Comments 39
Всегда с удовольствием читаю ваши публикации. Какие-то вещи беру на заметку. Далёк от стеклодувных дел, но просто для мастерской есть что приметить. Спасибо!
А радиолампы-то как, уже получаются?
Вот прямо даже растерялся... С одной стороны, сделать простейший прямонакальный триод можно хоть сейчас, но он будет кривой и косой, работающий пять минут и очень плохо. Нужно еще вдумчиво много чего освоить, чтобы это был более или менее практический прибор, хотя бы на уровне первых серийных 1920...30-х годов.
Очень хорошая статья. Неоновых свет самый красивый.
Спасибо огромное, Сергей, за очередную мотивирующую статью; и отдельно за прекрасное описание с иллюстрациями токарных работ по дереву! Я недавно на свой ДР загадал (немного и с Вашей подачи) станочек JET JWL-1220LVS и набор резцов JET #19500118 (HSS, 6 шт). Сегодня уже отдыхать — а завтра стружку пускать буду (как гладить носовой платок, да).
О! Как приятно побыть вдохновителем, спасибо! Поздравляю с приобретением, говорят, что перед человеком начинающим заниматься любимым делом отступают даже официально неизлечимые болезни -- видимо, это мощный мотиватор и внутренний источник полезной для организма химии. А еще, отличный антидепрессант, антистресс! Очень за Вас рад, поделитесь когда начнет получаться что-то красивое. И да, рекомендую сразу начать изучать заточку резцов и проникаться ее важностью -- круги, точила, приспособления, доводка. Это будет нужно часто, а неважно заточенный, туповатый инструмент сильно снижает качество и легкость работы, удовольствие от нее. Основное при заточке, это мягкий некрупный абразив на невысоких скоростях. Иногда приделывают абразивный или доводочный круг прямо к шпинделю токарного станка, с нерабочего его конца. Очень удобно -- компактно, всегда есть моментальная возможность чуть заострить инструмент, относительно невысокие обороты.
Ох, оно во многом как антидепрессант и антистресс бралось (уж точно не для зарабатывать на жизнь). И таки да, выполняет эту функцию! Вот только что выполз из мастерской, довольный как слон после купания.
Что касается заточки резцов — я немного столярничаю, потому стамески / железки к рубанкам точить наловчился. Правда не на шлифовальном станке, а руками (пластины с алмазным напылением от 80 до 2000 грит, стропы, брусочки Dialux шести цветов). Набор резцов ожидаемо из коробки был скорее пылит, чем режет; но я пока большой рейер подправил, вот примерно так по клёну сырому:
А за идею использовать шпиндель станка с нерабочего конца — отдельное спасибо! Туда же можно наклеить кожу и полировальной пастой заправить!
На здоровье! Я эту идейку тоже где-то подсмотрел.
Если резцы из нормального быстрореза, этого вполне достаточно, дело за заточкой. Затачивать лучше все-таки на круге, особенно рейер с его криволинейной кромкой. На круге он в одно движение точится, а брусками...брр.
Я надеюсь, что JET-овский HSS достаточно хорош. Затачивать на круге быстрее, но у меня крохотный заточной станочек (100 мм диаметр), да и опыта маловато. А вот на алмазных пластинах (наклееных на основание, смачивая жидкостью для мытья стёкол — в общем, как Paul Sellers показывает) нормально доводится до ума, резцы-то уже типа имеют заточку (просто такую себе).
Да! Если для заточки клеить некрупную водостойкую тряпочную наждачку на деревянный диск, то хорошо это делать ПВА и через слой газеты -- хорошо держится при работе, изношенную нетрудно оторвать и сменить.
Про трюк наклейки через газету / бумагу я знаю; но попробую другую хитрость, пожалуй. Её я подсмотрел на ютуб канале Crimson Custom Guitars: для крепления шаблонов фрезерования вместо обычного двустороннего скотча на обе детали клеятся полоски малярной ленты, потом на них несколько капель цианакрилатного клея, прижать и подержать чуток. Прекрасно держит на сдвиг, при это очень легко снимается.
Да, так даже алюминиевые заготовки клеют. Но я сам не пробовал. Страшно. Очень. Как-то раз у меня намотало на фрезу десятку (оторвало от двухстороннего скотча) довольно большую заготовку (с две пачки сигарет) и пришлось натурально залегать, пока шпиндель фрезера останавливался. Непередаваемые ощущения.
На серии это все можно подрассчитать, какие режимы не отрывают итд итп. Когда все детали разные очень легко недобдеть.
Оно конечно и в промышленности применяют клеи и довольно широко, но в данном случае, как-то это не серьезно. Вдруг рука дрогнет и клея попадет меньше или не туда куда нужно. Ладно еще любители -- на свой страх и риск, пока никто не смотрит... Немедленно вспоминается рассказ приятеля -- дело было в 90-х, сломался видеомагнитофон. Вызвали мастера. Тот долго с ним копался, а потом спрашивает у хозяев -- у вас есть пластилин? : )
Кхм, а это всё ещё про Ваш способ (ПВА через газету), или про мой (малярную ленту на обе детали, потом на одну немножко цианакрилатнрого суперклея, сжать и подержать немного)?
А вот про пластилин при ремонте видеомагнитофона — озадачили! Не могу представить, где там им ремонтировать можно, оно же греется… Максимум — пломбы гарантийные могли быть, снаружи, где прохладно.
Пожалуй, это про оба способа -- все это требует внимательности и деликатности -- аккуратное исполнение, на время тяжелых работ с ударными нагрузками, вроде оболванивания, лучше деталь поджать задним центром, да и само грубое оболванивание делать вне станка -- топор, рубанок, пила. Конечно иметь хорошо заточенный инструмент.
По поводу пластилина, нет это было точно не для пломбы, но для "ремонта" механической части. В этом и юмор. Хотя, хотя... Что-то не припомню когда в широкой продаже появились термоусаживаемые трубки, кабельные стяжки, витые спиральки и прочие материалы очень облегчающие электромонтаж. Опять же -- термоклей. Китайцы вон им многое крепят в приборах и даже стальной крепеж стопорят. Может быть тому мастеру тоже подобная идея пришла в голову?
С дозированием клея совершенно нет проблем, клей бывает в виде тонкой пленки нужной толщины.
А вот подготовка поверхностей, кривизна заготовок итп - это гораздо более непредсказуемая штука.
Стеклянные державки для инструмента ИМХО не самое лучшее решение. Самый простой для самоделки, и при этом удобный вариант - эпоксидка, лучше всего наполненная каолином или, на худой конец, цементом или гипсом. Не горит, прочная, в руке лежит хорошо, надежно фиксирует инструмент. Деревянные рукоятки для инструмента тоже норм, но требуют токарника. Плюс, формы деревянных ручек по большому счету ограничены фигурами вращения, а для некоторых инструментов предпочтительны ручки овального сечения. Ну и больше геморроя с креплением.
Добрый вечер! Приятно иметь дело с разносторонним человеком! Ручка из эпоксидки наверное тоже хороша, тем более с наполнителем, но придется делать формочку и получится дороже. Можно попробовать и без формы, скажем, вымочить в составе ленту из х/б ветоши и обмотать державку из проволоки. Если нужно в сечении не тело вращения, пока не затвердела приплюснуть через полиэтилен. Из дерева кстати так тоже можно делать -- точеную ручку чуть прострогать или сошлифовать с обеих сторон. Так рекомендовали делать для ухватистости и чтобы инструмент с верстака не скатывался. Пока писал неожиданно родилась идея -- ручка из гипса. Отлитая или выточенная (сырой гипс очень легко точится любой более или менее твердой поверхностью), а поверх, чтобы не пачкать руки -- термоусадку или, хм... макнуть в краску или лак? Для несилового и изнашиваемого инструмента?
Ну, вам тоже на недостаточную разносторонность грех жаловаться)
Форма для эпокси ручек делается путем обливания силиконом какой-нибудь удобной фабричной ручки. В силикон отлично льется эпоксидка. По поводу гипса я тоже думал в свое время, но меня смущает его излишняя твердость. Боюсь, при нагрузках и вибрации будет разбиваться посадка, хотя стеклодувные инструменты не особо нагружены. В качестве покрытия лучше всего подошла бы полиуретановая какая-нибудь краска типа "жидкая резина", возможно тоже наполненная какой-нибудь мелкой фракцией. Но на худой конец и акриловый лак подойдет, хотя тактильно будет хуже.
Спасибо! Что касается разносторонности, то с одной стороны это очень полезно, а к примеру, в деревне, и вовсе иначе не прожить, но и хорошим специалистом в какой-то определенной области стать трудно -- всё таки, в сутках всего 24 часа, да и энергии в организме не так уж много и становится все меньше и меньше. Так что приходится мысленно шлёпать себя по рукам -- как говорил дядя Вова, -- "Вот выбрали направление и идем!".
Кстати насчет токарки по дереву - рекомендую на Ютубе посмотреть видео с участием Н.И. Дрига. ИМХО у него очень правильная и продуманная техника работы, меня в свое время так же учили, хоть и недолго. После обточки в такой технике абразивная обработка вообще не нужна, из-под резца уже гладкая поверхность выходит...
С удовольствием полюбопытствую тоже! Надо полагать, это так называемая арабская техника -- невысокие обороты, точение резанием, часто одним только ножом. В противоположность ему -- точение скоблением. При некоторых условиях тоже можно добиться весьма чистой поверхности, но нужна очень большая скорость вращения, соответственно и мощность мотора. Кроме того, это становится весьма рискованным и опасным мероприятием -- налетел резцом на скрытый изъян, заготовка для вазы раскалывается или соскакивает с центров и в лоб токарю. В арабской же технике натуральная релаксация -- работаешь размеренно и спокойно. Даже вылетевшая заготовка-полено, было у меня пару раз, совершив небольшой изящный пируэт, аккуратно приземляется за станок на кучу стружки. Мои обороты, что-то около 700 в минуту.
Видимо арабская, да. Резаньем. Но не ножом, а мейселем и рейером, правда увеличенного размера.
Я-то сам больше по металлообработке, точение скоблением - это примерно так же, как металл точат? Угол атаки резца близкий к 90°? Не представляю, как в таких условиях получить гладкую поверхность на дереве. Даже для капролона уже приходится угол атаки заметно заострять...
Да, там резец держат под гораздо более тупым углом. Видел профессионального токаря-деревяшечника точившего вот так, но на мощном самодельном станке с просто чудовищными, как мне показалось, оборотами. Так даже нетолстые работы из мягкой сосны выходили вполне гладенькими, хотя и не такими как после строгания-резания. И кстати, он умел и только ножом-мейселем все плавные формы делать. Да, если применять технику скобления в чистом виде, для художественных работ придется иметь целую кучу фасонных резцов. Мне кажется, обычно токаря-самоучки, коих большинство, инстинктивно используют какую-то усредненную манеру.
Спасибо! Посмотрел видео с Николаем Ивановичем на канале Jet Rus — любопытно и познавательно, по факту рез идёт по самому верху заготовки. И агрессивная техника сьёма мейселем впечатлила, буду пробовать потихоньку. Учится по ютуб видео такое себе, но за неимением живого учителя, лучше так чем наобум.
Не переживайте, очень многие начинают работать и делать несложные вещи вообще без всяких видео и наставников, по наитию, благо, многие тела вращения выглядят красиво. К слову, мне сильно помогли несколько распечатанных страниц из старинного альбома, с классическими мебельными токарными формами. Правда они все были еще и с резьбой -- вот где красотища, пришлось упрощать. Пришпилил их перед станком и поглядывал для вдохновения. Что касается техники, то просто нужна некоторая практика и неважные, неудобные приёмы отсеиваются сами. Как всегда -- количество переходит в качество.
Да я и не переживаю особо, сегодня вот ещё несколько сотен метров стружки пустил (в том числе и методику Николая Ивановича пробовал). Одно могу сказать уже: чем более острый угол атаки, тем большим опытом контроля надо обладать. Чуть не так — и удар, резец портит деталь, начинаем сначала… А когда угол ближе к прямому, то там конечно всё проще и не так страшно.
Так что опустил подручник до обычно рекомендуемого положения (немного выше центра вращения) и буду копить опыт. Но в памяти отложилось про резание в верхней точке, можно время от времени возвращаться к такому.
Подсвечники с канделябрами красивые будут, м-м-м! : )
Это точно! Собственно говоря, Ваши вышеприведённые иллюстрации с изготовлением подставки для отражателя пламени, натолкнули меня на мысль: «О! вот это в ToDo занести: и красиво, и не очень сложно, и достаточно продвинуто (две детали как-никак), и для набивки руки самое оно (как ни сделай — хорошо, „я художник токарь, я так вижу“) плюс продольное и поперечное точение вкупе».
Идея с повесить на стенку образцы для опоры полёту фантазии тоже богатая, начал уже коллекционировать очертания, спасибо!
Рад что могу быть Вам полезен! На днях пороюсь на другом, рабочем компьютере, поищу и пришлю свои накопленные примеры. На самом деле, токарных форм-элементов не так уж и много. Перечесть по пальцам. Отточены веками, всегда актуальны и в правильных пропорциях приятны глазу. Комбинируя их и получаем почти все разнообразие. Но примеры все равно фантазию будят!
Просто спасибо.
Стеклянные ручки для нетеплопроводности делаете ? Как по мне титановые лучше, он не такой хрупкий как стекло и в прутке не такой уж дорогой...
А если подходят пластиковые, надо поискать у ювелиров термоформуемый пластик, его греешь слегка(кипяток итп) и можно придать любую нужную форму. Многоразовый итп. Но подороже стекла, конечно.
То-то и оно, что стекло относительно дешевое, термостойкое, легко формуемое в стеклодувной мастерской и да, довольно слабо проводящее тепло. К тому же, оно уже есть : ) Хрупкость стекла обычно преувеличивают -- нетолстые трубки со стенкой нормальной толщины, а это около миллиметра и больше, не такие уж и нежные. Термоформуемый в кипятке пластик для заделки графитовой рабочей части стеклодувного инструмента, увы не подойдет -- вот он (графит) как раз тепло проводит очень хорошо и прилично раскаляется при работе.
Несколько самодельных стеклодувных приспособлений и инструментов. Текущее дооснащение домашней мастерской