Комментарии 411
Я сейчас стараюсь поддерживать уровень СО2 1500ppm
1500 — это очень много (на улице 400). Было очень много исследований, показывающих влияние СО2 на когнитивные навыки.
Уже на 1000 (по сравнению с 600) на 20–30% падает инициативность, использование информации, анализ, стратегия и т. д. Правда с «овощем» при 2500 не сравнится, конечно: инициативность, стратегическое мышление падают до 7 (семи!) процентов.
К слову, не удивляйтесь >100% поиску информации и «тупой» сфокусированной активности — тут, как с пьяным, можно очень долго и эффективно смотреть в одну точку и «циклиться» на чем-то простом.
P. S. Про влажность: для большого офиса по личному опыту единственное, что работает — dyson am10. Да, 30к; да, приходиться минут по 30 чистить каждые три недели, но единственное, что в большом помещении, дуя напрямую «в морду», как-то меняет обстановку (увлажнить все помещение, очевидно, не получится, но свой «микроклимат» создать — очень даже).
Для квартиры, чтобы поддерживать влажность 45-50 нужно по 1-2 увлажнителя на каждую комнату.
Я принес свой прибор к знакомому. И мы провели в комнате 18 м2 вдвоем 3 часа.
При этом была приоткрыта дверь на балкон. Балкон застекленный и окна там закрыты. Но не герметичны (металлический крупнощелевой профиль). Так вот мы надышали 2500ppm за 3 часа!
3 комнаты (звезда" относительно коридора). 5 человек (двое детей). Два окна слегка приоткрыты (щель на улицу в одном и второе на застеклённый балкон). В центре квартиры уровень в среднем 850ppm.
Но… квартира сквозная, а значит "гонится" сквозной воздух. Недельный отчёт по CO2 показывает показатель не выше 1500 — всплески когда закрываем окна. В планах воздухоприточка с фильтром
У меня в стандартном кабинете (3х4х2.5) без принудительной вентиляции (щель 1х25 см над окном со стандартной «мембраной») с утра ~400ppm. Через три часа ~1000ppm (один человек, иногда заглядывают не надолго посетители).
Открыта дверь или приоткрытое окно -> уровень стабилизируется на 600-700ppm
Сквозняк -> уровень буквально за десяток минут падает ниже 500ppm
3-4 человека на заседании и за 1-1.5 часа уровень поднимается до 2000ppm
2000 легко за ночь. Датчик есть. Но подозреваю, что максимум сильно зависит от общедомовой вентиляции и качества окон.
dyson am10
У него расход воды как у обычных увлажнителей, а значит в морду можно направлять и обычный увлажнитель с тем же успехом.
Но я стараюсь сперва выдержать хотя бы этот уровень при приемлимой влажности.
Сейчас 1300, увлажнитель не выключается.
Носить воду в увлажнитель ведрами — тоже не вариант. Вот и ищу приемлимый баланс.
Температура должна быть низкой (17-22 в зависимости от количества одежды). При перегреве четыре органа уходят в гиперфункцию и «приплыли».
Что эффективно используется при тяжелых переговорах, где нужно что-то отжать. Загоняют народ в маленькую с выкрученным на макс обогревом перергородку на 20 минут — и всё, делай с ними потом, что хочешь.
В этом плане смешно наблюдать, насколько «мешки мяса» уязвимы от температуры и биохомии.
Не особо в этом разбираюсь, присматриваюсь к Xiaomi Smartmi Humidifier 2.
Знаете что-то лучше?
Если нет, то увлажнитель покупается не на комнату. Либо на комнату, но — на каждую комнату (и задолбаетесь их все по паре раз в день заправлять).
Вопрос по выбору увлажнителя все еще актуален :)
Типичные УЗ-жужжалки надо ставить по штуке в каждую комнату.
Ханивелы интересны для офисов и производств, в которых уровень шума не принципиален — производительность у них конская.
Без жратвы в городской водопроводной воде в тёмном баке бактерии заводятся плохо.
При этиом мойка холодная, а УЗ греется.
30 градусов — идельная температура для развития всякой дряни.
Я лично выкинул все УЗ увлажнители, купил мойку и теперь не переживаю что там что-то вырастет.
У меня Winia AWI40. Средняя по цене модель. Стоит в другом конце комнаты — работает круглосуточно в ночном режиме. Стоит в 4 метрах от подушки. Спать совершенно не мешает. Шуршит себе равномерно и всё.
Спать совершенно не мешает. Шуршит себе равномерно и всё.
Я например не могу по ночам вносить равномерные однородные фоновые шумы, типа шума вентиляторов
так что не факт что будет норм
Одно время вентилятор активной вентиляции находился в помещении.
Двухскоростной Soler Palau Silent TD160.
ТАк вот, пробовал включать вентиляцию на ночь на минимальной скорости и всё равно не мог уснуть. Жена, например, спала без проблем.
Winia шумит несравнимо тише. Как я уже сказал — едва уловимый шорох. На урвоне ноутбучного вентилятора на минимальной скорости.
Сменил УЗ на мойку — взхдохнул с облегчением. В разы проще мыть.
Ну а диски — в посудомойку закинул раз в пару недель и ок.
Но есть ли какие-то альтернативы? Данной модели у нас в продаже нету :(
В остальном — не знаком. Всякие Boneco и младшие Venta с паспортным расходом 300 мл/ч — это несерьёзно, Sharp настенный с ведром 3,5 л — тоже несерьёзно, хоть и по другой причине, «испарительные кондиционеры» Honeywell — слишком шумно для дома.
Поройтесь по всяким яндекс-маркетам — для нормального использования надо паспортный расход воды от 700 мл/ч и ведро для неё от 8 литров, иначе или увлажнения толком не будет, или задолбаетесь бегать воду подливать. Также желательно не ультразвук (помимо белого налёта, которого не будет, если вода мягкая, у УЗ есть другая неприятная черта — они не умеют саморегулироваться, и при достаточно высокой начальной влажности мощный УЗ-увлажнитель выплёвывает столько воды, что часть её не испаряется, а наоборот, конденсируется и образует симпатичную лужицу), ну и по конструкции — ёмкость с водой должна быть отстёгивающимся пластмассовым ведром, которое и под кран удобно поставить, и из душа сильной струёй окатить, и в конце сезона в посудомойку сунуть.
ПРавда мою каждую неделю.
Зимой — воздух сухой из-за мороза.
Летом — из-за кондея.
Поэтому посути работают они круглогодично. Разве что весной и осенью редко включаются.
— ультразвуковой (бесшумный, но оставляет белый налёт, если используется не дистиллированная вода)
— паровой (наиболее эффективный, больше всего потребляет электроэнергии, может быть шумным)
— традиционный (вроде бы, считается не таким эффективным, как другие, потребляет меньше всего электроэнергии)
Они работают на различных физических принципах и отличаются по многим параметрам. Я использую boneco w200, в принципе нормально, но из-за шума его на ночь не оставишь в спальне, поэтому стоит в коридоре.
В Питере, например, водопроводная вода не из тех, которые после увлажнителя оставляют этот налёт.
Ультразвуковой оставляет налёт от водопроводной воды не во всех городах.
И не во всех районах. Питер, центральный район, сантехничекие фильтры меняю раз в год. Очень тяжелая вода.
Ультразвуковой оставляет налёт от водопроводной воды не во всех городах.
дополню, что если есть встроенный ионизатор — его нельзя включать, он дает сразу +200 к белому налету на всем что только можно
Поставьте вместо него что-то нормальное, Winia AWX-70 тот же, и живите с 30 % влажности при < 1000 ppm CO2.
У нас в питерском водопроводе такая вода, что налёта увлажнитель не оставляет.
Но это, видимо, только в тех городах, которые берут воду для водопровода из ближайших рек.
Не говоря уж про всё удобство наполнения объёмов нормального увлажнителя — а на поддержание пристойной влажности в средней квартире надо 15-20 литров воды в сутки — тоненькой струйкой из фильтра.
Это потому что ионообменное умягчение снижает жесткость, но не содержание солей. Не особо принципиально что именно выпадет белым налетом на мебели карбонат кальция или натрия.
В комнате с компьютером в зимнее время 24/7 работает увлажнитель воздуха типа «мойка воздуха», лью водопроводную воду. Бак 9 литров заправляю раз в сутки, «выпивает» реально хорошо.
В спальне 24/7/365 приоткрыто окно. В любом помещении, где бы я ни находился, всегда открываю окна хоть на чуть-чуть, так как духоту ощущаю остро, закупорщиков окон считаю врагами народа)) Из-за этого в университете всегда были конфликты с однокурсницами, которым вечно дуло.
По фото видно что в спальне влажности немного не хватает, но это оправданная расплата за свежий воздух. В ней бывает ощутимо прохладно, поэтому сидеть там некомфортно, а вот вечером ложиться спать замечательно. На ночь открываю двери между комнатами, поэтому влажность успешно прилетает из компьютерной + от дыхания + так меньше накапливается co2. Таким образом за ночь co2 в спальне возрастает с 400 до 600(зимой) 800(летом) что приемлемо.
В компьютерной сейчас влажность отличная, но co2 чуть выше нормы, когда ощущаю духоту — приоткрываю дверь балкона.
Летом вентиляция реально хуже, я удивился, как сложно сбить уровень co2, микропроветривания в соседней комнате уже не хватает, приходится открывать дверь балкона нараспашку, чтобы прямо ощутимо дуло, только тогда уровень начинает медленно падать меньше 1000.
И кстати в любое время года эпизодические проветривания — полная херня. Держите окно приоткрытым всегда!
Яростный враг народа.
Дышим мы более лёгкой пылью.
И в лёгких есть механизм по очистке от пыли. Т.е. сколько-то пыли сдышать нормально.
Но лучше конечно её фильтровать. Особенно, если в доме аллергики.
Чем, по вашему, открытое окно лучше приточной системы вентиляции с климатконтролем?
Весь вопрос в кол-ве.
Чем, по вашему, открытое окно лучше приточной системы вентиляции с климатконтролем?
Хмм, ну ценой, наверное. И более эстетическим внешним видом. А какая разница?
Проведите пальцем по подоконнику. Этим вы дышите…В открытом помещении лично я чувствую себя лучше, чем в запертом. Так что вероятность вреда от городского уличного воздуха в долгосрочной перспективе для меня менее пугающа, чем гарантированно плохое самочувствие от духоты в краткосрочной.
Чем, по вашему, открытое окно лучше приточной системы вентиляции с климатконтролем?Никто и не спорит, я всеми руками «за» приточку, если есть деньги.
А приоткрытые окна это бюджетный вариант.
Проведите пальцем по подоконнику. Этим вы дышите…
Поддержу вашего оппонента — ситуации бываеют разные. Конкретно у меня окна выходят на крупную и загруженную улицу (проезжая часть, 10м от дома). А в километре начинается территория ТЭЦ, пусть она и газовая, но все же. Держать открытыми окна означает лютый шум и страшного вида черная сажа везде вокруг окна, а не только на подоконнике. Количество такое, что и пальцем проводить не надо, ее видно невооруженным взглядом и не только на белом. Когда под окном пробка держать окно приоткрытым просто невозможно т.к. к шуму и саже добавляется явственные аромат выхолопа автомобилей. А ночью вам не дадут спать с открытым окном недоделанные стритрейсеры, т.к. эта улица идеально им подходит для «погонять» с отломанным глушителем. Так что вариантов уже просто не остается.
В вашем случае нет никакого оправдания вам
Ну вот опять. Не надо быть таким категоричным, ситуации буывают разные и возможность есть не всегда.
В любом случае я имел в виду вот это:
В любом помещении, где бы я ни находился, всегда открываю окна хоть на чуть-чуть
Такой вариант работает не всегда.
P.S. upd не-не, я не противник вентиляции!
Если речь идёт о мало-мальски долгосрочном проживании на новом месте жительства, стоит откладывать хотя бы по 1000-2000 руб в месяц, уже за несколько месяцев хватит хотя бы на простейший приточный клапан.
Аналогично с водой: если не таскать бутыли, то несколько тысяч рублей за дешевый трёхступенчатый отечественный фильтр это гораздо лучше воды из-под крана. Даже на съёмной квартире.
Что касается не-дома, в душных помещениях я стараюсь находить ни минуты больше требуемого. Например ходил в местную филармонию на гастроли любимой группы, но концерта так и не понял, измучился духотой. Больше туда не хожу.
А на работе благо получил стратегический доступ к окну и грамотно регулирую его самостоятельно.
А еще есть формадельгид, который выделяется из ДСП и фанеры.
Формальдегиды часто обнаруживаются не только в ДСП и большинстве фанер, а вообще во многих товарах.
Пластмассовые устройства, которые сильно нагреваются, и потом пахнут. К счастью, обонятельный дискомфорт доставляет только откровенный Китай, но и менее воняющие устройства явно добавляют в воздух мало полезного.
В общем, проветривание снимает все эти вопросы, и в идеале иметь очень хороший воздухообмен дома.
в университете всегда были конфликты с однокурсницами, которым вечно дуло
жалоба куда нужно на плохие условия учебы в универе — и сразу же мгновенно сделают правильную вентиляцию.
Я бы с радостью, если бы не курильщики.
Они все портят
По личным наблюдениям, за норму принимаю СО2 не больше 800, в идеале 600, 1000 уже конечно много, 1500 это уже вообще финиш при долгосрочном нахождении.
Далее речь идет про зиму, потому что летом окна открыты нараспашку во всех комнатах. Единственная проблема это пыль на полу, которой много налетает с улицы (6 этаж и бывает сквозняк даже). Но тут достаточно купить робот-пылесос и гонять его по таймеру. За 40 минут он вычищает пол во всей квартире идеально. Обслуживание его занимает 2-3 минуты каждый день. Расходники стоят копейки. Идеальный вариант.
Осенью/весной тоже окна открыты, но уже не на распашку конечно, потому что холодно бывает.
Зима.
По итогу, я понял что для меня намного важнее значение СО2, потому что оно прямо ощутимо влияет на мое самочувствие. Поэтому окна всегда приоткрыты, а влажность соответсвенно где-то ближе к нулю. Ну, и в квартире конечно холодновато немного, но это дело привычки.
У меня вводные такие. У меня 3-х комнатная квартира и в ней практически всегда 2 человека в разных комнатах, + зал, соединенный с кухней, куда эти люди переодически заходят. И все межкомнатные двери в квартире открыты.
Т.е. получается, что нельзя делать микроклимат только в каких-то одних комнатах, а надо во всех. Это или надо ставить в две комнаты по одному увлажнителю в каждую, а в зал и кухню 3 увлажнителя. Итого 5 качественных увлажнителей.
Расход воды получится просто ошеломительный на 5 увлажнителей работающих 24/7. Значит нет смысла в бутилированной воде (дорого и замучаешься покупать эти бутылки) и надо ставить обратный осмос на кран.
Получается и затраты на это не маленькие = 5 увлажнителей + обратный осмос.
Времени на это хозяйство придется тратить прилично. Доливать воду руками и обслуживать эти увлажнители.
В общем, какое-то дорогое и очень костыльное решение. Поэтому и не хочется его реализовывать.
Идеальна была бы приточная вентиляция, которая врезалась бы в стену и брала воздух на улице, подогревала его и увлажняла. Но такое сходу мне нагуглить не удалось, чтобы увлажняла воздух.
для жилья чаще используют комбинированные датчики VOC+CO2
для жилья чаще используют комбинированные датчики VOC+CO2
Это не комбинированные — датчика CO2 там вообще нет, его уровень рассчитывается по уровню VOC в предположении, что единственным источником летучей органики в помещении является человек.
«CCS811 supports intelligent algorithms to process raw sensor measurements to output equivalent total VOC (eTVOC) and equivalent CO2 (eCO2) values, where the main cause of VOCs is from humans»
Надо таки сесть доделать статью про датчики газов и летучих соединений…
У меня эта проблема решена. 3 жилых комнаты. 4 человека и кот. Установка ВЕНТС ВУТ350эг с расходом в 350м3 час на максимальной мощности. В ней есть рекуператор. Подается свежий воздух в три жилых комнаты. Забирается из кухни. Вытяжка санузлов — отдельно. Дополнительно два увлажнителя с расходом 300мл\ч один заправляю 3 раза в день, другой 2 раза. Увлажнители самые дешевые, они между собой ни чем не отличаются кроме дизайна и цены. Суммарно за неделю выпивают 6шт 18л бутылей воды. Установка размером со стиральную машину, не шумит, выглядит как железный ящик, за 4 года три поломки, два раза горел предохранитель, один раз сгорел вентилятор. Расход электричества равен платежке за тепло. Т.е. удваивает расходы на отопление зимой.
В планах купить обратный осмос и канальный УЗ увлажнитель. Цена вопроса около 500уе.
Установка с установкой обошлась около 1куе.
В ней так-же стоят фильтры грубой очистки — пыль она не гонит в квартиру. Убирать стали реже.
Она у вас видимо на балконе стоит?
Курс рубля не знаю. Проверил на ОЛХ — за 2куе можно взять ВУТ1000эг, а 350эг за 600 уе.
Aquahawk на ОЛХ или других подобных местах. Люди используют их для поддержания влажности в грибницах и теплицах. Проверил только что за 300 уе можно взять. Типа такой:
С очисткой — я так подозреваю что все плохо :) Нужно работать отверткой и перекисью со спиртом.
Вся система поблочно — фильтр грубой (сетка) и тонкой (два автомобильных фильтра) очистки, вентилятор управляемый по датчику CO2, нагреватель управляемый термостатом, увлажнитель управляемый высотой подьема бака с водой. Тряпку раз в год надо менять, как и автомобильные фильтра.
p.s. Еще перед нагревателем стоит 140мм радиатор от системы СВО компа, он дает небольшой подогрев, а главное — комп в комнате тих и бесшумен. Летом ставлю тройник и часть воздуха выдуваю через радиатор СВО обратно на улицу.
Это самосбор, как я понял? Давайте фотки вашей установки. У вас просто ультимативное решение.
К примеру канальный нагреватель. 4000р. Или берем тепловентилятор за 280р, два фланца по 90р, 4 самореза и немного силиконового герметика, заказываем на алиэкспрессе термостат за 200р и электронное реле 250р. Бинго! Уложились в 1000, бонусом остался моторчик с пропеллером!
Шумогаситель. 3800р. Берем две трубы, на 125 и на 160мм, отрез синтепона и дрель. Полчаса позора и шумопоглотитель готов. Чуть дороже 1000р вышло, но можно было поискать трубы и дешевле чем в мерлене.
Или берем тепловентилятор за 280р
От таких тепловентиляторов голова болит.
Они пролетающую через них пыль буквально жгут.
Нужен такой нагреватель, у которого нагревательный элемент разогревается до меньшей температуры, но имеет бОльшую площадь. + Скорость воздушного потока побольше.
Тогда, быть может, удастся нивелировать этот эффект, но остаться всё ещё с нагревом.
Если у Вас канальный нагреватель сделан из тепловентилятора за 280р, как Вы решали эту проблему?
Я не вхожу в секту верующих в выжигание кислорода нагревателями, с одной стороны. С другой стороны, нагреватель стоит после фильтра, пыли там уже нет. С третьей стороны, гистерезис в полградуса, он на полную мощность в 800 Вт никогда и не выходит, а значит и температуры способной воспламенять не достигает (наверное).
Меня куда больше беспокоит отказ вентилятора или возможный обратный ток воздуха, в общем, если вдруг воздух перестанет двигаться по системе. Ну в нем остался штатный термопредохранитель конечно…
Я не вхожу в секту верующих в выжигание кислорода нагревателями
Эх, а я вот вхожу. Много раз уже обнаруживал, что причина головной боли именно в локальном перегреве воздуха нагревателем.
При чём это может быть как нагреватель из ТЭНа с вентилятором, так и масляный радиатор, накрытый полотенцами.
Масляные не герметичныепо-моему, негерметичность — это уже дефект. Ведь тогда при опрокидывании нагревателя масло вытекать будет. Не, я видел подтекающие, старых моделей, с плохим уплотнением заглушки тэна — но это точно неисправность. Мой современный не течёт даже перевернутый вверх ногами.
не до верха наполнены маслом— а вот это норма, воздушная полость нужна для компенсации температурного расширения масла.
У вас брак.
увлажнитель управляемый высотой подьема бака с водой.
Вот тут нужны подробности.
В емкость вода идет по трубке от системы обратного осмоса, отсечка по датчику уровня от пурифаера.
Вот тут ещё больше нужны подробности.
Из фильтра обратного осмоса каким-то насосом вода качается? Или это в фильтре этом насос встроенный?
Датчик уровня электронный? Как он перекрывает приток воды?
И есть ли какие-то дополнительные методы защиты от перелива, чтобы не затопить соседей и не продавать почки за ремонт?
А датчик уровня Вы из какой-то мойки воздуха заюзали?
А трубу от фильтра обратного осмоса на балкон гемор выводить? Особенно так, чтоб она не текла.
Согласен, что есть дельта температур, но ведь зимой забортный воздух приходит с 1\10 влажности, а потом его греют, влажность взять ему неоткуда, он сухой, дальше тряпка с водой, какая площадь тряпки, по отношению к площади трубопровода? Какая скорость потока и длина трубопровода?
У меня у самого приточка полупром стоит и я никак не смог туда завести влагу. Даже промышленный жиклер с 4-мя атмосферами, все одно — большая часть влаги осаждается на стенках трубопровода.
Площадь тряпки в канале, ну примерно 2x20х40см. Ничего не стенках не осаждается. После увлажнителя труба уже теплая, конденсат на стенках не выпадает.
Скорость потока небольшая, сложно замерить, я даже как то собирал кусок канала с анемометром, но показывает отфонарно, сильно турбулентный поток.
Жиклером вы создаете просто взвесь капель, они закономерно осаждаются.
Поймите правильно, я не придираюсь, самому хочется увлажнение делать через вентиляцию)))
У Philips и Sharp бытовые увлажнители на таком принципе есть, например, KC-A51RW (и я бы даже о таком задумался, если б не смешная ёмкость для воды в три литра).
Никакого налета за пару лет не наблюдается.
Мне сложно сказать сколько забирает, но подливать я устал и сделал подачу воды. Градиент ощутим немного, но не сказать что конец прям сухой.
Единственное у меня скорость и давление побольше, т.к нужно еще канальник продавливать, не будет ли давление в трубе влиять на проникновение воды в тряпку?
1) Есть такое дело, как класс точности (и прибора, и датчика-первичника).
Какие они у Вас?
Т.е. речь — о точности предоставляемых (приборами) данных, для пользователя (для вас).
И, глядя на то, как без каких-то оговорок предоставляют числа с четырьмя значащими разрядами, делаю вывод,
что с метрологией (наука об измерениях) эти товарищи, видимо, просто не знакомы
(при всём уважении к обитателям Хабра).
2) Как часто Вы производите поверку датчиков/приборов?
Сдаётся мне, что ни разу не производили.
Но — я не о гос.поверке, а о действительной точности.
У самого есть цифровой гигрометр, что спустя примерно год начал раза в 2 занижать отображаемую влажность.
Проверил элементы питания — нормальные, заметно не подсели
(на 2-3 сотые вольта меньше номинала; примечание: вольтметр — нормальный, элемент питания довольно свежий, и хороший).
Вывод: или первичник дрейфует, или элементы схемы стареют
(ёмкости да резисторы, про заметную деградацию полупроводников можно не говорить, в таких условиях, при комнатной температуре).
А у _всех_ средств измерения существует и понятие о межповерочном интервале.
Есть такие вещи, как:
дрейф (показаний средства измерения),
ошибки (систематические, случайные, промахи).
Подробнее, опять-же, есть в метрологии, вопросы — можно задавать поисковикам.
3) на какой высоте (от пола) у Вас установлены сенсоры тех приборов, что отображают показания?
Вода — довольно лёгкое (химическое) соединение, потому выше её будет больше, M{молярная масса}=18 (16+2*1).
Диоксид углерода (СО2) — тяжелее, М=44 (12+16*2).
Соответственно, и концентрация будет зависеть от высоты.
p.s.: Датчик СО2 посоветуйте какой-нибудь хороший? Раз уж тут обсуждают и их.
Давно вынашиваю мысль сделать канальный кондиционер из убитого сплита.
Датчик CO2 мастеркит, который с тремя диодами и USB входом.
Если вы про значок запрета сушки в барабане — это не то, сушилка совмещенная со стиралкой продувает горячим воздухом барабан и этим сушит бельё, а запрещена центробежная сушка
==
хотя синтетика может подгореть… да, если ставить сушилку в режим «жарь на полную»… была у меня такая машинка… изумительная вещь, на полной мощности можно было пироги внутри жарить по ощущениям
Но если брать мужские и детские вещи, постельное, а так-же подушки, одеяла, зимние куртки, мягкие игрушки — то все супер.
Полотенца будут как новые — мягкие и пушистые, через пол года вам будет казаться что у всех остальные полотенца из наждака.
Подушки распушивает до состояния новых.
Пуховики как и подушки — распушивает, ни каких свалявшихся комков. Но тут может быть подвох — если до этого пуховики сушили на балконе, можете получить вонь на всю квартиру, т.к. почти все их недосушивают и носят на себе мешок из плесени.
Футболки и не-классические рубашки можно не гладить.
Если есть вставка для обуви — то можно стирать детскую обувь хоть каждый день.
Огромный плюс — можно стирать пуховики, одеяла, подушки и т.п.
А я наоборот завидую вам. Да, у вас проблема с сушкой белья, которое не сохнет и печеньями, которые размакают, если их хорошо не закрыть. Зато нос в порядке и нет ощущения сухости.
vaslobas «печенье размокает и белье не сохнет» это 60-80% влажности, это еще терпимо, хотя тоже не айс.
А вот 80-90 и выше про которые мы написали это начинающее пахнуть тухлостью белье в шкафах после пары дней, постоянно слегка влажные диваны и постельное белье, перманентная борьба с плесенью и грибком с переменным успехом и заболевания минимум раз в сезон т.к. влажная среда способствует.
В общем «хоть тушкой хоть чучелком», а приходится сбивать ниже 80%, иначе финишь.
финишь
Впервые вижу, чтобы это слово употребляли как глагол, но в контексте очень удачно получилось.
Я бы не сказал что это сухо.
Грибок на стенах, не сохнущее белье, грибок на кожаной обуви и вещах… И это только цветочки…
P.S. А вот 1500 ppm — это не жизнь, а существование.
Я в итоге остановился на более простом варианте из постоянно работающей вытяжной вентиляции, и компактных приточных установок. А проблема влажности у меня была не сильно остра в силу климатических особенностей, так что зимой вполне хватало простого ультразвукового увлажнителя в комнате.
В каких-то вариантах рекуператоров вопрос решается реверсом воздушного потока через общий теплообменник.
Насчет производителей рекуператоров (именно самих рекуператоров, «air exchange core») — в России не нашел (может, кто подскажет), заказывал в Китае (телушка-полушка, да рупь перевоз).
Да, на ютубе совсем недавно был забавный ролик про «рекуператор из офисной бумаги». забавно, но тоже сезон отрабатывает…
У меня за окном влажность не опускается ниже 60-80% в любое время года.
влажный воздух будет замерзать и отдавать влагу в трубу, далее подогревается и сухой идёт в комнату.
Просто те системы, что есть, стоят довольно ощутимо… ощутимо со стоимостью квартиры.
Либо ставить осушитель, который по сути является кондиционером, только тепло будет отдавать в квартиру, а не на улицу.
сейчас глянул — осушитель производительностью 370 литров в сутки стоит 700 тыр.
переносной 30 литов в сутки на помещение 32 квадрата —
На всякий случай — я никак не связан с этой конторой — это первое попавшееся мелкое устройство.
на мой взгляд, приемлемо, если уж есть такая потребность.
Ну а приточка — заводская от 10 тыр до 200 в зависимости от площади, требуемого воздухообмена, шума, разницы температур. при самостоятельном изготовлении — втрое дешевле по матеиалам (проигрывая во времени, конечно. )
16 тыр
Ну вот такой я бы взял, конечно, он как второй кондиционер, который у меня и так есть, но, в отличии от существующего, будет греть комнату во время просушки.
Но как он работает? Есть отзывы? И я уверен, что в стране, где я сейчас нахожусь, его можно купить.
Испарять 6,24л воды в сутки на каждого человека я считаю слишком много.
А я считаю нормально, поэтому сделал себе царь-увлажнитель. Ну и 2000ppm, это за гранью, мне кажется.
Топлю до 24-25. Это в окошечке данные тестовые когда апарат на столе лежал. А рядом куча оборудования и паяльная станция… И дышал на него.
Сейчас вот 24 градуса и 1300 ppm
И да, я люблю ходить дома раздетым.
влажность зимой никогда не опускалась ниже 18% судя по стационарному прибору
Если прибор — это бытовая метеостанция, то часть из них тупо не умеет показывать влажность ниже 18 % ;)
Сейчас вот 24 градуса
ходить дома раздетым.
вероятно, у вас радиаторное отопление и холодные полы?
второе — если в вашем жилье на этапе проектирования и строительства не было предпринято специальных мер для увлажненных помещений, то даже увлажнение с Тр=0°С может иметь долговременные негативные последствия. влажность в помещении это дубина которая убивает. реально убивает.
Избыточная влажность — да, убивает. Это черная плесень и все в этом духе. В Питере это проблема. Но у нас сейчас без увлажнения влажность в помещении 7-8%
В типовых домах на этапе строительства, увлажнение не предусмотрено вобще!
Вентиляция только на кухне и в санузле.
Современные герметичные окна, конечно, делают из помещений душегубку, и тянут за собой приточные системы типа Tion, которые тянут за собой увлажнители воздуха, которые…
Просто раньше не обращали на это внимание. И замерить было нечем.
Думали как достать апельсины к новому году, выменять талоны на водку на талоны на сахар и как достать импортную мебель — стенку.
Оптимальная точка росы — это 10-12 градусов. Это соответствует 38-44% относительной влажности при 25 градусах и 52-60% при 20 градусах. Поэтому тех, кто пытается выжать больше 40%, нагревая помещение до 25 градусов, я не понимаю.
Для зимы все несколько сложнее. Зимой человек даже в помещении как правило одет гораздо теплее. Плюс слишком большая разница между точкой росы снаружи и в помещении сказывается не лучшим образом на здоровье. Для лета рекомендуемая разность температуры снаружи и внутри — не более 8°К. понятно, что для зимы такие условия не выполнимы, но перенести это правило на точку росы и минимизировать эту разность хотя бы для периода активности будет совсем нелишним
Поэтому тех, кто пытается выжать больше 40%, нагревая помещение до 25 градусовСтрашно далеки вы от народа. У нас в Тюмени, расположенной в тысячах километров от всех крупных источников воды, без увлажнителя зимой 5%-10%. Какие 40%, тут бы 20% выжать, со всеми проветриваниями.
Какие-то подтверждения вашим словам можно?
это то, что можно увидеть. то, что вы не увидите, находится под отделкой примерно там же. и если под отделкой нет хорошей парозащиты то вся вода, что там выпадет в виде конденсата, будет впитываться в ограждения. а если там же, под отделкой, отсутствует и вентиляция, то…
Звучит разумно. Но почему именно ноль? И, второе, кого убивает? Квартиру? Ну предположим, это я могу пережить. Ваш изначальный комментарий так звучал, что это убивает жителей квартиры. Но про плесень согласен, вредна.
большая разность точки росы — это прежде всего удар по всем открытым слизистым — глаза, носоглотка и легкие.
убивает резкий переход по большой разности влажности воздуха в дому и на улице.
Почему? И что значит это ваше "убивает"? Вышел на улицу и умер? А если вышел на улицу из бани из парной, то вообще разорвало на части?
большая разность точки росы — это прежде всего удар по всем открытым слизистым — глаза, носоглотка и легкие.
Слушайте, у вас пять раз спросили подтверждение и обоснование, но вы, похоже, кроме слова "убивает" ничего не знаете. Кто ударяет, что при этом происходит, почему вы считаете, что это вредно, что при этом умирает, где ссылки на авторитетные исследования? Мой персональный опыт свидетельствует ровно об обратном.
убивает всякая микробиота активно размножающаяся во влажной среде
Посмотрите на ту же выживаемость вируса гриппа в воздухе с разной влажностью. Удивитесь, что с повышением влажности время жизни вируса в воздухе сильно (в разы) падает. Где-то до 60 %, потом практически перестаёт. Да, другие звери могут расти активнее при этом. Это я сейчас не про конденсацию говорю, а просто про уровень влажности воздуха. Конденсация, несомненно, зло.
Объясните, как резкие перепады влажности (абсолютной? относительной?) убивают человека. Я каждый день принимаю душ (летом — минимум два раза) уже 36 лет, часто попадаю под дождь и в очень плотный туман, эпизодически заглядываю в облака в горах, несчётное количество раз покидал нагретые помещения и выходил на мороз, но пока никаких отрицательных последствий этого не увидел.
но самым лучшим способом борьбы с гриппом является вентиляция.
Мне таких нужно 5 в квартиру итого 1.5 киловатта будет. А увлажнители должны работать 24/7. Это всего за неделю за электричество я отдам чуть ли не 1000 рублей.
Это, кстати, основная проблема у рекуператора зимой — вода замерзает в вытяжных каналах, и требуется регулярный цикл «оба канала на вытяжку», чтобы растопить лед и слить воду. Иначе вытяжной канал может перемерзнуть полностью.
но вот уж мне тоже лениво датчики делать да ставить (хотя в планах, конечно). и так ремонт весь мозг высосал…
Производительность ниже чем у того что я в статье привел в пример. А цена в 5 раз выше!
«волшебные фильтры» — это обычный ионо обменник который перестает работать почти сразу.
И воду он лишь умягчает. Соли в ней все равно остаются и от дистиллированной воды никуда не деться.
Я уже пробовал умягченную воду, проходили, знаем.
Т.е. проблема уровня «перед тем, как руки мыть, их ещё и намылить надо».
>опрокинуть бак в раковину
Таскать 10-20 литровые баки в ванну и обратно это так прекрасно. Действительно полная аналогия с мытьем рук.
А что сложного в таскании 10-20 литровых баков пару раз в неделю? Зарядка и все.
Буквально на днях подключил датчик к esp8266 и через mqtt подключил к HA.
Тут пишут, что 1500 — это уже плохо.
Вчера вечером перед сном показывало 1800 ppm.
Открыл балкон, через полчаса упало до 1000 ppm. Дальше закрыл, ибо холодно.
Сегодня утром проснулся, поглядел на показания — 2300 ppm!
Пока одевался — проветрил до состояния — 1700 ppm, закрыл и уехал.
Сейчас на улице около нуля. Боюсь представить, что будет, когда за окном перевалит за -10, т. к. окна открывать придется реже.
И как с этим быть — совершенно непонятно.
У меня тут два месяца осенью был ремонт и вентиляция была отключена. Вся семья взвыла.
MH-Z19[B] — копеечный дачник с очень простым принципом работы, из-за чего его показания зависят от кучи факторов, в том числе от влажности, от температуры, от напряжения на датчике. Поэтому ему необходима постоянная калибровка, имейте это в виду.
А ещё я обнаружил, что в нашей Сибири при -30 и ниже окна очень сильно «фонят» чистым воздухом — при большой разнице температур его с силой втягивает в квартиру и протягивает через вентиляцию. В итоге даже без намеренного проветривания дома поддерживаются приемлемые 800-1000 единиц CO2 при наличии одного дышащего человека на 50 кв.м. площади.
Я рекомендую отключить автоматическую калибровку. В даташите есть команда.
Эта автоматическая калибровка — полная ерунда.
И откалибровать его по свежему воздуху.
Потом периодически сверять калибровку.
Например, на этом скрине чётко видно, что я встаю около 7 часов утра:
Сплю при приоткрытой ручке балконной двери (режим микропроветривания, за дверью застеклённая «окнами на колёсиках» лождия) — видно что уровень СО2 постепенно падает.
Датчик MH-Z19, автокалибровка отключена, диапазон выставлен до 3000ppm. Аптайм больше месяца.
На графике внимания на красную линию не обращайте (там норматив должен быть, осталось от прошлых проектов, до конца не добито).
Увлажнитель фигачит 10 литров в сутки, влажность держится чуть выше 40% при ноле и падает до почти 30 при более низких температурах.
в общем, спасибо за совет — надеюсь, хотя б G7 от обеспечивает, это уже хорошо
1. Загрязнение воды. Там всегда будет некий объём воды и там будет жизнь. Даже когда мы льём дистиллят(обратный осмос) в обычный увлажнитель, там заводится жизнь(пыль то попадает). Склизкие плёнки и всё такое. Воздух в увлажнитель надо подавать хоть минимально фильтрованный. Даже если засандалить туда ультрафиолетовую лампу (нормальную а не диодики которые излучают гомеопатические дозы ультрафиолета) будет проблема излишнего озона, который ни черта не полезен, и проблема разрушения материалов. Бытовой увлажнитель, даже если раз в неделю заливать туда перекись, приходится хотя-бы раз в месяц мыть полностью. Это значит в ванной тщательно тряпкой промыть все полости контактирующие с водой, и потом долго отмывать от моющего средства т.к. пав в ультразвуковом увлажнителе убивает испарение. В случае аквафильтра пав не страшен, но мыть надо. В пылесосе аквафильтр хорош(сам пользую аквациклон) но вы пробовали после уборки забыть аквавильтр на пару дней, я вот пробовал. Меня чуть не вырвало когда я его мыл. А теперь представьте ваш подогретый бак с фильтруемым через него воздухом. Да это просто идеальная среда для размножения всего чего можно и одноклеточного и не очень.
2. Невозможность отдельно регулировать влажность и проветривание. Это важно с экономических причин. Когда меня нет дома и co2 достигает нормальных значений вентиляция останавливается, а увлажнитель нет. И это позволяет не греть лишний воздух от вентиляции, но иметь более хорошую влажность. Даже если бы у меня был супер мощный увлажнитель(планируется) кроме подогрева воздуха есть ещё затраты воды. В том плане что вентиляция встала, додули влажности и выключились. На 10 литров обратный осмос сливает в канализацию от 50 до 100 литров воды. Это тоже деньги. Летом вентиляция работает, а увлажнение нет. Это тоже важно, иначе вы будете в как бане.
3. Очень сложная и более опасная схема с теном для подогрева воды(грязной, она же фильтрует), и мыть потом этот тен и вот это всё.
Резюмируя. Не стоит совмещать увлажнение и проветривание в одной трубе. Влажность и чистота воздуха в помещении регулируются отдельно, т.к. по физике своей они связаны (новый воздух зимой после подогрева придёт сухим) то управлять этими штуками надо отдельно.
Без шуток. Идеальная иллюстрация достижения цели своими руками и минимальными расходами.
Пара ультратупых вопросов:
Мы просто делаем в стене отверстие и туда вводим эту конструкцию?
Есть ли рекомендации где именно это лучше делать?
Забор воздуха просто с балкона, ничего специального городить не надо?
У меня балкон остеклён, но щелей там дофига, не герметичен :)
Мы просто делаем в стене отверстие и туда вводим эту конструкцию?
С вводом там всё не просто, зимой труба будет холодная, стена тёплая = привет конденсат, надо грамотно изолировать, как от тепла так и атмосферы. Либо ставить подогреватель на входе. Возможно я так и сделаю, но пока не сделал.
Есть ли рекомендации где именно это лучше делать?
У меня однушка и газ на кухне. Сделал и на комнату и на кухню. Две разных. На кухне сейчас отключена, холодно и нет норм ввода.
Забор воздуха просто с балкона, ничего специального городить не надо?
У меня балкон остеклён, но щелей там дофига, не герметичен :)
От того что через ваш балкон со щелями будет просасываться много воздуха его забьёт мелкой такой чёрной пылью. По сути балкон частично станет фильтром. Я так сначала и сделал, потом задолбался его чистить, поэтому решил что пусть с улицы воздух берётся.
Во первых, присоединяюсь к рекомендации Aquahawk по поводу td 250/100 silent — это действительно отличная вещь. Я использовал его как вытяжной в санузле, работал он практически круглосуточно несколько лет и очень хорошо влиял на эффективность работы компактной приточки.
Во вторых, настоятельно рекомендую поставить перед ним такой фильтр, чтобы пыль в него не попадала совсем. Потому что разбирать его для чистки — это квест ещё тот. И есть шанс не собрать его обратно.
Качество воздуха в доме зимой