Согласен про ЛУТ и про «интересно почитать», дополню только, что лазерные диоды — штука нежная и ранимая, следовательно лучше перед выпайкой и до окончательной запайки в новую плату все три вывода обмотать волосинкой медной и припаять дабы статикой не расстраивать чувства диода.
Камера действительно интересная, но как экстрим-камеру ее не представляю из-за неудобного расположения объектива. Мне кажется что я на борде с ней буду выглядеть как телепузик с киннектом на голове…
Мне кажется, что у «компьютерного» вентилятора просто производительность гораздо ниже — 100-300 м3/ч вентилятора ванной против 30-80 м3/ч куллеров комп.корпусов.
Ну да, я про это и говорю, что еще до того, как у УЗО будет повод стрельнуть выгорят порты меги, оптрон может дать дуба, DC-DC конвертор уплывет и тп. Если бы была полная ардуина, то там диод Шоттки пустил бы дым или стабилизатор, при перегрузе на платах драйвер LED-ленты выгорит. А УЗО стрельнет, скорее всего, аж тогда когда на семистор капля ляжет, да и то, скорее всего, эта капля выведет из строя оптопару и пожжет резисторы ограничительные.
Про УЗО — согласен, но до него, думаю, не дойдет, если представить критическую ситуацию, то до КЗ и т.п. вся електроника тихонько выгорит и выключится, влажная среда и постояный ток дает все карты на электролиз.
Про BT168 — тоже согласен, я ВТ151 на диммер в люстру вешал.
Про пятивольтовые релюшки — я бы все равно вешал их через ULN2804 (К1109КТ23) или минимум необходимо ставить диод в обратку чтобы выходы порта потом по всему корпусу не собирать.
Я такими пользуюсь уже около года — работают нормально. Я таких и дома на «паяльный» верстак накидал, чтобы под рукой иметь и USB-зарядку и более-менее стабилизированное питание.
Решение, как поле для роста и дальнейшей автоматизации интересное, но громоздкое, да и незащищенная электроника в ванной — не лучший вариант, на мой взгляд.
Я тоже задумывался на этот счет, но остановился на готовых решения данного вопроса, абсолютно сравнимых по цене, вот, например что подсказал гугль: вентилятор со встроенным датчиком, отдельный датчик, есть с датчиками присутствия и даже с закрывающимися жалюзями и индикацией. Плюс все это гораздо эстетичнее выглядит.
Мелкие зазоры на дорожках, зеленка, надписи шелкотрафаретом — явно не домашняя работа, тут понятно, но, мне кажется, пока работа устройства окончательно не проверена, можно было бы просто фоторезистом или обычным ЛУТом сделать и все это устройство в корпус универсальный вставить. Еще замечу, что 12 вольт в машине нет (если она исправна), там 14В должно быть.
Скажу по поводу такой системы, что вопрос датчика — это камень преткновения. Первое, что если пороги будут слишком близкие и муфта компрессора кондиционера будет щелкать туда-сюда каждые три минуты, то никому за это спасибо не скажут. В климате температура регулируется балансом воздушных потоков снаружи, от испарителя и печки. У меня контроль температуры салона в Opel Astra G тоже сделан, (тк на самосборный бортовик выводится куча всякой информации, ну и температура салона заодно через DS18B20) так вот температура в салоне — это вещь жутко инерционная, при агрессивном нагреве зимой через минут 15-20 калиброванный датчик показывает 15*С, а в салоне уже «Ташкент» и +27. Сам датчик расположен на «бороде», то есть недалеко от приборки, справа, прямого потока воздуха на него нет. Мне кажется, что это связанно с тем, что воздух в салоне уже «нормальной » температуры, а мебель по-прежднему холодна и ко мне и к датчику. В некоторых машинах датчик расположен на крыше и обдувается мелким куллером, в других его не видно. Но это уже совсем другая математика и другой гистерезис. Лично я летом чтобы не заболеть просто приоткрываю печку на 5-10% вместе с кондиционером, по сути, так и нужно регулировать.
После того, как я купил себе дозиметр, то понял, что Чернобыль, зачастую, не при чем к радиации в быту, в основном фонят старые приборы с СПД или даже щебень на даче, который честные предприниматели добыли недалеко от участков с фонящей рудой, например…
А какова прогнозируемая точность определения мощности экспозиционной или эквивалентной дозы радиации при использовании PIN диода в качестве датчика?
Конечного потребителя, скорее всего будет интересовать нижний диапазон, скажем, до 300 мкР/ч или 30 мЗв/ч, классика на СБМ-20 имеет в этом диапазоне около 15-20% погрешности, что в абсолютных величинах не особо много, но все же…
Есть мысль по поводу успокоения цепи — почему бы не взять идею у четырехлапых братьев? Самый дешевый успокоитель цепи — от 3$ от славного автомобиля ВАЗ-классика. Он сделан из какого-то хитрого пластика на подобие капрона, достаточно скользкий, плоский и с готовыми креплениями. Мне кажется, он будет явно тише металлического.
Я у себя дома реализовал управление нагрузками (свет/розетки) именно с помощью NRF24L01+. Только я еще смотрел на компактность, поэтому у меня есть «центральный» модуль, UNO + Ethernet Shield + NRF24L01+, который раздает всем команды и принимает от всех ответы, а конечные устройства реализованы на Nano + NRF24L01+. Управление всей системой — вэбстраница или с iPhone. Программа на последний — своя, чуть позже напишу статью про свою систему, там есть несколько интерестных решений, как мне кажется.
Очень симпатично и компактно, особенно при учете того, что еще и Глонасс присутствует. А почему Uranus как бы по диагонали запаян? В этом скрытый смысл или технологическая особенность?
Хорошее решение, меня только напрягает крепление разъемов на термоклей. У меня тоже была такая ситуация, когда нужно было так приколхозить USB-разъем B-типа, я не решился просто так оставить, вытравил малую платку, с «ушами», распаял разъем и прикрутил двумя винтиками М3х20, законтрив лаком. Но остальная реализация мне нравится, спасибо.
Ну, тут много моментов, первое, что поплавок в баке показывает, обычно, «погоду на марсе». то есть там и нелинейность и неточность, во-вторых, поплавок — это механика, это надо делать рычаг для того, что бы передать 2 метра высоты на 5 см реостата, третье — голый реостат в водяном пару да еще и под напряжением, ему, по идее, быстро гайки прийдут. третье — на одной из фоток видно какой осадок налипает на стенках, и это холодная умягченная вода, а в механической составляющей это будет играть не на руку. Плюс — на такую систему не повесишь миллиамперметр как в машине, все= это надо будет оцифровывать, соответственно все равно нужен будет контроллер, а если он есть, то уже можно его использовать пошире.
Согласен, мне тоже, глядя на излучатель и приемник не особо верится, что там где-то спрятано IP68, девайсы с таким индексом, обычно, похожи на военку, а не на поделку из фольги, ну да время покажет.
Про BT168 — тоже согласен, я ВТ151 на диммер в люстру вешал.
Про пятивольтовые релюшки — я бы все равно вешал их через ULN2804 (К1109КТ23) или минимум необходимо ставить диод в обратку чтобы выходы порта потом по всему корпусу не собирать.
Я тоже задумывался на этот счет, но остановился на готовых решения данного вопроса, абсолютно сравнимых по цене, вот, например что подсказал гугль: вентилятор со встроенным датчиком, отдельный датчик, есть с датчиками присутствия и даже с закрывающимися жалюзями и индикацией. Плюс все это гораздо эстетичнее выглядит.
Конечного потребителя, скорее всего будет интересовать нижний диапазон, скажем, до 300 мкР/ч или 30 мЗв/ч, классика на СБМ-20 имеет в этом диапазоне около 15-20% погрешности, что в абсолютных величинах не особо много, но все же…