Comments 309
А вы в сторону приточно-вытяжных теплообменников не думали?
(даю гугл, что б не воспринял кто как рекламу) — они готовые дорогие, но в принципе, коаксиальная двойная труба из вентиляционной жести…
Поэтому их расчёт, это отдельная песня, зависящая от температуры внутри, снаружи, производительности системы и даже влажности воздуха.
Расчёт производится под определённые температурные условия — воздух на входе, удаляемый воздух из помещения, воздух на выходе, расход воздуха. Всё это с учётом типа рекуператора, его КПД. В общем, при малых расходах затея может быть очень малоэффективной. А если входной воздух ещё и не греть, а подать наружный, то эффект может получиться никакой, так как он либо не сможет нагреть наружный воздух хоть сколько-нибудь, либо в нём замёрзнет конденсат.
Но то, что сразу бросается в глаза — не вижу фильтров хотя бы грубой очистки перед и после рекуператора. А они очень чувствительны к загрязнениям — чистить трудно (судя по рисунку сотовая структура), а пыль ухудшает теплообмен, выступая изолятором. Производительность по воздуху очень маленькая и может быть на таком режиме, а вентилятор там никакой, что-то типа от компьютерного блока питания, всё это как-то будет работать, но 60 кубов в час притока вместо 120 (они получаются из-за того, что устройство на приток работает половину времени) это минимум по принципу «чтобы было». При расчёте приточки эта «волшебная» цифра 60 кубов в час на человека берётся как первая прикидка в потребности помещения в воздухе.
А вообще про рекуператор — вещь достаточно капризная и дорогая. Применяется только тогда, когда он действительно оправдан в приточно-вытяжных системах вентиляции.
Считали с коллегами, глядя на цены и тариф на электричество, насчитали время окупаемости по сравнению с бризером с подогревом порядка 10 лет (за это время экономия электроэнергии сожрёт разницу в цене)
Компактный производительный теплообменник можно сделать из листового алюминия — выйдет на порядок дешевле заводского.
Фильтры, конечно, нужны, но не уверен насчет HEPA — может быть слишком большое сопротивление.
Выпадение росы зимой при охлаждении выходящего комнатного воздуха — вопрос решаемый. Можно либо собирать росу в поддон, либо подмешивать сухой уличный воздух в исходящий комнатный, понижая его влажность.
Основная проблема, которая пока что застопорила весь проект — необходимость поддерживания стабильного потока воздуха в обоих направлениях. Дом очень широкий, квартира выходит на две стороны — если приоткрыть окна, то будет сильный поток воздуха, но в одну сторону (причем в какую будет зависеть от погоды), т.е. рекуперация просто не сможет работать. Так что надо как-то измерять текущую скорость потока и подгонять при необходимости вентилятором (а при слишком сильном потоке ещё и ограничивать какой-то заслонкой).
Автомобильный датчик расхода воздуха можно использовать.
Входящий воздух имеет крайне малую плотность(он же газ), его проще подогреть. А если греть кипятильником, то заодно и влажность повысите.
И потом, почему Вы решили, что надо подмешивать холодный воздух? Можно взять нагретый сухой воздух после теплообменника и подмешать в комнатный, который пойдет уже осушенным в теплообменник (с практически комнатной температурой).
market.yandex.ru/product/1721599675/spec?track=tabs
У этих рекурператоров (кроме митсубиши еще есть производители их делаю) еще большой плюс в том, что они влагу оставляют в воздухе. И это реально работает, у нас стоит подобный уже больше 2 лет (другая фирма, но принцип один и тот же).
Ну и гарантированно будет тихо, надежно, без скрипов :)
плюс в том, что они влагу оставляют в воздухе. И это реально работает
И вы даже сможете объяснить как?
Потому что в конструкции я никаких чудес, которые бы позволили сохранить влагу не увидел.
Вот тут я нагуглил устройство этой установки: mrklimat.ru/ventilyatsiya/rekuperatory/rekuperator-mitsubishi-electric-vl-100eu5-e-s-sistemoj-lossnay.html
Металлический как раз плохо было бы — он бы влагу не пропускал.
Девайс к сожалению не интересный.
Минусов два:
1) Летом использовать не вариант. Вместо прохладного уличного воздуха будет теплый комнатный.
2) Рекуперации недостаточно, чтобы получить нормальной температуры входящей поток. Полюбому нужен подогрев.
Потому что, так называемые, бризеры — вообще развод на бабки.
Но получается ли, что сочетание такого рекуператора и обычного кондея — по эффективности и деньгам будет лучше, чем кондей с *типа вентиляцией* и канальный кондишн?
Рекуператором — не верю. Реально? Хотя, мне не актуально. Я выбираю его только ради приточной вентиляции: газовой колонке не хватает притока.
А вот про подогрев кондиционером — все кондиционеры подогревают воздух, если температура на улице не ниже разрешённой. Взял для Питера -30C. На Я.Маркете есть только один кондиционер, для моей комнаты, который подогревает при такой температуре (Electrolux EACS/I-24HVI/N3, 100+ тыр). А для многих районов России нужно брать ещё ниже температуру. А ниже не бывает.
Печалька?
Обогреваться кондеем выгодно когда зимой +10, а не у нас…
Для дома рекурператор типа митсубиси (который и втягивает воздух с улицы и вытягивает наружу, при этом фильтр и оставляет влагу при отоплении) за такие деньги, для меня оказался идеальным вариантом.
Если надо можно отдельно добавить кондиционер обычный, просто заранее место для него оставьте.
В инструкции к Мицубиси прочитал, что может образовываться иней на передней панели, если на улице меньше чем -10. Бывало такое?
1. рекурператор работает в обе стороны — если внутри горячо, а снаружи прохладно, то он охлаждает воздух. Это же просто теплообменник.
2. зимой если на улице до минус 15 все ок работает, так как есть батареи. Но при этом в помещении нормальнах влажность, а не сухо, если открывать окна.
3. летом он даже больше полезен, так как фильтрует пыль и можно окна закрыть, чтобы не шумно было (у нас в питере летом шумно)
4. очень тихо работает, так как вентиляторы не нужны сильные + надеюсь, что митсубиси норм все сделают — весной буду ставить в квартире.
Используем подобный (не митсубиси, но принцип такой же) дивайс уже пару лет, пока лучшего варианта не находил.
1. рекурператор работает в обе стороны — если внутри горячо, а снаружи прохладно, то он охлаждает воздух. Это же просто теплообменник.
Он работает в обе стороны.
Если внутри горячо, а снаружи прохладно — то воздух проходя через теплообменник — внутрь попадет нагретым, а наружу выйдет холодным.
Ровно тоже поведение будет что и зимой. Уличный воздух будет нагреватья при входе в помещение.
2. зимой если на улице до минус 15 все ок работает, так как есть батареи. Но при этом в помещении нормальнах влажность, а не сухо, если открывать окна.
Что значит «нормально работает»? Входит холодный и внутри нагревается батареями? Ну так это не нормально. Лично я плохо реагирую на вентиляцию температурой ниже 18 градусов.
4. очень тихо работает, так как вентиляторы не нужны сильные + надеюсь, что митсубиси норм все сделают — весной буду ставить в квартире.
Откуда мнение что «вентиляторы не нужны сильные»? Моя практика — без всяких фильтров с практически прямым током вентилятор на 120 кубов — это минимум для двух пассивно сидящих за компами людей.
Lossnay- сделано в Японии, Mitsubishi, мировой лидер по кондерам, сейчас стоит примерно 22000руб. Тион — руско-китайское изделие, с фильтрами стоит 23000руб.
Ну и если по пунктам:
1. Тион если надо греть воздух (6мес. в году примерно, а то и больше), то будет потреблять 1,5КВт в час, что даст вам расход — 6*24=144руб. в сутки или 26000 за полгода.
2. У Лоснея есть фильтр который убирает даже цветочную пыльцу и моется, то есть это не расходник, в отличии от угольного.
3. Лосней оставляет влагу в помещении, при использовании Тиона будет мега сухость всегда, к огда включено отопление.
4. Лосней втягивает свежий воздух и вытягивает отработанный, Тион только втягивает.
5. Лосней работает тише.
Себе я ставлю Лосней, а угольный фильтр для меня скорее недостаток, так это просто маркетинг за мои же деньги.
2. G3, тупо грубая очистка. Даже не F6, как во многих канальниках. Хрен с ней, с Хепой, но нафига мне приточка без угольника? Я на востоке живу, тут Кучинская свалка последний год воняет. Основная причина по которой люди хотят здесь ставить приточку — это чтобы не открывать окно и не чувствовать вонь, которая иногда бывает сильная, в том числе из-за всяких выбросов. По отзывам, АК-XXL хотя бы помогает в этом, не 100%, но ощутимая польза есть.
3. Да, влажность это важно, это реальное преимущество Лосснея. Но в инструкции сказано что влажность не должна быть более 40%, иначе обмерзание и конденсат, я же двумя увлажнителями зимой поднимаю влажность до 55%, мне так комфортно, то есть Лоссней уже работать не будет?
4. Пофигу, вытягивать — это требование рекуперации, понятно что без этого она не работает. Но это и создаёт неудобство, так как поток воздуха не будет выходить сквозь санузлы и кухню, унося с собой плохие запахи. Но это всегда было дилемой в подобных устройствах.
5. Тион на 1-2 тоже тихий, но слабый да, 37м3 против 55. Логично, что если нет фильтров, то либо тише, либо поток больше.
И ещё меня удивило, что по Лосснею нет вообще никаких реальных замеров громкости и производительности. По Тиону, iFresh, Ballu полно:
ammo1.livejournal.com/859732.html Тион (повторное измерение)
ammo1.livejournal.com/821574.html Тион
ammo1.livejournal.com/821574.html iFresh, Ballu
www.mitsubishielectric.com/apac/meq/0803_energy_lossnay/index.html
On a hot summer day, if you decide to ventilate a cool, air-conditioned room with fresh outside air, the hot air entering the room will cause the temperature and humidity of the room to rise. If you adjust the air conditioner to a more powerful setting to maintain the temperature and humidity of the room, your electricity bills will rise. The Lossnay* ventilation system lets you refresh the room air while maintaining the same level of cool, dry air that you desire. The system prevents energy loss during ventilation and helps to reduce electricity usage.
Плюс вот тут
www.mitsubishicomfort.com/press/press-releases/mitsubishi-electric-hvac-lossnayr-ervs-provide-ventilation-while-recovering-energy
The Lossnay models transfer and exhaust airstreams through adjacent passages in the Lossnay core with minimal cross contamination. In cold months with low humidity, inbound air is warmed and humidified with the warmer indoor air; in warm months, air is cooled and dehumidified with the cooler exhausted air. This minimizes the load on the cooling and heating system. Humidity control is enhanced because the ERV's core incorporates heat transmission plates specially treated to allow water vapor molecules to pass through and to help equalize the indoor humidity levels.
Да простят меня заранее физики если что :) — как я понимаю материал теплообменника проницаем для молекул воды и за счет разницы в парциальном давлении (например зимой воздух с улицы сухой, а из помещения влажный) и проницаемости мембран для воды — влага из выходящего воздуха переходит во входящий (а летом ровно наоборот).
Летом рекурператоры делаю входящий воздух прохладнее и суше, а зимой теплее и влажнее, чем в помещении. При эффективности обмена, например 80% и учете тепла людей, компов и т.п. этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры + воздух свежий, так как постоянный приток с улицы (производительность подбирайте по задаче и кол-ву людей)
ПС — это относится к современным рекурператорам, то есть надо для каждого дивайса изучать вопрос. Поэтому лично я выбрал митсубиси.
На примере установки работающей у нас — система пашет, воздух влажный.
Они бывают двух разных конструкций — с высоким КПД и подмесом или с существенно более низким КПД без подмеса.
Если брать с подмесом, воздух из санузла забирать нельзя (а то получите запахи по всей квартире). А часть воздуха должна уходить в вентканал из санузла, чтобы запахи не потянуло в квартиру естественной тягой. Как следствие, КПД рекуперации существенно падает.
В итоге получается, что экономического смысла в рекуперации квартиры чаще всего нет (оборудование за разумное время не окупится).
Это я ещё молчу о том, что обычно приточно-вытяжные установки требуют существенно больше воздуховодов просто по топологии. В квартире это часто имеет решающее значение, не везде есть возможность опустить потолки.
Отличная идея. Думаю примерно о таком же варианте.
Не совсем понятно: шум вентилятора проникает из воздуховода или через стенку соседней комнаты?
Вообще глушители для этого дела продают, но я так и не созрел попробовать.
Сейчас хочу сделать большого сечения воздуховод и поставить большой вентилятор: больше вентилятор -> медленнее крутится при том же потоке -> тише работает.
Недавно достался другого типа — от кухонной вытяжки с боковым выходом потока, оказалось, что он значительно менее шумный и главное — в шуме почти полностью отсутствует «тональная» составляющая. И хотя сейчас исторически тоже запитан от ЛАТРа, но на тиристорном диммере не гудит, на счёт температуры правда не скажу, пока не измерял (но в электронный блок управления датчик температуры и тахометр нарисовал на всякий случай)
На замену пойдёт выломанный из кухонной панели:
Этот — дует что надо! Причём там их пара стояла, закрученных в разные стороны:) Но к сожалению надписей что-либо проясняющих на них нет, но видно чем различаются. Ещё у них несколько обмоток для регулировки скорости, но на всех дуют довольно лихо для повседневного применения.
Термостат на батарею
то не очень понятно как её расходом регулировать? если только сделать обход в той части, что слева и термостат на на открытие при понижении?
На всякий случай обращу внимание, что в том виде как у вас сделано сейчас такой регулятор ставить нельзя, обязательно нужен байпас.
Я делал бы с минимальным раздалбыванием стен, по типу в штатное отверстие вставляем снаружи — обтянутый мелкоячеистой стальной сеткой (чтоб кашу из перемолотых насекомых не соскребать слишком часто), далее- крупноячеистая сетка крест-накрест (мало ли что) вентилятор на 220V, за ним — салонный фильтр от калины или приоры на салазках для лёкости замены и шпингалет(защёлка) для фиксации. Как самый колхозный вариант — замена вентиляторов на таковые от печки автомобиля/радиатора (купить на разборке) или на старые, смазанные литолом компьютерные 12 V (2-3 одинаковых в ряд) или от принтеров на 24V запитать можно от обычных импульсных БП или от того же старого компьютерного БП, до кучи можно сделать светодиодную индикацию интенсивности.
А по дому, белый, это там воздуховод, как раз, квадратная пластиковая труба просто.
но если взять 2 кулера с противоположным направлением вращения — мощность потока резко возрастает. впрочем, шум тоже…
хотя все равно «улитки» от вытяжки на порядок производительнее будут.
И да, шума от них практически нет, особенно от 500-кубового. Шумит только воздух в каналах — да и то, если каналы без шумоизоляции.
— Как я матерился тогда на S&P… S&P Silent 1000\200. Взять и у… Кроме как материться, было только желание насадить этих уродов, как на крест, чтобы у них отверстия стали в те самые 200мм. Единственная причина по которой он был куплен, это те самые 21 дБ. Шумомером все 70 дБ и выше.
Там такая крохотная *звёздочка* стоит со ссылкой на последнюю страницу, где мелким шрифтом написано что-то вроде — «Звук замерялся в 5 метрах от канального вентилятора, в шумоизоляционной и подготовленной вентиляции». Настроение тогда было испорчено напрочь на несколько дней… «Самый тихий в мире» вентилятор… Ублюдки. Зла не хватает.
Хэштеги для поисковиков:
#S&P #Solar & Palau #Solar&Palau #TD Silent #TD-SILENT
------
Как я уже ниже писал: использовал тепловую пушку, самую дешевую, с понятно каким «тихим вентилятором». Построил вентиляционную систему. И не смог под неё спать.
Пошел в магаз купил TD-160 Silent. Выкрутил вентилятор из тепловой пушки, в вентиляционный канал встроил TD-160 и… не заметил никакой разницы.
И в то же время слышал версию Silent с декоративной накладкой, так так была немного потише. Может это какую то подделку у нас продают?
Сейчас всё нравится. Две ночи форточки закрыты, воздух свежий. Приборы работают на минимальных режимах, ощущения сквозняка нет. Шум присутствует, но терпимый (примерно как от работающего кондиционера). Влажность ощутимо падает, увлажнители работают всё время.
Я живу на востоке Москвы, и тут с лета творится просто жесть с запахами. Смотрю в сторону Тион только потому, что больше вообще никто из комнатных приточек не предлагает устранение запахов, везде эта максимум F6 и всё. Да, есть ещё Селенга ФКО, там вообще не 3, а 7 уровней фильтрации, некоторые из которых дублируются по 2 раза. Только её цена 45 (новый тион прошлой версии 24, бу на сайте вообще за 15 продают), и при этом снята с производства, производитель предлагает теперь V-STAT FKO 4A за 83, с огромным наружним блоком как у ПВУ, который мне нельзя вешать на фасаде.
Что то ещё есть сказать по существу и предложить реальные альтернативы с фильтрацией запахов?
Кстати, вот реальный недовольный отзыв про V-stat FKO за 100к new.msk.ru/topic/4237-какую-лучше-выбрать-приточную-вентиляцию/?do=findComment&comment=357696
Отзыв занятный, очень понравилось освещение — по видимому основной свет сделан светодиодными лентами. Я уже две комнаты и коридор так сделал — это офигенно!
www.mastergrad.com/forums/t166293-obsuzhdenie-pritochki-v-stat/?p=5772580#post5772580 тут пишут что у этой V-Stat FKO расходники стоят 20т.р. на два года. Плюс около 1000р на электроэнергию, и это без включения подогрева. Даже Тион и то дешевле, около 3-4т в год на фильтры, но и поток конечно в разы меньше.
p.s. да, там на фото светодиодная лента по периметру. Но у меня например натяжной глянцевый потолок, поэтому опустив плинтус ниже, были бы видны технологические крепежи и всё это отражалось бы в глянце. Но в спальне просто положил светодиодную RGBW ленту на крышу встроенного шкафа по всей длине комнаты, тоже получилось красиво и удобно с таким пультом.
Если сравнить например с Аэролайф, который стоит 7т, где есть один F6 и всё, то площать фильтрации у тиона чуть ли на раз в 10 больше. Если нет запахов, трассы под окном или морозов в -20, то есть какой-нибудь Сочи, то и Аэролайфа хватит. Но в таком случае наверное вообще незачем приточка, если всё хорошо, если только снизить шум от открытого окна.
А какие преимущества у такой системы перед пассивной вентиляцией? Исправная вытяжная вентиляция даёт достаточное разрежение для пассивной вентиляции обычными приточными клапанами. Ну кроме фильтрации само собой)
С ней в старых домах с «евроремонтами» часто возникает проблема — ставятся плотные входные двери, пластиковые окна без вентиляции и как следствие отсекаются притоки воздуха через естественные неплотности — а при отсутствии подпора воздуха вытяжная вентиляция в кухне и санузлах перестаёт работать.
Поэтому необходимо подавать хотя бы по минимуму, из расчёта 60 кубов на человека в час.
С ней в старых домах с «евроремонтами» часто возникает проблема — ставятся плотные входные двери, пластиковые окна без вентиляции
Я же и пишу:
вентиляции обычными приточными клапанами
то есть обычная дырка в стене\окне с задвижкой.
А то, что в большинстве квартир — это не естественная вентиляция, а отсутствующая вентиляция — без приточки вытяжка не работает.
В том-то и дело, что не дает. Вернее, не гарантирует. Летом тяги почти нет. На верхних этажах слабовато тянет. А при некоторых условиях вообще может дуть, наоборот, из нее в квартиру.
Тут конечно должно сойтись много факторов, и чтобы действительно мороз, и чтобы ЖЭК «поддал жару», и чтобы поток воздуха серьезный.
Но знаю случай, когда знакомые забыли закрыть узкую створку ( окно советского типа еще ) над батареей ( не советской гармошкой, а поменяной на новомодную, люминевую ).
Вообщем разорвало. Последствия сами представляете…
Это конечно нечастый случай, но помнить о таком надо.
Если холодный воздух будет подаваться на радиатор не «прямотоком» а хоть пройдя метров так с пять по воздуховоду с парой изгибов — уже будет много лучше.
Но всеравно, не нравится мне такой метод.
Системы отопления рассчитаны греть комнатный воздух, а не уличный…
Системы отопления рассчитаны греть комнатный воздух, а не уличныйконечно, лучше всего — полноценная приточно-вытяжная канальная система, с водными теплообменниками, фильтрами и рекуператором, но дорого же. А так решение вполне разумное — и тратить электричество не нужно, и дешёво, и холодного сквозняка по полу не будет.
Вопрос был скорее про схему управления этого набора, если оно при переходе через 0 включается, то он почти холодный должен быть. А на картинке большой радиатор.
Компромисом было бы покрасить в цвет фасада
Всё заметно. Большинство этот мусор уже на автомате фильтрует, но это нездоровая вещь на самом деле. На фасады панелек, особенно старых, успевших зарасти таким хламом насмерть, люди уже стараются просто не смотреть. Просто "не замечают" целые дома. Это уже защитная реакция. Но подобная защита для психики небесплатна.
Да и не только воздуховод. На фото видно что и кондей так себе повешен. Жгуты и провода просто висят соплями без попытки хоть как-то это облагородить.
Ничего фантастического там на самом деле не используется ;). Обычные «сэндвич панели», используются не только для окон, но и стен, потолков, полов, перегородок, утепления, и т.д и т.п. По строению похожи на гипсокартон, но вместо бумаги слои тонкого жёсткого ПВХ (оцинковки, алюминия...), а вместо гипса вспененный полистирол (полиэтилен, полиуретан...), вариантов таких панелей уже не десятки, а сотни. Но во многих местах они продаются по «слегка» завышенным ценам. Да и вообще, можно и без них обойтись, хоть самому сделать похожий бутерброд из доступных материалов, хоть из фанеры, хоть из гвл — главное в толщину стеклопакета (точнее места в раме) уложиться :D
Правда, насчёт тепловой проводимости такой панели по сравнению со стеклопакетом — не в курсе
У них есть «коэффициент теплопроводности» (или теплопотерь), у каждой толщины и каждого материала свой. Но указывается обязательно. Обычно теплее чем стеклопакет.
Всё хорошо, но вот уродовать фасад здания — это плохо.
Зашел чтобы оставить этот комментарий. Чтобы сделать всё это по закону нужно разрешение всех жильцов и ещё куча бумажек. Вряд ли автор его получал или смог бы получить ибо на фотографии оно выглядит ужасно (4 дырки в стене, серьезно?). "Сделай сам" превратилось в "не повторять в реальном мире".
Раньше требовалось согласование каких-то специально выделенных служб на установку внешнего блока кондиционера на стене дома, при отсутствии согласования могли оштрафовать и обязать демонтировать.
Теперь (уже несколько лет как) такое ограничение сняли.
Каждый, кто уже обзавёлся измерителем уровня углекислого газа (CO2), знает, насколько важно непрерывно подавать в жилые помещения свежий воздух.
Сразу после этой фразы захотелось написать:
- А кто не обзавелся, тот живет себе спокойно и не парится :-)
ПС. Принудительная постоянно включенная вытяжная вентиляция в санузлах + приток через специальные щели — простой рецепт свежего воздуха.
www.youtube.com/watch?v=pmtC4LkHUac
1. Необходимо понижать потолки для воздуховодов.
2. Нет возможности регулировать подачу воздуха по комнатам, в итоге придется проветривать комнаты, в которых никого нету. Теоретически это можно автоматизировать, но как я понял автоматизация будет стоить денег. С другой стороны быстро надоест включать-выключать децентрализованные приточки и они будут постоянно включенными, разве что привязывать их к датчику СО2. Но это тоже денег будет дополнительных стоить.
3. Стоимость работ довольно высока + требует квалификации инженера-проектировщика.
Стоимость самой централизованной установки в принципе перекрывается стоимостью нескольких децентрализованных. При этом чем больше комнат тем выгоднее покупать децентрализованную.
Точку росы и обмерзания решают без проблем. Ставят калорифер для подогрева воздуха с улицы. В некоторых установках он уже встроенный. Если рекупартор стоит целлюлозный то росы не будет, в нем происходит влагообмен. Если алюминиевый то надо делать вывод конденсата. Для этого установку необходимо размещать недалеко от санузлов ну или в санузлах. Сама установка забирает 35-40см потолка, воздуховоды не более 20см.
получается перекос давления во время работы вытяжкиа в какую сторону перекос? Если просто через теплообменник закачивается больше воздуха, чем выбрасывается, то это нормально, просто КПД рекуператора временно снизится. Или оно не так работает?
Во время работы вытяжки на выброс надо или окна открывать, или же будет тянуть воздух с соседних вентканалов, в моем случае это санузлычто то я запутался. Почему воздух не пойдёт с улицы через каналы приточной вентиляции? Или ближайшие в санузлах?
а в какую сторону перекос? Если просто через теплообменник закачивается больше воздуха, чем выбрасывается, то это нормально, просто КПД рекуператора временно снизится. Или оно не так работает?
Там стоит два мотора, один на забор, другой на подачу воздуха. Эти моторы балансируют. Грубо говоря, не должно возникать разности давлений в помещениях. Если в помещение подается 50 кубов, то 50 кубов должно и забиратся. По СНИПАМ требуется 3 куба на метр квадратный площади или 30 кубов на человека, в зависимости что будет больше (100 квадратов и 1 человек = 300 кубов обмен, 10 человек и 10 квадратов = 300 кубов). Хотя я слышал мнение, что 30 кубов немного маловато, в идеале мол 50 кубов. Но чем больше воздуохбмен, тем больше теплопотери и затраты…
что то я запутался. Почему воздух не пойдёт с улицы через каналы приточной вентиляции? Или ближайшие в санузлах?
С каналов приточной вентиляции он не пойдет, там слишком большое сопротивление. Пойдет с каналов санузлов. Или с окон, если открыты. Или будет как у меня сейчас(а у меня противоточные клапаны на всех вентканалах), шуметь как трактор, а воздух почти не забирать. Если открыть окна, то будет слишком дорого. Вытяжки то тянут много, 300 кубов чуть ли не минимум для многих вытяжек. Вот и представте, открываете вы зимой окно и врубаете вытяжку. Она вам весь воздух выдует и заменит холодным уличным. Или наоборот, вытяжка вытягивает хороший воздух с высоким содержанием кислорода после приточно-вытяжной вентиляции и заменяет этот воздух содержимым вентканалов с санузлов. А там у вашего соседа Петровича, после обильного пира накануне, прихватило живот…
С каналов приточной вентиляции он не пойдет, там слишком большое сопротивление. Пойдет с каналов санузловПонял. Так какое же рекомендованое решение? У Вас я так понял, не рекомендованое (рекуператор могут снять с гарантии), так же? Приходит в голову только хитрая схема управления, разгоняющая вентиляторы, нагнетающие воздух в квартиру при работающей вытяжке и сбивающая баланс. Ну или можно попробовать сделать сброс вытяжки в домовую вентшахту и поставить вентиляционный клапан на кухонное окно. При остуствии тяги (разницы давлений) он работать не будет, а при рабочей вытяжке послужит притоком. Выхолаживать будет, само собой, но мне кажется это не критично, не так уж много стоит прогрев воздуха в обьёме кухни.
Проблема в другом. Зачем вообще рекуператор ставят? Что бы экономить на энергоносителях. У определнных видов рекуператоров эффективность доситигает 80-90%. Когда вытяжка работает на выброс то воздух должен замещатся. У вытяжки производительность допустим от 300 кубов(вытяжка должна десятикратный объем кухни выбрасывать). Это квартира на 100 квадратов. Не может же вытяжка сделать вакуум в вашей квартире? Что получается, она или с улицы натянет или с вентканалов. На улице воздух зимой холодный, а летом горячий, это траты на нагрев/охлаждение. А в вентканалах грязный, что еще хуже. Сами то рекуператоры зачастую могут работать с дисбалансом, встроенная автоматика есть, ничего придумывать не надо. Просто эффективность падает. Потому, если есть плита не газовая, мы воздух не выбрасываем с помещения, а пропускаем через угольный фильтр. Запахи и жир убираются и получаем теплый воздух. Зимой это вообще круто, летом конечно похуже. С газовой плитой такое решение скорее всего не сработает, так как к запахам и жиру добавляется углекислый газ от сгорания газа.
Есть ещё вариант включать приток на мощность больше мощности кухонной вытяжки. Тогда из вытяжных каналов не потянет.
Но тут нужно, чтобы этот запас мощности был. И желательно автоматизировать его включение вместе с вытяжкой.
Для себя отказался от приточно-вытяжной системы, решил ограничиться приточной с оттоком через домовые вентканалы.
Плюс — заметно меньше воздуховодов (потолки 264, опускать некуда).
Минус — невозможность поставить рекуператор.
Но с рекуператором ИМХО всё не так просто.
Как я понимаю, они бывают двух конструкций: с высоким КПД и частичным подмесом или с заметно более низким КПД без подмеса.
Основной вопрос встаёт даже не с кухонной вытяжкой (она работает 1-2% времени, не принципиально), а с санузлами.
Если использовать рекуператор, исключающий подмес — КПД небольшой, окупаемость под сомнением.
Если с подмесом, из санузла воздух забирать нельзя (получим запахи по всей квартире). Нужно часть приточного воздуха пускать на подпор санузлов, часть в рекуператор. В случае небольшой квартиры суммарный КПД конструкции оказывается ещё ниже предыдущего варианта, и окупаемость тем более под вопросом.
Глубоко не вникал, так как понял, что у меня такие системы не проходят из-за требования по количеству воздуховодов. А потолки 264.
Можно, конечно, по бокам пустить. Или вместо одного толстого воздуховода бросать десяток диаметром сантиметров 7.
Может, подумаю ещё (пока не монтировал себе, только собираюсь).
Опять-таки, лично не просчитывал, но видел такой вариант.
С необходимым расходом всё неоднозначно.
Есть упомянутая норма по площади и людям.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 говорит о 72 м3/ч на человека для высокого качества воздуха.
Реально можно по всякому (чем больше, тем приятнее, но дороже).
Как она в реальной эксплуатации (когда на плите что-то подгорело), хорошо справляется?
Как часто приходится менять фильтры?
Для себя смотрю пока теоретически. Смущает, что куда не залезешь почитать — везде сквозит мысль (где прямым текстом, где между строк): «если ну вот совсем никакой возможности хоть как-нибудь поставить нормальную вытяжку, только тогда думайте о фильтрующей». Вроде всё с ними хорошо теоретически, а мысль эта сквозит.
Стандартно сама вытяжка является только корпусом и выключателем, но они не очень красивые и не нашли встраиваемых вариантов.
поэтому ставим вытяжку «по вкусу» и реле (на клапан и на рекуператор)
при включении вытяжки (главное все правильно подключить — подать сигнал на открытие клапана и на рекуператор) клапан открывается, рекуператор переходит в спец. режим и вытяжка начинает работать из далека(т.е. сам рекуператор начинает тянуть воздух), если не хватает мощности всасывания, можно помочь самой вытяжкой (без фанатизма)
в моем случае вытяжка была 5 скоростная, с реле не срослось. Решили не париться и сделали отдельный выключатель на клапан и спец режим.
рекуператор стоял в доме в каждой квартире изначально: komfortvent 250 или 300 вроде
Если интересно, могу найти схему каналов по квартире)
Есть. Ключевое слово — VAV система.
Но и экономит зимой, так как нужно греть намного меньше воздуха. Со временем окупается.
Это все надо считать. Я к примеру считал ориентировочно разницу между пву с рекуператором обычным и гексагональным, последний заметно более эффективен, но системы с ним стоят дороже. В общем окупаемость разницы между этими системами около 5-7 лет выходит. Если в такую систему добавить автоматику с заслонками, то хз сколько выйдет окупаемость. К примеру я смотрю на свою вентиляцию, по моим прикидкам надо около 16 автоматических заслонок. Это 400 долларов на одни только заслонки. Плюс более дорогой пульт с продвинутой автоматикой к пву, это еще долларов 150 сверху. Плюс проводка. Плюс работы по укладке проводов и настройке системы, судя по аппетитам установщиков, это будет еще минимум 250 сверху. Итого стоимость такой системы будет примерно на минимум 800 долларов выше, чем без подобной автоматики. За сколько лет выйдет это окупить я не берусь посчитать. А еще надо продумать доступ к каждой заслонке, потому как автоматика может сломатся и надо будет заменить заслонку, т.е. надо ревизионные люки. Это помимо прочего еще и не красиво, да и сами ревизионные лючки к заслонкам с установкой будут стоить еще баксов 200. Или же в случае поломки какой-то заслонки придется ломать потолок, но это посчитать сложнее. Плюс еще и определить без люка не факт что получится, какая именно заслонка сломалась внутри воздуховодов(часть заслонок должна перекрывать ветки воздуховодов внутри системы), то есть к заслонкам внутри воздуховодов ревизионные люки обязательно надо делать, а уже к заслонкам на подаче/заборе воздуха в комнатах не обязательно. То есть такая систама будет очень дорого и чем больше обслуживаемых комнат тем дороже, а чем меньше комнат, тем меньше смысла делать такую систему вообще. Плюс управление всем этим дополнительно кучу геммороя привносит. Потому мое мнение — такая система нужна только если человек большой фанат подобного рода автоматизаций, какая-то заметная экономия маловероятна.
По хорошему это всё соединить с кондиционером для охлаждения/нагрева, как у victorborisov, а в идеале ещё и увлажнитель туда встроить, но в этом случае ценник вырастает до небес, и непонятно как обслуживать от бактерий и грибка эту всю влажную конструкцию, если подмес увлажнения делать централизованно в одной точки, а не у каждого воздуховода в отдельности.
Есть еще другая причина для подогрева воздуха. Если не греть, на «выхлопе» может выпадать конденсат или иней.
С блэкджеком и управлением через мобильное приложение Опенхаб.
Пока доволен! На 1500 RPM почти не слышно, сейчас ТЭН греет примерно на 40%, субъективно, воздуха стало хватать. Посмотрим, что будет зимой.
Заказал пару датчиков CO2 — планирую скорость увязать с уровнем CO2 через программный PID регулятор.
В любом случае, несложно настроить на NodeRed логику, что если нагреватель работает в режиме 90% или выше — понижать скорость вращения вентилятора. У меня это все через MQTT управляется.
У меня стоит термозащита, это вещь просто обязательна. Всё что угодно может произойти. Но она выставлена на 230 градусов.
Делать логику по замедлению вентилятора по температуре излишне — мощности хватает с запасом. Мне 120 градусов не надо. :)
Поэтому, энергетика нагрева другая.
Вентилятор тихий, кстати.
Выглядит все так:
у меня такое стоит. Оказалось этот вентилятор поддерживает диммирование. Хотя это и странно. В целом, по сравнению с общей системой увлажнения почти не шумит. Также дома работает увлажнитель, примерно 10 литров расхода в сутки, и вентилятор который дует на батарею, иначе холодно. Сделал даже на него упрадение от node mcu на 2 скорости что он умеет из коробки. Плавное управление от co2 ещё не доделал
Вроде тоже попадалось, что они поддерживают диммирование. Пробовал (на TD-500). Фиговато они его поддерживают. Ну, то есть, вполне можно регулировать мощность вентилятора напряжением, но зависимость там прямо вообще-вообще нелинейная.
По-настоящему регулируются вентиляторы Systemair с буквами EC в названии (там, как я понял, есть управляющий вход 0-10 вольт), но ценник на них еще страшней, чем на Soler & Palau.
Тоже имею проблему — хочу свежего воздуха. Днем-вечером проветриваю, а вот ночью — увы — зимой держать окно открытым не получается. Посчитать я всё смогу, благо специальность позволяет, но надо придумать саму систему.
Если очень грубо — поставить на выходе из трубы простенький измеритель скорости воздуха, в простых метеостанциях есть, стержень с чашечками.
Знаем скорости воздуха и диаметр трубы — считаем по обычной формуле с Пи.
Еще вариант — из разницы температур до и после нагревателя известной мощности.
В основе фактически обычный компьютерный вентилятор с отключенными обмотками двигателя, но работающим выводом для измерения частоты вращения. Вопрос только откалибровать.
А я говорю про то, что скорость потока в трубе, на самом деле, выглядит как-то так (взял тут):
Так что измерить правильно расход с помощью анемометра — совсем не такая простая задача.
Почему нельзя померять? Что у вас на выходе?
Каждый вентиляционный вентилятор имеет определённую производительность по воздуху (м3/час) и создаваемое давление ( в Паскалях). Воздух может проходить через воздуховоды разных диаметров, в больших трубах скорость падает, в меньших — возрастает, но производительность на выходе от этого не меняется и в каждой точке воздуховода тоже.
Есть специальные системы измерения с большой точностью, когда в вохдуховоде сверлиться отверстие, вставляется датчик. Но цена вопроса несколько сот евро.
Насчёт 320 м3 и 110м3. Эти данные для вентилятора — просто ориентир и показывают производительность его в открытом состоянии, когда он вмонтирован в форточку, к примеру. Если его поставить в воздуховод, да ещё поставить такое мощное сопротивление, как фильтр — производительность реальная падает в несколько раз. Когда фильтр загрязняется — сопротивление ростет и производительность падает ещё больше. Каждый метр воздуховода (трубы), каждый поворот даёт дополнительное сопротивление и также снижает производительность по воздуху.
Так что рекуперация не нужна, только хуже сделает. Да и окупаемость у неё сомнительная.
Окупаемость сомнительная? не ну если покупать пленочные рекуператоры немецкие то да. Но мы в блоге масоделок а раз так то купить с порезкой лакированной жести 60 пластин 50х50 см это кагбэ ажно 10 уе стоит. ещё 20 уе алюминивые полоски-проставки, два тюбика герметика и вуаля — теплообменник пекуператора готов. приток у вас есть, сделать только выпуск и кухонной вытяжки через рекуператор и вуаля с улицы в ваш дом заходит не -15 воздух а на 5 градусов холоднее домашнего.
Вы считали сколько сожрал мотор но не считали отопление. возможно оно у вас центральное и вы не заметили падения 4-5 градусов температуры но я вот отапливаюсь тепловым насосом и прекрасно чувствовал в утепленном и снаружи и внутри домике 10 см пенопластом как открытие окна и включение вытяжки на кухне заставляли работать компрессор непрерывно, электросчетчик крутить а температура на термометре падала.
Да и по-хорошему счету это неэкологично — выганять теплый влажный энергоемкий воздух на улицу просто так не отобрав с него тепла и тратить новые и новые энергоресурсы на подогрев свежего холодного воздуха с улицы.
Вы считали сколько сожрал мотор но не считали отопление.
А сфигали мне считать отопление, если у меня вентиляций выдает 22 градуса воздух в помещение? Вентиляция никак на отопление повлиять не может.
Ваши расчеты смешны. Я имел возможность все это посчитать куда более серьезно, т.к. три раза переделывал систему вентиляции. Рекуператор — это сложная, большая и дорогая хрень, а не три листа аллюминия скрученные друг с другом.
Второй вариант решения проблемы свежего воздуха — приточная вентиляция, подающая воздух с улицы.
тоесть при -15 на улице у вас на подаче в квартиру 22? так у вас видать уже есть где-то рекуператор? :)
И да — он не большое ещё раз внимательно читаем — 50х50 см пластины в кол-ве 60 штук дают тепловозврат в 15 киловатт! тоесть до 500 кубов воздуха туда-обратно. У вас же намного меньше. Толщина их сумарно у меня получилась всего 16 см.аккурат к имеющимся пластиковым прямоугольным воздуховодам.
А что именно вы считали? Чем вы отапливаетесь и ещё раз — где териториально находится эта квартира с этой установкой?
И да — он не большое ещё раз внимательно читаем — 50х50 см пластины в кол-ве 60 штук дают тепловозврат в 15 киловатт! тоесть до 500 кубов воздуха туда-обратно. У вас же намного меньше.
Всё не сводится к пластинам между собой соединить. Еще нужно найти место для установки, еще нужно побороть конденсат, который при -10 уже через час вам полностью забьет рекуператор. И еще кучу проблем решить. Вы бы это знали, если бы попробовали это на практике реализовать.
P.S.
Я не автор статьи.
Рекууператор у меня есть уже второй год. экономия по электроэнергии внимание В ДВА РАЗА! вместо полтора мегавата я ем теперь 600 ватт. у меня электроплита электровытяжка и электроотопление.
я живу на юге украины у меня -10 бывает пару недель в году. НО конденсат да есть — трубочка на улицу рядом с трубочкой от кондиционера и все проблемы. он не большой на самом деле… большие надо для больших помещений. Реальная проблема — обмерзание при -20 коих иногда проскакивает утром у нас — решается включением в реверс пары вентиляторов что его прокачивают. никаких проблем вообще. ну да я знаю через пару лет потрескается лак и сгниет моя жесть но там в статье уже есть огромный короб на 90% пустой и почти все трубы готовы :)
Кроме того это мы говорим о серьёзных вариантах с кпд 80-90% но если пойти путем полегче то это все обойдется намного дешевле и по месту и по деньгам и по проблемам — канальники — они да имеют проблему — ганяют воздух туда-сюда. сюда больше туда меньше и потому итого дебет положительный но кпд не больше 60% НО это того стоит — он мелкий и ставится легко в саму трубу.
активная приточная вентиляция с подогревом без рекуперации, в качестве «решателя всех проблем».
В каждую комнату пару маломощных реверсивных рекуператоров подключенных инверсно, в качестве основных рабочих лошадок.
В итоге большую часть работы возьмут на себя реверсивные рекуператоры, которым не свойственно иметь проблемы с конденсатом в силу постоянного изменения направления потока. Ну а в случае нехватки свежего воздуха — будет подключаться основная вентиляция.
Тоже 1.5 года сделал проветриватели в двух комнатах на базе канальных вентиляторов Soler&Palau Silentub 100.
- вся система помещается внутри самого канала и размещена возле радиатора отопления.
- для фильтрации использую скрученный в конус фильтр для кухонных вытяжек.
- фильтр снижает объем подаваемого воздуха процентов на 40.
- обороты не регулирую — слышен только шелест воздушного потока.
- всё обошлось в 13-14 тыс. руб.
В ближайшие дни ко мне придёт из Китая измеритель уровня CO2 с трёхступенчатым управлением вентилятором за $44.Лично я сейчас как раз на пороге покупки CO2 измерителя, так что прошу вас поделиться ссылкой.
Щели в рамах не дают достаточного объема свежего воздуха. К тому же, через фильтр в канале и щели под дверьми воздух не очень активно будет заходить внутрь и попадать в вытяжку.
Чаще всего, основные цели — избавиться от уличного шума и пыли.
Вот бы кто ткнул в более-менее доходчивый мануал — какие системы бывают и что можно устроить дома не очень дорого.
Прямо перед ней на решетке закрепленный DS18B20 и в разрыв питания тэна — SSR. Ну и МК для управления этим всем. Воткнул всё это в створку старого деревянного окна, заменив стекла на фанеру с круглым вырезом.
Просто и быстро.
Если будет активный приток воздуха — как грамотно организовать вытяжку?
Устройство было в комнате или на балконе?
В комнате.
Бесшумные вентиляторы реально существуют, или это сказки производителей?
Я потом вынул вентилятор из тепловой пушки и воткнул в канале TD160 якобы тихий. На слух разницы не ощутил никакой. Но есть большая вероятность что я просто криворукий и сделал всё не правильно.
Если будет активный приток воздуха — как грамотно организовать вытяжку?
У меня уходит через трубу котла отопления. Как делать вытяжку правильно — я не знаю. Ничего на сей счет ничего не читал и не думал об этом, т.к. не имею такой задачи.
1) активная вытяжка сломает вам газовую плиту, газоовую колонку, газовый котел.
2) воздух сосется откуда угодно, в то время как активный вход можно контролировать(к примеру у меня вход в саду, где меньше пыли и прохладный воздух летом)
3) подогрев пассивного потока — сложная задача, т.к. поток не стабильный и не контролируемый. Может даже полностью остановится и тэн начнет перегреваться. И хоть защита и не даст ему загореться — вонять осевшая на нём пыль всё равно начнет.
Реализовать фичи получается только в нагнеталке.
Предположим, на улице -10 и 100% влажность. В помещении 25 градусов. Поскольку мы сменяем воздух в помещении несколько раз в сутки, мы можем пренебречь источниками влажности (растения, человек, уборка, чай и т.д.).
Абсолютное давление при этом 2.3 г/м3 (источник: budumuzhi.com/files/cache/1cb6b6cdc5a6346b60bc4c720ecff1fc_f821.jpg).
При температуре 25° 2.3 г/м3 соответствуют 10% влажности.
Это при условии 100% влажности на улице! В табличке даже нельзя понять во что превратится 60% уличная влажность после нагрева.
Во что превращаются лёгкие и слизистые при 10% влажности — www.skalpil.ru/other/1977-vliyanie-suhogo-vozduha-na-dyhanie.html
Зимой на улице воздух просто сухой, в нем мало воды, она вымораживается в иней. И сколько его не грей — больше воды в нем не появится, если зимой уличный воздух заходит в квартиру — воды в квартирном воздухе становится очень мало.
ТАк что увлажнительно — маст хэв независимо от использования вентиляции.
А так просто увлажнители есть, а вот осушители не очень эффективно работают (у меня дома пока нет и вообще я раз всего пользовался и может есть и более производительные).
Можно не давать притока. Но тогда плохо дышать.
Можно давать приток. Но тогда воздух становится более сухим. Приходится дополнительно увлажнять.
Сам нахожусь в середине процесса создания приточно-вытяжной вентиляции в квартире.
В самом начале ремонта собрал Proof of concept, на "голых" стенах. Т.е. практически полностью смонтировал воздуховоды (приточно-вытяжной и вытяжные, оцинкованные стальные круглые 160мм), саму ПВУ (у меня Электрооборудование 450), калорифер, фильтры, шумоглушители, вентиляторы подпора…
Вместе с изучением матчасти (преимущественно на англоязычных ресурсах) получился довольно недешевый курс основ вентиляции )))
В результате: воздуховоды перепроложил (с учётом выявленных на пилоте недостатков), ПВУ отключил пока, так как она сильно нуждается в доведения до ума "напильником".
Основные выводы:
- Обороты двигателей вентиляторов лучше всего регулировать автотрансформатором. Некая российская компания мотает такие на 3-5-… Ампер с отводами на разное напряжение. Многократно компактные ЛАТРа.
- Воздух — не вода ))) малейшее сопротивление (поворот, отвод, фильтр, решетка, неровности воздуховода (привет гибким воздуховодам!)) вызывает сильное падение воздушного потока. В итоге вентиляторы с паспортными "300м3/час" выдают от силы 100, если повезёт. Необходимо пользоваться номограммами, высчитывать потери в воздуховодах, фильтрах и пр. Потом по диаграммам вентиляторов подбирать такой, который все это "продавит" при приемлемом уровне шума. Что для меня было контринтуитивно — существуют вентиляторы с вперёд загнутыми лопатками, так вот для них вреден(!) режим работы без нагрузки (без сопротивления канала). Я измерял потребляемый ток такого вентилятора (как раз в китайском Электролюксе такие стоят) — при увеличении нагрузки потребляемый ток падает :-) С другой стороны — такие вентиляторы менее шумные.
- Рекуператор нужен. Если выйти на примерно 300 м3/час зимой, в морозы -15С и ниже, расходы на электроэнергию на подогрев такого количества воздуха уже будут вполне ощутимы (на сайтах компаний, торгующих рекуператорами есть калькуляторы — им можно более-менее доверять). Но самое печальное — при таком воздухообмене потребуется около 2,5 литров воды испарярять каждый час, чтобы поддержать влажность в квартире на приемлемом уровне. Т.е. рекуператор нужен с влагообменом — это позволит и с уважнением справиться отчасти, и, как выше где то сказано, избежать обмерзания теплообменника. Вот вопрос с увлажнением для меня сейчас является главной "засадой":
Увлажнители есть паровые, ультразвуковые, естественного испарения, форсуночные… Все со своими проблемами, которые весьма непросто решить в квартире. Вообще увлажнение — отдельная тема, копий сломанно немало, но, повторюсь — когда необходимо обеспечить непрерывный процесс увлажнения — проблемы удваиваиваются или удесятеряются )))
Я тоже к этому пришел, поэтому решил ограничивать воздухообмен минимально необходимым для поддержания в доме приемлемого уровня CO2
Относительно регулировки скорости асинхронного двигателя — ничего лучше частотного преобразователя еще не изобрели. Цена вопроса — в пределах 7-9 тыс руб. Бонусом идет ПИ регулятор, который можно применить для ТЭНа и управление по Modbus
Отличная идея, которую уже давно должно было государство воплощать в жизнь…
Реализация хромает, но лиха беда начала. Остальное, судя по количеству комментариев, доделает метод мозгового штурма…
Давно хочу решить проблему проветривания ночью. Но окно открывать летом из-за шума не получается, а зимой слишком холодно.
Такой уровень CO2 ночью — обычное дело.
https://imgur.com/a/eezIF
Думаю найти бризер для окна. Подскажите если кто сталкивался, есть ли решение для таких окон https://images.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.crlaurence.com%2Fadv%2Fus-aluminum%2Fimages%2Fseries-iw8000.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.crlaurence.com%2Fadv%2Fus-aluminum%2Fseries-iw8000.html&docid=IeerYHnHDPD-sM&tbnid=gUyaeSNbvE2FIM%3A&vet=1&w=451&h=362&hl=en-us&source=sh%2Fx%2Fim ?
Ардуину к ней в качестве мозгов — и вперёд.
Каждый, кто уже обзавёлся измерителем уровня углекислого газа (CO2)
Давно хочу обзавестись, посоветуйте что-нибудь недорогое и простое
При этом, как я понял, MG-812 стоит раза в 2 дешевле чем MH-Z19?
— нужно утеплять воздуховоды. Без утепления зимой на нем будет конденсат и всякие неприятности с этим связанные — грибок и плесень
— нужен подогрев перед двигателем. Смазка двигателя, да и подшипники вряд ли рассчитаны на долговременную работу при -15С-20С.
— нужен фильтр перед подогревом, чтобы пыль из водуха не горела и не засоряла подогрев. И дома тоже лишнюю пыль иметь ни к чему
— нужен клапан перед фильтром, иначе по-настоящему выключить не получится
— нужен сайленсер (не знаю точный перевод — наверное глушитель) — чтобы воздух после мотора успокоился и вибрации и звуковые волны от него не распространялись по воздуховоду прямо в комнату
Итого типовая схема по последовательности включает
1) первым на входе стоит клапан
2) фильтр
3) подогреватель
4) вентилятор
5) датчик температуры
6) сайленсер
7) распределитель по комнатам
к этому всему — управление клапаном, скоростью мотора, температуры на выходе
Производительность считается от количества людей и объема воздуха. Для семьи из 3х человек и на 80кв м при высоте потолков 3м у меня получилось порядка 100куб м в час.
По реальному опыту эксплуатации достаточно и 50, т.е. использую на половину мощности.
я заморочился на стадии ремонта, поэтому получилось всё «красивее»:
pp.userapi.com/c625530/v625530223/40a43/dqWG7CW4saM.jpg
pp.userapi.com/c625530/v625530223/408e1/jkpo6_BVa8c.jpg
pp.userapi.com/c619725/v619725223/17a12/u879qHf7V0A.jpg
Как это у Вас работает зимой (конденсат образуется/не образуется)? Какая производительность получилась?
А то проскочило видео от торгашей, что при площади <80 кв.м. не рентабельно, стоимость выходит ~120 килоруб.
Интересует вариант «самиздат». Может проще поставить пассивную/принудительную вытяжку и не париться? Так знакомый дядька себе сделал и доволен.
Мне хотелось бы по уму соорудить.
рекуператоры, та же Прана
Погуглил… Это офигенно! Спасибо за наводку!
Немного смущает отсутствие расходников, не могут же там стоять «вечные» фильтры.
Интересно, что лучше — такой канальный рекуператор, или настенный?..
Воздух забирается с улицы, фильтруется, и по воздуховоду, закреплённому на внешней стене дома, подаётся в соседнюю комнату
А что, так можно было?
«Листья комнатных растений площадью в 1 м2 поглощают 0,0009 м3/час углекислого газа. Человек же выделяет его в количестве от 0,02 м3/час, т.е. ему необходимо, как минимум, ~ 22 м2 „зеленой площади“. А теперь представьте, если в квартире проживает семья из 4-х человек? Да, плюс тот факт, что поглощение растениями CO2 происходит только в светлое время суток».
Но с другой стороны, растения могут послужить источником влажности при её недостатке (а зимой её всегда недостаток, особенно при бризерах/проветривание). Вопрос — какие растения и в каком количестве рекомендуете для хоть какого-то заметного эффекта повышения влажности? Желательно ссылки с исследованиями, хотя бы собственного опыта с замерами датчиками влажности, без этих данных мусора и так хватает.
Например по сети гуляет текст про комнатную пальму хамедорея: «За счет «употребления» большого количества воды она очень хорошо увлажняет воздух в помещении, потому подойдет для тех комнат, в которых постоянно сухо». Минимальное гугление показывает, что всё обстоит наоборот, большинство таких статей написано идиотами-сказочниками (копирайтерами) без измерений, и эта хамедорея наоброт требует влажности в помещении не ниже 55%, иначе её листья начинают засыхать, независимо от величины полива.
В этом видео говорится что 4 штуки Дипсис желтоватый высотой по плечо, или 6 Сансевиерий (тещин ящык) высотой до пояса вырабатывают круглосуточное количество кислорода, достаточное для одного человека. Вкупе вместе с Эпипремнум золотистый (у них написано Money Plant, но у нас Денежное дерево обозначает другое растение), которое удаляет вредные вещества от мебели, позволяет жить даже в полностью закупоренном помещении, как на МКС.
2) При открытых форточках во всех комнатах, что-то около 800ppm. Ни одна вент установка с механическим побуждением не сделала воздух в квартире лучше чем форточки, за то уровень шума повышала точно. Вывод — используйте форточки прежде всего.
3) Со сквозняками и неконтролируемым расходом в рамках квартиры можно работать сделав управляемую вытяжку во всех помещениях и ограничив приток одним местом. Вытяжные вентиляторы обеспечат циркуляцию нужного объема, а приток через форточку.
4) Подогрев приточного воздуха происходит за счет смешения. Возможно некоторое снижение комфорта в помещении с открытой форточкой, но если подойти к вопросу творчески, днем это может быть спальня, а ночью — кухня. Сквозняка то у нас нет, и, ограничивая скорость вытяжных вентиляторов, ограничиваем и приток, и снижение температуры.
5) Остается шум вытяжных вентиляторов. Лучшее что удалось испытать это S&P Silent или Electrolux EAFM. Обороты регулируются хоть димером, хоть балластом. Главное, не останавливать вытяжку, если тяга опрокидывается, смазка в подшипниках может замерзнуть.
6) Что-то лучшее — гораздо более громоздкое и дорогое. Но направление ясное — промышленная серия вентиляторов, шумоглушители, обратные клапаны или управляемые жалюзи, датчики присутствия, автоматическое управление оборотами вытяжных вентиляторов по уровню CO2.
7) И только после всего вышеперечисленного, целесообразно реализовывать приток с фильтрацией, механическим побуждением, подогревом и увлажнением. Реализация пункта 7 реально дороже всего вышеперечисленного вместе взятого в 3-5 раз.
Что касается реверсивных проветривателей — штука в общем то полезная и вполне рабочая (у меня в спальне 3 года стоит УВРК) Но как всегда и везде есть нюансы:
1. Сложнее к ней привыкнуть т.к вентилятор работает циклически (сначала на притоке шум одной окраски — пауза (остановка на выбеге) — затем шум другого спектра в режиме вытяжки.) Если поставить просто вытяжной вентилятор то привыкнуть к такому монотонному шуму проще.
2. Расход воздуха. У меня УВРК с дырой в стене 225мм. Если включать на макс.скорость то в таком шуме точно не уснуть, включаю на среднюю скорость. На максималке по паспорту 80м3/ч. Многие производители «недоговаривают» об объемах например вакио пишет что максималка у них 120м3/ч. Надо понимать что в реале это 120/2 т.к. половину времени он работает на вытяжку. Но даже 60м3/ч это для дыры 125мм это перебор, особенно если глянуть на их вентиляторный блок который зачем то сделали поворотным. Единственное что мне у них понравилось-это шумозащитный экран внутри комнаты — наверное должен помогать.
Я правильно понимаю, УВРК это из тех, которые парами устанавливаются?
Поделитесь, пожалуйста, что у вас в каком климате вы живёте. Что там с уличным шумом получается и насколько хорошо он работает, во время ветра, когда одно устройство с наветренной, а другое с подветреной стороны установлено.
Не обязательно парами стравить и по одиночке можно, оно же попеременно на приток и вытяжку работает, можно вообще в изолированной кладовке ставить. Уличный шум конечно пропускает - там дыра на улицу больше 200мм и внутри там нечему его задерживать. Но меня это не беспокоит т.к. проезжей части нет. Установлен в Астрахани, климат теплый
Самодельная домашняя вентиляция