Как стать автором
Обновить

Комментарии 364

Добавлю от себя...

В счётчиках "валтек" что на фото- есть обратные клапана " в втулках" и они не занимают место и в моем северном (Кольский полуостров) выходят из строя - реже чем латунные, что стоят у вас после.

Длинная (да и короткая тоже) канализация на 50 рано или поздно - зарастает жиром и прочей гадостью, даже в ванной, особенно если хозяева любят мыть еле теплой водой. Доходило до того, что даже вертикальные стояки зарастали... Проблем меньше если не 20шт поворотов и есть доп точки для прочистки.

Рукоятки бабочки и на коллекторах - со времени хуже крутятся, а после не перекрывают до конца воду и выходят из строя. Для женщин и некоторых мужчин - удобнее большой рычаг , как на некоторых фото первый отсечной.

Как раз во вторник у женщины не хватило сил закрыть ГВС и она затопила соседей по капле в час...

Так же за N лет начинают протекать латунные части и фильтра. Где то читал что происходит выщелачивание из латуни. Просто по среди цельной части нано отверстие и сочится вода, точнее появляется нарост словно осадки кальция, хотя в чайнике за 20 лет и грамма кальция не набрать.

По этой причине стараемся ставить всё хромированное, собственно у вас потом тоже стоят хромированнве на фото, но у них есть минус - малое отверстие. Раз в год у кого-нибудь да прилетает кусок чего либо в фильтр. И малое отверстие может не проскочить.

Ещё хотелось бы узнать, чем герметизируете резьбовые соединения.

Если анаэроб- то какой какой активатор для хромированных соединений и нержавейки.

Ах да, не знаю что у вас за редуктора, но я само сталкиваюсь с тем, что редуктор не только давление снижает, но и напор/поток.

На пример большой подвальный делает замеры до и после себя, и когда большой разбор воды и падает давление -, он умеет открываться, что бы подать больше воды в систему.

А простые домашние, выставил и пружина давит не думая....

Кстати, чертежи/схемы кто делает и получает ли их потом заказчик, на случай чего (просверлить стену без трубы или найти трубу...)?

Здравствуйте!

Мы не ставим пластиковые обратные клапаны в сгон. Выкидываем их. Не однократно заклинивало и пропадала горячая вода, плюс сильно заужают сечение.

Практичность канализации иногда идёт в разрез дизайну. Согласен, что лишние повороты и отсутствие ревизий немного уменьшают удобство обслуживания.

Коллекторы ставим только с вентильными вставками, они не теряют эксплуатационные характеристики со временем и ремонтопригодные. Качественные шаровые краны тоже не становятся сильно тугими, плюс их нужно периодически закрывать и открывать для профилактики нарастания грязи на шар.

Латунные фитинги действительно склонны к выщелачиванию цинка. Никелировка и хромирование не сильно мешают этому процессу. Собственно и более дорогие бронзовые фитинги ведут себя не предсказуемо на нашей воде (Санкт-Петербург).

С фильтрами никаких проблем нет.

Используем только лён со специальной смазкой.

Редуктор давления поддерживает заданное после себя давление. Для этого он и служит. Мембранные far вообще прекрасно работают. А проток снижает любая арматура, не только редукторы.

Исполнительные схемы не делаем. Сейчас не так дорого стоит вызвать 3d сканер.

Используем только лён со специальной смазкой.

Скажите, а почему именно лён, а не "современные" уплотнительные ленты/шнуры и герметики?

Я не настоящий сантехник, но в жизни закрутил много соединений на водопроводе и отоплении. Вообще не фанат льна и стараюсь везде, где можно, применять те самые современные и менее трудоёмкие штуки. Но не могу не признать что встречаются ситуации когда реально течёт со всем кроме дедовского льна. Плюс соединение на льне можно немного подкрутить-открутить по месту. Попытка даже чуть-чуть открутить соединение на фторопласте приводит к протечкам, соединение на герметике можно крутить буквально считаные минуты.

Для профессиональных сантехников может играть роль ещё и тот факт, что лён на порядок дешевле остальных видов расходников.

Фторопласт?? Эта советская «лента фу»?
Кошмар какой…

А чем не угодил нормальный современный Тангит и подобные уплотнители из синтетики с силиконовой пропиткой? Соединение плотное, не протекает, можно раскрутить и закрутить снова не перематывая.

Тангит всё же уступает льну в надёжности. Профессиональные сантехники не применяют данный вид уплотнителей.

Любопытно, как с этим у буржуев, может вы в курсе? Тоже паклей мотают или нитью от Локтайт?
Сейчас, в основном, фум лентой и клеем. Ибо надо сделать по стандарту, иначе бо-бо. А стандарт не принимает лен.
На Канарах, к примеру на улице ПВХ трубы + фум лента, внутри все проклеено и нержавейка(в новых домах).
ФУМ… Грустно это

Задавал нескольким сантехникам, с которыми пересекался, вопрос, что они используют и почему. Ленту и нить многие ругали за то, что нельзя довернуть-отвернуть, то есть сразу на нужный угол надо ставить, и за то, что не всегда с первого раза герметизируется, особенно лентой. Про красные (и других цветов) герметики одни сказали, что нет статистики, как оно себя поведёт через 10-30 лет, а рисковать у клиентов не хочется, другие — что проблема с демонтажем: нужно греть, чтобы разобрать, и пока греешь — нагревается труба и соседний узел, и не понятно, что там после этого с соседним узлом, тоже риск.

Я не сантехник, но сделать нормальное соединение лентой или нитью у меня так ни разу и не вышло, протекало. Льном работать я поначалу боялся, уж больно это чувствительно к рукожопству. Но привык. Правда на лён, что был у меня, ребята посмотрели, отмотали своего по доброте душевной, а мой сказали выкинуть, ибо не надо. И как-то очень сильно от пасты зависело, одной всегда сразу получалось, другой через раз текло.

Ленту и нить профессионалы не используют. Лён в 100% герметичен даже без пасты. Главное его наматывать по часовой стрелке тонкой прядью в необходимом количестве. Лучше чуть больше, лишнее выдавиться из резьбы.

Да да. Мне так один профессионал(«лучший в городе» по отзывам) сделал систему отопления. Оно то типа герметично, но в сезон 15 литров воды испаряло. Переделал герметиком — перестало.

Лён в 100% герметичен даже без пасты.

Только сгниет нафиг

Это очень надёжный и удобный способ герметизации. К тому же весьма ремонтопригодный.

При всем моем уважении, странная задача - периодически закрывать шаровые краны, а если забыл, то дальше что? Шаровый кран с бабочкой, особенно если сверху идет декоративная панель и рукой еле подлезешь через полгода повернуть невозможно, лучше вообще не использовать данную деталь.

Качественные шаровые краны служат довольно долго и не доставляют проблем. Если вам не нравятся краны с бабочкой, то можно использовать с ручкой.

Шаровой кран нужно раз в месяц закрывать для профилактики, тогда он и через 5 лет будет также открываться двумя пальцами.

Ручка удобнее, но требует больше места и избыточна для стояка. В крайнем случае бабочку всегда можно поменять:

Hidden text

Приветствую, разрешите вопрос? Не слишком понимаю смысл установки системы защиты от протечки в виде еще одного крана, когда есть специальные модули-актуаторы, которые устанавливаются сверху на кран. Обычно это китайские изделия с АлиЭкспресс.

Не приходилось такие использовать?

Спасибо.

Здравствуйте! Такие не ставили. Отдельным краном ставится для удобства пользования. Закрыть в ручном режиме кран входной быстрее и удобней если это просто кран без надстроек в виде сервопривода или актуатора. Изделиям с Али экспресс я бы не стал доверять данную функцию, не стоит оно того.

редуктор не только давление снижает, но и напор/поток.

Эм, напор это и есть давление. Да и расход от него зависит. Так что ничего удивительного.

С позиции гидравлики, напор не равен давлению.
Напор это сумма скоросного и пьезометрического напоров. В даном случае снижается как общий напор, так и возможный расход жидкости, за счет снижения скорости потока в трубе.

Напор это сумма скоросного и пьезометрического напоров.

Спасибо, очень понятно!


В Википедии и то понятнее определение написали:


Напор — физическая величина, равная удельной энергии потока жидкости

У любой сантехнической арматуры есть такое понятие, как KVS иными словами пропускная способность, не только у редукторов. KVS указан в паспорте к каждому изделию. И каждая деталь влияет на гидравлику и пропускную способность.

Обратные клапаны в сгон не всегда входят в комплект у этой модели, мне пришлось искать отдельно

Так же за N лет начинают протекать латунные части и фильтра. Где то
читал что происходит выщелачивание из латуни. Просто по среди цельной
части нано отверстие и сочится вода, точнее появляется нарост словно
осадки кальция, хотя в чайнике за 20 лет и грамма кальция не набрать.

У нас иначе. В чайнике за неделю легко пару столовых ложек накипи набирается. И эти соли убивают всё - и латунь, и сталь, и алюминий. Иногда есть и польза - если вдруг какое-то соединение не очень плотное, и чуть сочится капельками, то вполне можно и не делать ничего - соль там довольно быстро всё забьёт и герметизирует. В накопительном нагревателе я вытаскивал полведра накипи, когда менял на новый (за 2.5 года бак проржавел и потёк, притом, что там якобы нержавеющее покрытие, соль всё съедает).

Возможно, есть картриджи в магистральные фильтры подходящие для решения проблем с качеством вашей воды.

В накопительной нагревытеле вы вытянули не накипь а остатки магниевого стержня, вот его нужно менять периодически, чтобы не было коррозии самого бака

Плюс забыли добавить, когда надо что-то поменять, начинают проблемы со словами «кто так строит, кто так строит» из-за узости пространства и постоянно что-то будет мешать… :)

Ага. У меня водосчетчики поставлены в узком туалете прямо за унитазом и достаточно низко. Поэтому, когда приходит очередной срок, приходится для замены стоять на полу на коленках мордой в унитаз :)

Смартфон со вспышкой на вытянутой руке — решает эту проблему ) Лучше снимать видео, чтобы не пытаться вслепую поймать фокус

Тут про замену речь идет, не показания)

Оу…
Тогда все сложнее)

Смартфон сам счётчик заменит?

Как эти все Ваши трапы без подиума согласуются с требованием СНиПа

" Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки. "

Здравствуйте! Никак не согласуются. Когда Вы очень сильно захотите себе сделать такой - трап Вы поймёте почему)

Раньше можно было устанавливать трапы с душевым поддоном фабричного производства, но с этого года разрешили делать трапы вмонтированные в поддоны строительного производства.

А как перенос батарей отразился на комфорте? Не стало ли зимой "веять" холодм по полу возле окна? Окна похоже очень большие, когда на улице -20, от них должно быть достаточно прохладно. Батареи под окнами ведь не просто так ставят.

Я тоже об этом думал, но работаем строго по дизайн проекту в таких квартирах и ответственность за подобные решения несёт архитектор.

Вопрос, мягко говоря дискуссионный...

Как минимум, Иванов, Перов и Сидоров - это не братья. а однофамильцы дизайнер, архитектор и проектировщик раздела "водопровод/канализация" - это разные люди :)
И архитектор/дизайнер, нарисовавшие НЕКУЮ красоту на бумаге - далеко не всегда задумываются, как это инженерно реализовать. "Я так вижу" (с)

При проектировании наших инженерных разделов офисных и общественных зданий - регулярно с таким сталкиваемся. Иногда дизайнеру всё равно. Но чаще он просто уверен, что после него есть специально обученные люди, которые его дизайн-проект (т.е. художественный эскиз) доработают до скучных и приземлённых инженерных решений.

При ремонте квартир ситуация более сложная. Между Вами как монтажниками и дизайнером нет промежуточного звена...
Как минимум в составе предоставленно Вам заказчиком дизайн-проекта нужна скучная бумажка, что "всё разработано в соответствии со всеми СапПинами и СНИПами". И хранить копию проекта (с подписью заказчика "в производство работ" и штампом от застройщика или Управляющей компании "Согласовано") лет десять.

На этом объекте дизайнер, он же архитектор, он же прораб занимался всеми вопросами. От нас только монтаж в рамках поставленных задач.

Всё очень просто, неправильно сделанная "вода" редко приводит к пожарам/электротравмам и прочей гибели. Поэтому ни "архитекторы" ни "дизайнеры" не бояться выдать любое безумие в работу, статью УК типа 219-ой, а по ней и за кривой монтаж и за кривой проект, если такой был, можно привлечь. Поэтому никаких сложностей. Ну подадут на владельца помещения все затопленные им в рамках гражданского производства и всё.
Собственно более строго только с газом. Хотя, увы, и там бывают "хлопки". Но как бы ты ни хотел сделать то, что нельзя, типа "газовая плита в помещении без вентиляции" и прочее подобное - никто такое не согласует. Сидеть не хочется.

квартиры разные бывают. У меня тоже большие окна, но зимой батареи практически не включаю, видимо хватает тепла из коридора

Скорее всего стало. У меня утепленный балкон (остекление в половину этого по высоте наверное) и отопление теплыми полами. Около окна сидеть холодно, холодный воздух спускается с окна на стол и некомфортно рукам. Если отодвинуть стол на метр, то уже ничего не чувствуется.

Не пойму, зачем почти все ставят цепочку редуктор->фильтр, а не наоборот? Фильтр даёт динамические потери давления в зависимости от расхода, вся польза от редуктора теряется.

Наверное, потому что фильтры нередко лопаются от скачков давления.

Ставим только магистральные фильтры из нержавейки, хорошо себя зарекомендовавшие. Они не лопаются. А вот пластиковые частенько лопаются.

Но если поставить редкутор ДО пластикового магистрального фильтра, он явно же не лопнет?

А вот не факт. При попадании туда горячей воды при внештатной ситуации у соседей очень даже может лопнуть. Нагреется, надуется как шарик и лопнет.

Или же при постоянном напряжении в месте стыка колбы и башки магистрального фильтра тоже со временем может лопнуть.

Редуктор ставится для снижения давления во внутриквартирном водопроводе до заданного значения и с этой функцией он справляется. По СНиП редуктор должен стоять перед счётчиком, те именно в этом месте. Хотя это является извечным спором между сантехниками, тк производители рекомендуют ставить редуктор после фильтра, для продления срока эксплуатации.

Я поставил 2 редуктора: до счётчика - на большее давление, и сразу перед коллектором - на меньшее. Если человек страдает от того, что смыв в туалете приводит к ошпариванию в душе, то это неплохой костыль вариант. Сама причина такой неспабильности напора в душе может быть не только в фильтре, но и в заужении сечения при сварке ПП-труб.

Чтобы не страдать в душе от перепадов температур замечательно подходит термостатический смеситель.

Нет. Термостаты достаточно инерционны и неплохо пропускают скачки́ давления.
Так что, одно другое не отменяет.
С сечениями — да. Когда вся разводка сделана O16 (потому что дёшево), отбор в любой точке вполне ожидаемо кидает давление (мне это удобнее представлять электрическими схемами, где напряжение отображает давление воды, а сопротивление зависит от сечения трубы /ну и длины, конечно/).

Серьезно? У меня термосмеситель в душе выравнивает температуру секунды за 2-3 после смытия унитаза/включения стиралки/etc. Это получается, что это заслуга не термосмесителя, а разводки? Ремонт просто от застройщика, и смотря на то как сделано все остальное я что-то не питаю надежд на грамотно спроектированную разводку.

У меня термосмеситель в душе выравнивает температуру секунды за 2-3 после смытия унитаза/включения стиралки/etc.

Ч.Т.Д. Шпарит конечно не так лихо, но это в т.ч. заслуга большого объёма внутри термостата.

Ну я бы не назвал выравниваение скачка за 2-3 секунды как "Термостаты достаточно инерционны". Имхо, если скачок сглаживается достаточно, чтобы не вызывать дискомфорта, то смеситель свою задачу выполняет.

А 2-3 секунды стоять под кипятком — это ок?

Вы не понимаете о чем пишете. Не будет там кипятка. В момент появления сильного потребителя холодной воды у вас будет колебание температуры. Но это колебание будет короткое и сильно сглаженное. На практике температура на эти 2-3 секунды увеличится достаточно чтобы почувствовать, но недостаточно чтобы вызвать дискомфорт. В момент выключения потребителя случится обратное колебание.

У меня смеситель долго переходит от прохладной воды к нужной температуре, но кипяток убирает мгновенно. То есть если у вас провал в давлении горячей воды, несколько секунд вы будете мыться прохладной, но если провал в холодной, общий напор падает чуть ли не за доли секунды.

Это очень сильно заметно, когда используется проточный нагреватель, который автоматически подстраивается под поток воды.

Термостатический смеситель- это отличная и удобная вещь, но и он не всегда может решить все проблемы.

Ровно такая история с ошпариванием душем из-за слива унитаза была, пока не выкинул редуктор совсем. А всё потому, что изначально давление в сети не замеряли, поставили редукторы потому, что "так надо"

Если у вас стоит гребенка коллекторная, то вопрос элементарно решается регулировкой напора на отдельном отводе на унитаз. Сделайте напор слабым и залповый спуск бачка не будет приводить к тому, что холодная вода резко просядет в душе.

Заодно уменьшите шум, с которым набирается вода в бачок.

Занудства для — смыв унитаза всегда залповый, они по другому не умеют смывать. Просядание происходит от наполнения бачка, а не от его слива.

Спасибо, кэп. Я, собственно, нигде и не писал, что бывает не залповый смыв. И явно написал, что зажимается напор на отводе на унитаз. Понятно, что это как раз и влияет на то, с какой скоростью будет наполняться бачок.

залповый спуск бачка не будет приводить к тому
:))

А, ну если толковать так, что в моем утверждении подразумевалось, что проблема именно в "залповом спуске бачка", то да.

Признаю, даже не пришла в голову такая интерпретация.

Казалось, что вроде бы всем должно быть понятно, что проблема в наборе воды в бачок после смыва. Однако гляди ж ты, формулировки важны даже в таком простом вопросе ))

Просто я зануда)

В моей квартире имеют место общесетвые и длительные просадки давления, сделал активную систему их компенсации: повышающий насос и сразу после него редуктор. Что интересно, натурные эксперименты по схеме сначала редуктор а за ним повышающий насос дали результат хуже. Система получилась навороченная, конечно, но считаю комфорт того стоит.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Работа от 80000р на квартиру с одним узлом ввода. Материал по современным ценам от 150000-200000р в зависимости от комплектации. Но и проблем с таким водопроводом не будет очень долго!

Работа качественная. Но при таких ценах конечно, лично мой выбор стразование. 5000-10000₽ в год покрывают почти все риски и ответственность.

Тут у каждого своя философии, мне ремонт вообще не важен, а кто то делает по несколько лет.

Хочется комфорта и чтобы вода чистая была и чтобы даже если страховка то не мучаться с выбиванием денег и восстановлениями итд. При одинаковой стоимости качество > выплата за ущерб имхо.

Спасибо, за комплимент про качество работы. Как говориться каждому своё, и у каждого свои критерии при выборе. Мне нравится делать хорошо, а моим заказчикам нравится, как я делаю. Но всё зависит от постановки задачи, можем и бюджет сделать.

А развейте миф (если это миф) что количество поворотов 90 градусов влияет на итоговое давление? У вас на входах стоят два поворота на 90 после автоматики и перед счётчиками.

Действительно любой фитинг повышает гидравлическое сопротивление, но не на столько чтобы оказать значимое влияние на эксплуатационные характеристики системы.

В более-менее приличной квартире потратить сотни тысяч на сантехнику и при этом использовать фильтры 10SL а не 10BB хотя бы — это себя не уважать. А если сети старые, то еще и менять каждую неделю придется.

Как правило работаем в новостройках с относительно приличным качеством воды. Ставим эти фильтры, тк считаем, что их достаточно. Заказчики это подтверждают. Для 10BB не всегда есть место.

А если одновременно смывают унитаз, набирает воду посудомойка и стиралка, включен кран на кухне и кто-то моется…

Обычно в счетчик всё упирается.

Всё верно. Не зря диаметр подключения делают 1/2 дюйма и не дают увеличивать.

Если вся система собрана сбалансировано, то Фильтры 10SL не доставляют проблем.

Никто не запрещает установить и 20BB, если в этом есть необходимость или желание, а так же возможность.

У меня стоят магистральные 10SL 5-10мкм. Меняю когда ощущаю падение производительности фильтров. Получается наработка 7-10м³, примерно раз в месяц. Но иногда в доме бывают дни рыжей воды (после отключения стояков обычно). Тогда фильтры могут и за неделю забиться.

За три года ни разу после фильтров не видел грязной воды. На входе может быть рыжая, но после фильтров абсолютно прозрачная.

P.S. Чтобы не было зависимости напора в душе от унитаза, прикрыл отвод унитаза на коллекторе. Стал дольше набираться бачок, на в душе можно спокойно мыться.

Интересно, а бывают байпасы для таких ситуаций с рыжей водой? Не хочется тратить ресурс фильтра на "плановую ржавчину" которую можно просто пролить как-то. Ну или там кран перед фильтром чтобы не портить трубы/смеситель.

Байпас - это сборный элемент (два тройника и кран между ними). Сделать его не сложно, но кто будет управлять? Пока вода идет через фильтр ни за что не догадаешься что сегодня рыжий день.

Замена картриджа в фильтре недолгое дело - минут за 10 меняю два, удобный доступ предусмотрен заранее. Стоимость тоже не отпугивающая - 150руб за два картриджа. Поэтому их замена у меня не вызывает какого-то негатива.

Вот только если стакан фильтра не прикипел и невозможно открутить. Не посоветуйте, чем можно попробовать с такой проблемой справиться?

Зависит от того как устроен фильтр. Прежде всего нужно сбросить давление в системе.

Меня всегда интересовал вопрос:

Почему, если вход 3/4", обычно ставят гребенку на 0.5"? Даже продают преимущественно именно 0,5" гребенки. Ведь это приводит к падению давления в системе при потреблении даже одной точкой. Например, если смываешь в туалете, можно ошпарится в душе. Не правильнее ли будет ставить гребенку тоже 3/4", а потом распределять по трубам 0,5" потребителям? Или тут как-то гидродинамика влияет?

Гидросопротивление обратно пропорционально 4-й степени диаметра - поэтому влиянием одного порта 1/2 на падение давления в коллекторе 3/4 можно пренебречь, если до него у вас нет нигде заужения или ещё какого-нибудь компонента системы с маленьким Ду. Но даже если есть - проблема слива лечится просто: квартира не кафе, где «бачок сливной, как сердце бешено стучит» - прикройте на коллекторе кран выходного порта на унитаз - пусть он будет заполняться не за минуту, а за две - но при этом влиять на душ перестанет. То же самое сделайте с портом стиралки и посудомойки - это даже уменьшит гидроудары при срабатывании их клапанов - ведь демпферы далеко не все считают полезным устройством. Кстати, в демпферах перепускное отверстие очень маленькое - я в своих рассверливал, когда применял на длинных линиях на даче )

пусть он будет заполняться не за минуту, а за две - но при этом влиять на душ перестанет

Прям перестанет? Я всегда думал что падение в трубах неизбежно.

Шаровые же нельзя немного закрывать как на коллекторе, верно?

Обычно ввод в квартиру 1/2 дюйма, а коллекторы ставятся 3/4 дюйма с отводами на 1/2 дюйма. У вас не достоверная информация.

фильтр грубой очистки

Можно ли ставить его на вертикальной трубе?

Есть фильтры вертикального исполнения, гораздо реже, но есть

Но тогда получается, что счётчик будет стоять на вертикальной трубе, раньше фильтра, а фильтр будет стоять на горизонтальной трубе, после счётчика. Насколько хуже такое решение?

Счётчик должен стоять после фильтра грубой очистки.

Но что, если счётчик стоит до такого фильтра? Насколько велика опасность и в чём она состоит?
Могут не опломбировать.
А вообще его просто клинит.

Обычный косой фильтр нельзя ставить на восходящий поток, на нисходящий поток можно. Для восходящего потока есть инверторы потока в обычные косые фильтры. Так же есть специальные универсальные фильтру у Valtec, их можно ставить и на восходящий поток.

Фильтр грубой очистки он же разборной ? Так как требует обслуживания ? Тогда кто мешает снять его и получить неограниченный доступ к холодной воде ?

Давным-давно, когда мне было лет 15 я купил свою первую стиральную машину и продавец сказал мне, что её необходимо подключить отдельной веткой от счетчика, а то моя старая проводка может загореться, что я собственно и сделал (счетчик стоял в квартире). Замерял где есть 220 и прикрутил туда 2 проводка. Через некоторое время пришли тетки из электроснабжения, ставили какие-то пломбы, что-то записывали, меня сие мало интересовало. Через пару месяцев я приобрел СВЧ и опять же хотел подцепить её отдельной веткой, но оказалось, что на том месте, где я цеплялся первый раз, стоит пломба. Штош, сделал отвод от стиралки и на том успокоился. А через некоторое время в доме были проблемы со щитом, и заставши электриков я их вопросил - а как же мне таперь подключаться? На что бойцы открутили крышечку под счетчиком и показали, что подключаться надо вот там, а со стороны где торчит красивый новый провод - там есть ввод и туда лазить нельзя, а то штраф и Магадан. Конструкция сия работала еще лет 10 точно, ибо идти с повинной и наживать себе лишних проблем не было никакого желания. Вдобавок к этой истории могу вспомнить, что там же был установлен счетчик на воду, который сдох через месяца 3 после установки и крутился под настроение, на заявки по этому поводу водоснабженцы не реагировали.

Резюме из этой истории такое, что если проверки в доме явление не частое то никто не запретит вам подключиться напрямую в магистрали и зарабатывать воровать огромные тыщи кубометров нарзана.

Надо же, какие "грамотные" были тетки из электроснабжения, когда поставили пломбу поверх красивого нового провода, ну т.е. почти узаконили подключение до счетчика.

Тогда кто мешает снять его и получить неограниченный доступ к холодной воде ?

Там у пробки фильтра резьба мелкая, нужен переходник на стандартную.

У них должно быть маленькое ушко с дырочкой на этой пробке, через которое пропускают стальную нить при пломбировании счетчика, так что открутить без разпломбирования не получится.

тогда теряется смысл фильтра - как его чистить без распломбировки если что? или каждый раз вызывать специалиста и платить за перепломбировку?

Видел снятый фильтр после нескольких лет использования — там не было как таковой забитости, но несколько фрагментов твердых в несколько миллиметров он задержал, а попади они в счетчик или смеситель, тем могло бы и поплохеть.
Знаю что у многих такие фильтры годами стоят без всякой чистки, а при смене счетчика водяного (каждые 5-7 лет) можно и почистить.

Если фильтр опломбирован, то нужно вызывать из ук для прочистки. Частота прочистки зависит от качества воды.

Есть такие фильтры.

Есть фильтры, у которых в крышке есть отверстие для опломбировки. Не которые управляющие компании требуют устанавливать именно такие. При желании всегда можно найти способ что-то украсть, не только воду через фильтр. но лучше этого не делать!

Чтобы вы предложили в ситуации, если часто отключается холодная вода (и горячая тоже), и место ограничено (стандартная квартира), т.е. большую насосную станцию с бочкой ну негде разместить?

Убрать ванную, поставить душевую кабинку а рядом бочку. Шутка. А может и нет. Всегда есть где разместить бочку. В Крыму где их только не ставят - на балконе, в шкафу в прихожей, в подвале, даже на крыше дома. Формы бочек бывают разные - высокие и узкие, низкие и квадратные... Главное раскрепостить фантазию и выкинуть стереотипы. Бойлер обычно вешают над унитазом, он мб плоский, горизонтальный, даже видел вариант - повесили в общей прихожей (вне квартиры). Насосная станция мб очень компактной, если без гидроаккумулятора. Выход всегда есть. Конечно же самое популярное место - балкон. Как всё это смотрится со стороны закона - вопрос другой.

Я не знаю что посоветовать в данной ситуации, кроме резервной ёмкости.

Если газ есть проточный поставить?

Обратные клапаны очень полезная вещь, у меня в доме переодически бывает ситуация, когда из холодного крана бежит горячая вода, в то время как ктото через смеситель или гигиенический душ снабжает ей весь подъезд.

Но чаще бывает обратная ситуация, когда по пять минут пропускаешь холодную из крана для горячей воды.

Это частая практика

Но как? Я понимаю, сливается вода из труб, но не 5 минут же.

Может быть воздушная пробка в стояке (на весь подъезд), и отсутствует регулярная циркуляция горячей воды? Но тогда и полотенцесушитель, наверное, охлаждался бы...

По современным нормам из крана горячей воды течёт подогретая холодная вода. А горячая вода от ТЭЦ - технический теплоноситель. Причём гнать транзитом теплоноситель не снимая тепло - нарушение.

Поэтому одинокий потребитель в многоквартирном доме так долго и ждёт - пока проходящая холодная вода настолько сильно остудит теплообменник, что включится циркуляция теплоносителя, который в свою очередь тоже подостыл в трубах.

В общем, система действительно очень инертная, хотя и поддаётся подстройке, чтобы горячая вода была хотя бы тёплой.

включится циркуляция теплоносителя, который в свою очередь тоже подостыл в трубах.

Если горячая вода не цирукулирует по общему стояку, каким образом поддерживается температура в полотенцесушителях? Тоже остывают, и начинают нагреваться только когда кто-то откроет горячую воду?

Есть полотенцесушители от гвс, есть от отопления.

Про "от отопления" не знал. А как же тогда летом?

От отопления летом не работают, хотя там тоже разные схемы есть. Бывают схемы, что сушило на отдельной ветке отопления и летом через элеваторный узел идёт циркуляция для гвс и сушила, так что сушило и летом и зимой работает, но при этом оно не от ГВС.

Причём гнать транзитом теплоноситель не снимая тепло — нарушение.

Не верю. Ладно ещё летом, но зимой теплоноситель надо именно что гнать транзитом независимо от того сколько тепла снимается — иначе есть риск разрыва теплотрассы.


Поэтому одинокий потребитель в многоквартирном доме так долго и ждёт — пока проходящая холодная вода настолько сильно остудит теплообменник, что включится циркуляция теплоносителя, который в свою очередь тоже подостыл в трубах.

Похоже на некорректную уставку. Достаточно лишь поднять температуру включения циркуляции теплоносителя — и вот уже одинокому потребителю не надо ничего ждать.

Не верите — погуглите «перегрев обратки» и «нарушение температурного графика». Можете ознакомиться с пунктом 9.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 — там прям даже расписана методика определения нарушения. Ну, или вот вам ссылка на реальный пример судебной практики: https://sudact.ru/arbitral/doc/0abo5P6WIA5B/ — сразу в одном месте реальные суммы «штрафов», реальные гигакаллории, температуры и т.п.

Зимой, очевидно, отопительный сезон, тепло всяко снимается, в теплотрассе циркуляция есть.

Похоже на некорректную уставку. Достаточно лишь поднять температуру включения циркуляции теплоносителя — и вот уже одинокому потребителю не надо ничего ждать.

внезапно, я практически это сразу и написал:

система действительно очень инертная, хотя и поддаётся подстройке, чтобы горячая вода была хотя бы тёплой.

Теплообменник на ГВС это только частный случай. Есть ещё множество схем.

Нужно рассматривать каждый случай отдельно, тк бывают различные схемы снабжения ГВС.

Это ненормально

В одном доме, после установки счётчиков, хитрожопые управленцы что-то подхимичили и горячая вода шла холодной реально по 5 минут. А стоит она дороже холодной по счётчику. Жильцов это быстро выбесило и, под угрозой суда, контора все быстро переделала как надо

Обратку перекрыли.

Там хитро. В многоэтажках горячая вода ходит кругами через трубу толщиной дюймов 3-5 десятками и сотнями кубометров сутки. Т.е. приходит от поставщика и уходит обратно. Реальный отбор жильцами обычно на порядок, а то и два меньше. Стоит двойной счетчик на входе и выходе который измеряет температуру и количество воды. Разницу в количестве оплачивают как потребление горячей воды, а разницу температуры как потребленное тепло (энергию, которую горячая вода растеряла пока шла по трубам). УК вычитает оттуда что заплатили жильцы, а остальное идёт на общедомовые расходы.

Городской поставщик как-то "подкручивает" счетчики чтобы входной считал на 1% больше реального, а выходной на 1 меньше (это штатная допустимая погрешность). В результате этой манипуляции счет может легко вырастать раза в полтора.

По этому если перекрыть обратку, мухлевать на транзитной воде уже не получится. 1% от нуля это ноль. Но правильней конечно дроссель подобрать, чтоб и остывала не сильно и транзитный трафик был умеренный. Но обычно это жильцы оплачивают т.к. председатели УК замотивированы.

Аналогично идёт мухлёж с отоплением. Как будто жильцы из батарей сливают воду. Тоже процентов 10-20 к счету за отопление.

Вот что любопытно, если кто-то в Западной Европе так начнет развлекаться — что с ним сделают?

С ним - ничего. Пожгут покрышки, да и успокоятся.

Я бы сказал, что обратные клапаны- это необходимая к установке деталь и это прописано в СНиП.

Про термостат для гигиенического душа увидел. А можно ли что-то подобное изобразить для обычной душевой кабины?

Заменить в кабине смеситель на "со встроенным термостатом" на мой взгляд, практически нереально, ибо он проприетарный. А поставить какой-то терморегулятор "перед кабиной", чтобы скомпенсировать смыв / открывание крана на кухне / наполнение стиралки - не могу придумать куда.

Регулятор ведь "в кабине", т.е. к нему нужно и холодную и горячую воду подвести. Ограничить (сильно уменьшить) температуру горячей воды не годится, потому что бывает нужна реально горячая. Слабо уменьшить - не поможет при существенном снижении напора холодной (ну разве что не обожжешься).

Фактически надо не традиционно понижать температуру горячей воды, подмешивая холодную, а снизить ее напор, чтобы сохранилась итоговая температура при оставшемся поступлении холодной воды. Но при этом и температура и суммарный напор все-таки должны регулироваться из кабины со стандартным (однорычговым) смесителем.

Заменить в кабине смеситель на "со встроенным термостатом" на мой взгляд, практически нереально, ибо он проприетарный.

В смысле, когда кабина со сложным встроенным смесителем (всяким там массажем и т.п.)? Потому что там бывают и вполне стандартные смесители.

Именно. Как единое целое (на одной металлической пластине) два регулятора - вода и режимы. "Снаружи" соответсвенно в один узел подключается холодная и горячая вода, и там внутри единого узла уже все переключается.

Два смесителя-термостата один выставить на максимум другой на минимум. И запитать от них душевую. Тогда регулировка из кабины будет, но сильно плавнее и по идее не зависеть от подающей воды.

Не поможет. Термостат же температуру регулирует, а не напор...

Поможет но не на 100%. Перепад температур уменьшится до комфортного уровня. Если там конечно не в ноль давление падает.

Если узкое место счетчик и не хочется его менять, можно накопительный бак поставить минимального объема. Тут надо схему разводки смотреть иногда имеет значение не только статика, но и переходные режимы. Вода в трубах имеет массу и на разгон/торможение нужна энергия.

За счёт чего поможет-то?


Вот у вас есть две трубы, холодная и горячая, со стабильной температурой но прыгающим давлением. Вы ставите два термостата, которые стабилизируют температуру, что дальше?

За счет работы термостатов.

тогда уж ставили бы аккумуляторы давления

Есть такая странная штука, как бы это объяснить, что-то вроде термостатных смесителей, которые ставятся не на конечной точке, а в сантехнических шкафах, смешивают до нужной температуры воду и выдают в трубу. Выставить градусов на 40 и подавать в "горячую" линию в сантехкабину.

Почему же странная? Очень даже годная тема, к таким изначально и присматривался.

Но задумался над тем, до какой температуры ограничивать. Если градусов до 45, чтобы при снижении напора холодной "не ошпариться", фактически горячую воду себе "отрезаешь", делаешь такую, что моешься практически при закрытой холодной Пусть это надо крайне редко, но бывает, что нужна именно горячая. Причем не только на кухне, но и из душевой лейки ведро наполнить.

А если до, например, 55, они хорошо помогут для компенсации плавающей тепературы в стояке. Но от падения напора холодной воды не защитят практически никак. Поэтому сразу закладывать такие штуки может и имеет смысл, но переделывать ради сравнительно небольшого эффекта не хочется. Не настолько все плохо.

Поэтому и интересуюсь девайсов на другом принципе действия. Который не "поддерживает температуру на своем выходе путем подмеса холодной воды", а "пропорционально ограничивает напор горячей воды исходя из напора холодной".

Как бы редуктор давления на горячей воде, но управляется напорм холодной :)

На даче прекрасно работает классический термосмеситель сразу после накопительного бойлера, настроен на выдачу воды 45 градусов, на все точки ГВС. В бойлере вода греется по максимуму, в результате 50 л бойлера хватает на принятие душа подряд 5 людьми, практически не ограничивая себя в воде и безопасно. Если нужно ведро кипятка, проще его подогреть на плите.

Да, альтернативой "уменьшению потока горячей воды" может служить накопитель холодной воды. Вопрос габаритов.

А уменьшать везде горячую до 45 градусов максимум... Мне не нравится. И, исходя из того, что ее температура "для всех" нормируется существенно выше, это не только у меня закидон "иногда хочу погорячее".

В общем, варианты есть, просто не настолько идеальные, как хотелось бы.

Когда изучал вопрос с температурой ГВС, на тот момент нормы были как раз 45 или 50 градусов в самой дальне точке магистрали жилого дома, исходя исключительно из того факта, что при температуре меньше 40 в трубах могут размножаться микроорганизмы, вызывающие легионеллез (болезнь такая). Поэтому в начале протяженной магистрали многоквартирного дома из крана льется кипяток, что в принципе, небезопасно. Для небольшого частного дома такой проблемы нет - вода не успевает остыть, поэтому кипяток в кране не нужен. На ощупь 45 градусов и так достаточно горячая вода, без подмеса холодной воды руки мыть невозможно. Мыться при 45 и подавно не получится - сваришься.

У меня в голове вот такая температура сидела.

Хотя "можно платить за горячую воду, как зха холодную" вроде бы джействительно всего лишь к 40 градусам относится.

Касательно "легионеллеза": если уж его опасаться даже для проточной воды, температуру ниже полтинника я бы не ставил.

Итак, чтобы легионелла не размножалась в системах горячего водоснабжения, необходимо прибегнуть к тщательному температурному контролю воды; в противном случае будет необходима дорогостоящая промывка системы отопления. Например, хранение холодной воды должно осуществляться при температуре, не превышающей 20 градусов. Что касается горячей воды, то для нее рекомендуемая температура составляет 60 градусов. Для рециркуляции температурный режим ниже – 51 градус. 

И альтернатива:

Производители качественных тепловых насосов оснащают свои устройства автоматической системой повышения температуры воды в бойлере. Система работает по принципу автономного повышения температуры воды до 65 градусов раз в 2-3 недели. Регулировать временной отрезок и рабочий режим можно вручную или предоставить эту возможность делать это автоматически оборудованию. Температура в бойлере повышается за счет работы компрессора теплового насоса или электрического котла. Благодаря данной системе легионеллы в бойлере полностью уничтожаются, поэтому заразиться болезнью Легионеров невозможно.

Возможно, у меня информация устарела, собирал систему лет 15 назад, ещё домклика не существовало. Хотя и в вашей цитате упоминается 51 градус. Повторюсь, что больше ставить смысла нет. Ну а я исходил помимо этого из максимизации объема горячей воды нормальной температуры для потребителей.

Да, 50 - примерно компромиссное значение получается. И еще достаточно горячо, и "крутой кипяток" уже сглаживает, и в санитарные требования более-менее укладывается. А если еще частично прикрыть стиралку/посудомойку - совсем норм будет

Бывают трёхточечные (два входа, один выход) термостаты для душевых кабин. Выход из такого термостата нужно подать на оба входа (хол. и гор.) штатного смесителя. После чего он будет регулировать только напор, а температуру будет контролировать термостат.
P.S. Как будет работать на практике — пока не знаю. У меня запчасти для такой переделки третий год лежат на даче, ждут своего часа…

Душевые кабинки вообще, на мой взгляд, не самое лучшее решение.

Интересно почему.

Если в отеле есть и душевая кабинка и ванна, я предпочитаю именно душевую кабинку, не помню, чтобы ванной пользовался.

Если маленькие дети - тогда понятно. А для "уже взрослых" я выбрал кабинку с высоким поддоном. И емкость есть, и в старости залезать еще достаточно удобно.

Если вопрос стоит ванна или душевая кабина, то лучше душевой угол с поддоном в строительном исполнении.

Ага. Там некомфортно посидеть часик-другой с книжкой.

Мне кажется овчинка выделки не стоит. Но возможно какой-то способ решения этой проблемы найти можно.

Картинки чешут эстетические рецепторы. Это как витую пару в серверной уложить.

По поводу систем контроля протечек. Увы еще важна организация в самих помещениях. У меня вода умудрилась капать ровно между стеной и покрытием пола, затекая под ламинат. Стало понятно когда весь ламинат начало пучить. Никакая система не сработала при этом.

Ламинат во влажных помещениях - решение нестандартное. Опять же, плинтуса сей-час почти герметичные.

Про ламинат согласен, хотя если не страдать перфекционизмом и сильно не заливать, то слегка вздувшись может стоять не один год, даже дешевый, который не жалко.
А про герметичность плинтуса (какого типа кстати, они сильно разные бывают) интересны подробности, что Вы под этим понимаете?

что Вы под этим понимаете?

Я понимаю под этим резиновые уплотнители на стыке с полом и стеной. Понятно, что от сильного потопа не поможет, но завернуть струю к датчику протечки сможет.

А для загородного дома какая рекомендация?

А в загородном доме можно и без водопровода)))

Сделать всё красиво.

Относительно загородного дома рекомендация такая: заказать грамотный проект и сделать всё по проекту.

У кого есть деньги на оплату проекта, уже знают эту рекомендацию. Намного важнее второй вопрос: что делать, если денег на проектирование нету и никогда не будет?

Сначала потратить деньги на неудачный монтаж, а потом переделать по проекту.

Ну либо самому всё рассчитать или найти монтажника, который рассчитает.

Проект со спецификацией, 3д схемами на отопление, водопровод и канализацию стоит около 160 руб за метр2. 30 тыс руб не такая большая сумма для дома в 200 кв метров в отношении к стоимости монтажа и материала.

А если домик совсем маленький, то и в голове прикинуть можно.

Справа сверху стоит термостат, видимо. А как он тут используется?

Этот термостат для гигиенического душа. Не плохое решение. Есть недостаток- это скромный выбор леек с запорным краном.

Все круто. Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь проводил сравнение целесообразности всего этого добра. Ну допустим система от протечек воды, ну допустим коллектор. У родителей стоит система на полипропилене, простая как две копейки: фильтр, счетчик, труба. Живет это уже лет 18, обслуживания не требовалось. Когда придет время очередного ремонта трубы поменяют, фильтры и счетчик и станет это все в 15 000 рублей.

Мне просто интересно как люди объясняют себе затраты в 300 000 рублей на сантехнику в квартире. Ну и философский вопрос не падает ли надежность с увеличением числа элементов в системе?

Даже в эконом-варианте можно добавить 10 т.р. и поставить самую дешёвую систему защиты от протечек. Если случится авария, ущерб будет гораздо меньше.

Тоже смотрю на эти картинки — Красивое. Хочется себе так же.
А потом думаю — зачем? Во всех квартирах с простой разводкой (без гребёнок, манометров и регуляторов давления) из полипропиленовой «двадцатки», никогда не имел проблем с ошпариванием в душе, когда кто-то смывает в туалете. Может у других какие-то турбореактивные бачки на унитазах, что наполняются за три секунды? Хз. Сейчас засёк время — моя церсанитовская инсталляция полностью заполняется за 53 секунды. Не припомню чтоб меня это время когда либо напрягало.

проблему температуры решает термостат в душе за 5-10к. Он и с эконом разводкой будет работать

Комфорт использования внутриквартирного водопровода, так же зависит от общедомовых показателей на входе в квартиру. Чем хуже входящие показатели, тем более чувствительной к комплектации становится внутриквартирная система.

Вы еще ни разу не попадали на ремонт соседей снизу миллионов на 5-10?

Но вообще там в основном комфорт эксплуатации. Полипропилен конечно дёшев и дуракоустойчив, но одним полипропиленом никак не обойдется.

Миллионов за пять можно две квартиры купить. Это какой же роскошный ремонт должен быть!
Однажды, в доме где я снимал квартиру — начали делать ремонт стояков. В бригаде по-русски говорил только начальник и тот не очень, опыт работы у них был аналогичный знанию языка, судя по всему — надергали с ближайшего ремонта дороги «плоское тащить, круглое катить».

Отрезали стояк у потолка и у пола, вваривали новую трубу — считалось что это хорошо и правильно. Конкретно в моей квартире вваривали 3-4 раза, потому что после каждой сварки включали полный напор для проверки и швы текли, они выключали воду и доваривали сверху. В конце концов, позвали русского, который приказал отрезать выше и ниже старых швов и сварил с первого раза как надо.

Потом нормальный работник ушел, а оставшиеся решили проверить качество швов (они по всему стояку так переваривали по несколько раз). Вот только перед этим прикрутили шланги для входа воды в квартиру, прямо с шаровыми кранами, концы с кранами просто кинули в туалетный бачек и пошил открывать воду. Все бы ничего, но краны они приделали по принципу «выстрелил и забыл», как пришли со склада. Незакрытые…

В итоге — пока успели добежать и перекрыть воду — в квартире было по щиколотку кипятка, пролилось на три этажа вниз.

Кто, как и сколько расплачивался за ущерб — яхз, ко мне претензий не было, ессно. Но выйти там должно было очень хорошо.

И мне еще «повезло». В соседнем доме, бригада ломастеров укомплектованная аналогичным методом, умудрилась пролить кипяточек с 12 по 1 этаж…

В дефолт сити за 5 миллионов разве что студию где-нибудь за мкадом получится найти. Ну а когда у тебя квартира стоит под 15кк, то и ремонт выбирается отнюдь не класса «за 100к под ключ».

Знаю случай, сорвало вентиль с горячей воды. Отключили ее через 4 часа. За это время сильно затопило 9 квартир на 5 этажах ниже и еще несколько слегка. В нескольких квартирах даже штукатурку смыло со стен, кое где рухнула штукатурка с потолка. Мебель в 9 квартирах по большей части на выброс (даже где не налило сверху, отсырело от пара). Куча вещей, электроники и т.п. 5-10 миллионов это только получили по страховке в 3х квартирах из этих 9.

Если внизу такие соседи, что ремонт за 5 миллионов, то страховка гражданской ответственности маст хэв.

Да и свою тоже есть смысл застраховать особенно если есть соседи сверху. Тем более, не так уж дорого.

Ютуб с его "обзорами" прочно вбил в головы людей необходимость добиваться идеального решения, а иначе это всё "колхоз и нещебродство". И ушлые мастера пользуются этим, поскольку неинженерам тяжело с ходу, без знания предметной области оценить важность того или иного компонента.

Идеальных и единственно правильных решений в сантехнике и многих других областях нет. Каждый раз стою перед мукой выбора.

Я себе медью всю квартиру сделал. Получилось недорого, так как все рядом от стояков. И компактней, так как внешний диаметр труб к водорозеткам 15мм. Есть фильтр, редуктор, защита от протечек. Коллектор не делал, так как медью все очень хорошо разводится к потребителям. Вот у меня разводка на 3 крана - два в ванной и один в туалете.

Коллектор не делал, так как медью все очень хорошо разводится к потребителям.
А перекрывающие краны перед каждым потребителем? Или только на входе? Преимущество коллекторов в том, что можно легко перекрыть любую линию и пользоваться остальными. То есть если кран в кухне потек, можно перекыть только его линию и пользоваться пока всем остальным.
Я видел адок в частном доме родителей, когда перекрывающий кран ОДИН на весь дом. И если что-то надо ремонтировать воды нет нигде.

А перекрывающие краны перед каждым потребителем?

Перед каждым потребителем. Типа таких. Они кстати есть не шаровые, а вентильные, они не должны прикипать. И если ремонт затянется, то всегда можно вкрутить кран маевского (дешево, продаются в любом сантех магазине и уже с уплотнительной резинкой).

В частном доме и если насос сломается, как правило воды нет нигде. Не сильно добавляет.

При тройниковой разводке можно установить краны перед каждым потребителем. Этого будет достаточно. Но коллекторная разводка, на мой вкус, удобней.

и дороже, тут вас трудно упрекать, все хотят вкусно кушать

ну вообще, при аварии, наверное же полезете к прибору? при скрытом монтаже краны могут мешать, а вкрутить обычную заглушку в водорозетку, ценой 100-200 рублей несложно
чем узнать, что кран, где-то за мебелью кухонной закис за 10 лет непроворачивания

ну вообще, при аварии, наверное же полезете к прибору?
Не всегда есть время и желание заниматься этим прям сразу.
Иногда очень удобно отключить проблемную линию без лишней возни одним поворотом крана и вернуться к этому когда будет время.
чем узнать, что кран, где-то за мебелью кухонной закис за 10 лет непроворачивания
Тем мне и нравится идея коллектора — все управление в одном месте, ничего не надо искать и раз в месяц повращать кранами чтобы не закисали не проблема.
Как вариант, можно разделить на пару коллекторов — один для кухни под мойкой, второй в санузле, чтобы не тащить на кухню пучок труб.

Ну ок, давайте считать по-другому. Водопровод за 50 или водопровод за 300. В первом "иногда удобно" не работает. То есть если вы готовы отдать 250 тысяч рублей сверху за "удобство" отключения, скажем, потекшей посудомойки - вопросов нет. В моих расчётах это новая посудомойка с доставкой и установкой. Наверное даже 2 раза :)

То есть если вы готовы отдать 250 тысяч рублей сверху за «удобство» отключения, скажем, потекшей посудомойки — вопросов нет.
А откуда такие цифры возникли?
Я готов купить лишние 5 метров труб и чуть больше лишних кранов или коллектор для удобства. И по цене мне это выйдет доплатить ну тысяч 10-15 максимум, но это делается один раз на десятилетия.

ну вон автор же цены такие приводит за коллекторную разводку с одним стояком :)

коллекторная дороже априори, труб в несколько раз больше, расценка на прокладку пусть и остаётся но в итоге умножаем, а если нельзя штробить, а хочется скрытую - это ещё и фальшстена или накидать 5 см, таджик-стайл

я согласен, что вкрутить в водорозетку настенную кран не бог весть сколько стоит, просто кран - такая же точка отказа, не нравится идея их множить

ПС даже в монолите можно сделать горизонтальные борозды на весь защитный слой армирования, но автор не строитель, ему заблуждаться простительно

ну вон автор же цены такие приводит за коллекторную разводку с одним стояком :)
Ну так у автора там кроме коллектора уйма всего стоит и не дешевого. Если это все оставить убрав коллекторы — цена не так сильно уменьшится.
просто кран — такая же точка отказа, не нравится идея их множить
Это разумный аргумент, согласен.

Если у вас вся семья сантехники, и кто угодно может не только вентиль закрыть, но и взамен неисправного бачка унитаза или свистящей подводки вкрутить заглушку - да, зачем переплачивать сверху. А если семья творческие интеллегенты, и даже "папа" предпочитает инженерную сантехнику не трогать, то экономия на коллекторной разводке выльется в случае какой либо неисправности в срочный поиск свободного рукожопа (посмотрим правде в глаза: будет ли свободное время у грамотного сантехника в ближайшие пару недель?) и воды в ведерке от соседей. А так как экономить только на коллекторе никто не будет, то заодно будет сэкономлено и на других узлах системы, так что неисправности будут возникать куда чаще чем раз в 10 лет.

Да, кстати. Качественные посудомойки, как и прочие узлы водопроводной системы, далеко не всегда доступны в ближайшем хозмаге. Надо заказывать заранее, особенно если не любите платить х3 за срочность.

И не путайте трудозатраты на разводку своими руками и общей коммерческой стоимостью работ. Проложить и закрыть несколько параллельных труб и одну - не такая уж большая разница в цене, далеко не 1:5. А без труб перемещать воду совсем неудобно, увы.

нет, вы знаете, у нас нет в семье сантехников, сестра вот, хотя и инженер-строитель по образованию(причем именно очистные училась строить и проектировать) имеет в лексиконе слова типа "гвоздь с резьбой"(шуруп), "ризетка" и трубу от палки не очень отличит
наверное - творческий интеллигент, надо запомнить

у вас всё в куче, мухи с котлетами в одной тарелке, ещё и сбито

я не понял почему экономия на коллекторной разводке тянет за собой экономию на неких "других узлах системы", вообще никакой связи
почему это при уменьшении узлов в системе и уменьшении точек отказа вдруг начинают чаще возникать неисправности?

Я ничего не путаю в затратах, у меня есть объекты как выполненные самолично(не сантехника) так и в виде генподрядчика(десятки тысяч кв метров площадей). Жду от вас как правильно считать
а) Две скрытых трубы(ХВС/ГВС) по стене с водорозетками
б) Пять скрытых труб(ГВС, ХВС, ХВС к посудомойке, ХВС к стиралке)

Вы и в первом и во втором случае одну штробу на всех? Шириной полметра? Штроборез такой покажете? :) Или накидаете штукатуркой 3 см на стену?
И да, тут такой случай, что это 1:10 а то и 1:15 по сравнению с открытым лежаком, который я предложил. Плюс удобство замены/обслуживания любым рукожопом, который вам так мил. Не надо вам в совокупную стоимость владения инженерией, это не ваше.

Первый вариант красивее был. ) Канализация не влезла?

Хорошо, если у Вас в городе вода нормальная. У нас вот прямо эпидемия прошла: из-за примесей трубы потихоньку "съедает" абразив, они истончаются и начинают течь. Знаю несколько человек, кто по всей квартире был вынужден менять вообще все трубы, ибо протекли (и соседей залили), да и я сам так "попал", - повезло, что труба горячего (!) водоснабжения потекла летом, залил только угол квартиры ниже. Так что в нашем случае никакой меди, чревато

Думаю если абразив в воде, то фильтрация воды необходима.

Возможно, абразив, возможно, и просто какая-то активная химия. Вопрос в другом - все это идет в трубах отопления, а довольно много людей к этому времени поверили в "чудо-медь" и заменили старые советские стальные трубы на модные и удобные в монтаже медные. (соответственно, ни о какой фильтрации речь идти не может)

Медные вставки нельзя делать в стальной системе!

см. сообщение от rumsey несколькими постами выше

в первую очередь писал про свой негативный опыт, в т.ч. обращаясь к нему

Медь отличное решение, но в Санкт-Петербурге вода не проходит по нормам Ph для меди.

Когда в трубе 5 бар, а под вами два десятка этажей новостройки, ремонт в которых начинается от 1.5 млн, 100 и даже 200 тыс на сантехнику выглядят не очень дорого.

Надёжность от увеличения числа элементов не падает, если собрано прямыми руками.

Мой отец в молодости ездил зимой на летних колёсах на копейке и был доволен. Сейчас же довольно много требований к современным автомобилям. То же самое и с сантехникой. Всё зависит от требуемого комфорта и надёжности системы.

Ну вот если это квартира с одним узлом ввода, то это, скорее всего, обычная однуха, где кухня и санузел расположены по одной стене. Там конечно инстаграм-сантехники поставят вам коллектор и прочие радости, потому что в противном случае труб будет мало и ценник оправдать не получится. Берете медяшку для лежака, диаметром 22 или даже 28(с неё тройники 15 или 18), суммарно будет метров 5(2 палки) толстой и 2 палки тонкой. Фитинги на меди копеечные. Нормальное спаянное оно считай вечное. Накосячить при пайке меди сложнее чем при народном полипропилене(который, кстати, надо уметь паять и это нифига не просто сделать это реально качественно). По надежности - никак не хуже. Сказки про сшитый полиэтилен работающий по 50+ лет готов послушать после предъявления такового, уже отработавшего. Медные системы для жидкостей, газов и тд с разными температурами и давлением работающие по 50+ лет как и водопроводы - вот они.

В общем на разницу в цене можно будет долго оплачивать воду и менять счетчики раз в три года. При ровно тех же потребительских качествах.

Опять вы забыли посчитать труб ИТшника с стоимостью часа в 100 баксов ;)
Имхо с полипропиленом сложнее накосячить и сложнее круто обжечься(температуры то меньше).

Ах да, божественная ставка в 100 долларов в час. Это при стандартных для буржуинов 40 часах в неделю выходит 4000. Там вон ниже/выше баннер со средней зп в ИТ есть, можно сравнить :)

По поводу полипропилена не соглашусь. Это одни из самых сложных в пайке труб, которые мало кто умеет правильно паять. Я не шучу, можно найти программы курсов "там". Капиллярная пайка медяхи в разы проще, будет все без заужения сечений, пропановая горелка для пайки мягким припоем стоит копейки. Более-менее дорогой только труборез. Да, медь вся нарезается, собирается и подгоняется, что удобно если ты неопытный. Вот прям без пайки все собрал, подогнал, если ок - уже флюс, припой и тд. Ровно сделать, постепенно укорачивая, получится даже у рукожопа. Перегреть(ПП-нельзя) - не получится, ликвидус припоя сильно ниже температуры какой-либо порчи меди и бронзы.

Ну у меня больше.
Возьмите среднемировую в 25. Все равно очень дорого получается, дороже работы сантехника в разы. Учитывайте, что вам прийдется еще поучится и видео посмотреть.
Лично у меня полипропилен получается паять без проблем и в разы быстрее меди. Пробывал и то и другое, разрезал, сравнивал(у меня дом в локации в которой иногда проще спаять самому, чем сьездить за сантехником). Наборы и для меди и для пропилена стоят до 100 баксов, у меня есть оба.
Перегреть ПП современным утюгом за 20 баксов — надо очень сильно постараться. Зато с медью если вы припой с первого раза не нанесли, то по хорошему надо перегретый припой с трубы убрать либо обрезать кусок.

куда вы припой на медь наносите? не пугайте
пастообразный флюс, греете, как он поменял цвет - поднесли припой, его нужное количество соединение всосало, всё

Ну не знаю, я спаял времянку из меди(это в санузле, вокруг стояков, розетки для умывальника, кабины, унитаза) часа за 4, потому что по уровню, чтобы ровненько, подгонял-подрезал, первый раз это делал. По средней ставке - это 100 долларов. В ДС за эти деньги нормальный сантехник не придёт скорее всего на этот объем. Я в девопсах опять недавно, до этого стройка, умные дома, вся эта вот хурма с проводами. Ну ценники у нормальных мастеров по трубам здесь представляю.

Опять же, ваши разрезы ПП-паек иррелевантны, без обид. Может у вас удачный утюг, без шуток. Я паял из недешевых труб похожую времянку на ту, что выше описал. Более того, я провёл её опрессовку(8 атмосфер, давление дал и оно стояло сутки без падений). А через три года закапало. ПП нужно прежде всего "чувствовать руками", это там самое важное. Это как обычная сварка, у кого-то сразу получается и электродом и полуавтоматом. А кто-то что ни возьми - присирает в лучшем случае. Если что, я купив ПА лопату лопнувшую сварил и она держит нагрузку. Ну то есть вроде не безрукий. Медь твердыми припоями паять получается(мапп-горелка), сталь латунью. А за ПП.. ну не нравится мне результат, точнее я в нём не уверен.

Поосто кто то хочет быть уверен, у некоторых даже фобии затопления.

Я тоже принял решение как вы написали, труба, вентель, счетчик с фильтром грубой очистки.+ Страховка 5000 тыс, покрывающая 1.5 млн руб моего ущерба и 1 млн гражданская ответственность.

Сплю спокойно

Спасибо за статью!
Постараюсь учесть при ремонте у себя. Статья - золото!

Спасибо! Рад, что для Вас оказалась полезной. Вариации комплектации могут быть разные, но это довольно универсальная и практичная.

Так же в статье довольно концентрированная информация, которая правдива и действительно может помочь при планировании и приёме работ.

А есть счётчики на воду, которые меряют давление и температуру и не накручивают, если параметры вне диапазона нормы?

Бывают, для горячей воды разумеется. Но я не знаю как это согласуется с поставщиком услуг. Себе хотел такой поставить из-за чуть теплой воды в стояке горячей воды, но в итоге переехал в квартиру с индивидуальным котлом.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Обычный двухконтурный котёл, не такая уж и редкость.

Даже газовые котлы бывают, но я бы не стал переезжать в такую квартиру.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Газа в квартире нет по большей части только в огромных человейниках. В более менее нормальных домах свое отопление как раз таки норма.
А кто живет в другом месте, квартира пустует — котел отключен, а чтоб газ не скапливался еще и форточку приоткрывают.

эм. А газ не перекрыть раз квартира пустует? Да и безотносительно этого у более менее современных котлов (лет цать уже) — камера сгорания а не открытая «горелка в помещении».
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

да, причем не только воздуховод до топки, но и отвод от топки (конструктивно сделано в виде "труба меньшего диаметра" в "трубе бОльшего диаметра"), так что ни природный газ ни угарный газ в помещение не попадут.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

при нормальной работе - не может быть, но так как реальные колонки (старые, засорившиеся, в непроветриваемых помещениях и т.д.) работают как могут - то бывает.

и достаточно часто бывает.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Да, мозги есть. В квартирах котлы ставятся с вентилятором. И если по какой-то причине тяги не будет, то котел выпадет в ошибку. Кстати в котлах без вентилятора это тоже есть. Там кажется просто термопара стоит на выходном дымоходе и если температура газов превышает установленное значение, то котел отрубается.

Датчик перепада давления, для контроля тяги

отвод от топки (конструктивно сделано в виде "труба меньшего диаметра" в "трубе бОльшего диаметра")

кажется, это должно называться "эжектор из топки"

Т.е. еще есть отверстие в стене и воздуховод до топки?

А в чем проблема? там по типу турбины.

Теплый пол своя горячая вода свой отопление и нужная температура.
Если страх самого газового оборудования — я бы не газа боялся, а просто нерадивых соседей. С них станется и хреновой проводки, оставленного рабочего утюга утюга / обогревателя / и т.д. и т.п. Пожары по этим причинам сиииильно чаще чем где то бахнет газ (и то, это относилось больше к газу в баллонах, но с ним вообще никто не застрахован, видел случае когда люди в обычную квартиру таскали баллоны по своей инициативе. это вот куда как опаснее).

Я бы котел включал только когда дома.

нет смысла, там всё сильно дешевле чем центральное отопление — получится экономия на спичках. В среднем по году в месяц выходит на весь газ рублей 500 в месяц в самом «нагруженном» варианте (квартира 70м). Центральное отопление — знакомые недавно «студию 20м снимали» было около 2к руб (от площади цена). Котёл не работает 24/7 а на поддерэжание целевой температуры. Боюсь в вашем режиме «Пришел домой включил» выйдет даже дороже чем если не выключать.

Придется отапливать и себя и их.

вы переоцениваете. Соседи не натопят до такой степени чтоб и такие вот грелись.

Ушли все на работу и выключили. На улице минус 30.

никто в здравом уме не будет отключать вииду тго что соседи особо не погреют) да и пытатться экономить сколько то от 500р…
А у каждого материала есть конечное число заморозок-разморозок.

А зимой лето весной осенью заморозки не смущают? А сырость? котлом можно поддерживать как раз такие отсутствие этого всего

DaneSoul почему сразу провинция? Или любой город за мкадом сразу провинция?))
5 этажей — котлы, 11 — плиты но это раньше, сейчас по снипам немного подругому sovet-ingenera.com/gaz/do-kakogo-etazha-gazifitsiruyut-doma.html
В провинции большинство квартир с газом (для кухонной печки), нету его если дом выше 5 этажей кажется, так как там сложности с поддержкой нужного давления, насколько знаю.
Котел в квартире позволяет иметь именно ту температуру которую хочется и экономить на отоплении и горячей воде (не для всех типов котлов).
Более того, квартиры с индивидуальным отоплением пользуются спросом и в продаже и в аренде и за это могут даже добавлять цену.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нужно посмотреть на эти дома через пару десятков лет.
Некоторые кирпичные двух-трехэтажки в провинции с индивидуальным отоплением уже по 50 лет стоят, там даже не котлы, а т.н. «груба» без водяного отопления.

Я считал теплопотери для своей квартиры - это 3.5кВт. Если у соседей снизу будет температура на 10гр ниже моей, то мои теплопотери через них будут +10Вт/м2. Теплые полы без утеплителя под ними, тоже очень хорошо отапливают соседей снизу.

Так о чем и речь, что можно попасть на соседей, которые экономят 100%

Жить и не топить - маловероятно, температура опускается до 12-14 градусов, стены которые выходят в подъезд могут промерзать. В квартире становится влажно и душно без проветривания, возможно появление перетока воздуха из вентиляции туалета на кухню. По своему дому скажу, что не топят только те кто не живут, а таких очень мало. Отключать на время ухода на работу смысла нет, так как на нагрев потратите почти столько же газа, сколько и на поддержание температуры. И очень некомфортно приходить в холодную квартиру, воздух прогреется, а от стен будет веять холодом. Я в январе за газ (отопление, горячая вода, газовая плита) заплатил 1700 рублей, в феврале 1200. Город рядом с Москвой, отапливаемая площадь 95м2, окна почти всегда на микропроветривании, температура в квартире 24гр. Летом за газ плачу 200-300 рублей.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Так в подъезде минус?????

Да. Если котлы в квартире, то подъезд обычно неотапливается отдельно.

Кстати, а у жителей первого и последнего этажей пониженный тариф на газ?

Нет. У них такой же тариф. У них просто утепление пола и потолка соответственно.

+ за электричество на приготовление еды?

У меня газовая варочная панель.

Кстати в доме есть и угловые квартиры. Но я не узнавал, сколько у них тратится газа на отопление.

Очень сильно от дома зависит. В новой квартире сейчас какие-то хитрые внешние панели с утеплителем внутри. Достоверно известно, что в половине квартир в доме батареи выключены, трубы отопления, проходящей через квартиры, хватает, чтобы зимой было 23-24 градуса. Кому не хватает, чуть-чуть включают батареи. На балконе стеклопакет в режиме микропроветривания, в комнату уже в режиме фрамуги. И тепло. Но это новый дом. В старых, где жил раньше, был дубак при полностью работающих батареях и закрытых степлопакетах. За отопление 60-80 рублей в месяц, больше похоже на погрешность счётчиков.

У меня в городе 20-тиэтажки с газовыми котлами. По экономии подтверждаю, но не для всех квартир. У меня выходит раза в 2 дешевле отопление зимой относительно городского отопления. И стоит погодозависимая автоматика, выставил один раз температуру и больше не лазил в него.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Через стену в общую дымовую трубу, она обычно на балконе и обложена кирпичем.

У меня тоже котёл дома, в нашем городе (Рязань) для новостроек этой сейчас норма. Очёнь удобно! Отопление включаешь и выключаешь когда хочешь и выставляешь нужную тебе температуру. Горячая вода также с него. Физически в квартиру заходит только холодная вода и газ. У нас лично общая "выхлопная" труба сделана с наружной части дома, места на балконе не съедает. Но это уже как повезёт - у соседей она проходит в углу балкона и обложена кирпичами.

Ограничений по этажам не замечал. У нас 10-этажка, у товарища 25-этажка, котлы одинаковые стоят :-)

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Так трубы выше дома ведь расположены! Да и никто никакую крышу не отапливает. Все дома сейчас утеплённые. Обычно отопления на 35С хватает за глаза даже зимой.

Вы реально не видели дома с индивидуальным отоплением? У нас в городе с центральным наверное уже никто и не строит. Бывает ещё автономное, это когда на верхнем этаже котлы на весь дом стоят. То есть дом не зависит от городских теплосетей, но индивидуально включить отопление в квартире нельзя.

А котёл удобен тем, что можно теплые полы сделать, да и просто уровень комфорта выше, конечно.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

На 25 этаже штиль бывает очень редко. Не говоря уже о том, что дом в целом локальный источник восходящего потока теплого воздуха, особенно зимой. Там скорее аромат жареной селёдки из открытого окна нижней квартиры прилетит, чем выхлоп котла с крыши.

Насколько я помню, начиная с определённой этажности газ запрещён, поэтому в новостройках газ можно встретить только в небольших домах.

В Крыму полно таких квартир и ценятся они намного дороже. Т.к. Не надо платить за отопление круглый год (индивидуальных счетчиков тепла на вторичке практически нет) и нет привязки к началу/окончанию отопительного сезона + своя горячая вода

САЯНЫ-Т РМД, например. Двухтарифный счетчик воды с термометром. При температуре воды ниже 40 °С считает ее как холодную

Статья как раз актуальная для меня (делаю ремонт сам), спасибо!
Позвольте пару вопросов, которые я не нашел кому задать, раз уж пошла такая пьянка?
1) Шаровые краны с электроприводом, которые используются в системах защиты от протечек. Есть ли строгие критерии, в каком пространственном положении они должны быть подключены к магистрали (ну, там, двигателем сверху, снизу, справа, слева и т.д.)? Мне блок привода мешает установить другие элементы, и я хочу его развернуть в горизонталь. В документации на систему Гидролок я нашел допустимые схемы установки, – там написано, что запрещено устанавливать такой кран с приводом только в одном конкретном положении (хоть убей, не пойму, - почему именно в нем). В документацию на систему Нептун вообще такой информации не нашел (возможно, плохо искал). Подскажите, - известно ли вам что-нибудь о побочных явлениях установки такого крана в "неправильном" положении? По сути, это же просто шаровой кран и привод. Какая разница, как его устанавливать? Я еще понимаю, что в случае протечки уплотнителя крана лучше бы, чтобы вода не текла на привод, но (!) как раз таки установка приводом "снизу" (когда такая ситуация становится возможной) в документации допускается.
2) Нужны ли грязевики (фильтры грубой очистки) в системе отопления? У нас новый ЖК, у него своя котельная. По идее, грязи много быть не должно. Но, в магазине меня категорически отговаривали с той формулировкой, что "ты его будешь каждый день прочищать". Правда ли это?
3) Нужны ли воздухоотводчики в системе водоснабжения? В отоплении точно нужны, т.к. система замкнутая. А как в водоснабжении? Мы же там постоянно воду "сливаем" вместе с воздухом.
4) В системе, которую я для себя собираю очень много "американок" - конусных сгонов с резиновым уплотнением. Я делаю это с расчетом, чтобы потом в любое место системы можно было бы легко воткнуть (или поменять) какой-нибудь узел, на который я изначально не рассчитывал. Раскрутил американку, сделал что нужно, и прикрутил обратно. Есть ли тут опасения, что они со временем начнут течь? Американки из Леруахи. Вот и хочется, и колется!
5) Когда я собирал, а потом пересобирал канализацию в своем санузле, я обнаружил, что специальная силиконовая смазка (пр-ва Остендорф) для резиновых канализационных уплотнений в соединениях засохла в твердую корку, из-за того, что канализацией не пользовались и она стояла сухая. Это нормально? Меня теперь мучают сомнения, - использовать ее или нет. Может, лучше вообще ничего, чем сухая корка на резине?
6) Расскажите вкратце, чем лучше шумоизолировать общий канализационный стояк? Я планирую битумной звукоизоляцией для автомобилей, но сомневаюсь - а вдруг битум как-то плохо прореагирует с пластиком трубы, и лет через 15 ее разъест? Например, битум очень плохо сочетается с экструдированным пенополистиролом и т.д.

Подскажите, пожалуйста?

Пытаюсь представить, как можно в систему впихнуть "узел, на который изначально не рассчитывали". У вас же расстояния поплывут. Или как это делать? Резать трубы, которые идут к этому новому узлу и нарезать резьбу? Разве что защиту от гидроудара, но она на хвосты ставится.

Резинки, имхо, всегда менее надёжны, чем жёсткое соединение. К тому же, как бы это сказать. Если положить рядом любой фиттинг из леруа и, например, виегу, то фиттинг из леруа отправится или обратно в леруа, или в мусорку, и больше в леруа вы фиттинги покупать не захотите.

У меня стоят дешевые фитинги Valtec из Леруа уже много лет — и никаких проблем. В Леруа в продаже и Виегу видел. Поэтому не вижу ничего предосудительного в фитингах из Леруа.

Я своими глазами видел треснувшие вдоль шаровые краны Вальтек из Леруа. К счастью, не у себя в квартире. Подо мной 16 этажей с новым ремонтом. Боязно как-то.

Виегу в Леруа не видел ни разу, тут вы меня очень удивили.

В Москве точно есть. Специально сейчас зашел на сайт Леруа, вбил в поиск «Viega». Получил полторы сотни фитингов Viega.

Да, вы правы, а я — нет. Забавно. Я всю "черновуху" заказывал в Стелмаркете. К тому же к ним можно приехать, когда не совсем понятно, что же именно надо, и они подскажут и покажут.

Я бы не стал покупать в Леруа сантехнические детали, можно нарваться на подделку. Лучше покупать в специализированных магазинах.

Подводящие и отходящие трубы у меня из сшитого полиэтилена и имеют достаточно свободы, чтобы можно было впихнуть между ними какой-нибудь дополнительный узел. Место за дверью (60х120см) тоже предостаточно. Так что, полагаю, проблем возникнуть не должно. Весь вопрос только в том, что предпочесть, - удобство монтажа и обслуживания (на американках) или надежность от протечек (на чисто резьбовых фитингах).

В леруа вполне себе бронзовая виега продаётся. И рехау.

5) Когда я устанавливал в свежекупленной квартире от застройщика строительный унитаз, то воткнул колено в канализационный стояк, смазав его специальной смазкой для канализационных труб. Через полгода, устанавливая уже финишный унитаз пытался это колено чуть развернуть, чтобы обойтись без гофры, но колено намертво приклеилось к стояку и провернуть его уже было невозможно. Прикладывал чудовищные усилия, боялся сломать стояк. Лучше мажьте силиконовой смазкой — она точно не засохнет.

6) Я шумоизолировал битумной шумоизоляцией. Но заметил, что когда по канализационной трубе течет горячая вода (например, соседи сверху спускают ванну), то битум размягчается и постепенно вся эта «шуба» сползает вниз в гармошку по самому длинному гладкому участку трубы (от потолка до ревизионного лючка). Хомуты не спасают (даже резьбовые) — сползает вместе с хомутами. Пришлось дополнительно фиксировать хомуты к стене шпильками.

Спасибо! Оба ответа очень ценны! Буду много думать.

UPD. Я по совету одного строителя, ведущего блог на Ютубе (Андрей Шайтер) подумываю собрать вокруг стояка короб из фанеры и засыпать его песком. Но там тоже много подводных камней и нюансов.
Например, известно, что трубы от нагревания линейно расширяются и "гуляют" внутри фитинга. Не будет ли песок засыпаться под резиновую прокладку, и жрать ее и трубу? С соответствующими последствиями.
Или еще большой вопрос - как обойти ревизию? Ее же нельзя просто песком засыпать, нужен доступ.
Как быть, всю голову сломал. Надеялся на битумную шумку, но после вашего комментария еще 10 раз подумаю.

Моё субъективное мнение, что песком засыпать не стоит.

Можно установить бесшумную систему канализации (rehau, uponor, poloplast) и сверху сделать шумоизоляцию специальной шумоизоляцией для канализации (она бывает и с клеевой основой). Это самое распространённое решение, думаю не самое плохое решение, раз приобрело массовый характер.

А лучшее - враг хорошего!

Дело в том, что у меня второй этаж в 18-и этажном доме) Дом полностью заселен. Заменить часть стояка - это квест для храбрых духом авантюристов) Т.е., точно не для меня). Вдобавок, у нас стояк сделан так, что я не смогу сделать это только своими усилиями, - придется либо резать общую трубу и ставить ремонтную муфту (что идеологически неверно), либо проситься к соседям. А у них у всех уже сделаны ремонты, и никто в здравом уме на такое не согласится.
К тому же, эти модные новые трубы являются бесшумными с довольно большой натяжкой. Просто у них толщина стенки больше.
Магазинная шумка не вызывает у меня доверия, и отзывы на нее весьма противоречивые. Или я не видел хорошей.
Очень хотел сделать битумную изоляцию, но теперь, скорее всего, не буду.
Подскажите, а как вам такой вариант: места сопряжения труб хорошо заклеить армированным скотчем, чтобы оставить им свободное место для расширения, и предотвратить доступ песка к прокладкам. И уже потом засыпать песок. Такой вариант имеет право на жизнь?
И да, - мне конкретно в этом месте нужно лучшее решение. Просто хорошее не подойдет) Уж слишком часто и слишком шумно работает стояк)

Засуньте трубу в полиэтилен-изоляцию и зелейте гипсом(его проще расковырять).
Расширение будет внутри изоляции.
Вы, конечно, можете местами гипс заменить песком — но имхо это избыточная сложность.

А разве гипс может похвастаться звукоизолирующими свойствами? Мне кажется, он звонкий, и все звуки просто отлично передаст от стояка в санузел.
Песок хорош тем, что он мелкофракционнный, и песчинки, передавая звуковые колебания друг через друга, сильно их гасят. Как и вибрацию.
А гипс отлично звенит.
А вот насчет полиэтилена - отличная идея. Почему мне раньше в голову не приходило. Замотать стояк пленкой на 10 оборотов, и песок точно никуда не попадет. Вот за эту идею спасибо!

Песок тоже не может ничем таким похвастаться. Тогда уже используйте специализированные шумогасящие пенки.
Вообще я имел в виду всепенный полиэтилен + скотч.
Хотите песком — делайте песком. Есть панели из песка, там гофра картонная а в промежутке песок. Но имхо изолирует хуже спец ваты.
Если вопрос только в том, чтоб песок никуда не сыпался — закройте пищевой пленкой, сверху полиуретановой пеной, дальше пены ничего не пройдет точно.

песок не изолятор, песок - поглотитель

и на отдельном участке спектра очень хороший

в общем-то плавающая стяжка на разделительном слое из 5-10 сантиметров песка это очень хорошее решение, натуральное, в отличие от всяких минват пропитанных черт-те-чем, но прежде всего очень тяжелое(что тоже плюс в плане поглощения разного шума) и потому дорогое

Судя по отзывам, тот слой ваты, который можно обернуть вокруг стояка плохо гасит шум канализации. Сосед изолировал ватой, и крайне недоволен результатом. Хорошие отзывы на битумную изоляцию, но, как выяснилось, она неустойчива к высокой температуре стоков. А я как раз хотел обернуть трубу толстым слоем.
Нигде в интернете не встречал отзывов на шумоизоляцию стояка песком. Но, чисто теоретически, песок должен хорошо гасить шум. То, что в картонных панелях (которые стоят космос) он не очень хорошо работает, так это его там просто немного. В этих панелях, как мне кажется, больше маркетинга насыпано, чем песка.
Я планирую насыпать от души, сантиметров 6-10. Такой слой, по идее, должен работать неплохо.

Работает вата плохо, потому что она не предназначена на гашение ударного шума. Для подавления ударного - отличный вариант битумной. И как в подобных ситуациях работает правило бутерброда. Каждый слой работает на свою частоту для гашения. Закутать одним битумом - мало. В своем случае я дополнительно обмотал войлочной шумоизоляцией и сверху пенкой полиэтиленовой(серой). Так же битумным и войлочным материалом замазал бак инсталляции. снизил шум от набора воды после смыва.

Это все я понимаю, и поверх битумной изоляции я планировал тоже наложить слои.
Но, после вот этого комментария выше: https://habr.com/ru/post/668158/comments/#comment_24387182

я теперь задумался. А точнее, передумал.
Вы у себя не наблюдали такого эффекта? Я про сползание битумной изоляции от нагревания трубы.

В моем малоквартирном доме надо мною пока никто не живет, поэтому не наблюдаю. Раз в месяц соседи приезжают проверить инженерные системы в квартире. От других слышал подобные замечания о сползании шумки, но я видел как они ее закрепили, поэтому не удивился их результату.

И потом придёт УК и потребует доступ к стояку. По любой, даже надуманной причине. Будете это всё разбирать.

Не нужно ничего засыпать. Обклейте трубу виброизоляцией + стыки проклеить лентой. Сверху - минвату максимальной плотности (это важно), либо вокруг трубы. либо просто поместить в короб. То есть не просто вату, а для звукоизоляции, поплотнее.

Здравствуйте!

1) Если не ошибаюсь, то защиту от протечек нельзя ставить приводом в низ. В остальных положениях можно ставить. Думаю это связано с предотвращением воды в привод. Нужно смотреть инструкцию к конкретному изделию и делать в соответствии. Если нет в инструкции, то можно уточнить у производителей или официальных дилеров.

2) Грязевик на подаче не помешает. Главное предусмотреть запорную арматуру до и после грязевика, чтобы можно было его почистить не сливая систему.

3) В системе водоснабжения воздухоотводчики не нужны.

4) Если американки качественные, то проблем с ними не будет. Я тоже люблю, когда всё удобно для обслуживания.

5) Смазка на канализации используется только для монтажа. Поэтому её нужно использовать. В том что она засохла ничего страшного нет.

6) Для канализации есть специальные готовые комплекты шумоизоляции. Какой именно выбрать можно решить изучив отзывы. Но думаю, что они все примерно одинаковы.

Спасибо!

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Добавлю про пожарный кран. Почему бы не совместить его и кран для подсоса воздуха, если уж так нужно использовать пожарный кран? Они чем-то конструктивно отличаются? То есть через пожарный кран разве нельзя запустить воздух в фильтр для слива

Тоже возник такой вопрос, смысл от двух кранов в одном месте?

Логичнее, когда в кран для пожаротушения постоянно вкручен пожарный рукав.

Не думаю что этот кран стоит дорого

но вся конструкция добавляет 5 соединений. При том, что их всего в одном канале около 25.
т.е. больше работы, больше расходников, больше шансов течи.

мне вообще не очень понятно, зачем делать эту лесенку к пожарному крану и напуску воздуха, а не взять просто крест или гребенку, или даже 5-выводной штуцер

Почему если кран стоит после защиты от протечек, то при обесточивании квартиры не будет воды? Привод закрывает воду при попадании воды на датчик. Вот как раз если тушить пожар, то привод теоретически может закрыться. Правда его можно открыть в ручном режиме.

От застройщика они так же стоят после счётчика.

А если стоит кран для пожаротушения, то огнетушитель уже иметь нельзя? )

У меня вопрос, прокладка труб в стяжке почему не делается безопасно? Постоянно слышу от друзей кто живет в новостройках, прорвало в стяжке, надо весь пол менять...

Кто так говорит, часто оставляет в стяжке тройники от застройщика. И там проблемы могут быть. +еще бывают случаи затекания в стяжку воды из подъезда по гофрированной трубе, дотекания до тройника и вытекания в стяжку. Это если речь про PEX. Не слышал о прорывах у тех, кто делает коллекторную разводку без соединений в стяжке.

Это всё касается PEX. Знаю, что некоторые делают в стяжку полипропилен, но для таких случаев информации у меня нет.

Полипропилен я только одну историю слышал - когда котёл перегрелся и полипропилен поплыл. Ну и переходы на резьбу, разумеется.

Полипропилен имеет сильно большой коэффициент расширения. Поэтому его и не заливают стяжкой.

Трубы из полипропилена имеют такой же коэффициент расширения, что из сшитого полиэтилена, который вполне кладут в стяжку. Если прямой участок длиннее определенной величины, то нужно делать П-образные колена для компенсации.

На мой взгляд, полипропилен не кладут в стяжку из-за низкой надежности трубы и неизбежным сваркам, которые еще менее надежны.

Не совсем верно сформулирован вопрос.

Мы делаем безопасно не только в стяжке.

А вот монтаж от застройщика всегда вызывает вопросы. Слишком большой объём, дешёвый материал и не достаточный контроль.

Окей, а что значит безопасно? Я понимаю, что и стальные трубы могут течь.
Насколько я понимаю разводка отопления в полу здорово экономит место, но может глупый вопрос а почему например не убрать эти трубы дополнительно например в сталь и поставить датчики протечки? Если потекло то сразу вырубить трубу.

Красивое показываете :))

У меня вызывает недоумение здоровый фильтр для горячей воды с металлическим корпусом - остывать же будет..

Стараемся всё делать красиво, чтобы было не стыдно показывать и приятно самим посмотреть)

А горячая вода будет остывать и без фильтра, но медленнее, но при этом будет грязнее. У каждой медали две стороны.

Если теплопотери являются важным фактором в конкретном случае, то можно выполнить теплоизоляцию абсолютно всех деталей.

А горячая вода будет остывать и без фильтра, но медленнее
А потом весь фильтр пропускать придётся, пока из крана польётся горячая вода.
но при этом будет грязнее
Само собой :)

Ой, не люблю я пластиковые трубы, ой не люблю...

Нет, лет 10-15 они точно выдержат. А потом они начнут крошиться от старости...

Так что только православный чугуний. Ну или медь/бронза.

Медь/бронза сильно поднимут ценник.
По поводу того, что железные трубы не сдохнут от коррозии раньще чем рассыпятся полипропиленовые очень большие сомнения. Есть какие-то исследования на эту тему?

Медь/бронза сильно поднимут ценник.

Вам шашечки или ехать?

По поводу того, что железные трубы не сдохнут от коррозии раньще чем рассыпятся полипропиленовые очень большие сомнения. Есть какие-то исследования на эту тему?

Моя (бывшая) советская панелька. Построена в 1975 году. Чугуний на месте.

Моя (нынешняя) американская многоэтажка. Построена в 1959 году. Чугуний на месте. Все новые трубы вводные трубы — только медь/бронза.

Моя квартира. Построена в начале 80х. Чугуний недавно меняли, ибо сдох. Срок службы 40 лет получился.
Бабушкин коттедж. Пластиковые трубы уже 20 лет держатся и нет признаков того что с ними что-то не то. Если продержатся ещё лет 10 — уже принципиальной разницы с чугунием не будет.