В подобных делах хорошая карма очень важна : ) Неоднократно видел на фото стеклянные емкости и в самодельных электролизерах, и в бензиновых карбюраторах-бульбуляторах. Что тут скажешь! Стекло еще и рентгеном не находится.
Я тоже первым делом, с восторгом, освоил пайку латунью и серебряными ювелирными припоями - очень полезная возможность! Тряпки в фильтр всё таки не стоит - могут самовоспламениться от набившейся щелочи. Путанка в ручке нужна очень плотная, это связано с высокой скоростью горения гремучего газа и максимальным предельным диаметром "длинных отверстий" в которых он гаснет. Пришлось подобрать мягкую медную плетенку - экраны от старых промышленных кабелей, отжечь ее не расплавив (плотно навитой на массивной латунной оправке) и отмыв водным раствором аммиака в УЗ ванне. Получилось чудо как хорошо - очень мягкая тонкая чистая проволока которую запрессовал длинным болтом с молотком в медную ручку горелки. Набивка с трудом продувается ртом, но для применяемых микросопел поток газа невелик. Работает отлично, проскоков не было, даже когда я намеренно этого добивался - можно безопасно гасить горелку закрывая краник на ней.
При работе горелки с соплом 0,7 мм электролизер часто включается, но не работает постоянно - можно применить сопло и крупнее. Ток через реактор настраивал концентрацией щелочи в электролите и сделал его меньше нужного - газа хватает, БП и пластины греются весьма умеренно, они даже не горячие - максимум, градусов 40. Опять же - электроды будут жить дольше при невысокой плотности тока. При необходимости, можно без всяких конструкционных изменений добиться и большего расхода газа и факела.
На здоровье! Рад, что понравилось. Главным образом стоимостью. Львиную долю материалов удалось подобрать в своих закромах - мои забавы не более чем хобби, а деревенские доходы невелики. А техническое творчество есть техническое творчество - оборудовать место для стеклодувных работ в мастерской не менее интересно чем сами стеклодувные работы.
Нет, не совсем в тайге, хотя и немного пожили с семьей отшельников на Алтае, был такой эпизод. Мы (семья) живем в крохотной деревне, на ее окраине и отделены от "большой земли" низиной с болотом и холмом. Заезд - наверх по этакому глинистому серпантину, расквашивает в непогоду и длинную дорогу никто не чистит зимой, её заваливает снегом. Поэтому завоз грузов только "в навигацию", а пешком добираемся и без всякой техники и этого обычно хватает. Дело привычки и своеобразного планирования. Разумеется, проще заниматься резьбой по дереву, но не так интересно.
Да, есть и мельче, но это как пожар стаканом тушить, опять же - кислородные баллоны требуют специальных мер при перевозке, а собственного транспорта у меня нет. С электролизером я расходую только дистиллированную воду, которую могу приготовить и на месте и электричество. Единственный, хотя и довольно крупный минус - факел горелки невозможно сделать окислительным и хорошие легкоплавкие "свинцовые" стекла обрабатывать неудобно - восстанавливается свинец из окиси. То же происходит и с некоторыми цветными стеклами - они окрашены оксидами металлов. Но для нечастых нерегулярных домашних забав можно и обойтись - использую в основном "платиновое" стекло.
Я занимаюсь не только стеклодувным делом - витражи, радио и прочая возня с паяльником, работы с деревяшками и железками. Всего понемногу. Зачем? Интересно ведь!
В промышленных электролизерах используются добавки в электролит - для уменьшения пенообразования и повышения стойкости электродов. В основном это соли хрома - сильные канцерогены. Здесь, сознательно их не применяю, смирившись с некоторыми неудобствами. Стекло тоже бывает очень разное, особенно художественное цветное - сколь ни будь заметные работы нужно непременно делать под вытяжкой и защитив глаза от излучения - предупредив т. н. "катаракту стеклодува". В работах на которые прицеливаюсь, а это самодельные радиолампы, также весьма вероятны вредные и опасные вещества, химикаты, излучения. Нужно только действовать вдумчиво и вооружившись наработанным опытом.
У меня мастерская чуть не в лесу, с доступом колесного транспорта только летом в сухую погоду, да и работаю один. Таскать 90 кг баллоны уже спина не позволяет. Если бы позволяли средства приобрести пяток кислородных баллонов на зиму, то и не возился бы.
Тиристоры здесь, это те же диоды в том же мосту, плюс удобный способ его без хлопот включать-выключать по замыканию маломощного контакта реле давления. Разве только съедают чуть больше напряжения.
В стальном сосуде солёная вода наверное будет приводить к повышенной коррозии? Но наверное, при необходимости, можно подобрать и другую подходящую добавку.
Как-то даже не задавался таким вопросом - классики говорят, дескать, положено прикладывать к каждой ячейке около 2 постоянных вольт для разложения воды. Электролит закипит?
Так и есть - как ни старайся, все равно в аппаратах остаются некие объемы газа, а даже небольшое их количество взрывается с большой силой. К счастью, моя огнегасительная набивка в ручке горелки работает надежно - при закрытии вентиля давление газа в сопле падает, его скорость истечения становится меньше скорости горения и пламя устремляется обратно по трубкам, до набивки. Там тепло рассеивается и пламя гастнет- в дальнейшем я срезал яркую термотрубку с ручки горелки и она стала ощутимо теплеть в такие моменты. Этакий щелчок, иногда, довольно громкий. Но вообще-то положено такую горелку гасить задуванием факела у его основания. На всякий случай, для спокойной работы сделал аппараты прочными. Практика использования полных аналогов коллегой, показывают - обратный удар баллоны углекислотных огнетушителей выдерживают играючи.
Спасибо! К счастью, брака у нас было не особенно много, но в принципе, если стекла более-менее однородные по цвету, да в ступку, дробить на крошки. Фьюзинг - и в самом деле интересная технология. Кроме перечисленного, неплохо удается дамская бижутерия, хороши небольшие вставки в крупные витражные работы, вероятно - изразцы или декоры для отделочной керамики. Но и недостатки есть, главный из которых - стоимость. Дорогое стекло, дорогое оборудование. И потом, фьюзинг, в отличии от остальных витражных техник, обычно, хуже других выглядит на просвет.
Конечно стоит работать в отдельном помещении по многим причинам, однако у нас, это скорее правила хорошего тона чем необходимость. Спецодежда, герметичные шкафы? На чём вы точите стекла и каким инструментом?
То что оно сделано средствами фьюзинга, к сожалению, не означает, что так же его можно распаять. Феном дуть было бесполезно, температура слишком низкая и легко стекло расколоть термоударом. Лучше бы конечно фото посмотреть, но на вскидку - "камешек" надеюсь тоже стеклянный? - сточить алмазным инструментом, но нужно подобраться, останутся следы или, по крайней мере, матовость, которую потом нужно будет зашлифовать, в процессе инструмент нужно будет омывать водой и не допускать разбрызгивания, инструмент, по возможности должен быть не слишком маленького диаметра, а не то "нароете ям". Ещё вариант - попробовать стравить. Плавиковая кислота 40% доступна и не дорога. Сделать бортики из пластилина или воска и вперёд! Следует только помнить, что HF изрядно токсична, так что работу лучше делать на открытом воздухе и чистая кислота оставляет матовый след. Для химического полирования - прозрачного травления, её смешивают в определенной пропорции с кислотой серной. А лучше применить оба способа - грубо сточить основную массу алмазом, потом заполировать HF.
Совершенно верно. Огромный при этом плюс - наработка знаний и навыков, опять же, чувствуешь себя мастером, а не потребителем : ) Один хороший человек говорил, что для личного счастья нужно примерно в равной степени работать и головой и руками. Любой сильный перекос приводит ко всякого рода нездоровостям - говоря в общем, цивилизацию погубит узкая специализация.
Это да. Не помню что там с максимальной температурой именно этого контроллера, но в принципе, в такой печи можно попробовать и расплавить относительно легкоплавкие металлы, работать со стеклом и керамикой. Плюс, не смотря на ее своеобразный вид и немуфельность, она вполне применима для текущих технологических операций в мастерской - регенерация силикагеля, подогрев больших вещиц перед конструкционной пайкой, да мало ли!
Ясно. Думал про такой станок имея в виду свои возможности - главный момент - сделать вращающиеся опоры заметного диаметра, так, чтобы можно было пропускать через них длинную заготовку-трубу. В моем случае - хотя бы 40 мм. В принципе, почти весь станок настольного размера можно собрать из нетонкой фанеры, хотя бы 10...12 мм, что сильно упростит и ускорит дело. Но для начальных экспериментов буду осваивать классическую работу на настольной горелке - нравится!
Контроллер - Altec-410 с трехфазными симисторными ключами (твердотельное реле). Термопрофили берутся на странице производителя и подгоняются под свою печь и требования к виду готовой работы. Покопаюсь , где-то была хорошая пдф от американской "Спектрум" - рекомендуемый термопрофиль с более-менее подробным объяснением каждого шага - для чего он нужен.
В подобных делах хорошая карма очень важна : ) Неоднократно видел на фото стеклянные емкости и в самодельных электролизерах, и в бензиновых карбюраторах-бульбуляторах. Что тут скажешь! Стекло еще и рентгеном не находится.
Я тоже первым делом, с восторгом, освоил пайку латунью и серебряными ювелирными припоями - очень полезная возможность! Тряпки в фильтр всё таки не стоит - могут самовоспламениться от набившейся щелочи. Путанка в ручке нужна очень плотная, это связано с высокой скоростью горения гремучего газа и максимальным предельным диаметром "длинных отверстий" в которых он гаснет. Пришлось подобрать мягкую медную плетенку - экраны от старых промышленных кабелей, отжечь ее не расплавив (плотно навитой на массивной латунной оправке) и отмыв водным раствором аммиака в УЗ ванне. Получилось чудо как хорошо - очень мягкая тонкая чистая проволока которую запрессовал длинным болтом с молотком в медную ручку горелки. Набивка с трудом продувается ртом, но для применяемых микросопел поток газа невелик. Работает отлично, проскоков не было, даже когда я намеренно этого добивался - можно безопасно гасить горелку закрывая краник на ней.
При работе горелки с соплом 0,7 мм электролизер часто включается, но не работает постоянно - можно применить сопло и крупнее. Ток через реактор настраивал концентрацией щелочи в электролите и сделал его меньше нужного - газа хватает, БП и пластины греются весьма умеренно, они даже не горячие - максимум, градусов 40. Опять же - электроды будут жить дольше при невысокой плотности тока. При необходимости, можно без всяких конструкционных изменений добиться и большего расхода газа и факела.
На здоровье! Рад, что понравилось. Главным образом стоимостью. Львиную долю материалов удалось подобрать в своих закромах - мои забавы не более чем хобби, а деревенские доходы невелики. А техническое творчество есть техническое творчество - оборудовать место для стеклодувных работ в мастерской не менее интересно чем сами стеклодувные работы.
На здоровье!
Нет, не совсем в тайге, хотя и немного пожили с семьей отшельников на Алтае, был такой эпизод. Мы (семья) живем в крохотной деревне, на ее окраине и отделены от "большой земли" низиной с болотом и холмом. Заезд - наверх по этакому глинистому серпантину, расквашивает в непогоду и длинную дорогу никто не чистит зимой, её заваливает снегом. Поэтому завоз грузов только "в навигацию", а пешком добираемся и без всякой техники и этого обычно хватает. Дело привычки и своеобразного планирования. Разумеется, проще заниматься резьбой по дереву, но не так интересно.
Да, есть и мельче, но это как пожар стаканом тушить, опять же - кислородные баллоны требуют специальных мер при перевозке, а собственного транспорта у меня нет. С электролизером я расходую только дистиллированную воду, которую могу приготовить и на месте и электричество. Единственный, хотя и довольно крупный минус - факел горелки невозможно сделать окислительным и хорошие легкоплавкие "свинцовые" стекла обрабатывать неудобно - восстанавливается свинец из окиси. То же происходит и с некоторыми цветными стеклами - они окрашены оксидами металлов. Но для нечастых нерегулярных домашних забав можно и обойтись - использую в основном "платиновое" стекло.
Я занимаюсь не только стеклодувным делом - витражи, радио и прочая возня с паяльником, работы с деревяшками и железками. Всего понемногу. Зачем? Интересно ведь!
В промышленных электролизерах используются добавки в электролит - для уменьшения пенообразования и повышения стойкости электродов. В основном это соли хрома - сильные канцерогены. Здесь, сознательно их не применяю, смирившись с некоторыми неудобствами. Стекло тоже бывает очень разное, особенно художественное цветное - сколь ни будь заметные работы нужно непременно делать под вытяжкой и защитив глаза от излучения - предупредив т. н. "катаракту стеклодува". В работах на которые прицеливаюсь, а это самодельные радиолампы, также весьма вероятны вредные и опасные вещества, химикаты, излучения. Нужно только действовать вдумчиво и вооружившись наработанным опытом.
Мой Dihydrogen monoxide-индикатор говорит, что в пробах воды и воздуха из мастерской, его ПДК не превышена.
У меня мастерская чуть не в лесу, с доступом колесного транспорта только летом в сухую погоду, да и работаю один. Таскать 90 кг баллоны уже спина не позволяет. Если бы позволяли средства приобрести пяток кислородных баллонов на зиму, то и не возился бы.
Тиристоры здесь, это те же диоды в том же мосту, плюс удобный способ его без хлопот включать-выключать по замыканию маломощного контакта реле давления. Разве только съедают чуть больше напряжения.
В стальном сосуде солёная вода наверное будет приводить к повышенной коррозии? Но наверное, при необходимости, можно подобрать и другую подходящую добавку.
Как-то даже не задавался таким вопросом - классики говорят, дескать, положено прикладывать к каждой ячейке около 2 постоянных вольт для разложения воды. Электролит закипит?
Нормальная вытяжка таки есть, а что за токсичные пары от которых произойдут все описанные ужасы?
Так и есть - как ни старайся, все равно в аппаратах остаются некие объемы газа, а даже небольшое их количество взрывается с большой силой. К счастью, моя огнегасительная набивка в ручке горелки работает надежно - при закрытии вентиля давление газа в сопле падает, его скорость истечения становится меньше скорости горения и пламя устремляется обратно по трубкам, до набивки. Там тепло рассеивается и пламя гастнет- в дальнейшем я срезал яркую термотрубку с ручки горелки и она стала ощутимо теплеть в такие моменты. Этакий щелчок, иногда, довольно громкий. Но вообще-то положено такую горелку гасить задуванием факела у его основания. На всякий случай, для спокойной работы сделал аппараты прочными. Практика использования полных аналогов коллегой, показывают - обратный удар баллоны углекислотных огнетушителей выдерживают играючи.
Спасибо! К счастью, брака у нас было не особенно много, но в принципе, если стекла более-менее однородные по цвету, да в ступку, дробить на крошки. Фьюзинг - и в самом деле интересная технология. Кроме перечисленного, неплохо удается дамская бижутерия, хороши небольшие вставки в крупные витражные работы, вероятно - изразцы или декоры для отделочной керамики. Но и недостатки есть, главный из которых - стоимость. Дорогое стекло, дорогое оборудование. И потом, фьюзинг, в отличии от остальных витражных техник, обычно, хуже других выглядит на просвет.
Не знаю как тут отнесутся к ссылке на нашу домашнюю страницу, но это и не магазин - просто этакая фотовыставка старых работ - https://vk.com/album-129295751_256240947?rev=1
Конечно стоит работать в отдельном помещении по многим причинам, однако у нас, это скорее правила хорошего тона чем необходимость. Спецодежда, герметичные шкафы? На чём вы точите стекла и каким инструментом?
То что оно сделано средствами фьюзинга, к сожалению, не означает, что так же его можно распаять. Феном дуть было бесполезно, температура слишком низкая и легко стекло расколоть термоударом. Лучше бы конечно фото посмотреть, но на вскидку - "камешек" надеюсь тоже стеклянный? - сточить алмазным инструментом, но нужно подобраться, останутся следы или, по крайней мере, матовость, которую потом нужно будет зашлифовать, в процессе инструмент нужно будет омывать водой и не допускать разбрызгивания, инструмент, по возможности должен быть не слишком маленького диаметра, а не то "нароете ям". Ещё вариант - попробовать стравить. Плавиковая кислота 40% доступна и не дорога. Сделать бортики из пластилина или воска и вперёд! Следует только помнить, что HF изрядно токсична, так что работу лучше делать на открытом воздухе и чистая кислота оставляет матовый след. Для химического полирования - прозрачного травления, её смешивают в определенной пропорции с кислотой серной. А лучше применить оба способа - грубо сточить основную массу алмазом, потом заполировать HF.
Совершенно верно. Огромный при этом плюс - наработка знаний и навыков, опять же, чувствуешь себя мастером, а не потребителем : ) Один хороший человек говорил, что для личного счастья нужно примерно в равной степени работать и головой и руками. Любой сильный перекос приводит ко всякого рода нездоровостям - говоря в общем, цивилизацию погубит узкая специализация.
Это да. Не помню что там с максимальной температурой именно этого контроллера, но в принципе, в такой печи можно попробовать и расплавить относительно легкоплавкие металлы, работать со стеклом и керамикой. Плюс, не смотря на ее своеобразный вид и немуфельность, она вполне применима для текущих технологических операций в мастерской - регенерация силикагеля, подогрев больших вещиц перед конструкционной пайкой, да мало ли!
Ясно. Думал про такой станок имея в виду свои возможности - главный момент - сделать вращающиеся опоры заметного диаметра, так, чтобы можно было пропускать через них длинную заготовку-трубу. В моем случае - хотя бы 40 мм. В принципе, почти весь станок настольного размера можно собрать из нетонкой фанеры, хотя бы 10...12 мм, что сильно упростит и ускорит дело. Но для начальных экспериментов буду осваивать классическую работу на настольной горелке - нравится!
Контроллер - Altec-410 с трехфазными симисторными ключами (твердотельное реле). Термопрофили берутся на странице производителя и подгоняются под свою печь и требования к виду готовой работы. Покопаюсь , где-то была хорошая пдф от американской "Спектрум" - рекомендуемый термопрофиль с более-менее подробным объяснением каждого шага - для чего он нужен.
Его преотличным образом выпускают, но приобрести, например, такую печь, по карману не всякому энтузиасту.