О концентраторе подумываю, но хватит ли ходового 5-ти литрового на мою "карповскую" настольную пушку, бог весть. Включать их несколько параллельно инструкция запрещает, хотя дамы-лэмпворкерши вроде применяют. И потом, меня очень огорчает только непрерывная работа концентратора, без возможности его оперативно и часто включать-выключать, чтобы использовать экономайзер, чтобы экономить и баллонный пропан.
Вы что-то каких-то несуществующих трудностей с концентратором напридумывали. Народ их по нескольку штук параллельно включает и ничего. Никто не запрещает включать и выключать концентратор когда хочется - он просто несколько минут выходит на режим и все. Дальше, поскольку кислород из концентратора почти ничего не стоит, кроме небольшого расхода электричества, то я просто выключаю газ в перерывах между работой с горелкой, а концентратор продолжает работать. Важное замечание - у меня горелка с поверхностным смешением, там порядок включения газа и кислорода не особо важен, в горелках с внутренним смешением можно устроить бабахи) Вроде бы и концентратору можно просто перекрывать выходной поток полностью краном и ничего не должно происходить. Не знаю 100%. Это тупая штука для тяжелобольных, там расход кислорода просто этим краном на выходе от нуля регулируется.
Известная максима -- "Нет ничего реальнее несуществующих проблем", работает преотлично! Ваши слова заставили меня по новому посмотреть на концентраторы, спасибо коллега! Тем более они хороши, что живу я несколько удаленно и большую часть года к мастерской только пешеходная тропинка -- автотранспорт не проедет, доставка тяжёлых баллонов затруднена.
У концентраторов есть предохранительный клапан, сбрасывающий лишний кислород в атмосферу при перекрытии шланга.
Моя нынешняя горелка это временный эрзац, но и она подключена через предохранительные затворы и обратные клапаны на каждом шланге. От хлопков это спасает не всегда, но аварии должно предотвращать. В хозяйстве есть крупная настольная пушка "с добавочным кислородом". Она же "Тюрингенская", она же "Карповская". Я на ней некоторое время работал, но отложил для доработок -- пробковые краники грубоваты, текут даже на небольшом давлении и с консистентной смазкой (а кислородные придется смазывать касторовым маслом (?)). Закупил набор кранов игольчатых, заменю, настрою, и буду работать на ней.
К слову, у игольчатого краника из нержавейки можно полностью отделить все прокладки, оставив только тушку. Её можно припаять к патрубкам твердым припоем (ПСр)? Такие температуры не повредят седло иглы? После пайки нержавейку смогу отмыть от окислов в разбавленной HNO3 в УЗ мойке.
А у вас кислород через концентратор или баллонный?
К слову, дайте совет -- надёжен ли будет спай стекла С52-1 и С48-2 ? Надо бы конечно их вживую пощупать, спаять-поцарапать, нити из спая повытягивать...
Настоящее хобби джентльмена. Прекрасно до восхищения и совершенно не практично...
Если глянуть повнимательнее, это как раз нынче больше для девушек - лэмпворк так называемый, разные милые поделочки из цветных стекол, очень славные.
Можно комбинировать с наполнением светящимися газами, черезвычайно круто, уровень топовых музеев.
Помилуйте Нестор Иванович, какая тут практичность, разве что получение удовольствия, что само по себе дорогого стоит.
А почему выводы трёхзвенные полностью заплавляются в стекло? Температурный коэффициент расширения ведь совпадает со стеклом только у средней их "вставки"?
Отличный вопрос! Дело в том, что места сварки проволок получаются сравнительно слабыми механически и лучше бы их закреплять в стекле, иначе вывод может обломиться. Ещё момент -- медь (внешний слой платинита) в разряде хорошо распыляется, она и легко окисляется, переокисляется при стеклодувных работах рядом, слой окислов может восстановиться в лампе и образовать рыхлые отслаивающиеся чешуйки, болтающиеся по колбе. Опять же, платинит жёсткий, окисленный плохо паяется -- это снова для наружного его применения. В общем и целом, платинит очень хорош только полностью скрытым в стекле.
На таких маленьких диаметрах разные коэффициенты расширения не приводят к трещинам вокруг неподходящих сплавов?
Нет, не приводят. Здесь все проволоки диаметром 0,5 мм, никаких трещин в стекле нет. Больше того, платинит тоже не вполне точно соответствует КТР платинового стекла, только близок к нему, и образует т. н. напряженный впай, он надёжен вот как раз для таких тонких проволок, хотя более толстых наверное и не существует.
А нет, пардон, впаи называют "согласованными" и "несогласованными". Платинит -- несогласованный, работает надежно только с тонкими проволочками, а вот молибден и ковар со стёклами молибденовой группы и вольфрам со стеклом боросиликатным, по КТР совпадают точнее, впаи "согласованные" и могут быть уже в виде трубок, приличных прутков.
Любительское электровакуумное дело. Освоение стекла от крупных ЛДС Т12