У меня мастерская чуть не в лесу, с доступом колесного транспорта только летом в сухую погоду, да и работаю один. Таскать 90 кг баллоны уже спина не позволяет. Если бы позволяли средства приобрести пяток кислородных баллонов на зиму, то и не возился бы.
Тиристоры здесь, это те же диоды в том же мосту, плюс удобный способ его без хлопот включать-выключать по замыканию маломощного контакта реле давления. Разве только съедают чуть больше напряжения.
В стальном сосуде солёная вода наверное будет приводить к повышенной коррозии? Но наверное, при необходимости, можно подобрать и другую подходящую добавку.
Как-то даже не задавался таким вопросом - классики говорят, дескать, положено прикладывать к каждой ячейке около 2 постоянных вольт для разложения воды. Электролит закипит?
Так и есть - как ни старайся, все равно в аппаратах остаются некие объемы газа, а даже небольшое их количество взрывается с большой силой. К счастью, моя огнегасительная набивка в ручке горелки работает надежно - при закрытии вентиля давление газа в сопле падает, его скорость истечения становится меньше скорости горения и пламя устремляется обратно по трубкам, до набивки. Там тепло рассеивается и пламя гастнет- в дальнейшем я срезал яркую термотрубку с ручки горелки и она стала ощутимо теплеть в такие моменты. Этакий щелчок, иногда, довольно громкий. Но вообще-то положено такую горелку гасить задуванием факела у его основания. На всякий случай, для спокойной работы сделал аппараты прочными. Практика использования полных аналогов коллегой, показывают - обратный удар баллоны углекислотных огнетушителей выдерживают играючи.
Спасибо! К счастью, брака у нас было не особенно много, но в принципе, если стекла более-менее однородные по цвету, да в ступку, дробить на крошки. Фьюзинг - и в самом деле интересная технология. Кроме перечисленного, неплохо удается дамская бижутерия, хороши небольшие вставки в крупные витражные работы, вероятно - изразцы или декоры для отделочной керамики. Но и недостатки есть, главный из которых - стоимость. Дорогое стекло, дорогое оборудование. И потом, фьюзинг, в отличии от остальных витражных техник, обычно, хуже других выглядит на просвет.
Конечно стоит работать в отдельном помещении по многим причинам, однако у нас, это скорее правила хорошего тона чем необходимость. Спецодежда, герметичные шкафы? На чём вы точите стекла и каким инструментом?
То что оно сделано средствами фьюзинга, к сожалению, не означает, что так же его можно распаять. Феном дуть было бесполезно, температура слишком низкая и легко стекло расколоть термоударом. Лучше бы конечно фото посмотреть, но на вскидку - "камешек" надеюсь тоже стеклянный? - сточить алмазным инструментом, но нужно подобраться, останутся следы или, по крайней мере, матовость, которую потом нужно будет зашлифовать, в процессе инструмент нужно будет омывать водой и не допускать разбрызгивания, инструмент, по возможности должен быть не слишком маленького диаметра, а не то "нароете ям". Ещё вариант - попробовать стравить. Плавиковая кислота 40% доступна и не дорога. Сделать бортики из пластилина или воска и вперёд! Следует только помнить, что HF изрядно токсична, так что работу лучше делать на открытом воздухе и чистая кислота оставляет матовый след. Для химического полирования - прозрачного травления, её смешивают в определенной пропорции с кислотой серной. А лучше применить оба способа - грубо сточить основную массу алмазом, потом заполировать HF.
Совершенно верно. Огромный при этом плюс - наработка знаний и навыков, опять же, чувствуешь себя мастером, а не потребителем : ) Один хороший человек говорил, что для личного счастья нужно примерно в равной степени работать и головой и руками. Любой сильный перекос приводит ко всякого рода нездоровостям - говоря в общем, цивилизацию погубит узкая специализация.
Это да. Не помню что там с максимальной температурой именно этого контроллера, но в принципе, в такой печи можно попробовать и расплавить относительно легкоплавкие металлы, работать со стеклом и керамикой. Плюс, не смотря на ее своеобразный вид и немуфельность, она вполне применима для текущих технологических операций в мастерской - регенерация силикагеля, подогрев больших вещиц перед конструкционной пайкой, да мало ли!
Ясно. Думал про такой станок имея в виду свои возможности - главный момент - сделать вращающиеся опоры заметного диаметра, так, чтобы можно было пропускать через них длинную заготовку-трубу. В моем случае - хотя бы 40 мм. В принципе, почти весь станок настольного размера можно собрать из нетонкой фанеры, хотя бы 10...12 мм, что сильно упростит и ускорит дело. Но для начальных экспериментов буду осваивать классическую работу на настольной горелке - нравится!
Контроллер - Altec-410 с трехфазными симисторными ключами (твердотельное реле). Термопрофили берутся на странице производителя и подгоняются под свою печь и требования к виду готовой работы. Покопаюсь , где-то была хорошая пдф от американской "Спектрум" - рекомендуемый термопрофиль с более-менее подробным объяснением каждого шага - для чего он нужен.
Фьюзинг-стекло плавится при 740 Цельсия. Плюс-минус. Обычное витражное стекло повыше. Это не особенно много по меркам огнеупоров и нагревателей, например, нанесение вжигаемой краски на керамику происходит при температурах около 1500 Цельсия. Нагреватели обычные - запасные от электроплиток из магазина-гадюшника около пригородного вокзала - такие, знаете, где всё для дачников. Есть варианты нихромовые и фехралевые. Проволоку разравнивал и перематывал спираль для имеющихся кварцевых трубок. Соединял последовательно, получилось три группы по 500 Вт - распределил их на три фазы, чтобы освещение мигало поменьше, но можно и на одну - 1.5 кВт - по нашим временам - тьфу!
Мастерская да, не в квартире - в деревне построил с нуля отдельное строение из бруса 6х6. Утеплил на скорую руку, сложил дровяную печь и блаженствую. Замышлялась мастерская как деревотокарная, потом пыльные работы вынес, собрал столы, стеллажи и теперь это фактически мой кабинет и место для любых некрупных настольных работ. Несколько лет витражных экзерсисов с женой проводили именно здесь, даже для местных деревенских школьников пару-тройку семинаров провели - человек по 7-10 за раз. Как-то поместились. Теперь, когда стекла сильно подорожали, а каналы за рубеж перекрыли, пока это дело оставили. Печь кстати пригодилась для отжига технического стекла после стеклодувной горелки.
Конечно могу - вся техническая сторона дела была на мне, а почти все оборудование самодельное - волей-неволей пришлось разбираться. М-м-м... В принципе, могу написать статью, хотя здесь, такого рода вещи, кажется, не слишком популярны. Однако, однако, уже есть кое-какие материалы. Итак - самодельная печь с контроллером и режимы спекания фьюзинг-стекла? Или вам здесь, в двух словах?
Признаться, никогда не замечал пыли после шлифмашины, то ли моя самодельная так хорошо работает, толи точим меньше. Печка для фьюзинга тоже самодельная и довольно простая - керамическое одеяло на стальной сетчатой раме, нагреватели из хозяйственного магазина засунутые в кварцевые трубки, контроллер с Али от BGA паяльной станции. Пришлось только немало повозиться.
Мы так часто делали - фьюзинг-элементы для оживляжа большой тиффани-работы. Опять же - всякие мелочи вроде лиц, рук и прочего подобного. В общем, очень полезно работать в нескольких техниках и комбинировать их по необходимости.
Понятно. Нет, тут всё намного-намного скромнее. Мелкие железки нагреваются докрасна в пару секунд, но и только. Самое оно для прогрева-обезгаживания электродов ЭВП при откачке, вероятно - для нагрева нераспыляемых (Ti) и распыляемых (Mg) геттеров. Может быть пригодится для отжига в водороде всяких мелочей-заготовок электродов - стеклянная (кварцевая) трубка в индукторе, водород из алюминия со щелочью, если нужно осушить. Внутренний диаметр индуктора получился около 40 мм, мотал его на колбе ГУ-50. Латунью я паял мелочи - грел небольшим факелом на гремучем газе из электролизера. Помнится, калить заготовки приходится сильнее, до желтых цветов свечения. Вы тоже самодельными радиолампами развлекаетесь?
Педаль для пуска аппарата у меня есть фабричная, гнездо для нее предусмотрел сразу. "Вилка" - гитарный, микрофонный (?) двухконтактный штырь 6.3 мм. Большой, прочный, удобно, буквально с размаха, включаемый. И надо бы все это дело смонтировать, но все руки не доходят, да и кнопка на передней панели оказалась довольно удобной.
Электроды пинцета, а у меня тоже фактически пинцет, только стационарный и покрупнее, обычно делают с чуть выдающимися вперед концами, тогда ими можно неглубоко, но таки залезать внутрь небольших полостей, те же цилиндры-аноды ламп и всякое подобное. Но ваш вариант тоже интересен, спасибо, запомню.
По поводу вашего станка - это очень хорошая идея! Для хобби или даже мелких работ добывать промышленный горизонтально заварочный станок - очень дорого и очень громоздко! Сделать же самостоятельно в приемлемом настольном масштабе - много точной (дорогой) механики, а вот синхронизировать пару моторов это отличный вариант. Сильно упрощает все дело. На вскидку - можно обойтись даже своими невеликими силами и малыми средствами. Не сочтите за труд, пришлите схемку включения моторов!
Мой Dihydrogen monoxide-индикатор говорит, что в пробах воды и воздуха из мастерской, его ПДК не превышена.
У меня мастерская чуть не в лесу, с доступом колесного транспорта только летом в сухую погоду, да и работаю один. Таскать 90 кг баллоны уже спина не позволяет. Если бы позволяли средства приобрести пяток кислородных баллонов на зиму, то и не возился бы.
Тиристоры здесь, это те же диоды в том же мосту, плюс удобный способ его без хлопот включать-выключать по замыканию маломощного контакта реле давления. Разве только съедают чуть больше напряжения.
В стальном сосуде солёная вода наверное будет приводить к повышенной коррозии? Но наверное, при необходимости, можно подобрать и другую подходящую добавку.
Как-то даже не задавался таким вопросом - классики говорят, дескать, положено прикладывать к каждой ячейке около 2 постоянных вольт для разложения воды. Электролит закипит?
Нормальная вытяжка таки есть, а что за токсичные пары от которых произойдут все описанные ужасы?
Так и есть - как ни старайся, все равно в аппаратах остаются некие объемы газа, а даже небольшое их количество взрывается с большой силой. К счастью, моя огнегасительная набивка в ручке горелки работает надежно - при закрытии вентиля давление газа в сопле падает, его скорость истечения становится меньше скорости горения и пламя устремляется обратно по трубкам, до набивки. Там тепло рассеивается и пламя гастнет- в дальнейшем я срезал яркую термотрубку с ручки горелки и она стала ощутимо теплеть в такие моменты. Этакий щелчок, иногда, довольно громкий. Но вообще-то положено такую горелку гасить задуванием факела у его основания. На всякий случай, для спокойной работы сделал аппараты прочными. Практика использования полных аналогов коллегой, показывают - обратный удар баллоны углекислотных огнетушителей выдерживают играючи.
Спасибо! К счастью, брака у нас было не особенно много, но в принципе, если стекла более-менее однородные по цвету, да в ступку, дробить на крошки. Фьюзинг - и в самом деле интересная технология. Кроме перечисленного, неплохо удается дамская бижутерия, хороши небольшие вставки в крупные витражные работы, вероятно - изразцы или декоры для отделочной керамики. Но и недостатки есть, главный из которых - стоимость. Дорогое стекло, дорогое оборудование. И потом, фьюзинг, в отличии от остальных витражных техник, обычно, хуже других выглядит на просвет.
Не знаю как тут отнесутся к ссылке на нашу домашнюю страницу, но это и не магазин - просто этакая фотовыставка старых работ - https://vk.com/album-129295751_256240947?rev=1
Конечно стоит работать в отдельном помещении по многим причинам, однако у нас, это скорее правила хорошего тона чем необходимость. Спецодежда, герметичные шкафы? На чём вы точите стекла и каким инструментом?
То что оно сделано средствами фьюзинга, к сожалению, не означает, что так же его можно распаять. Феном дуть было бесполезно, температура слишком низкая и легко стекло расколоть термоударом. Лучше бы конечно фото посмотреть, но на вскидку - "камешек" надеюсь тоже стеклянный? - сточить алмазным инструментом, но нужно подобраться, останутся следы или, по крайней мере, матовость, которую потом нужно будет зашлифовать, в процессе инструмент нужно будет омывать водой и не допускать разбрызгивания, инструмент, по возможности должен быть не слишком маленького диаметра, а не то "нароете ям". Ещё вариант - попробовать стравить. Плавиковая кислота 40% доступна и не дорога. Сделать бортики из пластилина или воска и вперёд! Следует только помнить, что HF изрядно токсична, так что работу лучше делать на открытом воздухе и чистая кислота оставляет матовый след. Для химического полирования - прозрачного травления, её смешивают в определенной пропорции с кислотой серной. А лучше применить оба способа - грубо сточить основную массу алмазом, потом заполировать HF.
Совершенно верно. Огромный при этом плюс - наработка знаний и навыков, опять же, чувствуешь себя мастером, а не потребителем : ) Один хороший человек говорил, что для личного счастья нужно примерно в равной степени работать и головой и руками. Любой сильный перекос приводит ко всякого рода нездоровостям - говоря в общем, цивилизацию погубит узкая специализация.
Это да. Не помню что там с максимальной температурой именно этого контроллера, но в принципе, в такой печи можно попробовать и расплавить относительно легкоплавкие металлы, работать со стеклом и керамикой. Плюс, не смотря на ее своеобразный вид и немуфельность, она вполне применима для текущих технологических операций в мастерской - регенерация силикагеля, подогрев больших вещиц перед конструкционной пайкой, да мало ли!
Ясно. Думал про такой станок имея в виду свои возможности - главный момент - сделать вращающиеся опоры заметного диаметра, так, чтобы можно было пропускать через них длинную заготовку-трубу. В моем случае - хотя бы 40 мм. В принципе, почти весь станок настольного размера можно собрать из нетонкой фанеры, хотя бы 10...12 мм, что сильно упростит и ускорит дело. Но для начальных экспериментов буду осваивать классическую работу на настольной горелке - нравится!
Контроллер - Altec-410 с трехфазными симисторными ключами (твердотельное реле). Термопрофили берутся на странице производителя и подгоняются под свою печь и требования к виду готовой работы. Покопаюсь , где-то была хорошая пдф от американской "Спектрум" - рекомендуемый термопрофиль с более-менее подробным объяснением каждого шага - для чего он нужен.
Его преотличным образом выпускают, но приобрести, например, такую печь, по карману не всякому энтузиасту.
Фьюзинг-стекло плавится при 740 Цельсия. Плюс-минус. Обычное витражное стекло повыше. Это не особенно много по меркам огнеупоров и нагревателей, например, нанесение вжигаемой краски на керамику происходит при температурах около 1500 Цельсия. Нагреватели обычные - запасные от электроплиток из магазина-гадюшника около пригородного вокзала - такие, знаете, где всё для дачников. Есть варианты нихромовые и фехралевые. Проволоку разравнивал и перематывал спираль для имеющихся кварцевых трубок. Соединял последовательно, получилось три группы по 500 Вт - распределил их на три фазы, чтобы освещение мигало поменьше, но можно и на одну - 1.5 кВт - по нашим временам - тьфу!
Мастерская да, не в квартире - в деревне построил с нуля отдельное строение из бруса 6х6. Утеплил на скорую руку, сложил дровяную печь и блаженствую. Замышлялась мастерская как деревотокарная, потом пыльные работы вынес, собрал столы, стеллажи и теперь это фактически мой кабинет и место для любых некрупных настольных работ. Несколько лет витражных экзерсисов с женой проводили именно здесь, даже для местных деревенских школьников пару-тройку семинаров провели - человек по 7-10 за раз. Как-то поместились. Теперь, когда стекла сильно подорожали, а каналы за рубеж перекрыли, пока это дело оставили. Печь кстати пригодилась для отжига технического стекла после стеклодувной горелки.
Конечно могу - вся техническая сторона дела была на мне, а почти все оборудование самодельное - волей-неволей пришлось разбираться. М-м-м... В принципе, могу написать статью, хотя здесь, такого рода вещи, кажется, не слишком популярны. Однако, однако, уже есть кое-какие материалы. Итак - самодельная печь с контроллером и режимы спекания фьюзинг-стекла? Или вам здесь, в двух словах?
Признаться, никогда не замечал пыли после шлифмашины, то ли моя самодельная так хорошо работает, толи точим меньше. Печка для фьюзинга тоже самодельная и довольно простая - керамическое одеяло на стальной сетчатой раме, нагреватели из хозяйственного магазина засунутые в кварцевые трубки, контроллер с Али от BGA паяльной станции. Пришлось только немало повозиться.
Мы так часто делали - фьюзинг-элементы для оживляжа большой тиффани-работы. Опять же - всякие мелочи вроде лиц, рук и прочего подобного. В общем, очень полезно работать в нескольких техниках и комбинировать их по необходимости.
Понятно. Нет, тут всё намного-намного скромнее. Мелкие железки нагреваются докрасна в пару секунд, но и только. Самое оно для прогрева-обезгаживания электродов ЭВП при откачке, вероятно - для нагрева нераспыляемых (Ti) и распыляемых (Mg) геттеров. Может быть пригодится для отжига в водороде всяких мелочей-заготовок электродов - стеклянная (кварцевая) трубка в индукторе, водород из алюминия со щелочью, если нужно осушить. Внутренний диаметр индуктора получился около 40 мм, мотал его на колбе ГУ-50. Латунью я паял мелочи - грел небольшим факелом на гремучем газе из электролизера. Помнится, калить заготовки приходится сильнее, до желтых цветов свечения. Вы тоже самодельными радиолампами развлекаетесь?
Педаль для пуска аппарата у меня есть фабричная, гнездо для нее предусмотрел сразу. "Вилка" - гитарный, микрофонный (?) двухконтактный штырь 6.3 мм. Большой, прочный, удобно, буквально с размаха, включаемый. И надо бы все это дело смонтировать, но все руки не доходят, да и кнопка на передней панели оказалась довольно удобной.
Электроды пинцета, а у меня тоже фактически пинцет, только стационарный и покрупнее, обычно делают с чуть выдающимися вперед концами, тогда ими можно неглубоко, но таки залезать внутрь небольших полостей, те же цилиндры-аноды ламп и всякое подобное. Но ваш вариант тоже интересен, спасибо, запомню.
По поводу вашего станка - это очень хорошая идея! Для хобби или даже мелких работ добывать промышленный горизонтально заварочный станок - очень дорого и очень громоздко! Сделать же самостоятельно в приемлемом настольном масштабе - много точной (дорогой) механики, а вот синхронизировать пару моторов это отличный вариант. Сильно упрощает все дело. На вскидку - можно обойтись даже своими невеликими силами и малыми средствами. Не сочтите за труд, пришлите схемку включения моторов!