Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 57
В таких устройствах главное — обеспечить безотказную работу в реальных условиях эксплуатации, так сказать in vivo. Промышленное оборудование поэтому и порядково дороже, чем DIY, т.к. там все моменты должны быть учтены.
Навскидку — защита от ЭМП есть в готовом варианте? Толерантность трансформаторного БП к изменению входного напряжения какая? Включен ли вотчдог? Если ли программная диагностика обрыва датчиков, исправности самого электрокотла (скажем, по скорости роста температуры после включения, раз вы анализируете динамику), датчика воды?
На схеме в трансформаторе не видно экранирующей обмотки и входного фильтра ЭМП. Вход оптрона датчика уровня воды (про него ничего в статье не написано) — без ограничительного резистора. Входы кнопок (несмотря на наличие программных pull-ups) я бы подтянул наверх внешними резисторами — меньше шансов, что на них что-нибудь наведется). Какова длина шлейфов к DS1820?
Испытательный стенд сделан великолепно — с полной имитацией через физическую среду — так что с работой в реальном применениии из-за алгоритмической части проблем быть не должно. Они могут быть из-за помех в сети при коммутации мощной нагрузки
Навскидку — защита от ЭМП есть в готовом варианте? Толерантность трансформаторного БП к изменению входного напряжения какая? Включен ли вотчдог? Если ли программная диагностика обрыва датчиков, исправности самого электрокотла (скажем, по скорости роста температуры после включения, раз вы анализируете динамику), датчика воды?
На схеме в трансформаторе не видно экранирующей обмотки и входного фильтра ЭМП. Вход оптрона датчика уровня воды (про него ничего в статье не написано) — без ограничительного резистора. Входы кнопок (несмотря на наличие программных pull-ups) я бы подтянул наверх внешними резисторами — меньше шансов, что на них что-нибудь наведется). Какова длина шлейфов к DS1820?
Испытательный стенд сделан великолепно — с полной имитацией через физическую среду — так что с работой в реальном применениии из-за алгоритмической части проблем быть не должно. Они могут быть из-за помех в сети при коммутации мощной нагрузки
Насчет помех и сбоев с вами полностью согласен, данные проблемы запросто могут нарушить работу программы, применил фильтр внешний с варисторами, но он где то затерялся, заказал новый. Потягивание происходит внутренними резисторами по плюсу, также всплески убираю программно. Прибор начинает работать от 160В, естественно происходит проверка присутствия и исправности датчиков температуры. Схема датчика уровня показана в видео. Насчет длины датчиков температуры пока не знаю какая длина будет, испытывал, используя 15 метровые провода 3x0,75. Скорей всего в реальных условиях, придется чего-то корректировать.
Почему то мне кажется что температура всё таки должна задаваться в зависимости от температуры внутри помещения. Если конечно разговор не идёт об отоплении многоквартирного дома или нескольких домов.
Данный вариант, разрабатывался для трех этажного административного здания.
В подобных устройствах управления, как минимум должно быть 3 датчика (температура наружного воздуха и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах). Таблицы зависимостей наружной температуры и дельта температур теплоносителя (подача/обратка) рассчитывается при проектировании, так как зависимость не линейная, а рассчитывается от теплопотерь здания. В принципе реально рассчитать и в построенном здании — необходимо только найти из каких материалов состоят и какой толщины имеют наружные стены, кровля и т.п.
На каждый радиатор для локального регулирования температуры желательно ручные регуляторы, тогда можно минимизировать проблемы перегрева / переохлаждения отдельных помещений, выставив необходимое количество теплоносителя в радиаторах по помещениям.
На каждый радиатор для локального регулирования температуры желательно ручные регуляторы, тогда можно минимизировать проблемы перегрева / переохлаждения отдельных помещений, выставив необходимое количество теплоносителя в радиаторах по помещениям.
Жизнь показывает, что это сложно реализуемо. Во-первых, в разных помещениях объективно могут быть разные тепловые режимы (наличие обогревателей, холодильников, открываемых окон, дверей, ворот), и всем не угодишь. Внутри это проще уже рулить посредством термо-клапанов на радиаторах. А во-вторых, работы по наружной температуре позволяет начать догревать здание до того, как оно начало охлаждаться ниже заданной температуры (отопление — штука инерционная). Хотя, конечно, калибровка на внутреннюю температуру нужна, но это разовая операция.
Кстати, судя по фотке монтажа, конденсатор (0,1 мкф), который должен стоять непосредственно на выводах с МК и шунтировать помехи, чтобы они не гуляли по всей плате, стоит где-то в блоке питания, что превращает его в карго-культ.
По большому счёту он нужен и там и там. В блоке питания он выполняет важную роль в устойчивой работе стабилизатора, а уже на плате с контроллером он нужен чтобы давить помехи, иначе они осядут на соединяющих блок питания и схему проводах — и они начнут «звенеть».
Вообще эти конденсаторы должны стоять в таких местах, которые будут сокращать физические размеры контура по которому идёт импульсный ток — если понадобится то и по 2-3 на плату.
Вообще эти конденсаторы должны стоять в таких местах, которые будут сокращать физические размеры контура по которому идёт импульсный ток — если понадобится то и по 2-3 на плату.
Мой промах, не ту схему залил. На тактовые кнопки не нужно ставить резисторы, внутренними подтянул. Встроенный в мк, не разу не подводили (разрабатываю для производства) Конденсатор спасает от кратковременных провалов в сети, проверено.
Оно у вас работает лишь только потому что на входе стабилизатора ёмкость больше, и выходной электролит не идеальный да и сам стабилизатор 7805 довольно дубовый попался(возьми какой-то более новый стабилизатор и будет ахтунг), с низкой точностью(низким усилением).
Шаг в сторону и стабилизатор может уйти в самовозбуд, особенно если входная ёмкость высохнет. Тогда получишь на выход напряжение такое как на входе и всё погорит к чертям.
Я почему-то уверен, подключи к выходу стабилизатора осциллограф вы там увидите хвосты от переходных процессов(особенно от динамической индикации) и большие пульсации, которые в нормальных условиях пока ещё не мешают работе цифровой схемы(контроллер может оставаться работоспособным ещё до 3В).
Электролит на выходе там не нужен, лучше переместите его на вход — так схема будет выдерживать большие перепады чем от электролита на выходе.
Шаг в сторону и стабилизатор может уйти в самовозбуд, особенно если входная ёмкость высохнет. Тогда получишь на выход напряжение такое как на входе и всё погорит к чертям.
Я почему-то уверен, подключи к выходу стабилизатора осциллограф вы там увидите хвосты от переходных процессов(особенно от динамической индикации) и большие пульсации, которые в нормальных условиях пока ещё не мешают работе цифровой схемы(контроллер может оставаться работоспособным ещё до 3В).
Электролит на выходе там не нужен, лучше переместите его на вход — так схема будет выдерживать большие перепады чем от электролита на выходе.
Не спорю резисторы копеечные и поставить не составит труда.
Дело в том что я программно вычисляю помехи, мне было интересно одно время с этим возится. Вот для себя и разработал программу которая анализирует: продолжительность нажатия, время нарастания спада фронта тактовых кнопок и т.д.
Не всегда резисторы спасают от помех, было у меня тех задание, разработать электронику для фрезерного станка. Так такие наводки возникали во время работы двигателей, что пришлось кнопки гальванически развязывать подтягивать внешними резисторами, а толку ноль. В итоге, все программно реализовал.
Дело в том что я программно вычисляю помехи, мне было интересно одно время с этим возится. Вот для себя и разработал программу которая анализирует: продолжительность нажатия, время нарастания спада фронта тактовых кнопок и т.д.
Не всегда резисторы спасают от помех, было у меня тех задание, разработать электронику для фрезерного станка. Так такие наводки возникали во время работы двигателей, что пришлось кнопки гальванически развязывать подтягивать внешними резисторами, а толку ноль. В итоге, все программно реализовал.
Ну, дело полезное, но программа должна делом заниматься, а не резистор эмулировать.
Более того, если на вводный пин словить «хорошую» наводку, сотворится так называемая «тиристорная защелка», которая приведет к двум событиям:
— зависанию контроллера в неопределенном состоянии
— совершенно случайным величинам напряжения на выходных пинах
Во «взрослых» приборах управление ответственной нагрузкой делают не при помощи цепочки пин контроллера — транзистор — реле — нагрузка, а используют разные техники повышения надежности — например, комбинацию из трех пинов (троирование), где только один набор сигналов (например, 010) приводит исполнительное реле в действие. И разумеется, с «горячей» стороны проверяется, что исполнительное реле действительно дало ток на нагрузку.
Более того, если на вводный пин словить «хорошую» наводку, сотворится так называемая «тиристорная защелка», которая приведет к двум событиям:
— зависанию контроллера в неопределенном состоянии
— совершенно случайным величинам напряжения на выходных пинах
Во «взрослых» приборах управление ответственной нагрузкой делают не при помощи цепочки пин контроллера — транзистор — реле — нагрузка, а используют разные техники повышения надежности — например, комбинацию из трех пинов (троирование), где только один набор сигналов (например, 010) приводит исполнительное реле в действие. И разумеется, с «горячей» стороны проверяется, что исполнительное реле действительно дало ток на нагрузку.
Во «взрослых» приборах управление ответственной нагрузкой
Кинетесь ссылкой на почитать?
Увы, не кинусь. Мой вывод сделан на основе личного опыта исследования различных схем — медтехники, лифтов, авионики и прочего.
В авионике, например, типичная связка «источник питания — выключатель — лампочка» разрастается в сложную систему, в которой у выключателя несколько групп контактов, как размыкающих, так и замыкающих, которые при помощи «логических элементов» (реле или транзисторных-тиристорных ключей) обеспечивают переключение лампы и исключение (и обнаружение!) ошибок как первого (обрыв одного из проводов), так и второго (короткое замыкание) рода.
На обрывки схем и обсуждение неисправностей такой техники можно посмотреть как на форумах обслуживающего персонала, так и в отраслевых блогах — по авиа, например.
В авионике, например, типичная связка «источник питания — выключатель — лампочка» разрастается в сложную систему, в которой у выключателя несколько групп контактов, как размыкающих, так и замыкающих, которые при помощи «логических элементов» (реле или транзисторных-тиристорных ключей) обеспечивают переключение лампы и исключение (и обнаружение!) ошибок как первого (обрыв одного из проводов), так и второго (короткое замыкание) рода.
На обрывки схем и обсуждение неисправностей такой техники можно посмотреть как на форумах обслуживающего персонала, так и в отраслевых блогах — по авиа, например.
Для такого случая, установлено два дублирующих термодатчика (более подробно), от датчика давления начальство отказалось.
Осталось прикрутить третий датчик в эталонном помещении и процедуру самокалибровки таблицы по фактической температуре внутри. И железка станет умной.
Немного не по теме, но все-же.
Недавно поставил приточно-вытяжную вентиляцию. Внутри есть нагреватель мощностью 3квта. Есть блок управления, он тоже то включает, то выключает нагреватель. Причем период модуляции меньше минуты. Это дает очень не приятный эффект моргания света в режиме поддержания температуры. Проводка новая, провода толстые, напряжение около 240В, при включении проседает на 5-10В, этого достаточно для визуальных эффектов.
У вашей схемы будут те-же проблемы. Теперь я вообще не понимаю как люди живут с электрическими котлами.
Я смотрю в сторону трансформаторных регуляторов мощности, хотя-бы с шагом в 10%, а потом уже доводить ШИМом.
Недавно поставил приточно-вытяжную вентиляцию. Внутри есть нагреватель мощностью 3квта. Есть блок управления, он тоже то включает, то выключает нагреватель. Причем период модуляции меньше минуты. Это дает очень не приятный эффект моргания света в режиме поддержания температуры. Проводка новая, провода толстые, напряжение около 240В, при включении проседает на 5-10В, этого достаточно для визуальных эффектов.
У вашей схемы будут те-же проблемы. Теперь я вообще не понимаю как люди живут с электрическими котлами.
Я смотрю в сторону трансформаторных регуляторов мощности, хотя-бы с шагом в 10%, а потом уже доводить ШИМом.
Котел обычно висит на трёх фазах, поэтому не так заметно.
Для абсентоварки расчитывал этот ШИМ узел как раз из этих соображений, но товарищ научился обходиться… ЛАТРом :)
ps дроссель для киловаттной конфорки что то у меня большеват в расчётах получился, правда частота была ниже 100 kHz
ps дроссель для киловаттной конфорки что то у меня большеват в расчётах получился, правда частота была ниже 100 kHz
А зачем такая маленькая глубина ШИМ? Температура в помещении довольно инертна, почему не делать включения с бОльшим периодом? Нагреватель можно включать в момент, когда фаза переменного тока проходит через ноль. Может быть это снизит мерцания?
Если сеть плохая то да, в моём случае возле здания отдельная тп, так что посадок не будет.
У меня дом не большой, менее 20 квартир, подстанция во дворе, подстанция питает два здания всего. Подвод поменяли на медь 25 мм2 сечением. Ввод в квартиру 10 мм2 медь. До нагревателя 2.5 мм2 меди. Проседания — есть даже на отдельных ветках. 5-10В проседания это на щитке, а не на нагревателе.
Короче у меня ситуация с проводкой, если не идеальная, то ближе всего к идеалу из того, что я встречал.
Я кстати сразу полез на форумы — они все завалены подобными жалобами от владельцев электро котлов и попытками найти выход.
Короче у меня ситуация с проводкой, если не идеальная, то ближе всего к идеалу из того, что я встречал.
Я кстати сразу полез на форумы — они все завалены подобными жалобами от владельцев электро котлов и попытками найти выход.
Плавный пуск котла с помощью регулирования симистором решит эту проблему?
Боюсь что нет. Я так понял есть два подхода регулирования либо ШИМ с детектором 0, либо фазовая модуляция (т.е. срезание части периода). В первом случае будут моргания из-за просадок, во втором — котел будет генерировать много шума в сеть, что очень плохо для разной аппаратуры. А если применить оба метода — все станет еще хуже.
Нормальных решений на сколько я знаю, есть два.
1) Сделать полноценный инвертор с корректором косинуса фи
2) Трансформатор, я думаю переделать стабилизатор на автотрансформаторе который стоит без дела.
vershinin Не понимаю как это может что-либо решить, три фазы, три тэна, все три фазы проседают.
Нормальных решений на сколько я знаю, есть два.
1) Сделать полноценный инвертор с корректором косинуса фи
2) Трансформатор, я думаю переделать стабилизатор на автотрансформаторе который стоит без дела.
vershinin Не понимаю как это может что-либо решить, три фазы, три тэна, все три фазы проседают.
Можно поставить после выпрямителя лишь LC фильтр на частоту ШИМ (естественно, что она должна быть на порядки выше чем в сети), а на 100 Hz забить — нагрузка то чисто активная. И молотить полевиком.
sim2q Это вы про инвертор? Или про модуляцию сетевого напряжения напрямую? Если про инвертор, то без PFC будет еще хуже, а с PFC получаем практически онлайн ИБП по сложности.
Про ЛАТР, да это практически моя идея, просто я хочу взять ЛАТР с моторчиком, и допилить к нему прошивку.
Alexeyslav Отказаться можно, но в рамках моей квартиры, а хамить соседям я не хочу. Т.е. я в принципе ищу правильное решение, а «жить можно» конечно и так.
trapwalker Приточке нужно контролировать температуру в канале, а не в квартире, вернее и то и то. Надолго выключать ТЭН нельзя, иначе в канале упадет до 0, будет конденсат, болото, живность и обледенения. При температуре за окном +5, на макс скорости вентилятора, температура в канале падает где-то на 1 градус в секунду, когда ТЭН выключен. Хуже всего что ТЭН работает на 3-7% мощности большую часть времени, но достигается это ШИМом, т.е. мне нужен ТЭН на 300 Вт, а я коммутирую 3кВт. Даже при коммутации 1 кВт проседания уже не заметны глазом.
Насчет детектора 0 — так он есть. Без него будет вообще ад, городской телефон например будет звонить хаотично, ИБП будет регулярно переходить на батарею.
Про ЛАТР, да это практически моя идея, просто я хочу взять ЛАТР с моторчиком, и допилить к нему прошивку.
Alexeyslav Отказаться можно, но в рамках моей квартиры, а хамить соседям я не хочу. Т.е. я в принципе ищу правильное решение, а «жить можно» конечно и так.
trapwalker Приточке нужно контролировать температуру в канале, а не в квартире, вернее и то и то. Надолго выключать ТЭН нельзя, иначе в канале упадет до 0, будет конденсат, болото, живность и обледенения. При температуре за окном +5, на макс скорости вентилятора, температура в канале падает где-то на 1 градус в секунду, когда ТЭН выключен. Хуже всего что ТЭН работает на 3-7% мощности большую часть времени, но достигается это ШИМом, т.е. мне нужен ТЭН на 300 Вт, а я коммутирую 3кВт. Даже при коммутации 1 кВт проседания уже не заметны глазом.
Насчет детектора 0 — так он есть. Без него будет вообще ад, городской телефон например будет звонить хаотично, ИБП будет регулярно переходить на батарею.
У нас активная нагрузка и инвертор не нужен, повторюсь, что бы наверх не смотреть — после моста ставит LC фильтр что бы ШИМ не пролез в сеть, там конденсаторы небольшие получаются и PFC соотв не нужен. А дальше у нас ключ который молотит ШИМ. Только это не фазоимпульсная модуляция(!) на 100Hz. У меня где то было ~40..80kHz в симуляции (не помню точно). И соотв скажность от периуда напряжения в сети не зависит, а зависит сколько нам мощности надо отдать в нагрузку. Из за того что синусоида во всех местах «порубленна» одинакова, форма тока из сети «правильная». Ну там ньюансы конечно из за того что у нас LC фильтр и тд, в железе так и не собрал проверить, но в Протеусе «работало» (только дроссель был большеват для заданных мною пульсаций)
Есть ещё третий выход — отказаться от ламп накаливания. Практически, только с ними проявляется это неудобство(есть еще асинхронные двигатели), а остальная аппаратура достаточно толерантна к изменению напряжения в сети и имеет стабилизаторы.
Либо, если так уж нужны ЛН, сделать стабилизатор напряжения чисто под лампочки.
Либо, если так уж нужны ЛН, сделать стабилизатор напряжения чисто под лампочки.
наличие-отсутствие воды надо проверять чем-то сильно механическим — герконом на поплавке в отдельном бачке, или крутилкой с магнитиком и дачиком холла. Можно ток насоса мониторить — он без воды или с затыком воды — вразгон идёт (ток падает). Оптика будет барахлить от накипи, ржавчикны, случайной чешуйки краски, причём видимая оптика и ИК — по-разному. Тем более что в общем случае теплоноситель может быть вобще чёрен и непрозрачен как нефть, или бел и непрозрачен же как молоко, или с пузырьками чедесато бликующими. Поэтому же и ультразвук не годится.
Но вообще, как-то отапливать здание электричеством — это нехорошо, неправильно (понимаю что это не к вам вопрос, вы свою часть сделали)
Но вообще, как-то отапливать здание электричеством — это нехорошо, неправильно (понимаю что это не к вам вопрос, вы свою часть сделали)
25 киловатт на одну фазу не есть гуд. А так в принципе работать будет и без сбоев. Делал подобное на три фазы 12 кВт, с часами и недельным таймером. Температура на подаче и в комнате, никаких зависаний не было. Штатные термостат и аварийный датчик работали как и прежде.
Подключение на три фазы,
Тогда получается тены всегда под фазным напряжением
а коммутируем ноль
хотя при хоршем заземлении можно и так
а коммутируем ноль
хотя при хоршем заземлении можно и так
И еще один момент, симисторы надо обязательно на теплоотвод и довольно большой
у меня при нагрузке 4 квт на симисторе выделялось примерно 20Вт тепла
и пассивный радиатор от пентиума 4 едва справлялся с одним симистором
у меня при нагрузке 4 квт на симисторе выделялось примерно 20Вт тепла
и пассивный радиатор от пентиума 4 едва справлялся с одним симистором
я что-то подобное ставлю.
Как часто и что вы отапливаете своими руками? У вас руки съёмные? К ним можно подключить терморегулятор? А где разъём?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Терморегулятор для отопления своими руками