Проблема в том, что если вы потеряли смартфон, то залогиниться вам уже некуда, а для злоумышленника, который найдёт смартфон, он весь усеян образцами ваших отпечатков.
С другой стороны, логин в уже установленном приложении, это не просто биометрия. Это, как минимум, два фактора: ваш отпечаток пальца и ранее полученный токен.
Помню именно на проводном телефоне этот бред. У нас был АОН, а АТСка глючила, и если после определённого гудка поднять трубку, то номер отдавала сама, его даже запрашивать не надо было. Ну, мы АОН так и настроили, чтобы он просто трубку снимал без запроса номера. Нам начали звонить с АТС и требовать оплатить услугу АОНа. На что отец мой им сказал, что оплачивать ничего не будет, и пусть они выключают АОН. Вроде, звонить перестали, но АОН продолжил работать. И даже глюк этот не пофиксили.
Ещё в те времена была отдельная услуга в квитанции на телефон — факс. МГТС тогда всячески задвигал, что факсы и модемы особенно нагружают телефонную линию, и потому за них надо доплачивать.
Делали деньги из воздуха. К середине нулевых, когда уже у всех были мобильные телефоны, и цена на сотовую связь стала вполне подъёмной, мы этот анахранизм отключили. У некоторых знакомых проводной телефон ещё несколько лет жил ради интернета через ADSL.
За в 12 раз большее время уйдет в 12 раз больше энергии через теплопотери
Ну, т.е. и тут проточный нагреватель в выигрыше. Хотя, я бы теплопотерями пренебрёг, если мы говорим о регулярном использовании горячей воды. Если же хранитиь про запас, на случай отключения, то да, потери уже имеют значение, и это просто бессмысленная трата энергии и денег.
Время повторной готовности тоже имеет значение: если вы использовали всю подготовленную воду, и теперь вам надо ждать 8 часов — это не то же самое, что ждать 40 минут.
Я говорил про разницу между накопительным и проточным нагревателем. 100 литров за 40 минут — это расход горячей воды через проточный нагревать. Т.е. в данном случае её ждать вообще не надо. Открыл кран, и она потекла.
Так же, я говорил исключительно в плане энергозатрат. А если не учитывать теплопотери через теплоизоляцию накопительного нагревателя, разницы в затраченной энергии нет.
Я не видел той калитки, но как вариант, там может быть высокая прорезь под язычок, что позволяет снять ворота с петель. Или замок навесной и большой зазор между створкой и статичной частью. В этом случае, если петли не очень высокие, тоже может хватить люфтов, чтобы снять створку с петель. Так же, там может быть две створки, закрытых на навесной замок, тогда их можно вместе снять.
Вариантов масса, я только несколько возможных предложил.
Ну стоит и стоит. Чего ему будет то?Десять дней — это только то, что сезонное, а так ещё раз пять-десять за год отключают воду без предупреждения на несколько часов.
Вопрос ухода воды обратно в магистраль решается обратными клапанами, которые обязательны при установке счётчиков воды или смесителей с термостатом.
Ну, чтоб трещина не росла дальше, можно снять напряжение засверлив её. Тут, конечно, было бы желание. Но вот чтобы кому-то за деньги такое делать, лично я бы отказался. Себе — можно поэкспериментировать.
Трёхходовой кран с электроприводом, датчик температуры прикрученный к стояку горячего водоснабжения и контроллер, который при снижении температуры ниже порога, переключает кран на водогрей. Когда температура возвращается в норму, переключает обратно на стояк.
Одна розетка это 16А - вы на каждую будете автомат ставить, или все таки на линию 20-25А?
На всю линию я поставлю автомат 16А. Либо тянуть толстую линию до места разветвления, там ставить отдельные автоматы на 16А на каждую розетку/блок розеток.
И напомню, что автомат на 16А, в зависимости от типа, может не отключаться на токе 20А в течении часа. Точнее даже так, ни один тип автомата, применяемых в быту, с номиналом 16А не отключится на токе 17А.
проточный скорее всего её и потребляет, это вот у накопительного варианты есть
Проточный нагреватель потребляет энергию только тогда, когда вы тратите горячую воду.
Накопительный водонагреватель например ночью еще работает когда тарифы дешевле
Чтобы это работало, надо накопительный бак такого объёма, чтобы хватало воды на весь день. Плюс, добавить в схему таймер, который будет включать нагрев ночью. И в идеале нужна ещё схема, которая принудительно включит нагрев воды, когда горячей воды в баке останется критически мало.
В обычном же режиме накопительный бак будет начинать тратить электричество так же, как и проточный, в тоже время, когда вы тратите воду.
учитывая что кое-как до 25-30 градусов дотягивает
Откуда вы взяли эти числа? Какая у вас температура на входе? У меня редко холодная вода холоднее 10°C, летом же, когда в основном и отключают горячую воду, температура от 15 градусов и выше. 9 кВт вполне хватает, чтобы нагреть воду до комфортной для мытья температуры (градусов 38-40) при комфортном напоре. 12 кВт — это ещё +30% к моим девяти. Думаю, напора и температуры там вполне хватает. Даже в моём случае, основная проблема не в мощности нагревателя, а в напоре и расходе холодной воды. Её банально не хватает, если использовать воду из двух или более мест.
водищи вылить прошедший через нагрев - нужно существенно больше
Какая разница для проточника, сколько там будет воды? Энергии будет затрачено всё равно столько же. А для накопительного да, чем сильнее нагреем, тем больше запасём энергии, потому в идеале греть надо до 95°C, но это черевато очень серьёзными ожогами при неаккуратном обращении, и именно поэтому есть верхняя норма у горячей воды.
Ну, и касательно экономики вопроса. Примерно в 2010 году я пробовал в квартиру ставить накопительный бак на 120 литров. Это огромная дура, которую ещё и не в каждой квартире получится в принципе установить. Тогда же я считал, что дешевле, самому греть воду по ночам или пользоваться центральным водоснабжением. Мои расчёты показали, что ночью греть воду самостоятельно в два раза дешевле, чем использовать центральное водоснабжение. И я тут говорю именно о нагреве воды, т.е. в моих расчётах стоимость самой воды уже была удалена. Днём же воду греть самостоятельно примерно в два раза дороже, чем использовать "общую".
В моей случае нас жило трое. Если греть только ночью, 120-ти литров кипятка 75°C (больше не позволял выставить термостат и предохранитель) с трудом хватало. Т.е. были случаи, когда горячая вода заканчивалась. При этом, кухня была на отдельном стояке, и та вода не учитывалась.
Дальше я посчитал, сколько экономия на воде мне даст. Оказалось, что только чтобы отбить стоимость водонагревателя, необходимо вот так экономить воду на протяжении 5 лет. Но если учесть, что ещё каждый год необходимо проводить чистку от накипи, замену магниевого анода, и раз в два года менять прокладку, т.к. больше двух раз её закрутить она не выдерживает и начинает подтекать. Период окупаемости увеличивался лет до 10. И это при самостоятельном обслуживании. Если же нанимать для этих работ сантехника, то оно не окупится никогда.
И именно из этих соображений и расчётов я и выбрал проточный водонагреватель в новую квартиру. Его не надо обслуживать, он занимает ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше места, горячая вода никогда не закончится, а доступная мощность позволяет использовать под нагрев воды вполне комфортные 9кВт. Да, я бы не отказался поднять мощность ещё раза в полтора-два, но это уже не так критично.
Тут вопрос в том, куда хочется потратить своё свободное от работы время. И если установка стиральной машинки (катание до магазина и обратно) не входит в круг интересов, то я считаю это время потерянным. Если же человеку в кайф с этим возиться, то да, потерь никаких, сплошная выгода.
Максимальная мощность в 21 кВт ещё не значит, что оно всегда потребляет всю эту мощность. Ну и да, нет никакой разницы, разогреете вы 100 литров воды за 8 часов или за 40 минут. Энергии вы затратите одинаковое количество.
Единственное, где можно сэкономить — это использовать накопительный нагреватель с тепловым насосом. Тот "производит" тепла раза в три-четыре больше, чем потребляет.
Потому что озвучивание рисков не снижает ответственности. Завтра машинка потечёт, затопит 15 этажей под собой и заказчик, поняв в какую жопу он попал, забудет о предупреждениях мастера и свалит всё на него. Т.е. тут надо заключать отдельное письменное соглашение, и не факт, что оно будет иметь юридическую силу.
Да, но нет
Проблема в том, что если вы потеряли смартфон, то залогиниться вам уже некуда, а для злоумышленника, который найдёт смартфон, он весь усеян образцами ваших отпечатков.
С другой стороны, логин в уже установленном приложении, это не просто биометрия. Это, как минимум, два фактора: ваш отпечаток пальца и ранее полученный токен.
Идентификация — это старый знакомый узнал тебя при встрече.
Аутентификация — показал паспорт знакомому, тем самым подтвердив, что он не ошибся, и ты это ты.
Авторизация — знакомый дал денег в долг.
Для идентификации может и удовлетворяет. Но в статье речь про аутентификацию.
Помню именно на проводном телефоне этот бред. У нас был АОН, а АТСка глючила, и если после определённого гудка поднять трубку, то номер отдавала сама, его даже запрашивать не надо было. Ну, мы АОН так и настроили, чтобы он просто трубку снимал без запроса номера. Нам начали звонить с АТС и требовать оплатить услугу АОНа. На что отец мой им сказал, что оплачивать ничего не будет, и пусть они выключают АОН. Вроде, звонить перестали, но АОН продолжил работать. И даже глюк этот не пофиксили.
Ещё в те времена была отдельная услуга в квитанции на телефон — факс. МГТС тогда всячески задвигал, что факсы и модемы особенно нагружают телефонную линию, и потому за них надо доплачивать.
Делали деньги из воздуха. К середине нулевых, когда уже у всех были мобильные телефоны, и цена на сотовую связь стала вполне подъёмной, мы этот анахранизм отключили. У некоторых знакомых проводной телефон ещё несколько лет жил ради интернета через ADSL.
Раздолбаи, непрофессионалы, халтурщики есть везде. Я бы не стал обожествлять какую-либо страну. Люди везде одинаковые.
Плюс, как выше написали, мы не знаем ТЗ на калитку.
Ну, т.е. и тут проточный нагреватель в выигрыше. Хотя, я бы теплопотерями пренебрёг, если мы говорим о регулярном использовании горячей воды. Если же хранитиь про запас, на случай отключения, то да, потери уже имеют значение, и это просто бессмысленная трата энергии и денег.
Я говорил про разницу между накопительным и проточным нагревателем. 100 литров за 40 минут — это расход горячей воды через проточный нагревать. Т.е. в данном случае её ждать вообще не надо. Открыл кран, и она потекла.
Так же, я говорил исключительно в плане энергозатрат. А если не учитывать теплопотери через теплоизоляцию накопительного нагревателя, разницы в затраченной энергии нет.
Однако, на бензин деньги есть, весь день кататься туда-сюда.
Я не видел той калитки, но как вариант, там может быть высокая прорезь под язычок, что позволяет снять ворота с петель. Или замок навесной и большой зазор между створкой и статичной частью. В этом случае, если петли не очень высокие, тоже может хватить люфтов, чтобы снять створку с петель. Так же, там может быть две створки, закрытых на навесной замок, тогда их можно вместе снять.
Вариантов масса, я только несколько возможных предложил.
Ну стоит и стоит. Чего ему будет то?Десять дней — это только то, что сезонное, а так ещё раз пять-десять за год отключают воду без предупреждения на несколько часов.
Вопрос ухода воды обратно в магистраль решается обратными клапанами, которые обязательны при установке счётчиков воды или смесителей с термостатом.
Ну, чтоб трещина не росла дальше, можно снять напряжение засверлив её. Тут, конечно, было бы желание. Но вот чтобы кому-то за деньги такое делать, лично я бы отказался. Себе — можно поэкспериментировать.
Трёхходовой кран с электроприводом, датчик температуры прикрученный к стояку горячего водоснабжения и контроллер, который при снижении температуры ниже порога, переключает кран на водогрей. Когда температура возвращается в норму, переключает обратно на стояк.
На всю линию я поставлю автомат 16А. Либо тянуть толстую линию до места разветвления, там ставить отдельные автоматы на 16А на каждую розетку/блок розеток.
И напомню, что автомат на 16А, в зависимости от типа, может не отключаться на токе 20А в течении часа. Точнее даже так, ни один тип автомата, применяемых в быту, с номиналом 16А не отключится на токе 17А.
Проточный нагреватель потребляет энергию только тогда, когда вы тратите горячую воду.
Чтобы это работало, надо накопительный бак такого объёма, чтобы хватало воды на весь день. Плюс, добавить в схему таймер, который будет включать нагрев ночью. И в идеале нужна ещё схема, которая принудительно включит нагрев воды, когда горячей воды в баке останется критически мало.
В обычном же режиме накопительный бак будет начинать тратить электричество так же, как и проточный, в тоже время, когда вы тратите воду.
Откуда вы взяли эти числа? Какая у вас температура на входе? У меня редко холодная вода холоднее 10°C, летом же, когда в основном и отключают горячую воду, температура от 15 градусов и выше. 9 кВт вполне хватает, чтобы нагреть воду до комфортной для мытья температуры (градусов 38-40) при комфортном напоре. 12 кВт — это ещё +30% к моим девяти. Думаю, напора и температуры там вполне хватает. Даже в моём случае, основная проблема не в мощности нагревателя, а в напоре и расходе холодной воды. Её банально не хватает, если использовать воду из двух или более мест.
Какая разница для проточника, сколько там будет воды? Энергии будет затрачено всё равно столько же. А для накопительного да, чем сильнее нагреем, тем больше запасём энергии, потому в идеале греть надо до 95°C, но это черевато очень серьёзными ожогами при неаккуратном обращении, и именно поэтому есть верхняя норма у горячей воды.
Ну, и касательно экономики вопроса. Примерно в 2010 году я пробовал в квартиру ставить накопительный бак на 120 литров. Это огромная дура, которую ещё и не в каждой квартире получится в принципе установить. Тогда же я считал, что дешевле, самому греть воду по ночам или пользоваться центральным водоснабжением. Мои расчёты показали, что ночью греть воду самостоятельно в два раза дешевле, чем использовать центральное водоснабжение. И я тут говорю именно о нагреве воды, т.е. в моих расчётах стоимость самой воды уже была удалена. Днём же воду греть самостоятельно примерно в два раза дороже, чем использовать "общую".
В моей случае нас жило трое. Если греть только ночью, 120-ти литров кипятка 75°C (больше не позволял выставить термостат и предохранитель) с трудом хватало. Т.е. были случаи, когда горячая вода заканчивалась. При этом, кухня была на отдельном стояке, и та вода не учитывалась.
Дальше я посчитал, сколько экономия на воде мне даст. Оказалось, что только чтобы отбить стоимость водонагревателя, необходимо вот так экономить воду на протяжении 5 лет. Но если учесть, что ещё каждый год необходимо проводить чистку от накипи, замену магниевого анода, и раз в два года менять прокладку, т.к. больше двух раз её закрутить она не выдерживает и начинает подтекать. Период окупаемости увеличивался лет до 10. И это при самостоятельном обслуживании. Если же нанимать для этих работ сантехника, то оно не окупится никогда.
И именно из этих соображений и расчётов я и выбрал проточный водонагреватель в новую квартиру. Его не надо обслуживать, он занимает ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше места, горячая вода никогда не закончится, а доступная мощность позволяет использовать под нагрев воды вполне комфортные 9кВт. Да, я бы не отказался поднять мощность ещё раза в полтора-два, но это уже не так критично.
Тут вопрос в том, куда хочется потратить своё свободное от работы время. И если установка стиральной машинки (катание до магазина и обратно) не входит в круг интересов, то я считаю это время потерянным. Если же человеку в кайф с этим возиться, то да, потерь никаких, сплошная выгода.
Максимальная мощность в 21 кВт ещё не значит, что оно всегда потребляет всю эту мощность. Ну и да, нет никакой разницы, разогреете вы 100 литров воды за 8 часов или за 40 минут. Энергии вы затратите одинаковое количество.
Единственное, где можно сэкономить — это использовать накопительный нагреватель с тепловым насосом. Тот "производит" тепла раза в три-четыре больше, чем потребляет.
Это ваше видение картины. Со стороны мастера, как я уже показал, ситуация может выглядеть иначе.
Из истории не совсем понятно, в одном доме автор живёт с соседями или в разных.
Потому что озвучивание рисков не снижает ответственности. Завтра машинка потечёт, затопит 15 этажей под собой и заказчик, поняв в какую жопу он попал, забудет о предупреждениях мастера и свалит всё на него. Т.е. тут надо заключать отдельное письменное соглашение, и не факт, что оно будет иметь юридическую силу.
Плюс, у него могло не быть с собой эпоксидки.
Это где это нормативы требуют для 16А тянуть провод площадью сечения 4 кв.мм?