Comments 75
xxx: знал я одного чувака
xxx: он в 98 году купил пень на 350мгц
xxx: налил в ванну глицерина
xxx: разобрал холодильник, вынул катушки, сунул в ванну
xxx: охладил глицерин почти до нуля
xxx: положил в него комп
xxx: и разогнал до 1.3ггц
yyy: А где же он мылся тогда?
xxx: после всего что я написал ты ещё думаешь что он мылся?
(С)
Извините, вырвалось.
За старания — определённо плюс.
Однако, финальный результат вызывает у меня приблизительно такую реакцию.
Если температура снизилась с 80 до 70 то результат достигнут, потому что при 80 карта горит и срок ее службы ограничен.
Я о внешнем виде.
Производитель гарантирует работу при температурах до 97 градусов. Другое дело, что может троттлить.
ничего там не горит. Почему, блин, в интернете люди считают себя умнее разработчиков систем охлаждения? 97С у чипа макс температура.
А вот зона VRM отсалась без охлаждения, сгорит она, придёт 12В на чип.
А вот зона VRM отсалась без охлаждения, сгорит она, придёт 12В на чип.
Вероятно потому что «люди» видели, как видяха со временем начинает на ровном месте сыпать мерцающими текстурами, или начинает перезагружаться видеодрайвер, после чего начинаются всякие припарки в виде прожарки в духовке, реболла, замены чипа, и прочей ботвы. Но разработчики системы охлаждения тут конечно совсем ни при чём.
Так проблема в чипе, а не в охладе.
Охлады более монструозные, чем этот не спасают.
Опят
В школе на уроке химии помнится как-то рассказывали, что течение химических реакций ускоряется в два раза с повышением температуры на 10 градусов. Поэтому если внутри чипа происходит какая-то деградация, приводящая впоследствии к отказу, то вполне вероятно, что её можно замедлить путём снижения температуры. А «спасает/не спасает» может показать только статистика.
Дело в тепловом расширении и подборе материалов кристалла, подложки, припоя и т.д. внутри кристалла никаких химических реакций не происходит, если он не горит конечно)
внутри кристалла никаких химических реакций не происходит,Ну это очень упрощённое понимание. В реальности один материал диффундирует в другой, химическое взаимодействие идёт на границах всех разнородных материалов, в той или иной степени. Все мы помним случай с Cirrus Logic и его эпоксидным компаундом, а проблему с покрывающимися сульфидной плёнкой контактами платы дисков WD мы можем встретить и сейчас.
Механическая деградация конечно тоже имеет место быть, и она тоже зависит от температуры. А чтобы для каждого конкретного случая делать заключения типа «дело тут в...» боюсь ни у меня, ни у вас должной квалификации нет.
Почему, блин, в интернете люди считают разработчиков систем охлаждения умнее оверклокеров? Никто не будет разрабатывать и уж тем более тратить кучу материала на качественное охлаждение. Делают как правило с минимальным запасом. Так что практически любой её «тюнинг» даёт профит. Конкретно в данной статье -10 градусов это очень мало. Моя 1080 при переводе на воду выше 55 при бублике не поднимается. Раньше доходило до 90 + троттлинг.
Ну так потому, что стоковая система охлаждения рассчитывается зачастую без учёта разгона да плюс корпус считается идеально продуваемым. Всё таки чем лучше охлад, тем он дороже как правило.
Конечно в вашем случае водянка "must have".
А тут же снизили с 80 до 70 ппц достижение.
Здесь падение всего 10 градусов — согласен, такой себе результат, можно было бы 2х140 прицепить на родной радиатор, профит получился бы не хуже. Но речь то была о другом. Стандартное охлаждение имеет посредственное качество, и его по-хорошему нужно менять, не обязательно на водяное. Из моей практики — потратив 20к в далёком 2013 году на хороший водяной контур сейчас я могу экономить на железе и обновляться намного реже, ибо правильный разгон даёт очень хорошую прибавку производительности. Стандартное же охлаждение не расчитано на разгон абсолютно, как вы и сказали.
благодаря жадности GPU-майнеров полуторагодовалой давности сейчас можно GTX1060 купить за 6 тысяч. Она и производительней и гораздо холоднее. И электричества жрет сильно меньше. Поэтому жду фото-мем про троллейбус.
И зачем радиатор оставлять внутри корпуса? Сам принцип жидкостного охлаждения предполагает вынос радиатора подальше от источника тепла…
И зачем тосол? Еще у меня отец в свой москвич воду заливал в систему охлаждения. Вся страна так делала. Потом сливала, чтобы не замерзла :) Тосол нужен, если система может оказаться при отрицательных температурах. Тут же вся система стоит вберлоге квартире, нафига тосол? Чтобы при протечке все вокруг заляпать и причинить больше вреда (а тосол отлично дорожки на платах разъедает)?
И зачем радиатор оставлять внутри корпуса? Сам принцип жидкостного охлаждения предполагает вынос радиатора подальше от источника тепла…
И зачем тосол? Еще у меня отец в свой москвич воду заливал в систему охлаждения. Вся страна так делала. Потом сливала, чтобы не замерзла :) Тосол нужен, если система может оказаться при отрицательных температурах. Тут же вся система стоит в
Простую воду тоже нельзя — соли будут разъедать алюминий (в старых машинах вся СО была из меди). Дистиллят — ок.
Дистиллят — ок.
… если в водяном контуре нет ни одной детали, содержащей медь. Вплоть до того, что некоторые сплавы «нержавеющей стали» в водяном контуре приводят к электрохимической коррозии алюминиевых «ватерблоков». И некоторые сплавы алюминия (ну как «некоторые» — примерно половина сплавов 1000-й серии, почти все сплавы 2000-й серии и достаточно много сплавов в остальных сериях содержат в себе всю необходимую медь для электрохимической коррозии в присутствии воды...)
Простую воду тоже нельзя — соли будут разъедать алюминий (в старых машинах вся СО была из меди). Дистиллят — ок.Ровно наоборот. Алюминий медленно растворяется в горячей воде, поэтому в антифриз добавляют силикаты, фосфаты или карбоксилаты, которые замедляют этот процесс.
Вода еще цветёт. Бактерии, знаете ли.
без света не цветет. Ну и нагрев до 70 градусов выдержать могут не все бактерии )
Силиконовые трубки — прозрачные. Образуется какая-то слизь, как в холодильнике на сливе. А комп можно и неделю не включать или включать минут на 20 — вода не успеет «прокипятиться». А водоблоки засераются этой дрянью быстро, там проток слабоват. Лучше уж сразу залить нужную жижу. Есть, конечно, вариант добавлять спирт в воду или на крайняк — фурацилин, но со спиртом при 80 может быть вообще интересный момент — он начнет кипеть — газообразование прямо в водоблоках — воздушное закупоривание протоков и аллес. Поэтому спирт добавляют в водичку только при полной уверенности, что температура заведомо ниже 70.
Глупая затея оставить радиатор в корпусе, если нужно было остаться в нем, то хороший радиатор на видеокарте дал бы тот же результат. Вся идея водянки в том, чтобы перенести тепло туда, где его проще рассеять, вода — не охлаждает, вода — переносит и не более того.
Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.Бог с внешним видом, циркуляции воздушных потоков внутри корпуса такая лапша не на пользу.
Шесть вентиляторов на фото плюс блок питания.
Кто куда дует?
Горячий воздух с процессора на радиатор?
А тосол очень любит разъедать резиновые шланги.
По мне — вынести радиатор за блок — температура наружного воздуха как минимум на 5 градусов ниже чем внутри системника. Тосол заменить на воду. Сколхозить диффузон на вентиляторы радиатора.
Кто куда дует?
Горячий воздух с процессора на радиатор?
А тосол очень любит разъедать резиновые шланги.
По мне — вынести радиатор за блок — температура наружного воздуха как минимум на 5 градусов ниже чем внутри системника. Тосол заменить на воду. Сколхозить диффузон на вентиляторы радиатора.
за блоком вентилятор сильнее шумит, т.е. внутри его можно быстрее крутить с тем же шумом и скомпенсировать разницу температуры. конечно, есть вариант вынести его совсем в другое помещение или на улицу, но это уже не похоже на искомый автором бюджетный вариант. и кстати, если внутри температура выше при активной прокачке воздуха через нутрь, то она станет еще сильно выше, если убрать наружу радиатор и прокачку
Чтобы не шумел — вынести за блок и сколхозить диффузор.
Или корпус — там как раз будет забор воздуха из помещения и шумоизоляция.
Я глядя на все это вообще задумался о гибком воздуховоде и выносном, хорошо звукоизолированном блоке вентиляторов (возможно с шумоглушителем) с забором воздуха от стеночки — там прохладней.
Или корпус — там как раз будет забор воздуха из помещения и шумоизоляция.
Я глядя на все это вообще задумался о гибком воздуховоде и выносном, хорошо звукоизолированном блоке вентиляторов (возможно с шумоглушителем) с забором воздуха от стеночки — там прохладней.
Сверился с календарем.
Температура держится в районе 65-71 градусов
Вот этот весь секс был чтобы получить разрешимый температурный верх проца в качестве номиналки? Да вы, батенька, извращенец.
Человек взял и сделал. Можно долго рассуждать лучше- хуже, вид не тот.
А тут сам, сделал и работает.
Весьма бюджетно, и если немного обработать надфилем(сноска на бородатый анекдот, который не все «бульбашки » поймут), то выйдет на приличном уровне
А тут сам, сделал и работает.
Весьма бюджетно, и если немного обработать надфилем(сноска на бородатый анекдот, который не все «бульбашки » поймут), то выйдет на приличном уровне
Человек взял и сделал. Можно долго рассуждать лучше- хуже, вид не тот.Это такой толстый намёк в стиле «а что сделал ты?»
А тут сам, сделал и работает.
Весьма бюджетно, и если немного обработать надфилем(сноска на бородатый анекдот, который не все «бульбашки » поймут), то выйдет на приличном уровне
Можно было просто оптимизировать проток воздуха через тот песец что у него вместо башни. Я себе сбросил 15-20 градусов до 41 средней просто посчитав где лучше проток воздуха и правильно переставив блок. И температура упала скорее потому что он оставил боковую крышку открытой, вот закроет — наберёт +5 градусов. И получится что вся ебаторика была ради дропа в 5 градусов, а это уже ни в какие ворота. Лучше бы реально взял башню побольше, сэкономил бы ещё наверное. А так буханка.жпг
«После сборки обработать напильником» в том варианте что я слышал.
У этой видюшки 97C потолок.
потратить (грубо) полторы тысячи и кучу свободного времени на охлаждение GTX760. Процесс ради процесса, ну, раз нравится, то почему нет?
А для себя я вынес простой вывод: AIO практичнее. Впрочем, конкретно здесь любая альтернатива практичнее.
А для себя я вынес простой вывод: AIO практичнее. Впрочем, конкретно здесь любая альтернатива практичнее.
Смотря что подразумевать под практичностью. AIO это нерасширяемое решение. К тому же смысла от неё тоже ноль т.к. радиатор остается в корпусе (теряется весь смысл воды).
Смотря что подразумевать под практичностью
хороший компромисс стоимости, трудозатрат и результата?
AIO это нерасширяемое решение
ну повесил на cpu/gpu, а дальше то куда расширять? Для типовых задач нет смысла ни во второй видюхе, ни во втором проце.
К тому же смысла от неё тоже ноль т.к. радиатор остается в корпусе (теряется весь смысл воды).
Если поставить AIO на вдув, тогда сквозь радиатор будет идти холодный воздух. А если поставить на выдув, то в самом корпусе воздух будет холоднее, ведь нагреваться воздух будет уже на выходе. Так что смысл есть, такой же как и для любой другой водянки — переместить радиатор туда, где
хороший компромисс стоимости, трудозатрат и результата?Стоимость примерно х1.5 стоимости обычной башни, трудозатрат столько же, результат такой же
ну повесил на cpu/gpu, а дальше то куда расширять? Для типовых задач нет смысла ни во второй видюхе, ни во втором проце.ВРМ, чипсет, оперативка.
Если поставить AIO на вдув, тогда сквозь радиатор будет идти холодный воздух. А если поставить на выдув, то в самом корпусе воздух будет холоднее, ведь нагреваться воздух будет уже на выходе. Так что смысл есть, такой же как и для любой другой водянки — переместить радиатор туда, где трава зеленее проще обеспечить поток холодного воздуха.Если поставить AIO на вдув, то сквозь радиатор будет проходит холодный воздух, выходя нагретым и подогревать все компоненты. Если поставить на выдув, то будет проходить нагретый воздух и эффективность упадет.
На практике же имеем аналогичный профит как на воздухе с нормальным распределением воздушных потоков и продуваемости. Не нужно пихать воду туда, где от неё нет толку (это я про радиатор в корпусе, если что). Главное преимущество СЖО в том, что бы вывести тепло туда, где его удобнее рассеять. Всё остальное — игрушки не приносящие пользы, либо польза несоизмерима затратам (это камень в сторону любителей 3х420 радиков в корпусах). Всё что даёт вода с радиаторами внутри — большая теплоёмкость и соответственно пиковые непродолжительные нагрузки система будет переживать более гладко по температуре, на этом все плюсы кончаются.
ВРМ, чипсет, оперативка.
по факту, никто этим не заморачивается
Если поставить AIO на вдув, то сквозь радиатор будет проходит холодный воздух, выходя нагретым и подогревать все компоненты. Если поставить на выдув, то будет проходить нагретый воздух и эффективность упадет.
сдается мне, вы сильно преувеличиваете эффект нагрева воздуха радиатором. Рассеивая 400Вт (пиковое значение для десктопного проца плюс видюхи) за секунду 320мм радиатор будет греть 0.06 кубометр воздуха (при потоке 47 cfm на каждом кулере, см. H150i) на 400 Дж или (при удельной объемной теплоемкости воздуха 1300 Дж/К*м3) примерно 5 градусов.
Не нужно пихать воду туда, где от неё нет толку (это я про радиатор в корпусе, если что)
так что теперь, радиатор на кухню утащить и в морозилку сунуть?
по факту, никто этим не заморачиваетсяНормальные системы, где вода ставится не для красоты, всё это включают. Уж ВРМ точно.
сдается мне, вы сильно преувеличиваете эффект нагрева воздуха радиатором. Рассеивая 400Вт (пиковое значение для десктопного проца плюс видюхи) за секунду 320мм радиатор будет греть 0.06 кубометр воздуха (при потоке 47 cfm на каждом кулере, см. H150i) на 400 Дж или (при удельной объемной теплоемкости воздуха 1300 Дж/К*м3) примерно 5 градусов.-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
так что теперь, радиатор на кухню утащить и в морозилку сунуть?Зачем же? У меня стоит за столом MO-RA3 и спокойно держит мой конфиг даже при суммарном тепловыделении под 500 ватт, вертушки почти не включаю (5 штук 120х). Потому что обдувается комнатным воздухом в достаточном объёме. В корпусе стоит только 2 вентилятора так же на 500 оборотах (бикваеты), которые абсолютно не издают звука. В итоге имеем холодную систему, не издающую никаких шумов, к тому же компактного размера. Добиться того же в корпусе — нереально.
-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
на входе-то у радиатора холодный воздух. А на выходе не важно, т.к. основные компоненты охлаждаются через него же.
Добиться того же в корпусе — нереально.
так задача то в том и заключается, чтобы в корпусе охлаждения добиться.
Зачем же? У меня стоит за столом MO-RA3 и спокойно держит мой конфиг даже при суммарном тепловыделении под 500 ватт
А можно еще приклеить проц на кубометр аллюминия, тогда и пассивного охлаждения хватит…
на входе-то у радиатора холодный воздух. А на выходе не важно, т.к. основные компоненты охлаждаются через него же.Помимо основных компонентов есть ещё ВРМ, чипсет и оперативка. И всё это будет обдуваться горячим воздухом. Если же всё это будет обводнено вместе с основными компонентами (чего на AIO не сделать) — радиаторов в корпусе не хватит.
так задача то в том и заключается, чтобы в корпусе охлаждения добиться.Исправлюсь: Добиться того же с радиаторами в корпусе — нереально
А можно еще приклеить проц на кубометр аллюминия, тогда и пассивного охлаждения хватит…Midi-Tower + mora даже в случае переноса/переезда суммарно занимают меньше места, чем корпус, который вместит хотя бы 2х420 радиатора. К тому же с морой есть прекрасные возможности собрать себе mini-itx с хорошим разгоном/вынести мору на балкон и получить ничтожные температуры со всеми вытекающими и прочие прелести.
К тому же цена моры чуть меньше двух 420х медных нормальных радиаторов.
Помимо основных компонентов есть ещё ВРМ, чипсет и оперативка. И всё это будет обдуваться горячим воздухом
еще раз: разница в температуре воздуха — 5 градусов. Вот из вашего предыдущего сообщения:
-5 градусов дельты температуры это в два раза меньшая эффективность 420мм радиатора (в среднем).
«два раза» это если только разница температур была изначально 10 градусов. По факту, система охлаждения не будет работать слабее, она всё равно будет отводить всё тепло, просто точка стабилизации (при тех же оборотах) будет выше, на те самые 5 градусов.
По факту, задача — ограничить температуру ПК под полной нагрузкой в пределах 80-90 градусов. Под «ПК» я подразумеваю разумные варианты с одним CPU/GPU, суммарно потребляющими 400-450 вт. Для достижения этого мора является более дорогим, неудобным и трудозатратным оверкиллом, чем даже пара AIO.
Делаешь шланги длиннее, помпу и радиатор выкидываешь на балкон. Профит. Зимой — профит в квадрате.
Думаю, логичным следующим шагом будет изготовление корпуса. ;)
Касательно радиатора: посмотрите в сторону медного. У него рёбра потолще и пореже. Продуваться должен лучше. Да и теплопроводность у меди повыше будет.
Если нет денег на новый, можно взять б/у на разборке, или ещё где. Запаять, в случае чего, не проблема.
Касательно радиатора: посмотрите в сторону медного. У него рёбра потолще и пореже. Продуваться должен лучше. Да и теплопроводность у меди повыше будет.
Если нет денег на новый, можно взять б/у на разборке, или ещё где. Запаять, в случае чего, не проблема.
Спасибо за советы) Постараюсь для начала радиатор установить вне корпуса, и тосол заменить на что-то другое)
шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.И не надо. Меняешь охлаждающую жидкость на двухкомпонентную, чтобы компоненты не смешивались и были разных цветов (какие компоненты не подскажу, инет в помощь). Прорезаешь боковую стенку чтобы было видно прозрачные шланги и то как по ним бегают две разного цвета жидкости, и наслаждаешься такой своеобразной «лавалампой» к стати жидкости думаю можно как раз таки из лавалампы и взять. Всё равно с таким не маленьким радиатором закипеть система не может, так что температуры закипания охлаждающих жидкостей можно сказать и не важны, лишь бы были выше 80-90 градусов.
1) Три вентилятора (не считая блока питания) на выдув и только один на вдув, причем на вдув стоит в самом низу и видеокарта почти полностью перекрывает поток воздуха.
2) Непонятный вентилятор, который просто лежит на видеокарте.
3) Размеры вентиляторов на радиаторе не соответствуют размеру.
Автору я бы посоветовал присмотреться к более просторному корпусу. И при установке вентиляторов, для начала на листочке бумаги нарисовать движение горячего-холодного воздуха внутри корпуса.
2) Непонятный вентилятор, который просто лежит на видеокарте.
3) Размеры вентиляторов на радиаторе не соответствуют размеру.
Автору я бы посоветовал присмотреться к более просторному корпусу. И при установке вентиляторов, для начала на листочке бумаги нарисовать движение горячего-холодного воздуха внутри корпуса.
За волю к победе и преодоление препятствий на пути к цели конечно большой плюс, но зачем такие акробатические трюки?
По моим прикидкам автор потратил почти три тысячи рублей, на то с чем могла справиться штатная система охлаждения.
Что нужно было сделать чтобы справится с перегревом видеокарты используя штатную систему охлаждения?
Пойти на сайт https://openhardwaremonitor.org/ и скачать Open Hardware Monitor, сейчас его актуальная версия 0.8.0beta, распаковать в удобное место. Запустить её от имени администратора, поставить галки на запускаться вместе с windows, запускаться свернутым в трей, сворачиваться при закрытии. Далее ищем в списке видеокарту пункт control GPU FAN выбираем режим manual, и ставим 100%.
Рекомендую, если есть возможность, поставить на крышку напротив видеокарты вентилятор на выдув (225ватт на видяхе как ни как может быть). После этих манипуляций температура под нагрузкой будет 60-75 градусов.
А сэкономленные деньги потратить на новый просторный корпус.
По моим прикидкам автор потратил почти три тысячи рублей, на то с чем могла справиться штатная система охлаждения.
Что нужно было сделать чтобы справится с перегревом видеокарты используя штатную систему охлаждения?
Пойти на сайт https://openhardwaremonitor.org/ и скачать Open Hardware Monitor, сейчас его актуальная версия 0.8.0beta, распаковать в удобное место. Запустить её от имени администратора, поставить галки на запускаться вместе с windows, запускаться свернутым в трей, сворачиваться при закрытии. Далее ищем в списке видеокарту пункт control GPU FAN выбираем режим manual, и ставим 100%.
Рекомендую, если есть возможность, поставить на крышку напротив видеокарты вентилятор на выдув (225ватт на видяхе как ни как может быть). После этих манипуляций температура под нагрузкой будет 60-75 градусов.
А сэкономленные деньги потратить на новый просторный корпус.
UFO just landed and posted this here
В хорошем корпусе (типа Fractal Design Define XL) не услышите.
Вообще задача у автора стояла понизить температуру видеокарты, я и указал решение его проблемы без акробатических трюков. И кстати его вариант гораздо шумнее штатного на видеокарте, три неуправляемых вентилятора работающих на полную скорость, из них два щепелявят пытаясь отсосать воздух через радиатор печки, плюс шум помпы.
А вообще можно ручками подобрать соотношение охлаждение/шум чтоб видеокарту не было слышно на фоне остального шума.
В крайнем случае допилить Open Hardware Monitor чтобы он управлял вентиляторами в зависимости от нагрузки/температуры.
Вообще задача у автора стояла понизить температуру видеокарты, я и указал решение его проблемы без акробатических трюков. И кстати его вариант гораздо шумнее штатного на видеокарте, три неуправляемых вентилятора работающих на полную скорость, из них два щепелявят пытаясь отсосать воздух через радиатор печки, плюс шум помпы.
А вообще можно ручками подобрать соотношение охлаждение/шум чтоб видеокарту не было слышно на фоне остального шума.
В крайнем случае допилить Open Hardware Monitor чтобы он управлял вентиляторами в зависимости от нагрузки/температуры.
UFO just landed and posted this here
У моей(gtx980) вентиляторы включаются только в играх. И её не слышно на фоне остальных которые на полной мощности так же работают только в играх или тяжёлых приложениях.
В остальное время не понятно включен вообще компьютер или нет(если погас монитор). Из за чего несколько раз случайно выключал.
В остальное время не понятно включен вообще компьютер или нет(если погас монитор). Из за чего несколько раз случайно выключал.
Странно, в моем рейтинге корпусов которые прошли через мои руки (специально не считал, но наверное не менее 300 типов), Fractal-ы идут по категории самые тихие, корпус и массивные боковые крышки обклеенные резиной. недостаток один — светодиод питания ядовитого синего света который виден из любого угла комнаты, либо напрямую, либо в виде пятна на стенку.
А у автора статьи скорее всего древний Colorful.
А у автора статьи скорее всего древний Colorful.
UFO just landed and posted this here
А диод можно просто не подключать ))Помнится, был какой то корпус, в нем при включении питания загоралась целая люстра синих светодиодов, очень раздражало. Отключил светодиоды от питания, а в разъем воткнул маленький светодиод HDD. И видно что включен, и не раздражает большим кол-вом света.
У Fractal Design Define нет светодиода индикатора HDD, такая особенность))
Кусок изоленты — рулит! Был у меня какой-то корпус… светил ярким синим диодом аки джедай со световым мечом. Снял морду, вытащил диод, наклеил на диод кусок синей изоленты, вставил диод на место. Щастье! (Ага, с заглавной «Щ»...) Джедайский светодиод светил достаточно ярко, чтобы сквозь изоленту было видно, включен он или нет. Но битвы между люстрой на потолке и светодиодом корпуса за «кто освещает комнату ярче» — прекратились…
UFO just landed and posted this here
Так мы с вами месье в разных темах за одно и тоже больное разговариваем, тогда прошу пардону, вопрос о корпусе там снимается.
А можно перепаять на светодиод не такого цвета и яркости, а можно сварганить туда RGB светодиод, и с помощью ардуинки извещать цветом о температуре в корпусе
Единственное что мне непонятно, как ваша видяха умудряется шуметь из какого корпуса, она у вас какая?
А можно перепаять на светодиод не такого цвета и яркости, а можно сварганить туда RGB светодиод, и с помощью ардуинки извещать цветом о температуре в корпусе
Единственное что мне непонятно, как ваша видяха умудряется шуметь из какого корпуса, она у вас какая?
Во первых водоблок говно.
Тут как ни прыгай с радиатором и помпой, холоднее не станет.
Для видюхи нужен приличный медный водоблок с тонкими рёбрами.
Когда раздобудешь медный водоблок, можно будет проапгрейдить помпу. Из недорогих вот такие неплохие www.aliexpress.com/item/32982056898.html, тихие, компактные, поддерживают PWM.
Во вторых накопительный бачок смысла не имеет, так как он внизу. Со временем в радиаторе в верхней части всё равно будет скапливаться воздух и часть радиатора перестанет работать.
Но с таким радиатором это не важно, я доливал антифриз когда радиатор начинал булькать и булькающий звук раздражал, к этому времени радиатор наполовину пустой был.
В третьих антифриз оставь, он не даёт радиаторам гнить, вода не тухнет и в случае протечки быстрее заметишь, он плохо высыхает и мокрое пятно будет заметно.
Для этого радиатора достаточно пары 120 мм вентиляторов, у меня были обычные, я их от 5 вольт питал для тишины.
Тут как ни прыгай с радиатором и помпой, холоднее не станет.
Для видюхи нужен приличный медный водоблок с тонкими рёбрами.
Когда раздобудешь медный водоблок, можно будет проапгрейдить помпу. Из недорогих вот такие неплохие www.aliexpress.com/item/32982056898.html, тихие, компактные, поддерживают PWM.
Во вторых накопительный бачок смысла не имеет, так как он внизу. Со временем в радиаторе в верхней части всё равно будет скапливаться воздух и часть радиатора перестанет работать.
Но с таким радиатором это не важно, я доливал антифриз когда радиатор начинал булькать и булькающий звук раздражал, к этому времени радиатор наполовину пустой был.
В третьих антифриз оставь, он не даёт радиаторам гнить, вода не тухнет и в случае протечки быстрее заметишь, он плохо высыхает и мокрое пятно будет заметно.
Для этого радиатора достаточно пары 120 мм вентиляторов, у меня были обычные, я их от 5 вольт питал для тишины.
1. Водоблок надо медный покупать. К нему припаивать пластины, для отвода тепла от памяти.
2. Радиатор снаружи вешать и правильный вентилятор к нему надо.
3. На помпе экономить нельзя, то что поставили — отстойный отстой.
4. Дешево и одновременно качественно — не получится.
З.Ы.
Я извиняюсь, а нафига Вы тепловые трубки к водоблоку прикрутили? Шобы Було? :)
2. Радиатор снаружи вешать и правильный вентилятор к нему надо.
3. На помпе экономить нельзя, то что поставили — отстойный отстой.
4. Дешево и одновременно качественно — не получится.
З.Ы.
Я извиняюсь, а нафига Вы тепловые трубки к водоблоку прикрутили? Шобы Було? :)
Грубая ошибка в компоновке блока — посмотрите, как это делается в любом современном автомобиле:
1. помпу логичнее всего разместить в нижней точке схемы, чтобы исключить пробки и остановку движения жидкости
2. расширительный бак на то и расширительный, что ставится в самую верхнюю точку схемы, в Вашем варианте — должен быть выше радиатора. В противном случае (уже написали про это) жидкость расширяется только внутри радиатора, куда уходить пару — непонятно, не говоря уж о том, что радиатор будет частично сухим, т.е. эффективность его работы снижается пропорционально количеству воздуха в нем.
3. тосол, предназначенный для алюминиевых или чугунных блоков, для меди может оказаться убийственным
1. помпу логичнее всего разместить в нижней точке схемы, чтобы исключить пробки и остановку движения жидкости
2. расширительный бак на то и расширительный, что ставится в самую верхнюю точку схемы, в Вашем варианте — должен быть выше радиатора. В противном случае (уже написали про это) жидкость расширяется только внутри радиатора, куда уходить пару — непонятно, не говоря уж о том, что радиатор будет частично сухим, т.е. эффективность его работы снижается пропорционально количеству воздуха в нем.
3. тосол, предназначенный для алюминиевых или чугунных блоков, для меди может оказаться убийственным
Sign up to leave a comment.
Бюджетная водянка для GPU. Знакомство и первый опыт