Несколько месяцев назад я купил первое в своей жизни радио на электронных лампах — AM/FM-приёмник Philips 353A, который на данный момент является старейшим предметом в моей коллекции. Мне нравится электроника, и я уже давно хотел заняться реанимированием винтажной радиоаппаратуры, после того как начал смотреть некоторые YouTube-каналы вроде Mr Carlson’s Lab. Так что в этой статье я поделюсь с вами историей восстановления сего ретрочуда.
Прим. пер.: осторожно, много фото!
Этот приёмник в неизвестном состоянии я купил в антикварном магазине в Киркби Стивене всего за £30.00. Выглядел он невзрачно, даже разъём внешней антенны был обрезан.
Модель 353А является довольно сложным супергетеродинным радиоприёмником на семи электронных лампах. Питается этот прибор от сети, имеет переключатель каналов и внутреннюю антенну, а также разъём для внешней антенны и прямой аудиовход под звукосниматель.
Если вам интересен принцип работы супергетеродинов, то рекомендую прекрасную книгу Transistor Superhet Receivers сэра Клайва Синклера.
▍ Разборка и инспекция приёмника
Электронные компоненты этого приёмника не отличаются особой надёжностью, в связи с чем часто ломаются или выходят из строя от возраста. Если их периодически не проверять, то в результате они могут повреждать радиолампы и прочие элементы цепи — поэтому приёмники той эпохи перед подключением к сети (без ограничения тока) необходимо инспектировать и обслуживать.
Разбирать 353A довольно просто — его задняя крышка держится всего на шести винтах с плоским шлицем. В некоторых приёмниках тех лет использовался асбест (особенно в задних крышках), поэтому с ними нужно быть очень осторожным. Хотя, насколько мне известно, в этом радио асбеста нет.
После снятия крышки нашему взору открывается шасси. В данном случае оно оказалось уже изрядно покрыто ржавчиной и пылью, так что наш приёмник явно повидал немало. Но при этом все лампы оказались на месте, и все детали вроде как были оригинальными.
Нижняя крышка держится всего на двух винтах. Сняв её, мы обнаруживаем проводку с навесным монтажом. Так выглядели электрические цепи до вхождения в обиход печатных плат.
Нижняя часть шасси
Шасси фиксируется на месте четырьмя винтами с резиновыми проставками. Чтобы извлечь его из корпуса, сначала необходимо вытащить указатель шкалы из намотанного на него тросика.
Для более удобного доступа к шасси я дополнительно отсоединил динамик, который фиксируется с помощью четырёх прижимных планок и гаек.
Внутренности оказались очень грязными и, очевидно, пережили за свой век интенсивную эксплуатацию. Однако все компоненты были на месте и выглядели нетронутыми. Учитывая такое состояние, я решил произвести следующие манипуляции по восстановлению:
- почистить и проверить шасси;
- заменить электролитические и бумажные конденсаторы;
- заменить сетевой кабель;
- проверить и по необходимости заменить радиолампы;
- заменить настроечный тросик;
- почистить и отполировать корпус;
- заменить лицевую ткань.
▍ Чистка и проверка шасси
Я решил почистить шасси, чтобы получше рассмотреть все детали, с которыми предстояло работать.
Основную пыль и грязь я сдул сжатым воздухом, после чего оттёр панель, компоненты и лампы с помощью универсального обезжиривателя и микрофибры. Лампы я для этого предварительно осторожно снял.
Все гнёзда ламп и регуляторы я протёр очистителем контактов. В процессе я обнаружил, что переключатель диапазонов напрочь заело, поэтому промочил его контакты WD-40, чтобы они откисли, после чего прокрутил через все положения, чтобы прочистить.
Шасси после первой чистки
▍ Замена электролитических конденсаторов
Алюминиевые электролитические конденсаторы обычно используются для фильтрации, сглаживания и разделения как в высоковольтной, так и в низковольтной электронике. Обычно они состоят из намотанной алюминиевой фольги, покрытой жидким электролитом, который со временем либо высыхает, отрицательно влияя на функциональность и зачастую вызывая замыкание, либо вытекает, вызывая коррозию печатной платы и окружающих компонентов.
Поскольку наш радиоприёмник из 50-х, то и конденсаторы в нём использовались соответствующие. Эти детали и так существенно уступают качеством современным аналогам, а если прибавить ещё и преклонный возраст, то лучше вообще заменить их до пробного включения прибора.
Дополнительные фото
Другие электролитические конденсаторы
Всего в 353А использовано четыре таких конденсатора:
- C1: 50мкФ 350В, электролитический (в большой банке Дубилье);
- C2: 50мкФ 350В, электролитический (в большой банке Дубилье);
- C3: 100мкФ 12В, электролитический (большой красный конденсатор Дубилье);
- C4: 5мкФ 75В, электролитический (большой оранжевый).
Эти два электролита, подключённые навесным монтажом, довольно легко снять и заменить. Выводы компонентов с навесным подключением обычно обёрнуты вокруг друг друга для механической прочности, поэтому при выпаивании их нужно разъединить.
Я снял и заменил все эти конденсаторы по очереди, максимально укоротив выводы новых. Вместо большого красного конденсатора Дубилье я взял осевой на 100мкФ 25В, а вместо оранжевого — радиальный на 4.7мкФ 100В.
Электролиты старого и нового образца
Новые детали намного меньше оригиналов, что демонстрирует, насколько сильно продвинулась технология изготовления конденсаторов за последние 70 лет.
Также сложно найти в точности совпадающую замену по некоторым характеристикам — например, я заменил нестандартный конденсатор на 5мкФ стандартным на 4.7мкФ. Такая подмена не должна вызывать проблем у электролитов, поскольку обычно они имеют широкий производственный допуск, вплоть до 20%. Здесь важно использовать конденсатор с вольтажом равнозначным или превосходящим оригинал.
Повреждение конденсатора
Заменить эти детали определённо стоило, так как у красного уже присутствовали признаки протечки, а у оранжевого — следы повреждения от перегрева.
Что касается двух конденсаторов в больших банках, то по их замене есть разные варианты: некоторые спецы заменяют конденсатор внутри оригинальной банки на новый; другие ставят новые детали, убирая банку; третьи просто выпаивают банку из цепи и ставят новые конденсаторы.
Я предпочитаю последний вариант — в таком случае шасси сохраняет свой оригинальный вид сверху, и при этом в дальнейшем его будет проще обслуживать. В любом случае крайне важно убрать из цепи старые конденсаторы (а не просто впаять рядом с ними новые), поскольку оригиналы могут банально потечь и нарушить работу всей схемы либо вызвать полное замыкание и повредить приёмник.
Обычно внешняя сторона банки подключается к минусовой стороне конденсатора, а в нижней части у неё есть клемма для подключения плюсовой.
В данном случае я установил два радиальных конденсатора на 47мкФ 400В в нижней части шасси, зафиксировав их проводами — с помощью клеммы одной банки я прикрепил плюсовые провода к одному конденсатору, естественно, заизолировав её.
Электролитические конденсаторы поляризованы, то есть они должны устанавливаться в правильном положении, иначе возникают неприятные последствия. Поэтому важно внимательно проследить, чтобы ёмкость, напряжение и расположение нового конденсатора были соответствующими. Это сложнее сделать при навесном монтаже, поскольку правильные точки подключения не очевидны, и полярность не отмечена. Поэтому важно сделать достаточно фотографий «до», чтобы впоследствии на них ориентироваться.
У Philips 353A есть очень полезная документация, которая включает список деталей и схему шасси, что очень пригождается при замене конденсаторов.
Схемы
Схема компонентов верхней части шасси (фото с RadioMuseum.org)
Схема компонентов нижней части шасси (фото с RadioMuseum.org)
▍ Замена бумажных конденсаторов
В 353A также использовались бумажные конденсаторы — эти древние модели буквально сделаны из свёрнутой бумаги, пропитанной воском. При этом они, как и электролиты, склонны с годами разрушаться, что чревато утечкой тока или обрывами/замыканиями.
Такие конденсаторы существенно отстают по техническим характеристикам от современных — особенно полипропиленовых, полиэстеровых плёночных и металлизированных плёночных аналогов (керамические имеют микрофонный эффект, поэтому для таких схем не годятся) — и подобно электролитам в идеале должны заменяться ещё до пробной подачи питания.
Ещё фото
Все видимые бумажные конденсаторы, включая один за выходным аудиотрансформатором
Всего в 353A использовано шесть бумажных конденсаторов:
- C47 (2K2A 4.5): 2,200пФ (10%) (400В) — 2.2нФ 630В полипропиленовый осевой;
- C49 (L8K2A 4.5): 8,200пФ (10%) (1000В?) — 8.2нФ 630В полиэстеровый плёночный;
- C51 (100KP 4.5): 0.1мкФ 400В — 100нФ 630В полипропиленовый осевой;
- C52 (15KP 4.5): 15,000пФ (400В) — 15нФ 400В полипропиленовый осевой;
- C54 (15KA 4.5): 15,000пФ (400В) — 15нФ 400В полипропиленовый осевой;
- C55 (S1KA 4.5): 1,000пФ (1000В) — 1нФ 630В полипропиленовый осевой.
Бумажные конденсаторы подключены навесным монтажом, так что заменить их проблемы не составляет. По аналогии с электролитами их я тоже менял по очереди, максимально укоротив выводы. При этом я дополнительно сделал аннотации к некоторым из фотографий «до», чтобы правильно установить новые детали.
Подписанные фотографии до
И снова очень помогла документация приёмника.
Ещё фото
Новые конденсаторы установлены взамен старых
Старые конденсаторы
▍ Замена сетевого кабеля
В целях безопасности при ремонте винтажной техники важно обратить внимание на сетевой кабель — оригинальный в моём приёмнике находился в плачевном состоянии, поэтому я решил заменить его современным литым аналогом со штекером стандарта UK, оснащённым предохранителем на 1А (в данном случае я просто купил двухметровый шнур «восьмёрку» и обрезал его конец).
Удерживается сетевой кабель специальным зажимом, который фиксируется одним винтом. Открутив этот винт, я отпаял кабель от контактов выключателя питания, обратив внимание на полярность рабочего и нейтрального проводов. Для установки нового кабеля я проделал всю ту же операцию в обратной последовательности.
▍ Инспектирование и замена ламп
Прежде чем пробовать включить приёмник, я решил проверить электронные лампы на предмет каких-либо очевидных проблем. Все они визуально выглядели в порядке, кроме лампы, отвечающей за вывод аудио (EL84). Это была деталь компании Mullard. Лампы аудиовывода обычно работают при повышенных температурах в районе 150С+, то есть приходится им нелегко, и износ тут был вполне ожидаем.
На всякий случай я решил её заменить на новую Langrex EL84 старого образца.
▍ Замена тросика настройки
В процессе очистки и тестирования узла настройки оригинальный тросик, передающий вращение настроечной ручки во вращение настроечного конденсатора, порвался — он уже был довольно ржавый и очень хрупкий, так что это был лишь вопрос времени. Так что я решил заменить его на новый старого образца диаметром 0.6 мм.
Ещё фото
Это кропотливый и раздражающий процесс, который занимает немало времени, особенно с непривычки. Тем не менее вся процедура тщательно описана в мануале 353А, включая длину тросика, расположение центральной отметки и способ его намотки вокруг ручки и настроечного конденсатора.
Инструкция по замене тросика
На концах тросика должны быть зажим и крючок — их я снял со старого.
Дополнительные фото
Дополнительные фото
При тестировании новый тросик показал себя вполне ожидаемым образом — правда пришлось немного его укоротить, чтобы увеличить натяжение, так как при установке он чуть проскользнул на ручке. После подстройки тросик заработал отлично.
▍ Замена радиоткани
Оригинальная ткань окончательно выцвела — она должна иметь приятный золотистый цвет с красной прострочкой, но сейчас выглядела тусклой и потрёпанной. Я попытался её очистить, но ощутимого эффекта это не дало.
Ещё фото
Старая ткань держалась на высохшем контактном клее, так что снять её было легко, после чего она отправилась прямиком в мусорную корзину.
После снятия радиоткани
Заменить я её решил на современный аналог, предназначенный специально для винтажных радиоприёмников. Кусок нужного размера я вырезал из полотна 18" x 18".
Зафиксировал я его с помощью сверхсильного контактного клея, который распылил по двум склеиваемым поверхностям, затем слегка подсушил, после чего уже прилепил ткань к корпусу. Далее канцелярским ножом я обрезал излишки ткани по контуру передней панели и проделал дырки в местах монтажных отверстий.
▍ Чистка и полировка корпуса
В целом бакелитовый корпус выглядел неплохо — на нём не было ни царапин, ни сколов — однако время всё же оставило следы износа и грязи, а кремовая краска по внутреннему краю переднего ободка сильно облупилась.
Для начала я тщательно протёр корпус микрофиброй с обезжиривателем, чтобы снять самую сильную грязь. Затем я решил снять всю краску с переднего ободка ацетоном. Бакелит — прочный материал, так что проблемы с этим не было.
После я до блеска отполировал внешнюю часть корпуса с помощью полироли Brasso — тут важно сильно не углубиться в бакелит, иначе есть риск оголить наполнитель, который иногда содержит асбест.
После этого я ещё раз промыл корпус и удалил остатки краски — лицевая сторона выглядела хорошо и без неё, так что перекрашивать я не стал.
Корпус после полировки
Переднее стекло удерживается двумя клипсами — оно было сильно запачкано и покрыто пятнами краски, поэтому я его снял, чтобы протереть микрофиброй с обезжиривателем. Стекло индикатора на лицевой панели у винтажных приёмников зачастую очень нежное, поэтому к нему желательно не прикасаться.
Стекло индикатора до и после чистки
Рукоятки управления я тоже почистил — оригинальная золотистая фольга вокруг их краёв была покрыта грязью и коррозией, но очистилась довольно хорошо.
Рукоятки до и после чистки
▍ Обратная сборка приёмника
Обратная сборка — это просто разборка наоборот.
Первым делом нужно было намотать тросик. Эта процедура подробно описана в документации приёмника. Родную износившуюся пружину я заменил.
Инструкция по намотке тросика
Шасси после восстановления
Передняя крышка вставляется в лицевую часть корпуса и фиксируется на восьми нажимных защёлках. Динамик по-прежнему крепится четырьмя гайками и прижимными пластинами (на этот раз я подключил его через съёмные клеммы, чтобы в будущем было проще снимать).
Ещё фото
После этого я подсоединил шасси к динамику и прикрутил на место.
Шасси установлено
Теперь можно было ставить обратно индикатор — он фиксируется настроечным тросиком, который обматывается вокруг него на пару оборотов.
Индикатор шкалы установлен
Теперь можно ставить нижнюю и заднюю крышки.
Дополнительные фото
▍ Тестирование приёмника
Изначально я протестировал шасси вне корпуса, чтобы можно было сразу внести необходимые доработки. При первом включении я использовал блок с защитной лампой собственной сборки (он ограничит потребляемый приёмником ток в случае, например, короткого замыкания и, надеюсь, исключит потенциальное повреждение), подключённый к 300-ваттному разделительному трансформатору через измеритель мощности для защиты и мониторинга потребления тока.
При запитывании от ограниченного источника тока подсветка индикатора горела тускло, а подогреватели радиоламп вроде светили нормально — 60-ваттная лампочка тестера не загоралась, а измеритель мощности показывал около 30Вт, так что каких-то непосредственных проблем явно не было. Тогда я включил приёмник в обход лампы тестера и он прекрасно заработал.
Я ещё раз протестировал приёмник после окончательной сборки и проверил все его регуляторы — звучит он восхитительно, особенно в корпусе!
Я также собрал переходной аудиокабель, который подключается через разъём для звукоснимателя, позволяя обходить секцию демодуляции AM/FM и использовать радио в качестве аудиоусилителя — звук превосходный! Если всё делать правильно, то это вполне безопасно, так как у 353A есть сетевой трансформатор, и шасси никак не подключено к сетевому входу. Хотя это касается не всех винтажных приёмников, так что будьте внимательны.
Если говорить в целом, то меня очень порадовал столь впечатляющий результат приложенных усилий.
RUVDS | Community в telegram и уютный чат
