Advercut за свои деньги выглядит очень достойно. Остальное — светло-коричневая масса. Роланд — шпиндель похож на нечто и все это болтается на валах, ценник как у медного паровоза. Роутер снова порадовал — красное ажурное нечто, душевая кабинка за поллимона и винт под кареткой снизу — сразу видно инженерная мысль летает птицей.
станок класс, защита вообще шикарная. Таким должен быть хороший станок :-)
я бы взял 25ю рельсу, но в целом… офигенно.
Не хватает только ванны.
А что за шпиндель? под какую цангу?
Согласен с комментариями, станков я здесь не увидел, только игрушки и макеты. Особенно порадовал Роутер 7846. Это даже не макет.
Я не спрашиваю уже, какие там стоят драйверы шаговых, есть ли развязка LPT или еще круче — плата формирователь импульсов, какой то намек на защиту от стружки отсутствует. Валы это вообще недоразумение — их хватает на два-три года использования, потом меняешь и каретку и вал. Латунь заявлять на невесомое нечто — это сильно, я на своем не всякую латунь чисто режу :-)
Драйвера сами по себе могут давать сильный набег.
Нормальный станок для работы по металлу — это СОЖ а лучше туман, это шпиндель на ER20, это хоть какая то защита из коробки — хоть бы борта из жести налепили. Не говоря уже про жесткость, ролики лучше бы использовали если нормальные рельсы «не укладываются в бюджет». В Suda стружка вообще должна литься потоком на винты и направляющие, по задумке конструктора :-)
Выглядит да, круто, но если хотите работать — купите за эти же деньги нормальный станок :-)
думаю тоже, что и с мышью — он упадет :-)
В целом идея хорошая, мне нравится что можно выглядывать из за угла одним наклоном мыши.
Для себя я открыл относительно недавно куда более совершенный игровой контроллер — геймпад :-) Вся эта пропорциональность, что пытаются впихнуть в мышь- там есть изначально. Неудобно только целится. Хотя хедшоты вполне себе получаются.
В играх типа elite dangerous идеальная мышь — 3д манипулятор от 3DCONNEXION. Там все настолько интуитивно, полное погружение.
есть механические коллиматорные системы, работу которых поддерживают опять таки электромеханические и аналоговые вычислители, но мне кажется имелось в виду что то другое…
В принципе информационной автомобильной системе процессор особо не нужен. Можно тупо продублировать приборную панель :-) Навигатор на этом конечно же не построишь.
В конкретном примере обычной картошки ГМО безопаснее. Ибо само вырабатывает яд, убивающий злобных полосатых жучков. Яд этот вырабатывается именно там где это нужно, в нужное время и в нужном количестве. Обычную картошку фигачат щедро от души спец. бактериями которые выделяют не только яд ( к слову быстро разлагающийся и безвредный для человека ) а еще и кучу токсинов-метаболитов вместе с ним, которые впитываются в почву и накапливаются клубнями.
Вреда от сои которая устойчива к гербицидам тоже не вижу, может кто глаза откроет… а покупать сою в 5 раз дороже, потому что её душат сорняки и вырастает её в 5 раз меньше? где соблюдение моих прав, я хочу есть ГМО, и идите подальше со своим маркетингом. Ясно кому это выгодно. Тому кто привык выращивать по старинке, заливая поля тоннами ядохимикатов и жмотится на ГМО семена, ибо дороже. И компаниям занимающимися классической селекцией.
А «исследования» таки да, влияют на общественное мнение. Сколько трубили про вред фреона, а оказалось просто солнышко не достаточно активное… Дьюпон тогда столько денег подняло, страшно себе представить.
Положив телефон на торпеду мы не получим изображение в фокусе. В фокусе оно будет только пройдя через объектив. В противном случае в фокусе будет либо изображение на стекле, либо дорожная обстановка. Это физическое ограничение глаз как оптического прибора — нужно перенастраивать фокус.
Как собственно и писали выше — необходим коллиматор, который является частным случаем объектива обычного фотоаппарата — можете попробовать смотря вдаль, взять телефон на расстоянии вытянутой руки. Вдаль смотреть не получится. Если же посмотреть на телефон через объектив, так чтобы телефон был в фокусе — то изображение хоть и будет увеличенным, но будет всегда в фокусе.
В случае с проектором тоже не все так просто — лучи «расходятся» в стороны, а коллимация это параллельность оптических лучей. Следовательно надо использовать вогнутое зеркало- отражатель. Есть военные HUD с вогнутым комбайнером. Вогнутое зеркало-отражатель играет роль выходной собирающей линзы, которая весьма громоздка и размеры которой определяют поле обозрения.
В качестве пленки используют обычную пленку с металлизацией. Так отражается максимум света от оптической системы. В случае с лазером тоже. Лазер не дает коллимированного изображения, оптика нужна, как и в случае с оптическим прицелом — вогнутое зеркало или собирающая линза+ плоский отражатель.
Изображение стекла являющегося экраном НИКОГДА не будет коллимационным!
к сожалению толковых двигателей в оргтехнике не найдешь, единственный возможный вариант — старые матричные принтеры, и то надо смотреть на сопротивление обмоток…
От флопиков совсем дохлые, можно только на подъем стола через винт, ну и если не напрямую — пойдут и на ось, но надо будет мутить доп. кинематику с делением 1 к 5 хотя бы. О высоких скоростях можно будет забыть.Подключать так же — тестером находим обмотку, если 6 проводов то находим по два с наибольшим сопротивлением. Если 5 то можно выкидывать.
не понимаю что стоит сделать usb диск в том же ардуино, чтобы сразу через usb закидывать файлы на флешку. Что с флешки надежнее печатать с этим надеюсь никто не спорит.
БЛИН а ведь действительно…
Со всех сторон засада…
Ну вроде пока работает, принтер у меня пробный, для знакомства с технологией, буду другой собирать а этот не сильно жалко :-)
Тогда уж сам рампс подкорректировать, отрезать резаком дорогу к ноге питания, проводами к отдельному разъему…
Никто никого не насилует, рампс может выдержать питание без проблем, проблемы начинаются когда нужно запитать экструдер, кулер, стол и прочую лабуду.Ну и конечно ардуина, с линейным стабилизатором больше 12 вольт не тянет.
Вроде бы в прошивке есть режим ШИМ для выходов, надо будет разобрать этот вопрос…
просто сравните:
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/2090862
без блока питания, фразы «Жесткая конструкция» и «Профессиональные комплектующие для кинематики» оскорбляют чувства верующих в сопромат.
и это: http://ru.aliexpress.com/store/product/Big-Print-Size-220-220-240mm-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit/1812051_32600700205.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1463944174220&af=96839&cv=2150219&cn=2o7lejxfg13jk8bo459s5ibwd9xkpskm&dp=v5_2o7lejxfg13jk8bo459s5ibwd9xkpskm&afref=&aff_trace_key=c4f1a557ea0c48a3b178bf8b26639888-1463944174220-05865-eub6yrrBy
во всех отношениях лучший.
Так вот, мастеркит, кому я деньги отнести должен?
http://3dtoday.ru/questions/blok-pitaniya-na-24v-ramps-14-mega-2650/
Т.е. альтернативный путь — диод долой (он на рампсе один) и питаем саму ардуино 12ю вольтами, или подключаем через усб.
Вообще проблем с переходом на 24 вольта больше чем кажется, пост их раскрывает. Я для себя решил проблему установкой доп. преобразователя на хотэнд. Теоретически можно переконфигурировать выходы на работу с другим разъемом питания…
В целом идиотское схемотехническое решение. Почему нельзя было сделать питание драйверов отдельно — не понимаю…
А в чем проблема подогреваемого стекла? Детали можно и из нормального пластика сделать, формовку заказать. Конструкционные решения — теплоизоляция опять таки, через винты для калибровки много тепла не пройдет…
После того как перешел на подогреваемый стол все проблемы в прошлом — начинаешь печатать — липнет, заканчиваешь — само отлипает.
В некоторых более-менее продвинутых контроллерах есть параметр нарастания -спада тока. Тоже здорово на шумность влияет…
Моим самым удачным контроллером стал A3986+ полевики, шума практически нет (после богомезких драйверов tb практически бесшумно), микрошаг и тянет до 30 вольт. Рекомендую.
Спасибо за статью, судя по электронике ramps и им подобным, что такое индуктивность и соответствующее сопротивление знают очень немногие…
Могу и своим опытом поделится :-)
Использую в 3д принтере драйверы a4988 на 24 вольта, общее потребление по осям примерно 20 ватт, блока питания на 60 ватт на все хватает. Сквозь шум вентилятора двигатели не слышно.
«секрет» в правильном использовании двигателей. График в статье не слишком правдивый, реально же момент падает с ростом скорости пропорционально до момента где он падает значительно. Также природа шаговых двигателей такова, что движутся они шагами, и такой параметр как момент инерции критически важен. С учетом всего этого необходимо иметь запас по кинематическому делению. В ременных схемах очень удачны блочные схемы, в винтовых необходима дополнительная ременная развязка или мягкая муфта. И, как ни странно, направляющие и винты скольжения зачастую могут работать лучше.
я бы взял 25ю рельсу, но в целом… офигенно.
Не хватает только ванны.
А что за шпиндель? под какую цангу?
Я не спрашиваю уже, какие там стоят драйверы шаговых, есть ли развязка LPT или еще круче — плата формирователь импульсов, какой то намек на защиту от стружки отсутствует. Валы это вообще недоразумение — их хватает на два-три года использования, потом меняешь и каретку и вал. Латунь заявлять на невесомое нечто — это сильно, я на своем не всякую латунь чисто режу :-)
Драйвера сами по себе могут давать сильный набег.
Нормальный станок для работы по металлу — это СОЖ а лучше туман, это шпиндель на ER20, это хоть какая то защита из коробки — хоть бы борта из жести налепили. Не говоря уже про жесткость, ролики лучше бы использовали если нормальные рельсы «не укладываются в бюджет». В Suda стружка вообще должна литься потоком на винты и направляющие, по задумке конструктора :-)
Выглядит да, круто, но если хотите работать — купите за эти же деньги нормальный станок :-)
В целом идея хорошая, мне нравится что можно выглядывать из за угла одним наклоном мыши.
Для себя я открыл относительно недавно куда более совершенный игровой контроллер — геймпад :-) Вся эта пропорциональность, что пытаются впихнуть в мышь- там есть изначально. Неудобно только целится. Хотя хедшоты вполне себе получаются.
В играх типа elite dangerous идеальная мышь — 3д манипулятор от 3DCONNEXION. Там все настолько интуитивно, полное погружение.
Вещь конечно крутая, но представляю, как теперь накачаются геймеры. Держать руки на весу это не так просто…
В принципе информационной автомобильной системе процессор особо не нужен. Можно тупо продублировать приборную панель :-) Навигатор на этом конечно же не построишь.
Вреда от сои которая устойчива к гербицидам тоже не вижу, может кто глаза откроет… а покупать сою в 5 раз дороже, потому что её душат сорняки и вырастает её в 5 раз меньше? где соблюдение моих прав, я хочу есть ГМО, и идите подальше со своим маркетингом. Ясно кому это выгодно. Тому кто привык выращивать по старинке, заливая поля тоннами ядохимикатов и жмотится на ГМО семена, ибо дороже. И компаниям занимающимися классической селекцией.
А «исследования» таки да, влияют на общественное мнение. Сколько трубили про вред фреона, а оказалось просто солнышко не достаточно активное… Дьюпон тогда столько денег подняло, страшно себе представить.
Как собственно и писали выше — необходим коллиматор, который является частным случаем объектива обычного фотоаппарата — можете попробовать смотря вдаль, взять телефон на расстоянии вытянутой руки. Вдаль смотреть не получится. Если же посмотреть на телефон через объектив, так чтобы телефон был в фокусе — то изображение хоть и будет увеличенным, но будет всегда в фокусе.
В случае с проектором тоже не все так просто — лучи «расходятся» в стороны, а коллимация это параллельность оптических лучей. Следовательно надо использовать вогнутое зеркало- отражатель. Есть военные HUD с вогнутым комбайнером. Вогнутое зеркало-отражатель играет роль выходной собирающей линзы, которая весьма громоздка и размеры которой определяют поле обозрения.
В качестве пленки используют обычную пленку с металлизацией. Так отражается максимум света от оптической системы. В случае с лазером тоже. Лазер не дает коллимированного изображения, оптика нужна, как и в случае с оптическим прицелом — вогнутое зеркало или собирающая линза+ плоский отражатель.
Изображение стекла являющегося экраном НИКОГДА не будет коллимационным!
От флопиков совсем дохлые, можно только на подъем стола через винт, ну и если не напрямую — пойдут и на ось, но надо будет мутить доп. кинематику с делением 1 к 5 хотя бы. О высоких скоростях можно будет забыть.Подключать так же — тестером находим обмотку, если 6 проводов то находим по два с наибольшим сопротивлением. Если 5 то можно выкидывать.
Со всех сторон засада…
Ну вроде пока работает, принтер у меня пробный, для знакомства с технологией, буду другой собирать а этот не сильно жалко :-)
Никто никого не насилует, рампс может выдержать питание без проблем, проблемы начинаются когда нужно запитать экструдер, кулер, стол и прочую лабуду.Ну и конечно ардуина, с линейным стабилизатором больше 12 вольт не тянет.
Вроде бы в прошивке есть режим ШИМ для выходов, надо будет разобрать этот вопрос…
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/2090862
без блока питания, фразы «Жесткая конструкция» и «Профессиональные комплектующие для кинематики» оскорбляют чувства верующих в сопромат.
и это: http://ru.aliexpress.com/store/product/Big-Print-Size-220-220-240mm-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit/1812051_32600700205.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1463944174220&af=96839&cv=2150219&cn=2o7lejxfg13jk8bo459s5ibwd9xkpskm&dp=v5_2o7lejxfg13jk8bo459s5ibwd9xkpskm&afref=&aff_trace_key=c4f1a557ea0c48a3b178bf8b26639888-1463944174220-05865-eub6yrrBy
во всех отношениях лучший.
Так вот, мастеркит, кому я деньги отнести должен?
Т.е. альтернативный путь — диод долой (он на рампсе один) и питаем саму ардуино 12ю вольтами, или подключаем через усб.
Вообще проблем с переходом на 24 вольта больше чем кажется, пост их раскрывает. Я для себя решил проблему установкой доп. преобразователя на хотэнд. Теоретически можно переконфигурировать выходы на работу с другим разъемом питания…
В целом идиотское схемотехническое решение. Почему нельзя было сделать питание драйверов отдельно — не понимаю…
После того как перешел на подогреваемый стол все проблемы в прошлом — начинаешь печатать — липнет, заканчиваешь — само отлипает.
Моим самым удачным контроллером стал A3986+ полевики, шума практически нет (после богомезких драйверов tb практически бесшумно), микрошаг и тянет до 30 вольт. Рекомендую.
Могу и своим опытом поделится :-)
Использую в 3д принтере драйверы a4988 на 24 вольта, общее потребление по осям примерно 20 ватт, блока питания на 60 ватт на все хватает. Сквозь шум вентилятора двигатели не слышно.
«секрет» в правильном использовании двигателей. График в статье не слишком правдивый, реально же момент падает с ростом скорости пропорционально до момента где он падает значительно. Также природа шаговых двигателей такова, что движутся они шагами, и такой параметр как момент инерции критически важен. С учетом всего этого необходимо иметь запас по кинематическому делению. В ременных схемах очень удачны блочные схемы, в винтовых необходима дополнительная ременная развязка или мягкая муфта. И, как ни странно, направляющие и винты скольжения зачастую могут работать лучше.