Comments 200
Учитывая цену, неплохой вариант для освещения нежилых помещений — коридоров в зданиях, запасных лестниц, тамбуров и подобного. Себе в квартиру — точно нет.
Да, вполне. Просто нужно осознавать, что мощности и яркости там половина заявленного и напряжение в сети должно быть высоким и стабильным.
Как уже и говорил, на сети надейся, а сам не плошай — надо пробежаться по исследованиям влияния неравномерного освещения на зрение и каковы перспективы содания надежных и достаточно дешевых стабилизаторов напряжения.
можете кое что подсказать? Купил я три лампочки в люстру по 20 вт 1778 лм lamptest.ru/review/03537-resanta-ll-r-a80-20w-230-4k-e27 и получилось слишком уж ярко в комнате. Пришлось выкрутить одну, стало нормально, но не эстетично. Верно ли, что чтобы мне получить схожую яркость освещения, но с тремя лампочками, нужно просто поделить суммарные 40вт и 3556 лм на три лампочки? Т.е. по сути нужны три лампочки 12 (на самом деле 13.3) вт по 1185 лм? Или тогда лучше 15 вт взять?
Ватты значения не имеют, на них ориентироваться не нужно. Смотреть нужно только на люмены. Да, вам нужны лампы ~1185. Сколько там ватт смотреть не нужно.
вам нужны диммируемые лампочки и диммер :D
Вот как раз возможно может оказаться полезным: habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730
Может запросто оказаться, что они не любят включений и выключений при пониженных температурах, и лампочку можно будет включить только один раз — при проверке. Через недельку включили — бах! — и электроника в ней накрылась медным тазом. Минус 38 рублей 80 копеек. :-(
На неё наверняка гарантия есть. Обычно на лампочки год-два.
Или больше, если лампочки всё ещё продаются.
Накладные расходы на замену по гарантии превысят стоимость лампы
Если брать лампы в соседнем «Абрикосе», то сгоревшую просто берёте с собой во время очередного похода за едой и меняете. Я так пару раз лампы менял, когда они выгорали. То есть купил, сгорела, поменял, снова сгорела, снова поменял. Потом чек потерялся, потому что заменил лампы на менее мощные: по наблюдениям понял, что лампы, эквивалентные, условно, 100 Вт (на самом деле — 70-75), стоит брать только в том случае, когда они вкручиваются колбой вверх, иначе просто перегреваются, из-за чего то ли полупроводник светодиодах деградирует, то ли цепи питания потихоньку умирают. И вообще, как бы не оказалось, что это одни и те же лампы, только с разными настройками и «100-ваттные» просто работают с перегрузкой. А вот эквиваленты 75 Вт (видимо, на самом деле, эквивалент примерно 60 Вт) чувствуют себя хорошо при любом положении. Они уже больше года работают и гарантию отходили. Потому и чек посеялся.
Если что, это всё про лампы ASD.
Если что, это всё про лампы ASD.
Сколько времени вы на эту операцию потратите? Поиск чеков, заявление на возврат и вот это все. Думаю, никак не меньше 10 минут.
А дальше простая арифметика (при рабочей неделе 8@5) в месяце примерно десять тысяч рабочих минут. Т.е. каждые десять минут вашего времени стоят примерно столько же рублей, сколько месячная зарплата в тысячах.
Т.е. если вы получаете > 38к в месяц заморачиваться с обменом по гарантии лампы за 38 рублей вам экономически неоправданно
Тут есть тонкость: если у вас обычная 40-часовая рабочая неделя, то дополнительное рабочее время (то есть, подработки) не конвертируется в деньги по тому же курсу в общем случае. Поэтому эти 10 минут и при зп больше 38к в месяц могут быть экономически оправданны.
А ещё массовая сдача всего и вся по гарантии может стимулировать магазин не продавать вещи, часто выходящие из строя раньше гарантийного срока, и это тоже даёт какой-то экономический эффект, но я затрудняюсь его посчитать (:
А ещё массовая сдача всего и вся по гарантии может стимулировать магазин не продавать вещи, часто выходящие из строя раньше гарантийного срока, и это тоже даёт какой-то экономический эффект, но я затрудняюсь его посчитать (:
Чеки искать не приходилось: я их кладу в коробочки от ламп, а коробочки складываются в отведённое место.
Даже если покупаешь 4 одинаковые лампы и чек один на все 4-ре?
И? Чек-то у меня останется. Я проверял. Магазину достаточно идентифицировать покупку.
Да, но в какую из 4-х коробок его положить?
Вы предлагаете высчитывать секунды, затрачиваемые на мелкую возню? Крестик на этой коробочке поставить. И дату покупки на каждой коробочке и на цоколе каждой лампочки.
UFO just landed and posted this here
А зачем коробки храните? Я коробки не храню, только чеки или даже фото чеков.
А как принести в магазин лампу, гагантированно не разбив, разбитую ведь не обменяют? К тому же в гарантийном талоне на лампу указан штрихкод, присутствующий только на упаковке, а без упаковки и гарантийки не принимают-с. Конечно, магазины все разные.
UFO just landed and posted this here
Со стола на пол об плитку, например.
Бытовую технику до сих пор некоторые СЦ принимают в гарантийный ремонт исключительно в родной упаковке.
Бытовую технику до сих пор некоторые СЦ принимают в гарантийный ремонт исключительно в родной упаковке.
По крайней мере на некоторых колпак из мягкого пластика. Я ронял с двух метров на кафель и ничего с ней не случилось.
Упаковку имеет смысл сохранять первые две недели для возможного возврата, потом можно выбрасывать если не планируется переезд в скором времени. А если СЦ крутит фиги, им можно погрозить Роспотребнадзором. Отсутствие упаковки не является причиной отказа в ремонте/замене.
Упаковку имеет смысл сохранять первые две недели для возможного возврата, потом можно выбрасывать если не планируется переезд в скором времени. А если СЦ крутит фиги, им можно погрозить Роспотребнадзором. Отсутствие упаковки не является причиной отказа в ремонте/замене.
Примут и без упаковки как миленькие, если вы настоите. Они пользуются просто вашим незнанием законов.
Закон целиком на вашей стороне в этой ситуации.
Закон целиком на вашей стороне в этой ситуации.
дубль
И что будет лампочке? Там уже давно нет стекла… рассеиватель и тот пластиковый. Отпружинит и отскочит от плитки.
по наблюдениям понял, что лампы, эквивалентные, условно, 100 Вт (на самом деле — 70-75), стоит брать только в том случае, когда они вкручиваются колбой вверх, иначе просто перегреваются, из-за чего то ли полупроводник светодиодах деградирует, то ли цепи питания потихоньку умирают
Только в том случае, если у вас глухие плафоны без вентиляции. У меня цилиндрические плафоны с креплением на раздвижные «рожки» (чешская, емнип, люстра 60х годов прошлого века в стиле «модерн», дичайший винтаж), так там вообще никаких проблем с перегревом ламп нет, центральное отверстие в плафоне не закрыто герметично. Стоят лампы по 1520лм уже больше трёх лет и пока ни одна не сдохла.
Конкретно у этой — год (см. фотографии коробочки). Но в магазине будет такая ситуация: не согласятся с Вашими претензиями, направят на экспертизу, экспертиза обнаружит, что лампочка сгорела от повышенного напряжения (на фотографии — до 240 вольт, напишут, что было 241 — такое в наших сетях не редкость). За повышение напряжения производитель лампочки не отвечает. Попутно Вы, как заявитель, еще налетаете на стоимость проведения экспертизы. Потом, конечно, можно попробовать посудиться с энергетиками, но будут проблемы с доказыванием, что именно эта лампа была вкручена в том самом коридоре именно в тот момент, когда с электростанции подали 241 вольт.
Ну и расходы на поездку до магазина посчитайте: у нас одна поездка на нормальном ОТ — 28 рублей. Туда и обратно — это дороже лампочки получается.
Ну и расходы на поездку до магазина посчитайте: у нас одна поездка на нормальном ОТ — 28 рублей. Туда и обратно — это дороже лампочки получается.
Я как-то менял люминесцентную лампочку 2 раза подряд (сгорали через год, а гарантия два была), меняли вообще без вопросов и придирок. Третий раз вернули деньги. А время — я просто гулял и заодно брал лампочку с собой)
Ну либо магазин хороший, либо это было еще в ту эпоху, когда КЛЛ и LED лампы были еще в диковинку. Было дело, сам менял сгоревшую LED лампу рублей за 400, но это было давно, когда доллар был еще по тридцатке. Сейчас лампочку за половину доллара, на которой магазин заработал один цент, скорее всего, не поменяют — будут упираться до последнего.
Да нет, это вполне могут быть местечковые сети, как в моём случае. Лампы я брал по 89,90, если правильно помню, или, может, по 119,90. По крайней мере, первые. Меняли сразу и без вопросов. Если в хозяйственном, то проверяли работу, а точнее, что она не работает, и всё. Ну и да, покупались просто рядом с домом в «Абрикосе» и в «Золушке», то есть это ни разу не специализированные магазины, до которых надо ехать. Есть сетевой магазин, где эти же лампы стоят вдвое дешевле, но ехать туда и обратно, чтобы купить одну лампочку, чтобы вкрутить в новую настольную лампу — вся выгода на это и уйдёт, не говоря уже о потраченном времени.
Купил как то в DNS, понёс сдавать, т.к. сгорела, ещё неделю «экспертизы» ждать пришлось. Но деньги вернули.
Сейчас покупаю в 220 вольт, но они в последнее время то ли проблемы с поставками испытывают, то ли сворачивают продажу ламп. Но с заменой никогда проблем не было, хотя их было уже 5-7(не считал). Если ламп нет, то без проблем возвращают деньги в тот же день. Никакой возни с «заявлениями» и «экспертизой». Воткнут, даже если горит(пока не прогреется к примеру), меняют на новую. Сами без напоминания ставят штамп с датой и серийником. Пока действует гарантия(с учётом обнуления при замене), проблем ни разу не возникало.
Новые скорей всего буду заказывать уже с ОЗОНа, там ТП меня уверила что так же нет проблем с возвратом(в т.ч. частичным). Замены у них не предусмотрено, что упрощает отчёт гарантии.
Сейчас покупаю в 220 вольт, но они в последнее время то ли проблемы с поставками испытывают, то ли сворачивают продажу ламп. Но с заменой никогда проблем не было, хотя их было уже 5-7(не считал). Если ламп нет, то без проблем возвращают деньги в тот же день. Никакой возни с «заявлениями» и «экспертизой». Воткнут, даже если горит(пока не прогреется к примеру), меняют на новую. Сами без напоминания ставят штамп с датой и серийником. Пока действует гарантия(с учётом обнуления при замене), проблем ни разу не возникало.
Новые скорей всего буду заказывать уже с ОЗОНа, там ТП меня уверила что так же нет проблем с возвратом(в т.ч. частичным). Замены у них не предусмотрено, что упрощает отчёт гарантии.
напишут, что было 241 — такое в наших сетях не редкость
Вообще, это надо доказать. Любые сомнения на гарантийном сроке трактуются в пользу потребителя.
А поправьте если ошибаюсь, но если вы не согласны с итогами экспертизы от сервисного — вам же и тащить в альтернативную экспертизу, а потом по суду взыскать цену этой экспертизы. Или схема иная?
Вот этих деталей я не знаю. Знаю, что если притащить в гарантийную мастерскую устройство с электродвигателем, у которого сгорела обмотка и остальное все цело, это будет гарантийный случай. Доказать, что сгорело от перенапряжения невозможно.
А если у двигателя сгорит несколько обмоток, то не гарантийный, так как несколько обмоток сами одновременно сгореть не могут, значит, было пернапряжение. Как-то так…
То есть, что бы написать, что вылетело из-за перенапряжения, там должно помереть хотя бы несколько деталей одновременно. Ну или какие-то другие должны быть доказательства.
А если у двигателя сгорит несколько обмоток, то не гарантийный, так как несколько обмоток сами одновременно сгореть не могут, значит, было пернапряжение. Как-то так…
То есть, что бы написать, что вылетело из-за перенапряжения, там должно помереть хотя бы несколько деталей одновременно. Ну или какие-то другие должны быть доказательства.
В той реальности, откуда я родом, только авторизованный вендором сервисный центр решает — гарантийный случай или нет. И от количества сгоревших обмоток или других логических умозаключений, пусть и совершенно верных, вывод к сожалению не зависит. Если ответ отрицательный — только через суд можно попытаться переубедить вендора принять результаты экспертизы альтернативного сервисного центра.
А вот подменный фонд у продавца технически сложных изделий быть обязан и на время экспертизы товара потребитель имеет право получить равное по функциональности изделие.
Также далеко не у всех вендоров есть авторизованные сервисные центры в пределах досягаемости покупателя. В этом случае реселлер может взять на себя затраты по замене изделия.
А вот подменный фонд у продавца технически сложных изделий быть обязан и на время экспертизы товара потребитель имеет право получить равное по функциональности изделие.
Также далеко не у всех вендоров есть авторизованные сервисные центры в пределах досягаемости покупателя. В этом случае реселлер может взять на себя затраты по замене изделия.
А из какой вы реальности? Я был в суде только один раз, остальные разы всё решалось предъявлением заключения серьёзной сторонней экспертизы. Реальность — МСК.
Повезло?
Если вы про экспертизы — вряд ли, ниже прочтите моё сообщение, я всегда иду в крутую экспертизу, от которой продавцы потом быстро грустнеют, а деньги всё равно отобъются. Если в Москве родиться — ну да, повезло, может в других местностях продавцы и сервисы без мозгов или хотят оплатить судебные издержки.
Вообще, в законе о защите прав потребителей нет даже таких слов — вендор, авторизированный сервисный центр, реселлер. Там есть только понятие продавец. На гарантийном сроке «по умолчанию» ремонт или замена делается за счет продавца, и даже доставка товара в сервис — тоже. Продавец может отказаться от ремонта, но для этого должен доказать, что поломка произошла по вине потребителя. Как-то так… может, конечно, я отстал от жизни…
Не настаиваю, но насколько понимаю — продавец ничего не доказывает. Он просто отправляет покупателя в СЦ производителя, т.к. у него необязательно есть свой СЦ, компетентный в данном вопросе, соответственно магазин не в состоянии сделать вывод о причине выхода из строя товара. В случае, если СЦ сделает вывод о вине производителя в поломке — магазин обменяет товар. Но это не любой СЦ на выбор покупателя, а сертифицированный производителем.
Вы щас описали хотелки продавца, а не закон.
Вы как потребитель можете по своему усмотрению решить куда обратиться к продавцу или в СЦ.
У продавца же нет права направить вас в СЦ, если вы не хотите ехать в СЦ.
Я на этом собаку съел, потому что СЦ часто расположены у черта на куличках и ехать туда нет никакого желания. Поэтому сдаю продавцу, а дальше он везет в СЦ и оповещает меня об ответе СЦ.
Вы как потребитель можете по своему усмотрению решить куда обратиться к продавцу или в СЦ.
У продавца же нет права направить вас в СЦ, если вы не хотите ехать в СЦ.
Я на этом собаку съел, потому что СЦ часто расположены у черта на куличках и ехать туда нет никакого желания. Поэтому сдаю продавцу, а дальше он везет в СЦ и оповещает меня об ответе СЦ.
Как я написал чуть ниже, продавец может предложить, но только предложить, Вам самостоятельно прокатиться в СЦ, чтобы сэкономить время, но и только. И да, время Вы на этом действительно сэкономите.
Продавец может предложить самостоятельно сходить в сервис, но только предложить. Мотивируют это меньшими затратами времени на логистику (и это правда), а по сути — не хотят с этой логистикой маяться. Но это только при наличии авторизованного центра в городе, куда прибор попадёт хоть так, хоть через продавца.
Сначала вернуться в сервисный или к продавцу со своей экспертизой, желательно чтобы она была круче, например Московская Государственная Экспертиза, с результатами которой не спорят суды, даже если вы на само правительство (той же Москвы, например) подадите. Если он не полный идиот, с таким продавец/сервис тоже спорить не будет, обменяет/заберёт товар, вернёт потраченные деньги, погрустит о профуканной премии и попрощается с вами сквозь зубы. Если идиот, или вы ещё хотите ссудить какую-нибудь моральную компенсацию — суд и 99.99% выигрышное дело, плюс потраченное время, доброе дело, моральное удовлетворение, судебный опыт.
Никто экспертизу делать этой лампочке не будет. Или поменяют сразу или после разговора с администратором магазина с зачитыванием ЗОЗПП.
Максимум всё решится после получения магазином досудебной претензии.
В магазине тоже не идиоты работают, чтобы ради 3-х копеечной лампочки тратить время и деньги на заранее проигрышное дело.
Максимум всё решится после получения магазином досудебной претензии.
В магазине тоже не идиоты работают, чтобы ради 3-х копеечной лампочки тратить время и деньги на заранее проигрышное дело.
Эти сомнения будут устранены экспертом. Типа «конденсатор модели 2-12-85-06 рассчитан на предельное напряжение 240 вольт, он был пробит, следовательно, имело место превышение напряжения в сети выше установленных законом 240 вольт». ИСЧХ, эксперт будет прав, потому что в дешевую лампочку действительно поставят конденсатор модели 2-12-85-06, который сдыхает при 241 вольте в сети.
Это бред какой-то)))
Мы выясняем, почему прибор сгорел.
А эксперт говорит «потому что был скачек напряжения». Его спрашивают — а какие доказательства? А он отвечает — ну смотрите, прибор горит при напряжении 241 вольт. Прибор сгорел? Сгорел. Это доказывает, что был скачок )))
Мы выясняем, почему прибор сгорел.
А эксперт говорит «потому что был скачек напряжения». Его спрашивают — а какие доказательства? А он отвечает — ну смотрите, прибор горит при напряжении 241 вольт. Прибор сгорел? Сгорел. Это доказывает, что был скачок )))
Вот примерно так и работают большинство экспертов, и не только по электронике. :-( И такие результаты очень хорошо прокатывают в судах. Есть печальный опыт.
А что означает максимальное напряжение, которое выдерживает прибор, соответствующее нормальному напряжению в сети? Это означает конструктивный недостаток, потому что получается, что прибор ВСЁ ВРЕМЯ работает на пределе своих возможностей, без запаса. То есть малейшее отклонение — и прибор сгорает, при том, что 240 В, как в данном случае — это номинал, а не максимум, а прибор должен держать заявленный максимум сети питания, иначе он для неё не предназначен.
Ниже приводился стандарт — 230В ±10%, то есть 250В — это ещё нормальное напряжение, а прибор уже горит. Гарантийный случай по причине конструктивного недостатка.
UFO just landed and posted this here
Гарантия есть, только вот беря такую лампочку в той же условной «пятерочке», на гарантийный талон (который в коробке) никто не поставит штам, как говорят администраторы «мы не имеем права, но по чеку поменяем в случае чего».
Интересно. кто нибудь им эти лампы по гарантии сдавал через пол года — год
Интересно. кто нибудь им эти лампы по гарантии сдавал через пол года — год
Выше писал, да, менял по гарантии по чеку, в магазине Электрон (el.ru). В Ленте менял сгоревшую гирлянду, не совсем лампочка, но думаю всё ок тоже будет.
Достаточно чека. Отсутствие или незаполненный гарантийный талон не может быть основанием для отказа в гарантии.
Можно и без чека даже поменять, но это хардкор уровень.
Можно и без чека даже поменять, но это хардкор уровень.
Все чеки хранятся в кассовом аппарате, верней в съемном модуле фискальной памяти, с которого информация периодически сбрасывается и хранится. Поэтому чек можно восстановить, но надо знать хотябы какие-то реквизиты: дату, сумму покупки и прочее.
Ага, приходишь ты такой через годик и начинаешь восстанавливать чек для гарантии. Я же сразу уточнил, что можно и без чека, но это хардкор уровень.
UFO just landed and posted this here
Дай бог за 15 минут убедить продавцов, что они должны это сделать, но никак не на всё про всё 15 минут.
UFO just landed and posted this here
Продавцы этим заниматься точно не будут, они — нижняя ланка исполнителей, надо обращаться выше — менеджера ихнего и вплоть до владельца магазина(хотя врятли ему будет дело). Чек даже менеджер не восстановит, это скорей всего будет передано в бухгалтерию, те покопаются в базах к которым только у них есть доступ а менеджер максимум что распечатает результат.
UFO just landed and posted this here
Икеевские РИЭТ самой малой мощности (эквивалент 40Вт накаливания) в подъезде светят внутри плафонов, самая ранняя уже года 2 стоит, остальные год, цены были от 50 до 33р в разное время. Сейчас цена 39р (но это уже следующее поколение).
Вот такие
Для меня беда экономок — быстро дохнут. Иногда не дотягивают до срока — добавляется геммор менять. Ремонтопригодность у них нулевая — а это плохо, так бы сам мог поменять светодиоды или модуль лампы.
Почти все дешёвые быстро дохнут. Экономят-то на всём.
В эксплуатации около 20 экономок (большинство таких же, но с цветовой температурой 4500 К), за почти 6 лет только у одной упал световой поток до 50%, перегоревших нет. Пульсации не больше 2%, но напряжение у нас почти постоянно под 240 В.
Я пробовал ремонтировать и подсчитывал стоимость ремонта. Если лампа дешевле 100р, то нет смысла. Стоимость диодов/драйвера выйдет дороже, не говоря уж о времени. Сколько они проваляются в ожидании доставки, потом собственно ремонт(а ради одной расчехляться смысла нет).
Проще покупать лампы минимум с 2-3 летним сроком гарантии и сдавать их по кругу(при замене гарантия с нуля начинается).
Проще покупать лампы минимум с 2-3 летним сроком гарантии и сдавать их по кругу(при замене гарантия с нуля начинается).
Я ремонтировал несколько лампочек из интереса. Заменял сгоревший светодиод каплей припоя. Светодиод сгоревший обычно видно по черной точке на люминофоре. Светодиод нужно предварительно выкусить, остаются контактные площадки, которые замыкаются каплей припоя. Так как все светодиоды деградируют примерно одинаково, после ремонта может выйти из строя в течение суток еще 1 светодиод который был в пограничном состоянии, оставшиеся работают почти вечно. Ток обычно константа при нормальном драйвере, напряжение на нагрузке — светодиодах падает и температура радиатора тоже падает. По моим прикидкам срок службы оставшихся светодиодов может вырасти с 30 000 часов до 100 000 часов, из-за снижения температуры.
В моем случае небольшой смысл в ремонте есть, под рукой паяльная станция, стоимость ремонта нулевая, 5 минут потраченного времени. Внешний вид только портится, но для закрытых светильников это не важно.
В моем случае небольшой смысл в ремонте есть, под рукой паяльная станция, стоимость ремонта нулевая, 5 минут потраченного времени. Внешний вид только портится, но для закрытых светильников это не важно.
Разные разбирал. Даже навострился разбирать не портя внешний вид. Диоды обычно все в пограничном состоянии, и один/два(в зависимости от схемы) сгорают чуть раньше. Один/два замыкаешь, через какое то время опять дохнет. Но порой хватает на несколько месяцев. Пробовал все диоды менять, тогда надолго хватает, но как говорил выше это не особо выгодно(даже если брать хорошие диоды партией из Китая).
Можно же из двух не рабочих собрать одну рабочую.
Если они одной фирмы, то и проблемы обычно одинаковые. Перекидывать диоды с одной на другую мартышкин труд. Они уже изношены, плюс отпаять/припаять тоже жизни не прибавит. Но я пробовал, после такого ремонта лампа живёт от нескольких часов до нескольких дней.
Если фирмы разные, то часто разная схема подключения, разное напряжение и ток.
Если фирмы разные, то часто разная схема подключения, разное напряжение и ток.
Если лампа дешевле 100р, то нет смысла.
Дело в том, что они не предназначены для ремонта. Сложно разобрать, сложно собрать, сохранив прежний вид.
Стоимость диодов/драйвера выйдет дороже, не говоря уж о времени.
Просто производители не хотят, чтобы ламы ремонтировали. Усложнили все что можно.
Проще покупать лампы минимум с 2-3 летним сроком гарантии и сдавать их по кругу(при замене гарантия с нуля начинается).
А если бы можно было ремонтировать — то и 10-15 лет бы работали.
Я с пяток разных фирм разбирал. Обычно ничего сложного. Поддеть по кругу матовый колпак пластиковой картой, центральный контакт вытаскивается, цоколь(с резьбой) аккуратно поддевается по кругу и все потроха вытаскиваются без потери внешнего вида.
Ремонт так же достаточно прост. Если драйвер, то возится с ним смысла нет, только под замену, т.к. стоимость управляющей микросхемы равна стоимости готового драйвера на Ali. Если диод, то подогреваешь пластину с ними с обратной стороны(мощным паяльником либо реактивной зажигалкой), снимаешь пинцетом диоды, мажешь паяльную пасту, кладёшь новые диоды не путая полярность и опять прогреваешь. Диоды сами станут на места. Либо если лампы поработала не долго и есть шансы что сгорел один диод, а остальные должны себя нормально чувствовать, то коротишь неисправный. Нормальный драйвер сам снизит напряжение.
Ремонт так же достаточно прост. Если драйвер, то возится с ним смысла нет, только под замену, т.к. стоимость управляющей микросхемы равна стоимости готового драйвера на Ali. Если диод, то подогреваешь пластину с ними с обратной стороны(мощным паяльником либо реактивной зажигалкой), снимаешь пинцетом диоды, мажешь паяльную пасту, кладёшь новые диоды не путая полярность и опять прогреваешь. Диоды сами станут на места. Либо если лампы поработала не долго и есть шансы что сгорел один диод, а остальные должны себя нормально чувствовать, то коротишь неисправный. Нормальный драйвер сам снизит напряжение.
Спасибо за проделанную работу.
Собссно, возникает явная потребность в стабилизированных источниках для освещения, плюс потребность в люстрах для большего количества ламп.
Было бы неплохо поднять тему для таких источников на базе электронных трансформаторов.
Собссно, возникает явная потребность в стабилизированных источниках для освещения, плюс потребность в люстрах для большего количества ламп.
Было бы неплохо поднять тему для таких источников на базе электронных трансформаторов.
Не нужны никакие стабилизированные источники. Нужно просто покупать лампочки с IC-драйвером. У них стабилизатор встроенный.
Боюсь, что для сегодняшних, а скорее всего и для завтрашних сетей, никакие встроенные драйверы не помогут.
Зрение дороже.
Зрение дороже.
С чего бы. Посмотрите например habr.com/ru/company/lamptest/blog/525496
Вы уверены что завтрашние сети это ниже 180 Вольт?
лампы построены на IC-драйверах, благодаря чему их яркость не меняется при существенном снижении напряжения питания. Яркость снижается не более, чем на 5% при понижении напряжения питания до 180 В у мощных ламп, до 150 В у ламп средней мощности и до 125 В у маломощных ламп.
Вы уверены что завтрашние сети это ниже 180 Вольт?
Да. В моей деревне именно так.
тогда вам точно нужен стабилизатор напряжения. а лучше электросети долбить.
ведь холодильник, стиральная машина такие вещи не любят…
ведь холодильник, стиральная машина такие вещи не любят…
Хм, допустимые отклонения 10%, т.е. 207-253 вольт в сети ещё ок, остальное точно не подходит.
Подергайте энергетиков, у меня в 2010-2015 году тоже было что-то подобное из-за перекоса фаз. От трансформатора шло 3 фазы с напряжением 270В, 250В и 180В, потребители цеплялись естественно к фазе на 180В, чтобы не сгорели электроприборы. И так усиливался перекос фаз. Я подобрал стабилизатор работающий на высоком напряжении и подключился к «высоковольтной» фазе, чтобы компенсировать перекос. Больше не следил за ситуацией, но в последнее время напряжение по фазам стабильное. Вероятно появились средства удаленного наблюдения за электросетями или кто-то пожаловался на нестабильное напряжение.
Отслеживаю напряжение по двум фазам (так получилось): в течение нескольких минут на них может прыгать от 160 до 260 или более. Так было давно, энергетики периодически меняют ТП, но это не помогает. Похоже, просто везде низкие сечения, а нагрузка постепенно выросла. Уверен, далеко от больших городов и магистралей так почти везде, непонятно кого пинать.
Возможно включается очень мощный потребитель. У меня сопротивление линии примерно 1 Ом, включается чайник электрический, напряжение просаживается на 10В по той фазе, к которой он подключен, а на остальных двух напряжение немного вырастает, видно по лампочкам накаливания.
Я лично никого не пинал, купил стабилизатор и забыл о проблеме. Позже просто увидел что стабилизатор работает почти всегда в режиме перемычки, что на входе, то и на выходе, поднимать или опускать напряжение нет необходимости.
Возможно у вас ноль рабочий не заземлен по линии, у меня на нуле рабочем около 10В, похоже ни кто его не заземляет вдоль линии (хотя заземление на каждом столбе должно быть), мне ставить единственное заземление тоже не хочется, так как через мое заземление при обрыве провода на трансформаторе пойдут токи в сотни ампер, что перебор. Возможно у вас похожая ситуация и заземление нуля немного поможет исправить проблему с перекосом фаз.
Я лично никого не пинал, купил стабилизатор и забыл о проблеме. Позже просто увидел что стабилизатор работает почти всегда в режиме перемычки, что на входе, то и на выходе, поднимать или опускать напряжение нет необходимости.
Возможно у вас ноль рабочий не заземлен по линии, у меня на нуле рабочем около 10В, похоже ни кто его не заземляет вдоль линии (хотя заземление на каждом столбе должно быть), мне ставить единственное заземление тоже не хочется, так как через мое заземление при обрыве провода на трансформаторе пойдут токи в сотни ампер, что перебор. Возможно у вас похожая ситуация и заземление нуля немного поможет исправить проблему с перекосом фаз.
Я вообще не уверен в их существовани…
Хороший вариант, по моим наблюдениям, драйвер на гасящем напряжении конденсаторе в светодиодных лампочках. Очень простой, надежный, при наличии конденсатора после выпрямителя дают низкий уровень пульсаций. Должны нравиться энергетикам, нет помех от них, даже наоборот, конденсатор на входе
1) поглощает импульсные высоковольтные помехи
2) компенсирует индуктивные потребители (холодильники, кондиционеры, пылесосы) приближая cos(fi) потребителей суммарно к 1.
Плюс работает при очень низком напряжении, у нас на некоторое время напряжение в сети упало до 70В, была какая-то авария, единственный раз по моим наблюдениям. Работали хоть как-то только лампочки с емкостным балластом, тускло, но светили. Лампы накаливания обычные — было видно что нить накалена, но света они не давали. Лампочки с электронным драйвером не включались.
1) поглощает импульсные высоковольтные помехи
2) компенсирует индуктивные потребители (холодильники, кондиционеры, пылесосы) приближая cos(fi) потребителей суммарно к 1.
Плюс работает при очень низком напряжении, у нас на некоторое время напряжение в сети упало до 70В, была какая-то авария, единственный раз по моим наблюдениям. Работали хоть как-то только лампочки с емкостным балластом, тускло, но светили. Лампы накаливания обычные — было видно что нить накалена, но света они не давали. Лампочки с электронным драйвером не включались.
Гасящий конденсатор — худший вариант регулировки тока. По сути нормальный ток будет только при расчётном напряжении (например 230 В). В реальной жизни такого не бывает и ток будет либо выше либо ниже нормального, оба варианта плохо. С учётом того, что воль-амперная характеристика логарифмическая — ток меняется сильно при малейшем изменении напряжения. При снижении напряжения, падает яркость, при увеличении — растёт, но диоды сильно греются и быстро деградируют.
Нормальный драйвер, с трансформатором, держит ток в одном значении, во всём возможном диаппазоне питаний.
Если у Вас в розетке было 70 В, то скорее всего, где-то недалеко произошёл обрыв нуля и пошёл перекоз фаз. И вот тут, возможно, лампочки накаливания Вас и спасли, на наиболее загруженной фазе напруга проседает и переходит на менее загруженные.
Нормальный драйвер, с трансформатором, держит ток в одном значении, во всём возможном диаппазоне питаний.
Если у Вас в розетке было 70 В, то скорее всего, где-то недалеко произошёл обрыв нуля и пошёл перекоз фаз. И вот тут, возможно, лампочки накаливания Вас и спасли, на наиболее загруженной фазе напруга проседает и переходит на менее загруженные.
что воль-амперная характеристика логарифмическая — ток меняется сильно при малейшем изменении напряжения
Характеристика нагрузочная там почти прямая. У тех лампочек что были у меня напряжение на светодиодах составляло около 20В, остальные 230-20 = 210В падали на балластном конденсаторе. Соответственно нагрузочная характеристика почти прямая линия.
Пример беру 25В падения на светодиоде, емкостной балласт сопротивлением аналогичным резистору 19000 Ом (при частоте сети 50 Гц), и получаю мощность на светодиодах в зависимости от напряжения:
Uсети Uбалласта I(ток) P(мощность)
250 225 0,012 2,7
230 205 0,010 2,2
200 175 0,009 1,6
160 135 0,007 1,0
Вполне работоспособны лампочки останутся даже при 160В. Если это освещение технического помещения, разницы на глаз будет и не заметно особо. Это лампочки накаливания при снижении напряжения желтеют и краснеют, светодиодная будет светить и освещать, а разницу без люксметра можно и не заметить. Глаз имеет диапазон чувствительности в максимальной освещенности к минимальной около миллиарда и 50% потери освещенности не заметит, без какого-то эталона освещенности.
Нормальный драйвер, с трансформатором, держит ток в одном значении, во всём возможном диаппазоне питаний.
Нормальный драйвер лучше, но он и дороже.
Тут я сравниваю скорее с линейным драйвером, очень странное решение, которое к тому же тепло выделяет где оно менее всего желательно, не устойчив к низкому и высокому напряжению…
Применение схемы корректора коэффициента мощности даёт огромный плюс — лампочка автоматом получает широкий диапазон рабочих напряжений, вплоть от 50 вольт и до 250. Но увы, это всё ещё слишком дорого.
А какие модели есть с корректором мощности?
Первая и вторая страницы здесь (сортировка по PF). Стоит учитывать, что почти все такие лампы имеют повышенные пульсации. А вот обязательный широкий диапазон напряжений не наблюдается. Он может быть у ламп с импульсным драйвером и без корректора.
Благодаря этому посту узнал, что Россия завершила переход на 230В в 2003 году. А так бы и дальше думал что 220В, спасибо.
А чего там 'завершать'? Фактические 220 вполне укладываются в нормативные 230 ±10%
Я наивно верю что еще не все полимеры просраны чтобы так делать.
В смысле?
230 вольт объективно ничем не лучше 220 (чуть меньшие потери в расчет не берём). Переход 220->230 вызван исключительно унификацией с международным (в основном — европейским) стандартом. Менять кучу старого, но далеко не выработавшего ресурс, оборудования только ради того, чтоб напряжение в розетке было точно посередине допустимого интервала было бы глупой и бездарной тратой полимеров меди и трансформаторного железа.
Новые ТП да, по возможности 230V ставить. Но старые-то какой смысл переделывать?
ps: не ручаюсь за правдивость истории, но слышал, что "европейские" 230 вольт появились в результате унификации континентальной Европы (220V) и Великобритании (240V).
Хм. А если закупить партию лампочек для ТСЖ, а потом продавцу (Светофору) 4 года предъявлять предъявлять предъяавы по обеспечению бесперебойной работы? Вернут 100% суммы? Ведь 1 год гарантии, это явная ошибка при заявленных 30 тыс. часов.
Во время срока службы производить отвечает только за существенные недостатки, возникшие до передачи товара потребителю. Поэтому сгоревшую лампочку можно вернуть только по гарантийному сроку.
Это да. Но: гарантийный срок заявлен 30 тысяч часов. 1 год — это явная ошибка или недобросовестная.
Существенный недостаток — это несоответствие по характеристикам спектра, что привело к невозможности качественного обслуживания мест общего пользования (уборщица и контролёр неспособна качественно идентифицировать результат, поскольку я рассчитывал на ГОСТ "уборка" и 300 люкс).
На самом деле, я имел опыт привлечения ИП за поставку контрафактных деталей для экскаватора ЭО 4260 лет десять назад. Денег не сняли, но ИП больше не резидент РФ.
ТСЖ не попадает под Закон «О защите прав потребителей», и разборки быстро перейдут в суд с экспертизами.
Пару месяцев назад тестил 8 самымх бюджетных 12-18 Вт ламп из разных магазинов. На холодную, мощность и светоотдача всегда соответствовала заявлений, а вот спустя полчаса падала на 10-20% хотя был экземпляр у которого упала на 40%. Предполагаю, что живучесть лампы зависит как раз от падения мощности, что как бы указывает на перегрев.
живучесть лампы зависит как раз от падения мощности, что как бы указывает на перегрев.
Не как бы, а точно указывает. В каждом даташите на светодиод есть график его относительной отдачи от температуры кристаллов.
Величина максимально допустимого падения светового потока прописана в постановлении пр-ва РФ №1356 (6%) и в действующем ГОСТ Р 55705-2013 (8%).
"Да, у всех светодиодных источников света в первые 20-30 минут яркость падает на 10-18%, а дальше остаётся стабильной." — https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/412381/#comment_18698253
Этот спад у говнолапочек ~30% в замерах и вряд ли хоть что-то нынешнее цокольное без керамического корпуса укладывается в ГОСТ, поэтому они и дохнут:
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/442630/
Ложь лед-позора, коллеги Надёжина по расхваливанию мусора:
"Нагрев светодиодов приводит к снижению светового потока, в среднем этот показатель равен 5%. Снижение зависит от качества комплектующих и качества сборки."
Источник: http://led-obzor.ru/obzor-8-svetodiodnyih-lamp-e14-i-e27-isvet
Сегодня ездил в местный город. Как раз в Светофоре купил лампочку, но не эту, а ранее тестированную Вами Старт ECO LEDGLSE27 15W 40. Цена — 32 с копейками (вроде 32,80) рубля. Не удержался, купил одну, думал на работу отнести. Оставил у себя на кухне вспомогательной. Если это именно та лампа, что была протестирована Вами, то она относительно хороша, учитывая цену. Только вот кажется, что ее переделали на линейный драйвер, вместо заявленного импульсного… Ну или за счет чего еще можно ТАК скинуть цену?.. Светит, вроде, неплохо. Относительно ярко, на 12 Ватт, что указаны на Ламптесте, уж точно. Наверное куплю еще несколько, они там коробками стоят. Хотя, надо бы разобрать, посмотреть, ибо цена позволяет…
Как говорится — ну вот, а раньше нас не обманывали
Из опыта эксплуатации светодиодной продукции — они не отрабатывают заявленные часы наработки. Видимо сговор производителей ламп 1936 (кажется) года плавно перетек в наше время
Нет никакого сговора. Есть экономия на всём, приводящая к короткому сроку службы.
Ледаре молочные свечки из Икеи 400 лм работают уже 5 лет в гостиной. Я бы хотел их уже поменять на более мощные, Но эти никак не собираются умирать.
Я беру лампы с гарантией в один год. Если они год не отрабатывают я их меняю по гарантии в том же магазине. Если гарантия прошла то она либо становится донором для других ламп либо на ней меняется сгоревший светодтод.
UFO just landed and posted this here
Подать-то можно, а вот будет ли кто-то реагировать не знаю. Скорее всего предъявят сертификат, что всё замечательно, и на этом всё закончится. Тест одной лампы в сертифицированной лаборатории стоит 25 тыс руб. Кто их будет платить?
Я не понимаю, зачем вообще эти нереальные цифры на упаковке. Ну напишите вы как есть, целевая аудитория всё равно не смотрит на них, только на цену.
По моим наблюдениям, целевая аудитория как раз смотрит на заветные цифры скольки ваттной лампочки эквивалент и некоторые смотрят на лм. Цена и вот эти параметры имеют решающие значение для покупки.
Тем не менее, я бы точно так же покупал те же самые лампы, потому что сами лампочки достаточно хорошие, но хотелось бы знать точные значения. Например, хочу сделать автоматизацию освещения в квартире, чтобы свет включался по мере перемещения из комнаты в комнату (нет, не на готовом детекторе движения, более хитрый вариант) и не хочу ставить обычное реле, которое будет противно щёлкать, но компактных, а главное — дешёвых твердотельных ток сильно ниже. И вот как мне узнать, сколько лампа потребляет и можно ли её вкручивать в готовую конструкцию? А как узнать, будет ли она давать достаточное освещение или стоит посмотреть что-то помощнее?
То есть люди всё равно будут их покупать, только понимая, что покупают, а не как лотерейный билет.
То есть люди всё равно будут их покупать, только понимая, что покупают, а не как лотерейный билет.
Странно слышать об отсутствии "твердотельных реле на достаточный ток" спустя 30 лет после собственного колхоза из диодного моста и тиристора (в бытность посещения радиокружка, делал себе "автоматический отключатор" "медиацентра", состоящего из самосборного аудиоусилителя и привезённого отцом из загранки аудиоплеера — когда потребление на выходе, питающем плеер исчезало, обестачивался и блок питания усилителя, "чтобы колонки не гудели"). С тех пор электроникой практически не интересуюсь, но неужели действительно "всё так плохо"?
Самодельное — не дешёвое, потому что сборка требует времени, сравнимого со сборкой остальной конструкции, а готовое можно просто подключить.
P.S. А ещё, банально, готовой твердотелки вполне может хватить, но чтобы это узнать, надо знать настоящие параметры нагрузки. И даже если делать самому, то я буду закладывать полуторный-двукратный запас (мало ли на какую лампочку захочу сменить потом), а тут выясняется, что у нагрузки параметры завышенные ещё в полтора-два раза. Получается, что мне придётся использовать более дорогие и громоздкие компоненты, которые ещё и воздух будут почём зря греть просто потому, что рассчитаны на куда большую мощность нагрузки. И куда улетит вся потенциальная экономия от того, что лампочка не будет гореть в пустой комнате?
P.S. А ещё, банально, готовой твердотелки вполне может хватить, но чтобы это узнать, надо знать настоящие параметры нагрузки. И даже если делать самому, то я буду закладывать полуторный-двукратный запас (мало ли на какую лампочку захочу сменить потом), а тут выясняется, что у нагрузки параметры завышенные ещё в полтора-два раза. Получается, что мне придётся использовать более дорогие и громоздкие компоненты, которые ещё и воздух будут почём зря греть просто потому, что рассчитаны на куда большую мощность нагрузки. И куда улетит вся потенциальная экономия от того, что лампочка не будет гореть в пустой комнате?
Одно плохо: даже если в тестах лампа хороша, то не факт, что купишь ее — или вообще хорошую.
Придешь в магазин, вариантов много, цены разные, а надо еще решить, верить ли и параметрам, и что продаваемая — не очередное поколение ранее хорошей лампы, но «сделанное с небольшой экономией».
Купил в obi пару люстр, с ними лампы сразу. Умирают по одной, вроде за одной лампой ехать лень, в собирать всю убитую «коллекцию» — есть чем заняться и без того. Но ок, принесу (или выкину и пойду за новыми), а какие взять взамен из имеющихся, они же у них из того, что на рынке есть, а не по таблице «хороших» закупаются...
Зайти на тот же озон, выбрать хорошие по таблице (если в плане света, а не срока жизни, то Remez-Ikea-Наносвет старых поколений) и подождать доставки недельку :)
В физических магазинах ассортимент, увы, крайне печален. В РФ еще хоть что-то есть, а в РБ кроме SmartBuy, Ecola и NoName-китая вообще толком ничего не найти…
В физических магазинах ассортимент, увы, крайне печален. В РФ еще хоть что-то есть, а в РБ кроме SmartBuy, Ecola и NoName-китая вообще толком ничего не найти…
По моему личному опыту закупки IKEA ledare, они не особо живучие. Половина ламп в люстре не доживает до конца гарантийного срока. Конечно, меняют без проблем, но довольно геморно с ними разбираться, в конце концов просто про них забываешь. Я готов за них заплатить на 100-200р дороже, если бы они не дохли (в остальном, хорошие лампы с почти лучшими показателями из того что продают).
Мне это надоело, купил в люстру наносвет LE-P45-5.5/E14/940. так оказалось, что если включать в люстре более 1 лампы, они начинают излучать высокочастотный звук (не все его слышат, но лично меня он раздражает). При чём, второй лампой может быть любая (та же ledare).
Блин, у меня наоборот всё. Икеевские лампочки ледаре из штук 15 за 5 лет сдохли может 1-2.
Странно, от наносвета стояли 3 шутки L163 LE-GLS-10/E27/940 старых партий и вроде нормально тихо работали. Новые стали зеленцой отдавать, сменил на Remez. Светят красиво, но теперь боюсь что помрут быстро ибо греются дико.
А может кто подскажет лампы GU5.3 на 3-5 Вт, которые не греются?
Около 30 ламп в потолке, запарился обогревать крышу. В магазине уверили, что вообще никакие лампы не греются онижесветодиодные!!! — фиг там. Рукой держать можно, но до холодных светодиодов очень далеко.
Около 30 ламп в потолке, запарился обогревать крышу. В магазине уверили, что вообще никакие лампы не греются онижесветодиодные!!! — фиг там. Рукой держать можно, но до холодных светодиодов очень далеко.
выключенные точно не греются…
ps: кпд светодиодов примерно равное, либо светят и греются, либо не греются и не светят
Какие-нибудь светодиодные ленты, например, не греются. Цоколь же 5.3 лампочек градусов до 50 наверно нагревается, что по мне как-то много. Будет пирометр в руках — даже точнее скажу.
Греются и ленты. Просто там диоды в кучу не собраны + драйвера нет ибо выносной БП + воздухом охлаждаются.
А у лампы и диоды в кучу, и драйвер греется весьма прилично, и зачастую залито силиконом/закрыто плафоном и груша алюминиевая пластиком укутана. Если лампа выше 80 °C не греется — это уже очень повезло.
А лампочки на G-цоколях все мизерные. Они и горячие, и с адской пульсацией почти все обычно к сожалению.
А у лампы и диоды в кучу, и драйвер греется весьма прилично, и зачастую залито силиконом/закрыто плафоном и груша алюминиевая пластиком укутана. Если лампа выше 80 °C не греется — это уже очень повезло.
А лампочки на G-цоколях все мизерные. Они и горячие, и с адской пульсацией почти все обычно к сожалению.
Какие-нибудь светодиодные ленты, например, не греютсяЛенты греются очень даже, настолько, что их по-хорошему для отвода тепла нужно устанавливать в алюминиевый профиль.
Я у себя дома помещения с потолками, обшитые деревянной вагонкой, освещаю самодельным освещением из светодиодных лент: купил не особо мощную ленту с хорошим cri, на вагонку наклеиваю полоски клейкого алюминиевого скотча, а на них — ленту. Таким образом удаётся оптимально осветить помещене за счет того, что свет идёт со значительной части площади потолка.
Так вот, за ~5 лет вылетело 3 группы светодиодов: один из группы тупо отпаялся. Если прижимать пальцем — группа светится. Если бы не нагрев, ничего бы не отправилось.
КПД лампы всяко не более 50%. Плюс нагрев окружаюшик поверхностей излучением. 30 ламп по 5Вт дадут, соответственно, ~75-100Вт тепла. Не сказать что это серьёзный обогрев крыши.
UFO just landed and posted this here
Интересно, а можно после этих измерений как-то пнуть роспотребнадзор, чтобы они запретили продавать всю партию и чтобы продавец/импортер понес убытки и задумался следующий раз?
Скорее всего предъявят сертификат, что всё замечательно, и на этом всё закончится. Тест одной лампы в сертифицированной лаборатории стоит 25 тыс руб. Кто их будет платить?
Вообще, не очень понятно, как эти сертификаты работают. Ведь никто не мешает сертифицировать нормальное устройство, а потом поставлять какашку. А платить за это должен продавец/импортер. Пускай потом судится с поставщиком и возвращает ему партию брака. А то у нас, почему-то, платит всегда потребитель.
Потому что сертификация в этой стране:
1) способ заработать нужным людям;
2) способ прикрыть пятую точку другим нужным людям, если что-то случилось.
1) способ заработать нужным людям;
2) способ прикрыть пятую точку другим нужным людям, если что-то случилось.
именно так это и работает :)
Все электронные изделия имеют FCCID он уникален для каждой модели и её ревизии. Поэтому у нормальной и «какашки» по хорошему будет другой код, если это не так любая проверка на таможне выявит несоответствие и будет считаться контрафактом.
Что мешает китайцам начать пихать в тот же корпус какашку, не меняя никаких кодов? Вы считаете, что сертификат левый?
Емнип FCCID штампуется в том числе и на плату, так что если на экспертизе вскроют, и на корпусе FCCID: SUPERLAMP012, а на плате SHITLAMP777345, то к поставщику возникнут вопросы. И даже если ИД совпадёт, всегда есть вариант поднять логи испытаний и сравнить представленную схему с обнаруженной по факту.
Другой вопрос — есть ли вообще на этих лампах FCCID и будет ли кто-то этим заморачиваться. Вот этот факт как раз им и не мешает.
Пожалуй да, не все должны иметь а конкретно FCCID — обязаны иметь радиочастотные устройства, другие по желанию. Хотя лампочки нынче являются радиопередатчиками помех вплоть до 10-20Мгц и по хорошему тоже должны проходить радиочастотную сертификацию. Если я ничего не путаю, FCC — это закон определяющий нормы побочных излучений, именно по этому закону в определённых странах должны ограничиваться диапазоны рабочих частот WiFi.
Только которые в СШП идут. А те, что только к нам — обязателен только EAC.
Не хотел бы создать свою сертифицированную лабораторию, и на пару с юристом засудить всех недобросовестных продавцов и производителей?
Хочу выступить в поддержку «испытуемых».
Покупал год назад там же, правда с другим названием и на 5 рублей дороже. Свет нравится, пульсаций почти нет, а то что меньше потребляют я даже рад. Разобрал — тоже понравились внутренности. Так что для города неплохо. Будем ждать деградации…
Покупал год назад там же, правда с другим названием и на 5 рублей дороже. Свет нравится, пульсаций почти нет, а то что меньше потребляют я даже рад. Разобрал — тоже понравились внутренности. Так что для города неплохо. Будем ждать деградации…
Как Вы уже писали, в данном формфакторе 15 Вт быть не может — кто предупреждён, тот вооружён. Если не ждать чудес и заранее делить декларируемые параметры пополам, то лампа всем кроме цены вполне обычна.
Качественной цветопередачи от самых дешёвых светодиодов ждать точно не приходится.
А 93 Лм/Вт — довольно пристойный результат, есть запас на падение яркости на фильтре, а если применять с янтарным фильтром можно не опасаться синего пика.
А по соотношению светового поток/цена и вовсе топ.
Правда, на упаковке испытуемой лампы довольно заметна надпись «Акция», т.е. в будущем цена может существенно подняться (ну или при неизменной цене ещё опуститься параметры).
Отношение поставщика к верности приводимой на упаковке информации и полная безнаказанность в данном вопросе, конечно, удручают.
Спасибо за Вашу работу.
Качественной цветопередачи от самых дешёвых светодиодов ждать точно не приходится.
А 93 Лм/Вт — довольно пристойный результат, есть запас на падение яркости на фильтре, а если применять с янтарным фильтром можно не опасаться синего пика.
А по соотношению светового поток/цена и вовсе топ.
Правда, на упаковке испытуемой лампы довольно заметна надпись «Акция», т.е. в будущем цена может существенно подняться (ну или при неизменной цене ещё опуститься параметры).
Отношение поставщика к верности приводимой на упаковке информации и полная безнаказанность в данном вопросе, конечно, удручают.
Спасибо за Вашу работу.
Как Вы уже писали, в данном формфакторе 15 Вт быть не может— с чего бы вдруг?
С информации, заботливо собранной и опубликованной на lamptest.ru одним хорошим человеком.
По ссылке все 107 из протестированных ламп под цоколь E27 с заявленной мощностью 15 и более ватт, отсортированные по убыванию измеренной мощности.
Посмотрите на фотографии (вторая колонка в таблице) и найдите хотя бы одну, равную по размеру обозреваемой в статье.
По ссылке все 107 из протестированных ламп под цоколь E27 с заявленной мощностью 15 и более ватт, отсортированные по убыванию измеренной мощности.
Посмотрите на фотографии (вторая колонка в таблице) и найдите хотя бы одну, равную по размеру обозреваемой в статье.
потребляемая мощность… — 8.5, а не 15 Вт.
световой поток… — 794 лм, а не 1350 лм.
Может там где-то мелким шрифтом написано "Цена характеристики за пару"?
Прям жутко интересно что там внутри.
За 39 рублей упаковка, корпус, пластина с диодами и плата драйвера? фантастика…
За 39 рублей упаковка, корпус, пластина с диодами и плата драйвера? фантастика…
Упаковка, корпус, пластина с диодами, плата драйвера, дизайн коробки, перевозка с завода к поставщику, перевозка от поставщика к дистрибьютору, от дистрибьютора в ваш ближайший магазин :-)
На днях амазон учудил похожее, предложил пассивный переходник PS/2 → USB за $6.99, но если взять два или три, то всё равно в сумме $6.99, вот уж точно фантастика :-)
Ну тут как раз ничего особенного, три однодолларовых переходника продают за 7 баксов.
Такие переходники на Али в розницу стоят 60 рублей и это с упаковкой и с пересылкой почтой Китай-Россия. И на Али цена никогда не низкая, если сравнивать с покупкой в самом Китае даже в розницу.
А теперь представьте их оптовую цену при покупке в Китае. Повезут их из Китая в США морем, а значит стоимость их доставки будет стремиться к 0. В этих 7 долларах основной расход это доставка вам до двери, а сами переходники практически ничего не стоят.
А теперь представьте их оптовую цену при покупке в Китае. Повезут их из Китая в США морем, а значит стоимость их доставки будет стремиться к 0. В этих 7 долларах основной расход это доставка вам до двери, а сами переходники практически ничего не стоят.
отломав один из них можно сделать лампочку практически вечной, но яркость снизится вдвоеТогда покупаем две штуки, отламываем в каждой по шунту и… Profit!
Теперь я понимаю почему так тускло в комнате, где стоит экономка на «100вт».
Когда беру себе светодиодки обращаю внимание на следующие вещи:
1. отсутствие надписи «димируемая»
2. ценик, не ниже 250 рэ на середину 20-го
3. вес, вес нормального драйвера несколько отличается от баластного конденсатора, к тому же на нормальных лампочках не очень тоненький радиатор светодиодов.
Всё что не соответствует всем трём пунктам, быстро выходит из строя или теряют яркость.
Недавно заменил лампочку работавшую с 15-года в основной комнате, отдал за неё тогда около 600 рэ, начала тускнеть. Хочу в неё имплантировать светодиоды из бюджетной лампочки, но руки не доходят.
1. отсутствие надписи «димируемая»
2. ценик, не ниже 250 рэ на середину 20-го
3. вес, вес нормального драйвера несколько отличается от баластного конденсатора, к тому же на нормальных лампочках не очень тоненький радиатор светодиодов.
Всё что не соответствует всем трём пунктам, быстро выходит из строя или теряют яркость.
Недавно заменил лампочку работавшую с 15-года в основной комнате, отдал за неё тогда около 600 рэ, начала тускнеть. Хочу в неё имплантировать светодиоды из бюджетной лампочки, но руки не доходят.
Радиатор — это где? Или Вы писали не про обычное E14 и E27?
У е14/е27 пол лампы это условный радиатор(сверху покрытый белым пластиком или краской для безопасности). Раньше делали оребрение, но потом по каким то причинам перестали(экономия или лампы слишком долгоживущими получались).
Некоторые производители делают его очень тонким, в результате диоды плохо отводят тепло и быстро дохнут.
Некоторые производители делают его очень тонким, в результате диоды плохо отводят тепло и быстро дохнут.
Вообще я имел в виду пластину, на которой непосредственно расположены светодиоды. Она первой принимает на себя тепло от светодиодов и должна отдать его на корпус-радиатор. Если она тоненькая, то не может эффективно передать всё тепло, не хватает поперечного сечения и площадь контакта с корпусом меньше. Бывает, правда, что корпус крашеный алюминий, пластина толстая, но между ними офигенный слой силикона и всё становится бессмысленным.
1) хорошим лампам «диммируемость» не мешает
2) вес дело такое, плохой термо-контакт между алюминиевой гильзой и пластиной с диодами может испортить (и портит!) всё, равно как и плохой термо-контакт между гильзой и внешним пластиком, по-хорошему он напылен на гильзу, но бывает и тупая вставка гильзы в пластиковый корпус.
2) вес дело такое, плохой термо-контакт между алюминиевой гильзой и пластиной с диодами может испортить (и портит!) всё, равно как и плохой термо-контакт между гильзой и внешним пластиком, по-хорошему он напылен на гильзу, но бывает и тупая вставка гильзы в пластиковый корпус.
Может давайте засудим Светофор за такой наглым обман, чтобы впредь указывал правильные параметры лампы, а не обманывал? Ведь даже на колбе 9вт, а не 15вт.
Возможно ли сделать тест с икеа лампами?
Ну почему считается, что если потребляемая мощность меньше заявленной, то это отрицательная характеристика? Ведь это же потребляемая мощность, а не мощность, которая излучается. Меньше заявленного — в плюс, больше заявленного — в минус (греется меньше).
Потому что измерение проводили пиковое, без учёта прогрева. Чем больше разница в указанной и потребляемой мощности, тем меньше живёт лампа. Это стабильный признак низкокачественной лампы.
Некоторые производители(вроде камелион) прямо указывают расчётную и реальную потребляемую. Это сразу позволяет оценить сколько данные лампы проживут. Живут они от нуля(одна пришла сразу неисправная) до 24 месяцев по моим наблюдениям.
Некоторые производители(вроде камелион) прямо указывают расчётную и реальную потребляемую. Это сразу позволяет оценить сколько данные лампы проживут. Живут они от нуля(одна пришла сразу неисправная) до 24 месяцев по моим наблюдениям.
Никакой связи с потреблением лампы и её долговечности нет и быть не может. Лампа может потреблять много, но при этом быть хорошо спроектированной и с грамотным радиатором — такая переживёт большинство других, не смотря на превышение. Или использовать более качественные компоненты, которые выдерживают большие температуры большее время.
Это означает и меньшую излучаемую мощность, то есть меньший поток света. То есть лампа, с заявленной собственно мощностью 15 Вт и эквивалентной — 135, имеет не только реальную потребляемую мощность 8,5 Вт, то есть 56% от заявленной, но и световой поток 59% от заявленного, который, кстати, соответствует не 135 Вт, а 115, и на деле является эквивалентом лампы накаливания мощностью 75 Вт.
То есть это ни фига не экономия, потому что экономия была бы, если бы лампа выдавала хотя бы заявленные 1350 лм, а лучше — 1585 лм, которые, как я понимаю, соответствуют заявленному эквиваленту 135 Вт. Просто и банально Вам, под видом лампы на 135 Вт, пытаются продать обычную на 75. Обычный обман потребителя.
То есть это ни фига не экономия, потому что экономия была бы, если бы лампа выдавала хотя бы заявленные 1350 лм, а лучше — 1585 лм, которые, как я понимаю, соответствуют заявленному эквиваленту 135 Вт. Просто и банально Вам, под видом лампы на 135 Вт, пытаются продать обычную на 75. Обычный обман потребителя.
Потребляемая мощность и световой поток — разные вещи. И на том же lamptest это разные колонки. И далеко не всегда большая потребляемая мощность означает больший световой поток. В том то и смысл моего возмущения, что получается, что при том же световом потоке, но меньшей потребляемой мощности лампа оказывается хуже другой с таким же потоком, но большей потребляемой мощностью.
Но снижение потребляемой мощности почти в два раза относительно заявленной не может не привести к радикальному снижению светового потока, если не был изменён физический принцип работы прибора. Переход к газоразрядным лампам позволил снизить потребление раз в пять при сохранении светового потока. Переход на полупроводники позволил снизить потребление ещё в два раза. Приблизительно.
Простой пример: лампа с завяленным потреблением 11 Вт позиционируется как замена лампы накаливания с потребляемой мощностью 100 Вт, но реальная мощность у неё — 7-7,5 Вт при светимости как у 75-ваттной лампы накаливания. Видите сохранение пропорции? В статье описывается то же самое. Только заявленный поток относится лампе со значительно меньшей эквивалентной мощности, так что, если пересчитать «по-честному», то разрыв по световому потому окажется даже больше, чем разрыв по потребляемой мощности. То есть тут даже не экономия, а как раз наоборот. И это не говоря уже о том, что реальный срок службы такой лампы очень мал, потому что работает он с «перекалом».
Простой пример: лампа с завяленным потреблением 11 Вт позиционируется как замена лампы накаливания с потребляемой мощностью 100 Вт, но реальная мощность у неё — 7-7,5 Вт при светимости как у 75-ваттной лампы накаливания. Видите сохранение пропорции? В статье описывается то же самое. Только заявленный поток относится лампе со значительно меньшей эквивалентной мощности, так что, если пересчитать «по-честному», то разрыв по световому потому окажется даже больше, чем разрыв по потребляемой мощности. То есть тут даже не экономия, а как раз наоборот. И это не говоря уже о том, что реальный срок службы такой лампы очень мал, потому что работает он с «перекалом».
Никто не собирается сравнивать 11 и 7,5 Вт светодиодные лампы. Здесь налицо обычный обман и всё и так понятно.
Но Вы же сравнили лампы с мощностью 15 и 8,5 Вт. В чём разница? А ещё Вы заявили, что есть какая-то экономия, хотя мощность светового потока на ватт потребляемой мощности тут, в лучшем случае, такая же, а на самом деле — меньше.
Ничего я подобного не говорил. Почитайте первый комментарий. Сравнивается заявленная и фактическая мощность. Меньше фактическая, чем заявленная — хорошо. Больше — плохо. А не наоборот.
Ещё раз: что хорошего, если меньшее — в разы — потребление означает и меньший световой поток? Потому что у этой лампы и световой поток ТОЖЕ меньше, причём, приблизительно во столько же раз, во сколько ниже мощность. То есть Вам пытаются продать лампу на 75 Вт, выдавая её за лампу на 135 Вт. Это если по световому потоку. Ну и потребляемая мощность уменьшена пропорционально.
Другой пример: советский мотоцикл Иж Юпитер 5 (про модель могу ошибаться) потребляет 5,5 л/100 км, современный мотоцикл с похожими характеристиками — 2л/100 км. Вот тут — да: меньшее потребление — это хорошо. Но если сравнивать два современных мотоцикла с потреблением 2 и 3 л/100 км, то уже нельзя сказать, что меньшее потребление — это преимущество, потому что меньшее потребление означает и меньшую скорость, как максимальную, так и крейсерскую, что может означать больший расход на большой скорости, а так же меньшую грузоподъёмность, следующую из меньшей мощности двигателя.
Возвращаемся к лампам: если сравнивать лампы накаливания и светодиодные, то да, меньшее потребление это хорошо, но если сравнивать две лампы на одной технологии, то меньшее потребление — это меньший световой поток. Да, если сравнивать лампы с одинаковым световым потоком, то Вы правы, но тут-то не так, здесь просто взяли и завысили характеристики.
Другой пример: советский мотоцикл Иж Юпитер 5 (про модель могу ошибаться) потребляет 5,5 л/100 км, современный мотоцикл с похожими характеристиками — 2л/100 км. Вот тут — да: меньшее потребление — это хорошо. Но если сравнивать два современных мотоцикла с потреблением 2 и 3 л/100 км, то уже нельзя сказать, что меньшее потребление — это преимущество, потому что меньшее потребление означает и меньшую скорость, как максимальную, так и крейсерскую, что может означать больший расход на большой скорости, а так же меньшую грузоподъёмность, следующую из меньшей мощности двигателя.
Возвращаемся к лампам: если сравнивать лампы накаливания и светодиодные, то да, меньшее потребление это хорошо, но если сравнивать две лампы на одной технологии, то меньшее потребление — это меньший световой поток. Да, если сравнивать лампы с одинаковым световым потоком, то Вы правы, но тут-то не так, здесь просто взяли и завысили характеристики.
15Вт, а внутри 9? В суд? Притом светофору — на поставщика. А вам — как сообщившему — процент с отсуженного?
Sign up to leave a comment.
Светодиодная лампа Экономка 15 Вт за 39 рублей