Comments 45
Сложная работа с низкой финансовой отдачей.
Начинающему специалисту надо знать про экономическую целесообразность ремонта - ремонт без запчастей самый выгодный. Как в примере с ремонтом корпуса - в случае внешней трещины отремонтировать можно, но слишком высокая себестоимость по расходникам.
Сейчас ноуты пошли неремонтопригодные, уже и проц и видяху вместе распаивают.
Помимо проца/видяхи, в ноутбуке хватает ремонтопригодных узлов. :) Я вот в своем восстановил отломившуюся внутреннюю стойку крепления, поставил радиаторы на SSD, и несколько раз пропаивал переходник-разветвитель SSD. Последнее, увы, не помогло - пришлось поставить другой переходник, и не факт, что причина именно в нем.
Спасибо. Поскольку на одного нормального мастера сейчас по десять мошенников, то выход один — вырастить новых энтузиастов :)
Епоксидка плохо держится. Наплавляю аналогичный АБС пластик под феном, армирую сеточкой битые корпуса. Вокруг втулок пластик трескается со временем полюбому из-за разного температурного расширения материалов. Если потрескался, просто клеить бесполезно. Надо все отламывать и наносить новый пластик.
Металлические детали хорошо держатся в вязких пластиках вроде полиамида. К хрупкому АБС пластику ноутбуков это не относится.
Смотря какая эпоксидка, когда в сервисе работал, мы всё клеили на "китайский клей" — эпоксидку Kafuter. Клеит намертво, если вдруг чуть перекосил петлю, крышка неровно закрывается, то всё, только дремелем пилить
ABS-пластики (полистиролы) имеют разные характеристики в зависимости от состава. Некоторые откровенно хрупки, некоторые вполне себе стойки к деформации, почти как полипропилен.
есть флюс, который отлично помогает отпаять что-то
@DRoman0v посоветуйте, пожалуйста, подобный флюс. Или как их искать
Кажется, флюс, которой помогает отпаять - это любой высокотемпературный флюс, задача которого сделать равномерный нагрев большой площади или многих ножек (шаров) и не испариться раньше времени. На другие его параметры пофиг, всё равно же сразу отмывать.
Я про другое спрашивал. Обычный флюс повышает смачиваемость (снижает поверхностное натяжение). Припой под ним растекается.
Встречал упоминание об особом виде флюса, который делает всё наоборот - припой под ним собирается в шарики. Это сильно упрощает удаление припоя.
Но не нашел конкретных марок или даже названия класса, чтобы его найти.
off Друг купил на ali флюс, который попробовал и выбросил - не паяет, похож на парафин, припой детали не смачивает, собирается в капли. Он решил что подделка.
Если припой не смачивает контактные поверхности, это не означает, что флюс плохой - он может быть просто недостаточно активным для лужения этих поверхностей. Чистая поверхность меди, серебра и подобных металлов, не требующая удаления окислов, отлично лудится хоть с тем же парафином.
Свой любимый Amtech NC-559-ASM я купил как раз на Ali, хотя и не устаю подчеркивать, что марки эти мутные, под ними могут идти разные составы - возможно, мне просто повезло. Активность у него никакая, для лужения он подходит плохо, а вот для пайки уже облуженных или чистых поверхностей идет отлично, как и для удаления "соплей" припоя между близко расположенными выводами.
Припой собирается в шарики под любым расплавленным флюсом - хоть под обычной канифолью. Я пробовал несколько разных флюсов для пайки/перепайки - остановился на том, что выпускается под маркой Amtech NC-559-ASM. Поскольку эти марки весьма мутные, возможно, мне просто досталась удачная банка в 100 г, которой с удовольствием пользуюсь уже много лет, и буду пользоваться еще долго. :)
Тут главное, чтоб флюс при нагревании не выгорал и не твердел. Ограничение температуры паяльника тоже сильно помогает - он должен уверенно расплавлять припой, но не слишком перегревать флюс.
Только что сообразил, что Вы, возможно, имели в виду то, что припой собирается в шарики на луженых поверхностях (уже смоченных припоем). Если так, то сильно сомневаюсь в существовании флюса, дающего такой эффект - даже не представляю физических явлений, которые могли бы такое обеспечить.
Под разные цели есть свои флюсы. Существуют активные и нейтральные. Активные требуют обязательной отмывки, в противном случае от кислотной составляющей со временем будут проблемы.
Флюс под пайку: flux plus EFD 6-412-a
Флюс под реболл BGA: NC-559 AMTECH
Флюс под пайку BGA: ERSA FMKANC32
*Лучше отмывать любой флюс. Это хороший тон🤘
Вот никогда не понимал такого деления - "флюс под пайку", "флюс под реболл" и т.п. В чем именно заключаются физические различия этих флюсов, какие конкретные свойства делают их наиболее удобными для заявленных целей?
Большей частью такое разделение делается искусственно, чтоб продать [почти] одно и то же несколько раз одним и тем же людям. Как те же бытовые чистящие средства "для кухонной раковины", "для душа", "для унитаза", хотя все они представляют собой смесь ПАВ с кислотой, щелочью или окислителем (гипохлорит натрия или пероксид водорода). Достаточно иметь все три варианта с достаточной дозировкой активного вещества, чтобы покрыть все мыслимые потребности в бытовой очистке.
Вроде вопрос был не в маркетинге и делениях. Человек спросил про конкретные флюсы. Все что в списке зарекомендовали себя наилучшим образом именно для указанных мною целей. *Я не указывал труднодоступные к покупке флюсы. Да и зачем?
С "для душа" и "для унитаза" посмеялся. Нет, правда смешно получилось. Вы кроме 559asm из поднебесной пробовали что-то? (если пользуетесь только в быту, то пропустите вопрос). Если познания в химии столь широки, почему-бы не запустить свою линейку флюсов, для того же душа? Ваш коментарий нужно как флюс использовать, активность зашкаливает.
По физике: Есть обзоры флюсов. Например белорусский канал JustNote посмотрите (не реклама). Там есть всё с примерами и физикой. Надеюсь "Вот никогда не понимал" изменится на "теперь понятно"
Все что в списке зарекомендовали себя наилучшим образом именно для указанных мною целей
Флюсы общего назначения, не предлагаемые для частных случаев (отпайка, припаивание, реболлинг и т.п.), зарекомендовали себя заметно хуже? Или они вообще не пробовались и не сравнивались?
С "для душа" и "для унитаза" посмеялся. Нет, правда смешно получилось
Не вижу ничего смешного - вполне рабочая аналогия. Встречал много людей, имеющих десяток чистящих средств "для плиты", "для кухонной раковины", "для душа", "для ванны", "для унитаза", "для устранения засоров", которые даже не задумывались о том, чтобы использовать какое-то из них "не по назначению". Разумеется, никто из них не мог пожаловаться, что средство "для плиты" плохо чистит плиту, а средство "для душа" плохо чистит кафель в душевой кабине. :)
Вы кроме 559asm из поднебесной пробовали что-то?
Десятка два разных пробовал, но не обнаружил между ними настолько заметной разницы в управлении поверхностным натяжением припоя, чтоб явно предпочитать одни другим. Вот в активности, температурной стойкости, смываемости - разница значительная.
если пользуетесь только в быту
В каком смысле "в быту"? Я их не ем, не моюсь ими, не добавляю при стирке. :) Я их использую при пайке, но ежедневно и за деньги я пайкой не занимаюсь, если Вы об этом.
Если познания в химии столь широки, почему-бы не запустить свою линейку флюсов
Последнее, что нужно для запуска своей линейки флюсов - это познания в химии. :)
белорусский канал JustNote посмотрите
Пардон, у меня нет времени отсматривать часы их видео на совершенно разные темы. Какие конкретно ролики, и в каких местах смотреть?
Ну конечно не кушаете флюсы, как и отверткой в зубах не ковыряете, так? Есть же назначение конкретное. Да, имелось ввиду дома провод припаять ,в гараже например и тд. В общем не в профессиональной деятельности. Знание химии в химической промышленности это последнее? Ну-ну:) Если Вы про "смешаем по составу из первой ссылки в гугле какой-то кастом", то конечно ничего изучать не нужно. (*попробуем апельсиновый сок, а ну как он сработает в снятии оксидной плёнки? Он же кислый! А еще его и пить можно! )
Если нужно понять в чем различие, найдёте время зайти на тематические каналы. Нет у меня времени искать вам конкретное видео. Да и не посмотрите же, тут больше про поговорить как я понял. Два десятка флюсов это много, и все 559-е под разными именами?) А может и нет. На самом деле мне не интересно, не отвечайте.
(* Среднюю часть Вашего комментария пропустил, там что-то про мыльное было)
P.S. Все просто: предложите человеку свой список флюсов (а может и универсальное решение), он сам подберёт что ему нужно.
имелось ввиду дома провод припаять ,в гараже например и тд. В общем не в профессиональной деятельности
Между "провод припаять" и "в профессиональной деятельности" для Вас ничего нет? :) Я, например, электроникой не зарабатываю, систематически ею не занимаюсь, но периодически (и достаточно регулярно) ремонтирую/дорабатываю готовые электронные изделия, изготавливаю собственные. Профессиональной эту активность не назову, но она несколько выходит за пределы "провода в гараже". :)
Нет у меня времени искать вам конкретное видео
Значит, останемся при своем.
Да и не посмотрите же
Если толковое - посмотрю. Если там, как обычно, будет на час-два говорильни, и на пять-десять минут конкретных действий, то брошу смотреть, как только пойму, что ничего не смогу оттуда почерпнуть.
Два десятка флюсов это много, и все 559-е под разными именами?
Различных составов/названий флюсов для пайки электронных компонент оловянными и оловянно-свинцовыми припоями гораздо больше двух десятков, но большинство, как я уже говорил, различается прежде всего активностью, смываемостью, температурной стойкостью, проводимостью и т.п. Флюсов, которые демонстрировали бы заметное различие в снижении поверхностного натяжения припоя, я не встречал. Если знаете такие - назовите, попробую.
предложите человеку свой список флюсов (а может и универсальное решение)
Человек задал вопрос про "флюс, которой помогает отпаять". Я таких флюсов не знаю, как не знаю и физических принципов, на которых он мог бы работать. О чем и высказался.
Список флюсов, приведенный Вами, на этот вопрос не отвечает никак.
я с паяльником на Вы, хоть и пользуюсь всю жизнь лет с пяти. Но никто никогда не говорил, а я сам как-то и не понимал это - постоянно жало окислялось, чернело. Дома ворох паяльников, ничего не помогало. А потом, случайно, оказался у знакомого в весьма деревенской станице, и там с электричеством были проблемы, вместо 220 было 170 и у меня пайка прошла на ура. Начал дома изучать вопрос и оказалось что припой сильно разный по температуре плавления (сильно, это до 300 градусов разницы) и когда вы легкоплавкий припой лудите на жало, разогретое до 350С, то оно начинает испаряться и образуется шлам (вроде правильно вспомнил название). Так я себе быстро собрал удлинитель с регулятором и наступило счастье лет на 20, а потом стали продавать паяльные станции с регулятором...
Еще так же важно понимать, что теплоёмкость жала не бесконечна, я как-то раз свой USB паяльник просто впаял в каплю на плате и пришлось его отпаивать другим ) Так что если это SMD сборка платы 2х2 см, то это одно, а если ремонт питальника на ноуте, то и паяльничек лучше помощнее, чтобы не уродовать дорожки ковыряниями.
Для пайки многослойных плат может быть нужен нижний подогрев. Но это редко, чтобы не хватило нормального 100 ватт паяльника.
у меня самый ходовой это 25 ватт USB, потом 40 ватт, и просто мизерно редко на 100 ватт. Фен и паяльник от станции включаю редко, не люблю ими пользоваться. А модные Т-100 или как там их - не покупал никогда, цена не устраивает так как паяю мало. У меня штук 15 паяльников, какой под рукой оказался тем и пользуюсь, пока советский с медным наконечником заменить ничем так и не смог, то одно не нравится то другое, а тут портиться нечему, жала почти вечные и не жалко.
Современный паяльник покрывает большой диапазон мощностей (65 и даже 150Вт) в очень компактном корпусе. Естественно, есть поддержание температуры и моментальная отзывчивость при пайке массивных деталей. Можно быстро заменить жало, коих огромное разнообразие - от иголок, до топориков. А разогрев занимает 5-10 секунд. Ну, и вишенка - все это можно запитать как от блока питания, так и от powerbank'a. А это сильно расширяет область применения.
Входной билет - от 4000руб
Главное преимущество паяльников старого типа - массивное медное жало с большой теплоемкостью, позволяющее за счет подбора мощности нагрева обеспечить и комфортную пайку, и разумную температуру жала. Чтоб современным паяльником с термодатчиком работать столь же комфортно, у него должна быть быстрая реакция на отбор тепла с кончика жала и достаточный запас по скорости и мощности нагрева. Из массовых моделей это худо-бедно есть в T12/T100, а с 900M такого комфорта принципиально не достичь.
Тут вопрос даже не столько в том, хватит или не хватит определенной мощности паяльника, сколько в том, чтобы не кочегарить паяльник без нужды, сильно перегревая и его, и припой, и зону пайки. Почти любую плату можно безопасно подогреть до 100-120, а то и до 150 C, после чего пайка на ней становится гораздо более комфортной и без перегрева паяльника.
для непромышленного использования подогрева скорее всего никогда не будет, да и греть но 100С чтобы потом над ним 2 часа "висеть" с паяльником лично мне будет некомфортно. Домашние редкие пайки в таком не нуждаются.
Подогрева "для непромышленного использования" уже давно, как грязи - начиная от китайских подогревателей для ремонта светодиодных лент, и кончая самопальными из галогенных прожекторов или конфорок.
Подогрев имеет смысл, когда, при работе горячим мощным паяльником на отдельных полигонах, есть заметный риск перегреть близлежащие компоненты. Если такого риска нет, то, конечно, проще взять паяльник помощнее.
Подогрева "для непромышленного использования" уже давно, как грязи
речь не об исполнении, а об необходимости такого дома. Если вы этим зарабатываете - покупаете, если это DIY - нафик оно надо?
Я не зарабатываю, и паяю крупные SMD очень редко, и только для себя, но у меня есть и самодельный подогреватель из прожектора, и китайский для лент, и термофен, и простой, но достаточно точный паяльник T12. Просто для того, чтобы это занятие было и комфортным, и достаточно надежным, при минимальных затратах. По-моему, вполне себе разумный подход.
Но знаю, что некоторые стараются до последнего обходиться самыми примитивными инструментами, пока ими можно хоть как-то добиться требуемого результата. Тут важно понимать, где инструмент работает уверенно и с запасом (хотя бы небольшим), а где - уже за пределами разумного.
Идеальная температура паяльника - когда припой на кончике жала не окисляется хотя бы 15-20 минут, пока паяльник просто лежит на подставке (если у него нет автоматического отключения). Это примерно 230-250 градусов. Для оловянно-свинцовых припоев достаточно, для чисто оловянных - уже не всегда. Ну и теплоемкость жала и точность регулировки имеют большое значение. У массовых паяльников типа Hakko 900M, с их конструктивным зазором между нагревателем/термодатчиком и жалом, с этим традиционно очень плохо, поэтому их традиционно и сильно перегревают, считая, что так и надо.
у меня примерно 5 кг олова СССР, разный диаметр прутка, не угадаешь какая там у него температура плавления с первого захода.
Олова (металла), или таки припоя (сплава)?
Температуру плавления определить нетрудно, если есть хотя бы примерно калиброванный паяльник с регулятором и термодатчиком.
Олова (металла), или таки припоя (сплава)?
тряпичный мешочек какого-то "дяди Васи", инструкции не приложено.
Температуру плавления определить нетрудно, если есть хотя бы примерно калиброванный паяльник с регулятором и термодатчиком.
Коллекционированием калиброванных паяльников с регуляторами и датчиками не занимаюсь. Есть с десяток советских, и не очень, паяльников и розетка с вероятными 220 вольтами. Состояние оценивается только по принципу - плавит или не плавит. Сделанный переходник с регулятором настроен на свой паяльник, если паять в гостях, то корректирую вращением ручки, конечно под то олово которое в данный момент имеется.
Ну, если паять что-то более мелкое, чем провод к клемме, приходится чаще нескольких раз в год, то вряд ли разумно упорно держаться за советское наследие, разбавленное одним USB-паяльником, как неразумно и покупать дорогое профессиональное оборудование для ежедневной многочасовой работы. Возможно, Вам просто не попадалось таких мест на платах, где мелкий 25-ваттный паяльник даже близко не справляется, а толстым жалом 60-ваттного тупо не подлезть физически, или не подлезть, не изуродовав окружающие детали, и феном локально тоже не прогреть, не подвергая их риску.
У некоторых паяльников а-ля Т12 есть режим сна, который можно настроить на перманентный сон пока он в покое (на подставке). Температура 90-120 градусов абсолютно безопасна для флюса.
Как только берешь его с подставки, начинается нагрев на всю доступную мощность. Разогрев до рабочих 250 за 1-2 секунды - пока рука к месту паки идет
250 нормально для чисто оловянных припоев, а для пайки мелких деталей и тонких дорожк/проводов эвтектическим оловянно-свинцовым 63/37 уже великовата.
Вообще, идеальный паяльник должен быстро создавать в точке приложения температуру, достаточную для уверенного и полного плавления припоя. У T12 скорость реакции на отбор температуры с жала сильно недостаточная даже с толстыми жалами, а уж с тонкими - и подавно. Приходится задирать установку температуры, чтоб хоть как-то компенсировать этот лаг. :(
без флюса в пайке никуда. Вы ничего не спаяете
Я тоже так думал еще несколько месяцев назад, пока не попробовал пайку меди высокотемпературным медно-фосфорным припоем, который относится к самофлюсующим. :) По меди он прекрасно растекается даже без специальной зачистки поверхности, лишь бы не была совсем уж окисленной/грязной.
Везде пишут, что для пайки им латуни/бронзы непременно нужен флюс, но и их такой припой тоже неплохо смачивает и без флюса, пусть и не так охотно, как чистую медь.
а мне говорили еще, что конкуренция в этом деле достаточно высокая и нужно прям так хорошо себя рекламировать, что для многих является проблемой...
А я не беру петли в ремонт. Так это потом стремно выглядит.пусть это останется на совести производителей.
Что нужно знать и уметь начинающему специалисту по ремонту ноутбуков? Часть 2