Я люблю свою Nintendo Switch — она стала моим верным спутником в играх вроде The Legend of Zelda и Super Smash Bros. Но Joy-Con, эти крошечные контроллеры приставки, порой доставляют очень много хлопот. Конечно, не сразу, а спустя время. Дрифт стиков, нерабочие кнопки — я сталкивался с этим не раз. Сегодня расскажу о четырех самых частых проблемах Joy-Con, которые мне приходилось решать.

Забегая вперед, скажу, что для ремонта в некоторых случаях потребуется микроскоп, паяльник и, соответственно, навыки пайки. Но есть и такие неполадки, которые решаются при помощи отвертки и прямых рук. Приступим!

Показывать, как все это ремонтировать, буду на примере всего одного Joy-Con (он на фото справа). Думал, стану чинить два, но оказалось, что один из них, правый, собрал флеш-рояль неполадок: нерабочая кнопка R1, проблемный джойстик и даже батарея. Так что занялся только им. Пока писал этот текст, вспомнил о еще одной проблеме — глюки с синхронизацией. Добавил ее в список, она тоже часто встречается.

Нерабочая кнопка R1 (или R)

R1 на правом Joy-Con частенько создает проблемы. Ну, точнее, как — она просто отпадает. Дело в том, что ее пайка не особо надежна, а некоторые геймеры ну очень сильно давят на нее в процессе игры. Так что кнопка отламывается, плюс повреждаются дорожки на материнке — фото ниже.

Починить можно самому, но сделать это не так просто. Нужна лупа или микроскоп, паяльник и тонкий проводок. Ну и кое-какие навыки пайки.

Для начала разбираем Joy-Con. Нужно открутить четыре винтика задней крышки контроллера. Отвертка понадобится специализированная. Если будете покупать онлайн, просто введите запрос «отвертка для Nintendo» — в поисковой выдаче покажут много сайтов.

Дальше свободно открываем крышку. Тут нужно действовать аккуратно, иначе можно оборвать шлейфики, их два:

Осторожно отключаем оба, вынув их из коннекторов. Нужен пинцет, чтобы раскрыть коннекторы и освободить шлейфы.

Дальше снимаем батарею. Поддеваем ее металлическим или пластиковым инструментом и выдергиваем коннектор из разъема на плате. Это легко, нужно просто дернуть его (без фанатизма) кверху:

Вот так выглядит контроллер без батареи:

Дальше откручиваем три винтика, чтобы снять крепление для батареи:

После этого открывается уже материнская плата. На фото — все хорошо. А вот кнопки на ней нет: отвалилась.

Теперь понадобится микроскоп или мощная лупа. У меня есть микроскоп, так что сейчас покажу, насколько сложной для обычного пользователя может быть проблема.

Вот часть платы с оторванной кнопкой (правая часть с выемкой). Там оборваны контактные площадки, с этим придется что-то делать.

Сначала пинцетом или специальным небольшим ножом зачищаем оставшиеся контакты. Их пять. Два — «земля», служат для крепления кнопки к плате (два блестящих контакта справа). И три оторванных — как раз к этому месту я прикасаюсь пинцетом.

После зачистки накладываю немного паяльной пасты, как показано выше. У меня она в небольшом шприце — продается на маркетплейсах.

Прохожусь по этому месту паяльником. Паста плавится, образуется припой, который равномерно покрывает тонкие, как волосок, контакты.

Получается как на фото выше. Теперь нужно припаять новую кнопку, два крепления и три дорожки. Восстанавливать последние я не буду, вместо этого воспользуюсь тонким проводком.

Сначала нужно припаять основные контакты, крепление корпуса. Ставим кнопку на место при помощи пинцета.

Припаиваем ее. Это не пластик горит, а дымит флюс, все в порядке.

Все на своем месте. Теперь нужно подпаять три нижних контакта. Тут уже сложнее.

Беру очень тонкий проводок (я добываю эти волоски из дефектного шлейфа дисплея ноутбука). Припаиваю сначала к контакту кнопки, а потом — к материнской плате.

Теперь второй. Передерживать паяльник нельзя, поскольку пластик кнопки может расплавиться, и она не будет работать.

Ну и третий проводок — вот так все выглядит после пайки. Проверил при помощи пинцета, крепко ли все держится. Все отлично.

Ну и готовая кнопка. Для надежности еще раз прошелся паяльником по контактам крепления, чтобы уж точно все было ок и кнопка снова не отвалилась. Проверяю мультиметром: средний контакт не должен замыкаться на два остальных, первый и третий между собой связаны.

Проверил — все работает.

Неработоспособность стика

Это, наверное, самая ненадежная часть Joy-Con: стики очень часто ломаются.

У меня персонаж в Breath of the Wild начал сам бегать влево, хотя я не трогал джойстик — именно так проявляется дрифт. Это происходит из-за износа аналогового механизма, скопления пыли или деградации графитовых контактов внутри стика. Проще всего просто заменить его, стоимость на маркетплейсах — пара сотен рублей.

Как это сделать? Разбираем контроллер, как я и показывал выше, до этапа «получить доступ к материнской плате».

На фото выше — джойкон, блестящий металлический прямоугольник. Откручиваем два винтика, которые расположены по диагонали, отключаем гибкий шлейф и вынимаем стик.

Тут все очень просто, никакой пайки и микроскопа.

Вынимаем из пакетика новый модуль и выполняем операцию в обратном порядке: вставляем шлейф в коннектор и прикручиваем винтиками.

Теперь собираем контроллер и тестируем. Как видите, отремонтированная кнопка на месте, ничего не отвалилось.

Неработоспособная батарея

У этого контроллера еще и аккумулятор был негодный: держал заряд пару часов вместо пары десятков, как положено. Заменить батарею — самое простое, что может быть, тут справится и новичок.

Все делаем, как и указано выше: сначала разбираем, но не до конца, а до этапа «получить доступ к батарее».

Отключаем коннектор.

Вынимаем батарею, вставляем новую, подключаем. Вуаля!

Проблемы с подключением (синхронизация)

Эта неполадка особенно характерна для левого Joy-Con. Он может терять связь с консолью по Bluetooth, даже находясь в паре метров от нее, что приводит к лагам, прерываниям ввода или полной потере управления. Это связано с неудачной конструкцией антенны в ранних моделях Joy-Con, где слабый сигнал легко блокируется помехами от других устройств.

Временное решение включает переподключение контроллера через меню настроек, обновление прошивки Joy-Con и консоли или использование приставки в портативном режиме, где расстояние между устройствами минимально. Иногда это работает долго, нередко — вообще не помогает. Так что в этом случае рекомендую приобрести Joy-Con с улучшенной антенной: в моделях 2019 года и более поздних дефект исправлен.

Мне переподключение помогло, а вот знакомому пришлось приобрести новый контроллер.

Что же, на этом все. Надеюсь, что мой пост вам поможет и вы научитесь чинить свои контроллеры. Это не так сложно, плюс еще и крайне интересно. А после успешного ремонта можно почувствовать себя героем, снизившим, хоть и незначительно, объем электронного мусора в мире.

Если вы сталкивались с другими проблемами, о которых я не рассказал, делитесь опытом ремонта Joy-Con в комментариях.