Можно ли перенести LLM из кремния в чистую оптику? Чтобы проверить эту идею без дорогого лабораторного стенда, я собрал установку из обычного смартфона и зеркала на столе. Рассказываю о том, как пиксели камеры делают сложение за один оптический такт, и делюсь результатами 101 эксперимента — от волновой физики до оптического инференса трансформера.
Привет! Я Лев, системный администратор технической поддержки в Selectel.
В эпоху, когда мы делаем сотни снимков в день и тут же забываем о них в галерее смартфона, есть особенный шик в том, чтобы замедлиться, выстроить кадр и поэкспериментировать с настройками. Именно благодаря этой особенности съемка на пленку сейчас переживает свой ренессанс. О ней сегодня и поговорим — разберем, при чем тут физика и химия, какие виды и форматы пленки бывают и что собой представляет загадочный процесс проявки.
Недавно я заглянул в гости в фотоателье к приятелю и вышел с неожиданным подарком — фотообъективом для уже вымершего байонета 4/3 (не микро). В разговоре выяснилось, что у него есть два таких объектива с идентичной поломкой. Один его, второй, который достался мне, от другого фотографа. Он уверял, что оба они объективы не роняли, и сломались они в режиме обычной эксплуатации. Как он описал: «нарушается фокусировка и появляется трещина у байонета». Я с большой благодарностью принял это чудо фотоиндустрии и поспешил его поставить на свой Olympus через переходник, как тут же выяснилась суть проблемы — заметный перекос байонета.
Всем привет! Это моя первая статья на Хабре. Я постарался максимально понятно изложить проблематику получения HDR изображений на современных мониторах и операционных системах.
Давайте сразу проясним, что подразумевается под HDR фото, а что нет. В начале двухтысячных было модное занятие сначала фоткать высококонтрастный объект с разными экспозициями, проводить так называемый брекетинг экспозиции, а затем с помощью софта склеивать все в одно изображение. Изначальный огромный перепад яркостей сужался до обычного JPG и демонстрировался как достижение. Да, достижение было в виде сохранённых деталей в светах и тенях, но минимальный и, что самое важное, максимальный уровень яркости был далек от натуры. К тому же неизбежным следствием являлось падение общего контраста. Так вот, это не HDR. Это, назовем его, прокрустово ложе, куда надо впихнуть невпихуемое, и на выходе получить псевдо-HDR. Данная статья просвещена получению настоящего HDR, где узость диапазона уже не мешает делать высококонтрастные снимки. И не только делать, но и увидеть.
Моя сегодняшняя статья посвящена тем, кто считает, что съёмка звёзд и астрономических пейзажей требует специализированного и дорогого оборудования, трудных походов в области с чёрной зоной засветки или в горы. Я хочу вам рассказать и показать на примерах, как снимать астропейзажи доступным оборудованием. Статья рассчитана на новичков.
С вами снова Егор Ершов, руководитель группы «Цветовая вычислительная фотография» в AIRI и заведующий сектором репродукции и синтеза цвета ИППИ РАН. Я продолжаю свой цикл статей по мотивам лекций по вычислительной фотографии, и в прошлый раз мы приступили к разбору типичных конвейеров формирования изображения, заложенных в наши профессиональные камеры и мобильные телефоны.
Типичный пайплайн — от нажатия кнопки затвора до сохранения файла — довольно внушителен по количеству шагов, грубо его можно разделить на подготовку сырого RAW‑изображения и последующую обработку программными средствами. В предыдущей статье мы успели рассмотреть лишь первые два шага — регистрация света и дебайеринг, на этот раз поговорим про баланс белого и переход в пространство стандартного наблюдателя.
Приятного чтения!
Разработка iOS-приложения для ручной съёмки на iPhone: ISO, выдержка, фокус, RAW, stop motion и попытка ограничить вычислительную обработку снимков. Описываю принцип работы приложения.
На днях завершилась одна из самых важных в истории изучения космоса, миссия «Артемида-2». Этот полёт был важен для того, чтобы подготовиться к полёту на Луну в 2028 году. Но есть ещё одна важная причина, по которой эта миссия важна: в ходе неё удалось сделать много новых качественных снимков Земли и Луны. Но на какие камеры вообще снимали в космосе раньше и на какие снимают сейчас?
Сразу сделаю оговорку — «Полароидом для бедняков» я эту штуку называю не потому, что она недорогая (ибо детали суммарно мне обошлись дороже, чем самый дешёвый полароид), а потому что это просто наколенночный проект. Который всё же работает. И при этом вышло, что в долгосрок это обходится дешевле — одна фотка на оригинальный полароид стоит около 1 евро, а на эту камеру — около цента (исходя из стоимости рулона термоленты).
Но мы не будем напрямую сравнивать полученные фото, потому что это совсем разные истории. Итак, давайте про эту поделку.
Де-факто у меня получилась моментальная камера, которая печатает фотографии с помощью термопринтера — как чеки на контрольно-кассовых терминалах. Само собой, качество фотографий не такое высокое, как у самопроявляющейся пленки Polaroid. Но своё, гм, очарование у этого тоже есть.
Так вот.
Печать качественных цветных фотографий в наше время не проблема. Не надо заморачиваться с реактивами, фотопечатью при синем цвете, и прочим оборудованием – красота. Но, когда на дворе был конец 90-х годов, это была совсем другая технология. К тому времени уже достаточно широкое распространение получили мини-фотолаборатории. Отдаешь пленку и через час получаешь готовые фотографии. Удобно? Конечно! Ну а, кому нужно кадрирование, печать больших или наоборот еще меньших форматов – ищите профессиональные фотоателье, там сделают. А если ты сам фотограф, знаешь, как это сделать, но денег на профессиональную химию и нужный фотоувеличитель нет? И то, и другое на тот момент стоило хороших денег.
При фотографировании с длительной выдержкой и изменением зума можно получить много интересных творческих эффектов, не прибегая при этом к Photoshop, нейросетям и прочим инструментам, связанным с постобработкой снимков.
Самые очевидные эффекты — это «пролет сквозь Вселенную» на большой скорости, когда все смазывается и при этом изменяется в размерах, а также «лучи света», исходящие изнутри объекта.
А что если включить фантазию и техническую смекалку? Сегодня в блоге ЛАНИТ я расскажу о своем эксперименте, который, быть может, вдохновит и вас.
Хотя большая часть обсуждений, посвящённых прекрасным фотографиям экипажа «Артемиды-2», сделанным с борта космического корабля «Орион», сосредоточена на самих снимках (а они действительно фантастические), часть дискуссий касается камер, использованных для съёмки. В конце концов, фотографы обожают обсуждать оборудование. Выбор цифровой зеркальной камеры Nikon D5 в качестве основной для престижной космической миссии 2026 года может показаться неожиданным, но она является лучшим инструментом для этой задачи.
Хотя экипаж «Артемиды-2» в последнюю минуту добился того, чтобы на борт была взята текущая флагманская камера Nikon — беззеркальная Z9, — в качестве основной камеры экипаж использует тщательно протестированную цифровую зеркальную камеру Nikon D5 2016 года выпуска. Не Nikon D6 (последнюю профессиональную зеркальную камеру Nikon, снятую с производства в 2025 году), а десятилетнюю D5.
Часто слышу жалобы: мол, тебе повезло, ты снимать начинал почти 15 лет назад, тогда такой конкуренции не было. А как стать фотографом с нуля, если у каждого второго в кармане смартфон с тремя камерами, да еще и нейросети есть, чтобы любой кадр превратить в шедевр за минуту.
Забавно, но буквально такие же разговоры я слышал и много лет назад, когда только входил в профессию. Крутых мобильных камер не было, но купить зеркалку могли многие. Так что была и конкуренция, и демпинг, и необходимость доказывать, что твоя работа стоит столько. И у меня тоже порой были моменты, когда казалось, что успеха не добиться, и хотелось все бросить.
Поэтому я решил поделиться своей историей — как я делал первые шаги, что помогло не сдаться и в итоге найти себя в профессии. Возможно, это поможет тем, кто стоит на распутье, и мой путь позволит вам увидеть, что «подходящего момента» не бывает — он создается в процессе.
В 3D-принтерах Bambu Lab есть встроенная камера для удалённого мониторинга печати. Помимо всего прочего она может и записывать таймлапсы, но качество таких видео оставляет желать лучшего: в кадре постоянно перемещается головка принтера, нельзя выставить нужный кадр, разрешение видео слишком маленькое, а на монтаже мало контроля над финальным результатом.
Решение проблемы — CyberBrick Time-lapse Kit: набор из двух плат, которые подключаются к внешней камере и позволяют 3D-принтеру делать снимок после печати каждого слоя. Полученную серию фотографий можно превратить в полноценный таймлапс практически в любой программе монтажа.
В эпоху смартфонов искусство фотографии почти утеряно. Фотография стала массовым явлением, а большинство современных фотографов-любителей даже не слышали о таких понятиях, как выдержка или баланс белого. И не знают, какие манипуляции цифровая камера в смартфоне выполняет, чтобы сгенерировать картинку. Да, именно сгенерировать, потому что итоговый результат на экране кардинально отличается от того, что «видит» светочувствительный сенсор.
В более профессиональных цифровых камерах и некоторых топовых смартфонах информация сохраняется в формате RAW — в виде значений яркости, снятых с матрицы. Это «цифровой негатив», который мы можем конвертировать в RGB и отредактировать как угодно, сохранив исходник. Вот где начинается искусство современного цифрового фотографа — в обработке RAW.
Мое субъективное мнение о лучших объективах для беззеркальных кроп-камер Sony. Некоторые модели доступны и для других беззеркальных систем.
Привет, Хабр!
Меня зовут Андрей, я – специалист по оптическим системам, расчётчик и конструктор в одном лице.
Это четвёртая, последняя и самая сложная статья из курса основ прикладной оптики, который был создан несколько лет назад для внутреннего обучения CV-разработчиков в моей компании.
В этой статье мы поговорим о разрешающей способности: насколько чётко и насколько далеко может увидеть конкретный объектив с конкретным сенсором.
Статья сочетает как упрощённые идеи из теории оптических систем, так и мой личный опыт, накопленный при работе с системами технического зрения.
После нескольких лет съёмок на Fujifilm неожиданно для себя я решил вернуться на Nikon. Происходило это поэтапно: сначала купил F80 — почти топовую плёночную зеркалку начала нулевых, затем взял «мыльницу», а потом — и D70. В итоге произошёл переход на современную Z5II, которая оказалась слишком крутой для своей цены. Но сегодня хочется поговорить именно про D70 — кропнутую зеркалку из начала нулевых, предназначенную для куда более широкого круга пользователей, нежели F80, которая, хоть и плёночная, по функционалу уделывала новомодную на тот момент «цифру».
Родители малышей постоянно фотографируют их проделки. Дети копируют наше поведение как обезьяны, поэтому наш младший тоже вскоре захотел щёлкать затвором. Обычно мы делаем снимки на телефон, но давать его будет не очень хорошей идеей: дети иногда роняют вещи. Что ещё хуже, иногда в телефоне включаются какие-то странные будильники и меняются настройки. Чтобы такого не происходило, я решил специально для младшего ребёнка купить камеру.
Очевидно, дети в таком возрасте не могут пользоваться всеми функциями зеркальных или даже компактных камер. К счастью, в мире много детей с интересом к фотографии, поэтому есть и рынок для дешёвых (в буквальном смысле) камер: в них не так много функций и наворотов, крепкий пластмассовый корпус, а низкая цена не позволяет расстроиться из-за поломки. Я поискал такую камеру на Taobao и остановился на той, которая показалась мне достаточно простой. Я не надеялся, что фотографии будут качественными, но хотя бы разрешение должно оказаться приемлемым.
Для включения камеры достаточно было нажать на кнопку. Однако дальше всё становилось сложнее: как и во многих китайских устройствах, производитель стремился запихнуть в камеру кучу функций, поэтому после загрузки открывалось меню, где одной из опций был режим камеры. Если бы у камеры был сенсорный экран, как у наших телефонов, то это не вызвало бы проблемы, но перемещаться по меню нужно было при помощи курсорных клавиш, а это оказалось слишком сложно для трёхлетки, живущего в нашем современном мире.
Поэтому я задумался: наверняка ведь есть способ пропустить меню и сразу перейти в режим камеры? Должно быть, внутри камеры находится какой-нибудь процессор ARM, и я не думаю, что разработчики заморочились с защитой кода. Достаточно считать его через JTAG, загрузить в Ghidra, найти нужный бит, изменить его, снова записать код во флэш-память, и всё.
Во второй половине прошлого года меня что-то потянуло мыльницы всякие старые попробовать из начала нулевых. Купил Sony DSC-V1 — одна из самых интересных камер тех лет, но есть подозрение, что у неё то ли шлейф умер какой-то, либо матрица чудит. Казалось бы — потраченные в пустоту деньги. Изначально хотелось взять DSC-F828, но цены на эту камеру на вторичке, мягко говоря, не самые приличные. Но спустя пару месяцев после неудачной покупки, домой приходит младший брат и вручает эту самую камеру, которая ему досталась бесплатно, но он точно не фотограф. А мои увлечения он знает, ну и передал это чудо в нужные руки.
