Комментарии 267
Спасибо!
Но… Это все? А где же хотя бы немного гик-порно? Ну хоть чуть-чуть!
ЗЫ. Самому чешутся руки распаять хоть куда-нибудь пакет светодиодов, но все никак не придумаю вдохновляющую реализацию )
Но… Это все? А где же хотя бы немного гик-порно? Ну хоть чуть-чуть!
ЗЫ. Самому чешутся руки распаять хоть куда-нибудь пакет светодиодов, но все никак не придумаю вдохновляющую реализацию )
Ну, не знаю. Я сам делал светильники для аквариума по такому же принципу, но на потолке такое (имхо) выглядит немного колхозно…
Степень колхозности можно регулировать по вкусу и возможностям. Например, изначально сделав в потолке вырез под радиатор, можно вообще все, кроме рассеивателя, туда убрать — и вид будет прекрасным.
такой подход — более правильный
Немного не понял. Если утопить радиатор в потолок, то как он там будет эффективно охлаждаться? Я подозреваю что теплоемкость подпотолочного пространства даст некоторое время на прогрев. Но если свет будет работать весь день, да когда горячий воздух от батарей стекается под потолок. У меня просто БП от светодиодных лент утоплены в ящик в потолке, и даже со снятой дверцей им там очень жарко было, намного жарче чем на столе. Пришлось вентилятор ставить.
Еще один вопрос про светорассеиватель. Я правильно понял, что торцы у вас остались открытыми?
И как идея. А если купить красивую китайскую шайбу и на всю площадь добавить низкопрофильный радиатор. Т.е. просто добавить охлаждение в существующие решения.
Еще один вопрос про светорассеиватель. Я правильно понял, что торцы у вас остались открытыми?
И как идея. А если купить красивую китайскую шайбу и на всю площадь добавить низкопрофильный радиатор. Т.е. просто добавить охлаждение в существующие решения.
Светодиод то 100 ватт. Потери на охлаждения в лучшем случае 20-30.
Тут и так избыточное оребрение, даже бетонное перекрытие отведет на площади в метр значительно больше.
Или как по вашему работают в запотолочном пространстве галогеновые светильники?
Тут и так избыточное оребрение, даже бетонное перекрытие отведет на площади в метр значительно больше.
Или как по вашему работают в запотолочном пространстве галогеновые светильники?
Не так все просто. Есть тепловое сопротивление. Бетон конечно будет что-то отводить. Но бетон плохо будет принимать тепло из воздуха в себя. В итоге температура под потолком будет выше, дельта ниже, эффективность радиатора упадет. Температура на кристалле вырастет. Вопрос насколько. В моем случае с ящиком в потолке температура превысила критическую и БП сгорел за 16 часов непрерывной работы. При открытой дверце. А на столе был просто теплый. Добавил вентилятор 120мм из компа, включил на 5в, в итоге работает уже третий год нормально. Я думаю там воздух сильно застаивается. Про галогенки — им нагрев не страшен, они и в духовке нормально работают.
Ну так зато конвекцией эти 20-30 ват распределены по МЕТРУ площади.
А почему только по метру? Это все домыслы, а фактически расчеты нужно повторить, или же провести эксперимент. Но я вам гарантирую, что любые элементы вносят свой не нулевой вклад в тепловое сопротивление. Например теплопроводность бетона всего в 1.5 раза выше теплопроводности стекла. Но два тоненьких листа стекла с промежутком в 10мм имеют в 7 раз большее теплосопротивление чем стекло.
Вот вам пример, через окно размером 1.5м на 2м при перепаде температур в 50 градус будет улетать всего 400 вт. При перепаде в 5 градусов, всего 40вт.
Кстати площадь радиатора у автора около 0.2 м2. Так что МЕТР — не такой уж и большой, как вам кажется. Тем более бетона, тем более сверху теплая квартира, пыль, теплые полы, рыхлая штукатурка… и т.д. и т.п.
И чтоб уже окончательно вас убедить, попробуйте закрыть дверь герметично в туалете, выключить вытяжку, и посидеть там. Гарантирую что через час вам будет там очень жарко, а вы выделяете всего 200вт, а площадь стен более 10 м2.
Вот вам пример, через окно размером 1.5м на 2м при перепаде температур в 50 градус будет улетать всего 400 вт. При перепаде в 5 градусов, всего 40вт.
Кстати площадь радиатора у автора около 0.2 м2. Так что МЕТР — не такой уж и большой, как вам кажется. Тем более бетона, тем более сверху теплая квартира, пыль, теплые полы, рыхлая штукатурка… и т.д. и т.п.
И чтоб уже окончательно вас убедить, попробуйте закрыть дверь герметично в туалете, выключить вытяжку, и посидеть там. Гарантирую что через час вам будет там очень жарко, а вы выделяете всего 200вт, а площадь стен более 10 м2.
У галогенового светильника основное тепло уходит вместе с производимым светом. Кроме того температура корпуса самой лампы в несколько СОТЕН градусов — норма. Там при установке важнее чтоб от лампочки ничего не загорелось.
У галагена кпд 40%. У светодиодов 80-90%.
Боюсь вы ошибаетесь. У накала 13 лм\вт, у галогена 26, у клл 63, у диодов 80-100. КПД лампы накаливания 5%, соотв КПД диодов 30-40%, КПД галогена 10%.
Более того КПД в 90% не достижим для диодных ламп принципиально, т.к. КПД лучшего люминофора 95%, и КПД лучших ДС-ДС преобразователей 95%, уже выходит 90% для жутко холодного света под 8000К при 100% КПД самого диода. В реальности люминофор нужен толстый, драйвер дешевый и сам диод еще далеко не 100% кпд имеет.
Более того КПД в 90% не достижим для диодных ламп принципиально, т.к. КПД лучшего люминофора 95%, и КПД лучших ДС-ДС преобразователей 95%, уже выходит 90% для жутко холодного света под 8000К при 100% КПД самого диода. В реальности люминофор нужен толстый, драйвер дешевый и сам диод еще далеко не 100% кпд имеет.
Не знаю в чем я ошибаюсь, я средние цифры привел.
Вообще кпд для ламп — это процент излучения в видимом спектре, как вы это с люменами связали — это было круто.
Вот вам галоген с 100 люмен на ватт. Да, крайне специфический, с высоким напряжением — но галоген. Еще и массово выпускаемый.
Вот тут обсуждаются светодиоды 140люмен на ватт, есть и больше уже.
habr.com/ru/post/410459
А практическое кпд светодиода может быть и больше 100%, можно нагуглить статью. Правда, за счет отьема тепла из помещения и на мощностях в пиковаты.
Вообще кпд для ламп — это процент излучения в видимом спектре, как вы это с люменами связали — это было круто.
Вот вам галоген с 100 люмен на ватт. Да, крайне специфический, с высоким напряжением — но галоген. Еще и массово выпускаемый.
Вот тут обсуждаются светодиоды 140люмен на ватт, есть и больше уже.
habr.com/ru/post/410459
А практическое кпд светодиода может быть и больше 100%, можно нагуглить статью. Правда, за счет отьема тепла из помещения и на мощностях в пиковаты.
Вообще кпд для ламп — это процент излучения в видимом спектре, как вы это с люменами связали — это было круто.
Ну если вы не знаете, то люмен определяется через канделу, а кандел через ватт. Другими словами зная длину волны и яркость источника, можно посчитать энергию излучения. Подсчет этот сложный, нужно учитывать спектр. Но ученые справились, я вам привел результаты их изысканий. Конечно спектры разных ламп отличаются, а значит их люмены не совсем корректно сравнивать в лоб, но в первом приближении этого достаточно.
У вас такой галоген в потолке установлен как вы мне скинули? Или мы просто обсуждаем разные редкие и забавные источники света? КПД лампы накаливание так-же можно довести до 15% если что, но кому какое дело, если продаются только на 5%.
Обсуждать светодиоды на 140лм на вт это замечательно, но пока я не смогу пойти и купить их в магазине за разумные деньги, можно не тратить на них время. У нас же разговор вполне практический. Теоретизировать и фантазировать чудо самодельные светильники из куска медной трубы, изоленты и сверх нового светодиода из 2020 года мне не интересно. У серийных ламп 80-100 лм на вт. Не верите — ламп-тест вам в помощь.
Нет, у меня 942й установлен над рабочим местом. Там чуть меньше но шире спектр.
Както это не совсем редкие, они используются постоянно в тех же ювелирных салонах. Просто они дороги, но дают очень натуральный спектр.
CREE xml2 warm white T6 дает 400 люмен при 1А, средний вольтаж при этом около 2.6, вполне массовые и близко к 140л/ватт(153 если быть точнее).
Както это не совсем редкие, они используются постоянно в тех же ювелирных салонах. Просто они дороги, но дают очень натуральный спектр.
CREE xml2 warm white T6 дает 400 люмен при 1А, средний вольтаж при этом около 2.6, вполне массовые и близко к 140л/ватт(153 если быть точнее).
CREE xml2 warm white T6 дает 400 люмен при 1А, средний вольтаж при этом около 2.6
Вот спецификация
Напряжение для 0.7А уже 2.85, 2.6 для 1А быть ни как не может.
Там конечно все так сделано — чтоб считать было очень не удобно. Но давайте возьмем 1.5А, для него известны все параметры.
И так 1.5А требуют напряжение 3.05В это 4.575 Вт.
Это 500лм теплого света с Кри 80, и 380 лм с Кри 85+.
Итого 109 и 83 лм\вт соответственно.
НО! это еще не все, это только светодиод. У нас еще будет драйвер, с КПД около 90%. И так у нас уже будет 98 лм на вт.
Но и это еще не все, нужно же накрыть рассеивателем света. Он еще 10% скушает, а то и 30%.
И останется от этого диода 70-80 лм на вт в составе ЛАМПЫ.
Вот вам галоген с 100 люмен на ватт.Это не галоген, а металлгаллоген . Газоразрядная лампа. У них КПД действительно близок к диодным, но приборы весьма и весьма специфические.
кпд светодиода может быть и больше 100%, можно нагуглить статьюстатья — не иначе, как нобелевская речь
А КПД причём? Суть в том что нельзя равнять охлаждение галогена с светодиодом. У галогена ОСНОВНОЕ охлаждение идёт через излучение, у радиатора светодиода — через конвекцию. У галогена предельная рабочая температура лампы — температура размягчения стекла, а это район 500 градусов.
Физика говорит, что источник тепла, помещенный в идеально теплоизолированный объем повышает температуру окружающей среды до бесконечности
Чтобы бетон забирал из воздуха и отводил то тепло, что скидывает в воздух алюминиевый радиатор светодиода, его тепловоспринимающая поверхность должна быть как минимум равной поверхности ОРЕБРЕНИЯ радиатора умноженную на разность теплопроводностей.
Прикинем… Возьмём ОЧЕНЬ теплопроводящий бетон — 2 Вт/(м·град) (у простого 1,4 у керамзитного 0.8 и ниже). Теплопроводность алюминия 236 Вт/(м·град). То есть, площадь стенок бетонной ниши должна быть в 118 раз БОЛЬШЕ пощади ОРЕБРЕНИЯ радиатора.
Для профиля АВМ-076 кусок 100х100 мм имеет, по моим расчётам, площадь оребрения более 50 000 кв.мм (у меня получилась 68 000).
Соответственно площадь стенок ниши, в которой не будет расти температура радиатора 50 000 х 118=5 900 000 кв.мм или 5.9 кв.м. И это прикидка по минимуму.
Физика говорит, что источник тепла, помещенный в идеально теплоизолированный объем повышает температуру окружающей среды до бесконечности
Чтобы бетон забирал из воздуха и отводил то тепло, что скидывает в воздух алюминиевый радиатор светодиода, его тепловоспринимающая поверхность должна быть как минимум равной поверхности ОРЕБРЕНИЯ радиатора умноженную на разность теплопроводностей.
Прикинем… Возьмём ОЧЕНЬ теплопроводящий бетон — 2 Вт/(м·град) (у простого 1,4 у керамзитного 0.8 и ниже). Теплопроводность алюминия 236 Вт/(м·град). То есть, площадь стенок бетонной ниши должна быть в 118 раз БОЛЬШЕ пощади ОРЕБРЕНИЯ радиатора.
Для профиля АВМ-076 кусок 100х100 мм имеет, по моим расчётам, площадь оребрения более 50 000 кв.мм (у меня получилась 68 000).
Соответственно площадь стенок ниши, в которой не будет расти температура радиатора 50 000 х 118=5 900 000 кв.мм или 5.9 кв.м. И это прикидка по минимуму.
У меня фальшпотолок и распределенный свет — точечные светильники 10 3Вт. На площать 53м. Никакого перегрева не наблюдаю. Лампочки самые обычные R39 из леруа/оби. Даже, если снизят яркость за 10 лет, то не беда.
Серьёзно, чем эта поделка лучше аналогичного по цене решения от Сяоми на 2200 люмен, с регулировкой цветовой температуры от 2700К до 6500К и возможностью управления со смартфона?
500 люмен это максимум освещение для туалета, а не для жилой комнаты. Лично мне на 16 м² 3000 люмен кажется мало.
500 люмен это максимум освещение для туалета, а не для жилой комнаты. Лично мне на 16 м² 3000 люмен кажется мало.
Лучше тем, что у этой поделки есть нормальное охлаждение, с которым светодиоды действительно проживут десятки тысяч часов. А в этих китайских люстрах охлаждения просто нет и светодиоды там жарятся в собственном соку. И в полтора раза меньшим световым потоком.
А еще тем, что здесь мы покупаем светодиодную матрицу приличной фирмы с хорошей цветопередачей и т.п., а покупая указанную вами люстру, мы покупаем невесть что. И, кстати, подозреваю, что мерцающее — потому что регулировки яркости и цветовой температуры тащат за собой ШИМ.
А еще тем, что здесь мы покупаем светодиодную матрицу приличной фирмы с хорошей цветопередачей и т.п., а покупая указанную вами люстру, мы покупаем невесть что. И, кстати, подозреваю, что мерцающее — потому что регулировки яркости и цветовой температуры тащат за собой ШИМ.
А чем плох ВЧ ШИМ? Опять-же можно использовать на 100% яркости и ШИМа не будет. Дополнительная функция вот и все.
Десятки тысяч часов? А чё не миллионы-то?
Не от перегрева\старения сдохнут, так из-за драйвера. Или вы также уверены в надёжности абсолютно всех элементов драйвера в том числе?
Не от перегрева\старения сдохнут, так из-за драйвера. Или вы также уверены в надёжности абсолютно всех элементов драйвера в том числе?
А что помешает работе нормальных драйверов с нормальным охлаждением в течение десятков тысяч часов?
Например набегание разброса параметров драйвера со временем?
Существуют, конечно, сложные схемы, способные корректировать подобные вещи, но обычно это весьма дорогие изделия.
Существуют, конечно, сложные схемы, способные корректировать подобные вещи, но обычно это весьма дорогие изделия.
Я прямо скажем затрудняюсь с термином «набегание разброса параметров драйвера». И гугл тоже, он находит его исключительно в вашем комментарии.
Но, например, качественные бюджетные материнские платы легко нарабатывают десятки тысяч часов, а на них довольно мощные цепи питания процессоров.
Но, например, качественные бюджетные материнские платы легко нарабатывают десятки тысяч часов, а на них довольно мощные цепи питания процессоров.
А вы каждое увиденное предложение в гугл забиваете?
Что именно в словосочетание «набегание разброса параметров драйвера» вам не понятно =))
И вы, вероятно, считате, что цепи питания процессора это, как раз достаточно простые и дешевые схемы, сопоставимые по сложности и надёжности с большинством массово используемых драйверов для светодиодов?
Что именно в словосочетание «набегание разброса параметров драйвера» вам не понятно =))
И вы, вероятно, считате, что цепи питания процессора это, как раз достаточно простые и дешевые схемы, сопоставимые по сложности и надёжности с большинством массово используемых драйверов для светодиодов?
Существуют, конечно, сложные схемы, способные корректировать подобные вещиДа, они называются «обратная связь».
Эт точно! Более двух лет использую светодиодки. Сгорело уже более трех (три точно) и у всех именно драйверы. Светодиоды складываю в коробочку — вдруг какая идея придет как их использовать:-)
У светодиодов Philips наработка 100 000 часов с потерей яркости в районе 10%. Они и больше могут работать, но выгорает люминофор.
Как раз искал информацию как устроена эта светодиодная-люстра, думал там сделают охлаждение и потом наткнулся на эту статью. Совпадение так совпадение.
Xiaomi вроде как на качестве не экономят, что там за диоды без понятия, но по характеристикам цветопередачу заявляют 95 (режим «чтения»).
По устройству все как в статье написано, «желтые» и «белые» диоды натыканные на алюминиевой плате.
Какой там CRI в других режимах не понятно, как и по мерцанию.
Xiaomi вроде как на качестве не экономят, что там за диоды без понятия, но по характеристикам цветопередачу заявляют 95 (режим «чтения»).
По устройству все как в статье написано, «желтые» и «белые» диоды натыканные на алюминиевой плате.
Какой там CRI в других режимах не понятно, как и по мерцанию.
Лично у меня 3400 люмен в туалете на 3,5 м² — шесть таких ламп. И ещё две таких над зеркалом — их я не учитывал. А в комнате 18 м² уже 12000 (21 лампа). Так что автор может вполне увеличить раза в два-три количество света и чересчур ярко всё ещё не будет. Да в конце концов — есть замечательный пост на хабре! Конечно с того времени светодиоды шагнули вперёд, но вот законы физики и человеческая природа не изменились.
3400 на 3,5 квадрата… жесть, там ярко как на операционном столе, наверное
Самые простые операционные светильники создают световой поток в 20 000 лм на площадь в примерно пол квадрата. А хорошие 120 000. 1000 лм на 1 м2 это обычный гос стандарт для чтения, письма, работы с документами. Для работы с мелкими деталями нужно повышать в 4 раза.
Если у вас менее 500лк — вашим детям нельзя писать и рисовать.
Если у вас менее 400лк на полу — у вас в квартире детям нельзя играть в игрушки и бегать.
Если у вас менее 300лк — детям нельзя заниматься музыкой и лепкой.
Если у вас менее 200лк — у вас в квартире нельзя принимать пищу.
Если у вас менее 150лк — ваша квартира не может считаться жилым помещением.
Если у вас менее 75лк — это кладовка.
Если хотите прикинуть как люмены переходят в люксы, можно использовать калькулятор типа такого
Например он говорит что нужно 12 шт 12вт светильников которые светят четко вниз, для достижения 400лк на поверхности стола. Это 14 400 лм на 16м2.
Если же мы хотим войти в минимальные нормы для жилых помещений, т.е. 150лк на поверхности пола. То нам нужно 6шт 12вт светильников, или около 7200лм четко вниз.
Если люстра классическая, которая светит во все стороны, то умножайте на 1.5.
Так что 3400 на 3.5 квадрата это «чтоб можно было почитать газету сидя на унитазе».
П.С. чтоб работать с мелкими деталями (2000 лк на столе), нужно 50 светильников по 12вт на 16м2. Или 4000 лм на 1м2. У меня такая лампа над столом (40вт ледов), включаю когда паяю или клею.
П.П.С. 3 лампы по 12вт на 16м2 дают освещение 75лк на поверхности стола. Это норма для чулана.
Если у вас менее 500лк — вашим детям нельзя писать и рисовать.
Если у вас менее 400лк на полу — у вас в квартире детям нельзя играть в игрушки и бегать.
Если у вас менее 300лк — детям нельзя заниматься музыкой и лепкой.
Если у вас менее 200лк — у вас в квартире нельзя принимать пищу.
Если у вас менее 150лк — ваша квартира не может считаться жилым помещением.
Если у вас менее 75лк — это кладовка.
Если хотите прикинуть как люмены переходят в люксы, можно использовать калькулятор типа такого
Например он говорит что нужно 12 шт 12вт светильников которые светят четко вниз, для достижения 400лк на поверхности стола. Это 14 400 лм на 16м2.
Если же мы хотим войти в минимальные нормы для жилых помещений, т.е. 150лк на поверхности пола. То нам нужно 6шт 12вт светильников, или около 7200лм четко вниз.
Если люстра классическая, которая светит во все стороны, то умножайте на 1.5.
Так что 3400 на 3.5 квадрата это «чтоб можно было почитать газету сидя на унитазе».
П.С. чтоб работать с мелкими деталями (2000 лк на столе), нужно 50 светильников по 12вт на 16м2. Или 4000 лм на 1м2. У меня такая лампа над столом (40вт ледов), включаю когда паяю или клею.
П.П.С. 3 лампы по 12вт на 16м2 дают освещение 75лк на поверхности стола. Это норма для чулана.
3 лампы по 12вт на 16м2 дают освещение 75лк на поверхности стола. Это норма для чулана.
Мы же говорим о трёх LED по 12 Вт, то есть 3000 лм или о лампах накаливания?
У меня ещё ярко. У друзей, у всех и того нет и всем комфортно. А потом жалуются на падение зрения. Мне 3000 хватает. Если нужно писать, можно за стол сесть, там настольная лампа на 600 лм и это очень ярко для меня. Всё, что я читаю имеет свою подсветку (ноут, мобилка, читалка).
Но хорошо знать про детей. На будущее, если когда-то появятся.
Калькулятор дал мне результат 5 светильников по 600лм, чтобы получить 300 лк на поверхности пола в помещении 3,5м на 4,5м высота 3м. Ну всё более-менее неплохо. Детей в квартире нет.
О ледах. 12вт ледов = 1200лм. Лампы на 600лм может быть не достаточно, ну или она должна быть очень близко к книге, но тогда книга будет намного ярче окружения, это не комфортно. Еще важно не допускать попадания прямых лучей от лампы в глаз, а это иногда сложно с настольной лампой. Я для себя подвесил лампу в 1.5м от стола вверх, но увеличил ее яркость. Еще как вариант светить из-за спины, но я не пробовал.
Из за плеча/над головой за спиной лучший вариант. Читаю с e-ink много и постоянно. Воткнул в светильник 20вт/1850лм. По мимо книги хорошо освещается противоположная стена, в результате нет контраста между книгой и стеной.
Читаю порой по 4-5 часов подряд с небольшими перерывами, глаза не устают, читать очень комфортно.
Читаю порой по 4-5 часов подряд с небольшими перерывами, глаза не устают, читать очень комфортно.
Всё верно написали. Собственно ориентировался на 1000 лм на м2 (смотрел что в снипах говорится) — это вполне комфортное освещение почти для всего и при этом не слепит.
P.S. Не стоит забывать, что у человеческого глаза широкий динамический диапазон, при том, что человек тяжело оценивает уровень яркости. В моём туалете при 1000 лм на квадрат и при этом там на порядок (примерно в 20-30 раз) темнее чем в обычный день на улице.
P.S. Не стоит забывать, что у человеческого глаза широкий динамический диапазон, при том, что человек тяжело оценивает уровень яркости. В моём туалете при 1000 лм на квадрат и при этом там на порядок (примерно в 20-30 раз) темнее чем в обычный день на улице.
То есть проблема только в детях?
Как сделать такие светильники из кучи сгоревших светодиодных лампочек
Удалил
С удивлением недавно узнал, что как раз для таких тем есть целое направление: «Домашнее литьё из алюминия....
Очень низкая получается теплопроводность у такого литья. И вообще у алюминиевых (вернее, силуминовых) отливок — слишком они пористые.
Посмотрим, товарищ на даче вроде бы этим летом собирается сделать первую «варку» :)
В принципе там не особо надо много то? Можно массой взять.
В принципе там не особо надо много то? Можно массой взять.
Как раз теплопроводность тут — дело первостепенное. Размер светодиода маленький, тепла выделяется ОЧЕНЬ много. Тут хорошо было бы поставить между матрицей и алюминием толстую пластинку из меди размером вдвое больше матрицы. А еще литой радиатор надо делать с очень толстыми короткими ребрами, иначе они работать не будут.
Для снижения пористости отливок применяют ультразвуковую обработку расплава. Но для домашних условий это дороговато.
В чём именно заключается технология?
А то может можно приспособить туда ультразвуковой излучатель из стиральной машинки? :-)
А то может можно приспособить туда ультразвуковой излучатель из стиральной машинки? :-)
В расплав погружается стержневой волновод-излучатель, возбуждаются колебания такой мощности, чтобы вызвать сильную кавитацию во всем объёме тигля. Происходит дегазация, выравнивание свойств металла и т.д.
Ультразвуковая стиральная машина — это обман и развод на деньги. Не покупайте сами и сообщите это всем знакомым.
Я думаю вы просто загрязните расплав остатками горения стиральной машинки.
Нормальная теплопроводность будет, если технологию соблюдать! Достаточно дегазацию делать, для этого нужна аж целая «кальцинированная сода» и флюс, для «литьёвости».
И все равно, теплопроводность литого силумина ниже экструзионного алюминия.
А почем обязательно силумина? Можно же радиаторы от ПК плавить. Они на вес продаются. + советы от опытных использовать.
Попробуйте. Не зря льют именно силумин. Чистый алюминий не в высоком вакууме лить касественно практически невозможно.
[del]
А на что влияет качество литья в данном случае? Я видел ролики где лили алюминий без вакуума, ну да рыхлый, не ровный, не красивый, но рыхлость повышает площадь поверхности. А для радиатора это плюс. Вопрос сколько внутри пустот. Возможно нужно делать ребра и основание толще для компенсации пустот. Перерасход материала, но работать должно.
рыхлость она не в плюс работает. радиатор отдает тепло конвекцией и по гладкому ребру поток воздуха будет идти лучше (особенно если оно вертикальное)
вообще если лить в фигурные формы не получается — можно фрезеровать отлитые целиковые бруски. это конечно нетехнологично для массового производства, но в домашних/гаражных условиях может дать более предсказуемый по качеству результат.
вообще если лить в фигурные формы не получается — можно фрезеровать отлитые целиковые бруски. это конечно нетехнологично для массового производства, но в домашних/гаражных условиях может дать более предсказуемый по качеству результат.
Без вакуума алюминий мгновенно окисляется на воздухе. И когда на окисленный слой наливается очередной слой алюминия, он тоже мгновенно окисляется. В результате литой алюминий представляет собой смесь металла и его оксида. Последний, будучи сам пористым, имеет очень низкую теплопроводность, а несмачивание этого оксида алюминием приводит к тому, что кусок алюминия получается состоящим из слабо связанных чешуек. В результате кусок кустарно-литого алюминия в несколько раз уступает по теплопроводности алюминиевому прокату или экструзии.
А разве кустарно не льют алюминий, обдувая газом (аргон тот же) для сварки? Доступно и дешево, и результат вроде бы должен быть.
Чистый кустарно и не используют. Да и мгновенность не такая уж мгновенная. Тем более, в «печке» кислорода маловато.
И вы можете это подтвердить… снова ничем, большое спасибо :(.
В результате кусок кустарно-литого алюминия в несколько раз уступает по теплопроводности алюминиевому прокату или экструзии.
И вы можете это подтвердить… снова ничем, большое спасибо :(.
Так вы же первый заговорили, но до сих пор даже простых цифр не привели, не говоря уж о источниках.
Это почему же у самодельной алюминиевой отливки должна быть низкая теплопроводность? Может просто лить надо научится? И рублей 500 потратить на раскислители? При теплопроводности 209 Вт на метр на градус — алюминиевой пластины хватит за глаза. Даже для прожектора на очень мощных матрицах.
А чего вы решили что промышленные радиатор- это постое литьё? А не литьё под давлением в кокиль, к примеру. Или прокатка\штамповка?
Вы уверены что уберёте из отливки при помощи раскислителей раковины и микротрещины?
Вы уверены что уберёте из отливки при помощи раскислителей раковины и микротрещины?
Там экструзия.
Решил потому, что разбираюсь в литьё. :-) Экструзию внедрили не от хорошей жизни. Надо много и дёшево. Например технически выдавить центральную пластину толщиной в 8мм уже тяжело и дорого. Есть много способов сделать эффективный радиатор. Например применение игольчатых радиаторов они реально лучше пластинчатых. Но дорого. Там экструдера одного с пилой не хватит. Там лить нужно. И да. Их можно отлить. Даже дома на газовой плите. Вопрос количества. Для обеспечения хорошего качества поверхности — нужно изначальную модель иметь в хорошем качестве. И использовать не песок, а например ювелирую смесь для литья. По своему опыту скажу, что даже паршивые для литья сплавы по-типу Д16 у меня проливали элементы в 0.2мм. без вакуума. Если же лить например в вакуумной машине — можно и в 0.1мм выйти. Дальше — проще. Хотите идеальный контакт — шлифуйте прилегающие части. Это справедливо для любых радиаторов. Даже для экструдированных. "Микрозубчатка" есть у всех. Касаемо микротрещин и раковин — улыбнуло. Собственно для того и применяют дегазаторы с раскислителями. Микротрещин кстати в экструдированных радиаторах больше. Только всем пофигу. На работу они практически не влияют.
Судя по группе T4 матрицы взяты с самым низким CRI. Глаза не жалко?
> на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком
Вот-вот.
> на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком
Вот-вот.
Не с самым низким, по CRI группа H, Ra>80. И откуда этот миф, что CRI как-то коррелирует с вредностью для глаз? В глазах нет спектрометра, выдающего сигнал на убийство! Низкий CRI — это только плохая цветопередача. CRI>80 — это вполне приемлемый для домашнего освещения свет, плохо передаются лишь некоторые оттенки.
Ну некоторая правда в его словах есть, уже доказано наличие реакции организма на синий пик, даже если вы его и не видите. Плохо спать можете начать с таким освещением.
Реакция не на пик, а на синий свет. А его доля определяется не CRI, а цветовой температурой. То, что пик высокий — это следствие лишь выбранного способа отображения спектра, в котором имеет значение не высота, а площадь пика.
Ну и потом: предки человека эволюционировали в мире, где не существовало источников света с цветовой температурой 2800К, а если таковые и случались — это было мимолетно. В солнечном свете, а тем более в сумеречном свете после заката, доля синего намного превышает его долю в свете рассматриваемых источников света.
Предки человека ложились баеньки когда заходило солнце. А синий свет находится далеко от максимума восприятия человеческого глаза (555нм). Поэтому если вы хотите много люменов то вы получите много синего с низким CRI. А это плохо, причем глазом это может быть и незаметно.
Люмены вообще то по своему определению учитывают сильно разную чувствительность глаза к разным длинам волн.
Это суть этой единицы измерения. И почему используется она вместо простой мощности, когда речь идет об освещении.
Если на какой-то длине волны чувствительность глаза скажем в 5 раз ниже пика(как у синего примерно), то чтобы получить то же количество Лм придется выдавать в 5 раз больше света (в Ватах) чем на зеленом.
Поэтому «набирать» много люменов большим количеством синего — глупая и неэффективная идея.
Красным впрочем тоже и по той же причине.
Поэтому лампочки оптимизированные под максимальную светотдачу (Лм / Вт) имеют максимум мощности излучения в районе зеленого и цветовую температуру порядка 4000-5000К.
Это суть этой единицы измерения. И почему используется она вместо простой мощности, когда речь идет об освещении.
Если на какой-то длине волны чувствительность глаза скажем в 5 раз ниже пика(как у синего примерно), то чтобы получить то же количество Лм придется выдавать в 5 раз больше света (в Ватах) чем на зеленом.
Поэтому «набирать» много люменов большим количеством синего — глупая и неэффективная идея.
Красным впрочем тоже и по той же причине.
Поэтому лампочки оптимизированные под максимальную светотдачу (Лм / Вт) имеют максимум мощности излучения в районе зеленого и цветовую температуру порядка 4000-5000К.
В том то и дело, что синий глазом воспринимается хуже и поэтому он может быть значительным при низких люменах. И глаз представьте себе воспринимает его, но не дает в зрительный канал, а регулирует выработку гармонов, вы его не видете, но он влият на ваш организм. Люмены учитывают только зрительное восприятие. Понятно?
Пожалуйста.
Altimus CM, Güler AD, Villa KL, McNeill DS, Legates TA, Hattar S. Rods-cones and melanopsin detect light and dark to modulate sleep independent of image formation. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:19998-20003. [PMID: 19060203]
Tsai JW, Hannibal J, Hagiwara G, Colas D, Ruppert E, Ruby NF, Heller HC, Franken P, Bourgin P. Melanopsin as a sleep modulator: circadian gating of the direct effects of light on sleep and altered sleep homeostasis in Opn4 (−/−. mice. PLoS Biol. 2009; 7:e1000125 [PMID: 19513122]
Muindi F, Zeitzer JM, Colas D, Heller HC. The acute effects of light on murine sleep during the dark phase: importance of melanopsin for maintenance of light-induced sleep. Eur J Neurosci. 2013; 37:1727-36. [PMID: 23510299]
LeGates TA, Altimus CM, Wang H, Lee HK, Yang S, Zhao H, Kirkwood A, Weber ET, Hattar S. Aberrant light directly impairs mood and learning through melanopsin-expressing neurons. Nature. 2012; 491:594-8. [PMID: 23151476]
Aytürk DG, Castrucci AM, Carr DE, Keller SR, Provencio I. Lack of Melanopsin Is Associated with Extreme Weight Loss in Mice upon Dietary Challenge. PLoS One. 2015; 10:e0127031 [PMID: 26011287]
Barnard AR, Hattar S, Hankins MW, Lucas RJ. Melanopsin regulates visual processing in the mouse retina. Curr Biol. 2006; 16:389-95. [PMID: 16488873]
Zhang DQ, Wong KY, Sollars PJ, Berson DM, Pickard GE, McMahon DG. Intraretinal signaling by ganglion cell photoreceptors to dopaminergic amacrine neurons. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:14181-6. [PMID: 18779590]
Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci. 2001; 21:6405-12. [PMID: 11487664]
Thapan K, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol. 2001; 535:261-7. [PMID: 11507175]
Najjar RP, Chiquet C, Teikari P, Cornut PL, Claustrat B, Denis P, Cooper HM, Gronfier C. Aging of non-visual spectral sensitivity to light in humans: compensatory mechanisms? PLoS One. 2014; 9:e85837 [PMID: 24465738]
Lockley SW, Brainard GC, Czeisler CA. High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88:4502-5. [PMID: 12970330]
Rüger M, St Hilaire MA, Brainard GC, Khalsa SB, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Human phase response curve to a single 6.5 h pulse of short-wavelength light. J Physiol. 2013; 591:353-63. [PMID: 23090946]
Gooley JJ, Rajaratnam SM, Brainard GC, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Spectral responses of the human circadian system depend on the irradiance and duration of exposure to light. Sci Transl Med. 2010; 2:31ra33 [PMID: 20463367]
Lockley SW, Gooley JJ. Circadian photoreception: spotlight on the brain. Curr Biol. 2006; 16:R795-7. [PMID: 16979545]
Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. Scand J Work Environ Health. 2008; 34:297-306. [PMID: 18815716]
Rahman SA, Flynn-Evans EE, Aeschbach D, Brainard GC, Czeisler CA, Lockley SW. Diurnal spectral sensitivity of the acute alerting effects of light. Sleep. 2014; 37:271-81. [PMID: 24501435]
Najjar RP, Wolf L, Taillard J, Schlangen LJ, Salam A, Cajochen C, Gronfier C. Chronic artificial blue-enriched white light is an effective countermeasure to delayed circadian phase and neurobehavioral decrements. PLoS One. 2014; 9:e102827 [PMID: 25072880]
Vandewalle G, Gais S, Schabus M, Balteau E, Carrier J, Darsaud A, Sterpenich V, Albouy G, Dijk DJ, Maquet P. Wavelength-dependent modulation of brain responses to a working memory task by daytime light exposure. Cereb Cortex. 2007; 17:2788-95. [PMID: 17404390]
Vandewalle G, Schmidt C, Albouy G, Sterpenich V, Darsaud A, Rauchs G, Berken PY, Balteau E, Degueldre C, Luxen A, Maquet P, Dijk DJ. Brain responses to violet, blue, and green monochromatic light exposures in humans: prominent role of blue light and the brainstem. PLoS One. 2007; 2:e1247 [PMID: 18043754]
Daneault V, Hébert M, Albouy G, Doyon J, Dumont M, Carrier J, Vandewalle G. Aging reduces the stimulating effect of blue light on cognitive brain functions. Sleep. 2014; 37:85-96. [PMID: 24381372]
Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 112:1232-7. [PMID: 25535358]
Glickman G, Byrne B, Pineda C, Hauck WW, Brainard GC. Light therapy for Seasonal Affective Disorder with blue narrow-band light-emitting diodes (LED. Biol Psychiatry. 2006; 59:502-7. [PMID: 16165105]
Roecklein KA, Rohan KJ, Duncan WC, Rollag MD, Rosenthal NE, Lipsky RH, Provencio I. A missense variant (P10L. of the melanopsin (OPN4. gene in seasonal affective disorder. J Affect Disord. 2009; 114:279-85. [PMID: 18804284]
Roecklein KA, Wong PM, Miller MA, Donofry SD, Kamarck ML, Brainard GC. Melanopsin, photosensitive ganglion cells, and seasonal affective disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2013; 37:229-39. [PMID: 23286902]
Gordijn MC, ’t Mannetje D, Meesters Y. The effects of blue-enriched light treatment compared to standard light treatment in Seasonal Affective Disorder. J Affect Disord. 2012; 136:72-80. [PMID: 21911257]
Ayaki M, Muramatsu M, Negishi K, Tsubota K. Improvements in sleep quality and gait speed after cataract surgery. Rejuvenation Res. 2013; 16:35-42. [PMID: 23145881]
Mainster MA. Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoreception versus photoreception. Br J Ophthalmol. 2006; 90:784-92. [PMID: 16714268]
Ayaki M, Negishi K, Suzukamo Y, Tsubota K. Color of intra-ocular lens and cataract type are prognostic determinants of health indices after visual and photoreceptive restoration by surgery. Rejuvenation Res. 2015; 18:145-52. [PMID: 25526429]
Здесь около 30, но могу послать ещё.
Altimus CM, Güler AD, Villa KL, McNeill DS, Legates TA, Hattar S. Rods-cones and melanopsin detect light and dark to modulate sleep independent of image formation. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:19998-20003. [PMID: 19060203]
Tsai JW, Hannibal J, Hagiwara G, Colas D, Ruppert E, Ruby NF, Heller HC, Franken P, Bourgin P. Melanopsin as a sleep modulator: circadian gating of the direct effects of light on sleep and altered sleep homeostasis in Opn4 (−/−. mice. PLoS Biol. 2009; 7:e1000125 [PMID: 19513122]
Muindi F, Zeitzer JM, Colas D, Heller HC. The acute effects of light on murine sleep during the dark phase: importance of melanopsin for maintenance of light-induced sleep. Eur J Neurosci. 2013; 37:1727-36. [PMID: 23510299]
LeGates TA, Altimus CM, Wang H, Lee HK, Yang S, Zhao H, Kirkwood A, Weber ET, Hattar S. Aberrant light directly impairs mood and learning through melanopsin-expressing neurons. Nature. 2012; 491:594-8. [PMID: 23151476]
Aytürk DG, Castrucci AM, Carr DE, Keller SR, Provencio I. Lack of Melanopsin Is Associated with Extreme Weight Loss in Mice upon Dietary Challenge. PLoS One. 2015; 10:e0127031 [PMID: 26011287]
Barnard AR, Hattar S, Hankins MW, Lucas RJ. Melanopsin regulates visual processing in the mouse retina. Curr Biol. 2006; 16:389-95. [PMID: 16488873]
Zhang DQ, Wong KY, Sollars PJ, Berson DM, Pickard GE, McMahon DG. Intraretinal signaling by ganglion cell photoreceptors to dopaminergic amacrine neurons. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105:14181-6. [PMID: 18779590]
Brainard GC, Hanifin JP, Greeson JM, Byrne B, Glickman G, Gerner E, Rollag MD. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci. 2001; 21:6405-12. [PMID: 11487664]
Thapan K, Arendt J, Skene DJ. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol. 2001; 535:261-7. [PMID: 11507175]
Najjar RP, Chiquet C, Teikari P, Cornut PL, Claustrat B, Denis P, Cooper HM, Gronfier C. Aging of non-visual spectral sensitivity to light in humans: compensatory mechanisms? PLoS One. 2014; 9:e85837 [PMID: 24465738]
Lockley SW, Brainard GC, Czeisler CA. High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88:4502-5. [PMID: 12970330]
Rüger M, St Hilaire MA, Brainard GC, Khalsa SB, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Human phase response curve to a single 6.5 h pulse of short-wavelength light. J Physiol. 2013; 591:353-63. [PMID: 23090946]
Gooley JJ, Rajaratnam SM, Brainard GC, Kronauer RE, Czeisler CA, Lockley SW. Spectral responses of the human circadian system depend on the irradiance and duration of exposure to light. Sci Transl Med. 2010; 2:31ra33 [PMID: 20463367]
Lockley SW, Gooley JJ. Circadian photoreception: spotlight on the brain. Curr Biol. 2006; 16:R795-7. [PMID: 16979545]
Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. Scand J Work Environ Health. 2008; 34:297-306. [PMID: 18815716]
Rahman SA, Flynn-Evans EE, Aeschbach D, Brainard GC, Czeisler CA, Lockley SW. Diurnal spectral sensitivity of the acute alerting effects of light. Sleep. 2014; 37:271-81. [PMID: 24501435]
Najjar RP, Wolf L, Taillard J, Schlangen LJ, Salam A, Cajochen C, Gronfier C. Chronic artificial blue-enriched white light is an effective countermeasure to delayed circadian phase and neurobehavioral decrements. PLoS One. 2014; 9:e102827 [PMID: 25072880]
Vandewalle G, Gais S, Schabus M, Balteau E, Carrier J, Darsaud A, Sterpenich V, Albouy G, Dijk DJ, Maquet P. Wavelength-dependent modulation of brain responses to a working memory task by daytime light exposure. Cereb Cortex. 2007; 17:2788-95. [PMID: 17404390]
Vandewalle G, Schmidt C, Albouy G, Sterpenich V, Darsaud A, Rauchs G, Berken PY, Balteau E, Degueldre C, Luxen A, Maquet P, Dijk DJ. Brain responses to violet, blue, and green monochromatic light exposures in humans: prominent role of blue light and the brainstem. PLoS One. 2007; 2:e1247 [PMID: 18043754]
Daneault V, Hébert M, Albouy G, Doyon J, Dumont M, Carrier J, Vandewalle G. Aging reduces the stimulating effect of blue light on cognitive brain functions. Sleep. 2014; 37:85-96. [PMID: 24381372]
Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 112:1232-7. [PMID: 25535358]
Glickman G, Byrne B, Pineda C, Hauck WW, Brainard GC. Light therapy for Seasonal Affective Disorder with blue narrow-band light-emitting diodes (LED. Biol Psychiatry. 2006; 59:502-7. [PMID: 16165105]
Roecklein KA, Rohan KJ, Duncan WC, Rollag MD, Rosenthal NE, Lipsky RH, Provencio I. A missense variant (P10L. of the melanopsin (OPN4. gene in seasonal affective disorder. J Affect Disord. 2009; 114:279-85. [PMID: 18804284]
Roecklein KA, Wong PM, Miller MA, Donofry SD, Kamarck ML, Brainard GC. Melanopsin, photosensitive ganglion cells, and seasonal affective disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2013; 37:229-39. [PMID: 23286902]
Gordijn MC, ’t Mannetje D, Meesters Y. The effects of blue-enriched light treatment compared to standard light treatment in Seasonal Affective Disorder. J Affect Disord. 2012; 136:72-80. [PMID: 21911257]
Ayaki M, Muramatsu M, Negishi K, Tsubota K. Improvements in sleep quality and gait speed after cataract surgery. Rejuvenation Res. 2013; 16:35-42. [PMID: 23145881]
Mainster MA. Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoreception versus photoreception. Br J Ophthalmol. 2006; 90:784-92. [PMID: 16714268]
Ayaki M, Negishi K, Suzukamo Y, Tsubota K. Color of intra-ocular lens and cataract type are prognostic determinants of health indices after visual and photoreceptive restoration by surgery. Rejuvenation Res. 2015; 18:145-52. [PMID: 25526429]
Здесь около 30, но могу послать ещё.
Дело все в том, что синий хоть и «воспринимается хуже», но он таки воспринимается. Это отнюдь не невидимое излучение. И утверждать, что в спектре источника желтовато-белого света с цветовой температурой 2800 К очень много синего цвета — это слегка так лукавить. Еще раз повторю: если вы видите высокий горб на спектре, нужно смотреть не на его высоту, а на его площадь.
И еще: повторюсь, в спектре солнечного света, при котором предки наши эволюционировали и не вымерли от рака и бессонницы, синего в разы больше в относительном выражении и в тысячи — в абсолютном, чем у данных источников света.
И еще: повторюсь, в спектре солнечного света, при котором предки наши эволюционировали и не вымерли от рака и бессонницы, синего в разы больше в относительном выражении и в тысячи — в абсолютном, чем у данных источников света.
Вы путаете разные составляющие проблемы.
CRI — это вообще практически ни о чём. Там суммируются значения довольно узкий спектров, при этом в красном спектре — всего одна полоска. А производители уже научились подгонять спектр лам под CRI так, что вроде CRI большой, а на самом деле получается, как Вы написали — "на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком". Уж если Вы на глаз, без сравнения с эталоном это заметили, значит, с красным там совсем беда, не смотря на высокий CRI. Не зря же производители лампочек придумали специальные лампы для мясных прилавков. Обратите внимание, они не говорят, что их лампы — фуфло. Они просто предлагают «специальные для мяса».
И откуда этот миф, что CRI как-то коррелирует с вредностью для глаз? Не для глаз, а для мозга. Когда цвет не насыщен, мозг начинает постоянно пересчитывать матрицу и постоянно проверять фокусировку. А это утомляет и глаза и мозг.
Ну а по поводу светодиодов — сам заморачивался очень сильно. Сейчас плюнул и выкинул все светодиоды в помойку. Светоэффективность у них такая же, как и у люминисцентных — в среднем 80 — 90 Лм/Вт. Если производитель заявляет больше, значит, лукавит в чём-то. Либо в мощности, либо в качестве. А вот качество света люминисцентных — выше на порядок. Чтобы далеко не ходить — сравните насыщенность цвета старых мониторов (ноутбуков) с ламповой подсветкой с современными, на светодиодах. Если монитор не ПРОФ++ с ценой далеко за 500 у.е., цвета там отвратительные.
И откуда этот миф, что CRI как-то коррелирует с вредностью для глаз? Не для глаз, а для мозга. Когда цвет не насыщен, мозг начинает постоянно пересчитывать матрицу и постоянно проверять фокусировку. А это утомляет и глаза и мозг.
Ну а по поводу светодиодов — сам заморачивался очень сильно. Сейчас плюнул и выкинул все светодиоды в помойку. Светоэффективность у них такая же, как и у люминисцентных — в среднем 80 — 90 Лм/Вт. Если производитель заявляет больше, значит, лукавит в чём-то. Либо в мощности, либо в качестве. А вот качество света люминисцентных — выше на порядок. Чтобы далеко не ходить — сравните насыщенность цвета старых мониторов (ноутбуков) с ламповой подсветкой с современными, на светодиодах. Если монитор не ПРОФ++ с ценой далеко за 500 у.е., цвета там отвратительные.
Глаз фокусируется не по цветовому, а по яркостному контрасту. Попробуйте почитать желтый текст на голубом фоне — вот тут у вас глаза в трубочку свернутся. А когда есть контраст яркости — цветность вообще порой убрать лучше, например, при глаукоме (зеленые очки).
Все детство читал и ловил кайф.
-
По данным института цвета «Pantone Color Institute» желтый и синий являются 7 и 8 лучшей по читабельности комбинацией.
1 место — черный шрифт на желтом фоне
2 место — черный шрифт на белом фоне
3 место — желтый шрифт на черном фоне
4 место — белый цвет шрифта на черном фоне
5 место — синий шрифт на белом фоне
6 место — белый шрифт на синем фоне
7 место — синий шрифт на желтом фоне
8 место — желтый цвет шрифта на синем фоне
9 место — зеленый шрифт на белом фоне
10 место — белый шрифт на зеленом фоне
Относительно доступных цветов под ДОС. Их было довольно мало.
0 = Черный 8 = Серый
1 = Синий 9 = Светло-синий
2 = Зеленый A = Светло-зеленый
3 = Голубой B = Светло-голубой
4 = Красный C = Светло-красный
5 = Лиловый D = Светло-лиловый
6 = Желтый E = Светло-желтый
7 = Белый F = Ярко-белый
При чем для фона их кажется было в 2 раза больше, т.к. для текста один бит отдали под моргание.
Черно-белый смотрелся намного хуже кстати.
1 место — черный шрифт на желтом фоне
2 место — черный шрифт на белом фоне
3 место — желтый шрифт на черном фоне
4 место — белый цвет шрифта на черном фоне
5 место — синий шрифт на белом фоне
6 место — белый шрифт на синем фоне
7 место — синий шрифт на желтом фоне
8 место — желтый цвет шрифта на синем фоне
9 место — зеленый шрифт на белом фоне
10 место — белый шрифт на зеленом фоне
Относительно доступных цветов под ДОС. Их было довольно мало.
0 = Черный 8 = Серый
1 = Синий 9 = Светло-синий
2 = Зеленый A = Светло-зеленый
3 = Голубой B = Светло-голубой
4 = Красный C = Светло-красный
5 = Лиловый D = Светло-лиловый
6 = Желтый E = Светло-желтый
7 = Белый F = Ярко-белый
При чем для фона их кажется было в 2 раза больше, т.к. для текста один бит отдали под моргание.
Черно-белый смотрелся намного хуже кстати.
Если я буду читать книгу, фон я выбираю белый (я пробовал читать на черном и сером, было некомфортно).
Но если выбирать, какого цвета будет свет, который будет светить мне в глаза в течении многих часов — то пусть это будет черный (т.е. не будет светить)
кстати черный цвет делает текст контрастным и я выбираю чаще серый [64,64,64]
p.s. когда то очень давно у меня был монохромный монитор, фон был черным везде, в т.ч. и в vc (точнее оно было темносерым).
Но если выбирать, какого цвета будет свет, который будет светить мне в глаза в течении многих часов — то пусть это будет черный (т.е. не будет светить)
кстати черный цвет делает текст контрастным и я выбираю чаще серый [64,64,64]
p.s. когда то очень давно у меня был монохромный монитор, фон был черным везде, в т.ч. и в vc (точнее оно было темносерым).
Опыт работы с печатным текстом у меня близок к минимально возможному, ни чего иного кроме стандартного черного текста на белом я не видел. Хотя бумагу сложно назвать белой, она часто желто серая.
В отношении чтения с экрана у меня опыт богатый. Везде где можно выбираю темную тему, чтоб светлые буквы по черному фону. По синему фону пробовал — не хватает контраста и яркость общая великовата. Во времена доса синий хорошо заходил, т.к. экраны были меньше и черный на них был не черный, а серый. У современных мониторов черный достаточно глубокий чтобы практически не излучать света на минимальной яркости.
В отношении чтения с экрана у меня опыт богатый. Везде где можно выбираю темную тему, чтоб светлые буквы по черному фону. По синему фону пробовал — не хватает контраста и яркость общая великовата. Во времена доса синий хорошо заходил, т.к. экраны были меньше и черный на них был не черный, а серый. У современных мониторов черный достаточно глубокий чтобы практически не излучать света на минимальной яркости.
Желтый и ГОЛУБОЙ. Вот там на скриншоте выделенный пункт как раз такой: попробуйте прочитать.
не было мысли AlexeyNadezhin на более подробные испытания дать?
Ну, матрицы у меня еще есть (причем, как новые, так и с наработкой примерно 1000 ч), можно было бы устроить.
Можно не устраивать. С таким CRI-то.
А, черт, я же забыл, что на хабре нельзя критиковать DIY, даже если автор сделал откровенную какашку.
Если какашка страшная — можно )
Расчет интересный был, а вот результат не сишком интересный получился. Лично мне не нравится внешний вид.
К тому же я заметил, что для вечернего освещения (а дома я либо в выходные либо вечером) яркий свет противопоказан, а у этого прибора 1 вариант яркости, а не три, как у меня с двумя выключателями в люстре, т.к. если выключить один плафон, половина комнаты будет все так же залита светом, а вторая в полумраке.
Расчет интересный был, а вот результат не сишком интересный получился. Лично мне не нравится внешний вид.
К тому же я заметил, что для вечернего освещения (а дома я либо в выходные либо вечером) яркий свет противопоказан, а у этого прибора 1 вариант яркости, а не три, как у меня с двумя выключателями в люстре, т.к. если выключить один плафон, половина комнаты будет все так же залита светом, а вторая в полумраке.
Люто плюсую и еще хочу сказать, что есть смысл для долгой работы светильника снизить мощность. Двукратное снижение мощности (по сравнению с номиналом) процентов на 10-15 повысит энергоэффективность и впятеро увеличит ресурс.
Я дома смастерил лампу в ванную из полоски светодиодов SMD 5050, что покупал на али для своих экспериментов.
У меня там стояла люминесцентная лампа (не помню точно маркировку — длинная такая U сантиметров 15 длинной с цоколем). Так вот в какой то момент она опять сгорела, а в магазине этой лампы не нашлось (ну не повезло просто — на самом деле эти лампы по сей день можно еще найти если поискать).
Ну а я еще ранее экспериментировал: взял у тестя большую и толстую банку пива, разрезал ее пополам и сложил половинки так чтобы получилась нужная длина, и обклеил поверхность лентами. Запитал все от двух малюсеньких драйверов (сначала пробовал от одного, но он грелся довольно ощутимо). Конструкция получилась жутковатая (там и скотч, и провода, и драйвера внутри болтаются на проводах), но для эксперимента — сгодилось.
И вот когда я не нашел с первой попытки люминесцентной лампы, я взял да и вкрячил свою экспериментальную заготовку в плафон этого светильника (транс и патрон галогенки пришлось демонтировать).
Получилось не очень т.к. какое бы там ни было матовое стекло, но рассеять свет от светодиода SDM 5050 практически воткнутого в это стекло с обратной стороны оно качественно не может. Однако в целом получился прикольный такой светильник и гораздо ярче старого. А собственно весь сырбор с пивной банкой был именно для того чтобы больше светодиодов запихнуть в этот светильник.
Я то думал оно долго не проживет, но вот уже второй год это поделие продолжает работать и даже домашние, которые сначала на этот перерожденный светильник нос морщили — привыкли и не замечают его недостатков.
У меня там стояла люминесцентная лампа (не помню точно маркировку — длинная такая U сантиметров 15 длинной с цоколем). Так вот в какой то момент она опять сгорела, а в магазине этой лампы не нашлось (ну не повезло просто — на самом деле эти лампы по сей день можно еще найти если поискать).
Ну а я еще ранее экспериментировал: взял у тестя большую и толстую банку пива, разрезал ее пополам и сложил половинки так чтобы получилась нужная длина, и обклеил поверхность лентами. Запитал все от двух малюсеньких драйверов (сначала пробовал от одного, но он грелся довольно ощутимо). Конструкция получилась жутковатая (там и скотч, и провода, и драйвера внутри болтаются на проводах), но для эксперимента — сгодилось.
И вот когда я не нашел с первой попытки люминесцентной лампы, я взял да и вкрячил свою экспериментальную заготовку в плафон этого светильника (транс и патрон галогенки пришлось демонтировать).
Получилось не очень т.к. какое бы там ни было матовое стекло, но рассеять свет от светодиода SDM 5050 практически воткнутого в это стекло с обратной стороны оно качественно не может. Однако в целом получился прикольный такой светильник и гораздо ярче старого. А собственно весь сырбор с пивной банкой был именно для того чтобы больше светодиодов запихнуть в этот светильник.
Я то думал оно долго не проживет, но вот уже второй год это поделие продолжает работать и даже домашние, которые сначала на этот перерожденный светильник нос морщили — привыкли и не замечают его недостатков.
Использую четвертый вариант:
Много мощных лампочек, и диммер в режиме 50%.
Лампочки теплеы, но не горячие.
Дежурное красное освещение вообще работает 24/7, на 10% мощности, радиатор не то что не теплый, он холодный.
Много мощных лампочек, и диммер в режиме 50%.
Лампочки теплеы, но не горячие.
Дежурное красное освещение вообще работает 24/7, на 10% мощности, радиатор не то что не теплый, он холодный.
Для себя я уже решил — обычная светодиодная лента клеится на 10-15см полоску зеркала (само зеркало клеится к стене по периметру, точнее по длине двух противоположных стен в комнатах, так как третья стена — окно со шторами, а другая почти наверняка встроенный шкаф (зеркало тоже рекомендуется, но это вопрос эстетики и ограниченного пространства). Монтаж максимально ленивый.
Зеркало это стекло — хоть и плохой проводник тепла, но на порядок лучше воздуха в пластиковой колбе готового светильника, и как бонус, оно отражает свет (отраженный от потолка), добавляя еще чуть чуть света. 14вт на метр, не греются от слова совсем, даже если работает по 16 часов, зимой в одной комнате относительно темно даже днем.
Недостаток, я пока так и не нашел подходящего рассеивателя света. Есть узкие полоски, идеальные по размерам, но они рассчитаны под алюминиевое крепление (у них сечение — полоска). Если же использовать алюминевые крепежи, то их сами как то нужно закреплять, так как идеально ровно к стеклу жесткую конструкцию уже не приложишь, будут щели а значит теплоотвод опять только через воздух…
Нужны рассеиватели в форме буквы П, с ножками (перевернутые Г), чтобы ножки можно было как то закрепить на стекле, в идеале из силикона, и используя клей или хороший двухсторонний скотч, прикрепить поверх ленты.
Пока живу без рассеивателя, особых проблем нет, но всерьез подумываю распечатать необходимой формы на 3d-принтере. По затратам больших не предвидится, дольше подбирать материал и собственно дизайнить поверхность, зато можно будет учесть особенности поверхности, на которую будет производиться монтаж.
Зеркало это стекло — хоть и плохой проводник тепла, но на порядок лучше воздуха в пластиковой колбе готового светильника, и как бонус, оно отражает свет (отраженный от потолка), добавляя еще чуть чуть света. 14вт на метр, не греются от слова совсем, даже если работает по 16 часов, зимой в одной комнате относительно темно даже днем.
Недостаток, я пока так и не нашел подходящего рассеивателя света. Есть узкие полоски, идеальные по размерам, но они рассчитаны под алюминиевое крепление (у них сечение — полоска). Если же использовать алюминевые крепежи, то их сами как то нужно закреплять, так как идеально ровно к стеклу жесткую конструкцию уже не приложишь, будут щели а значит теплоотвод опять только через воздух…
Нужны рассеиватели в форме буквы П, с ножками (перевернутые Г), чтобы ножки можно было как то закрепить на стекле, в идеале из силикона, и используя клей или хороший двухсторонний скотч, прикрепить поверх ленты.
Пока живу без рассеивателя, особых проблем нет, но всерьез подумываю распечатать необходимой формы на 3d-принтере. По затратам больших не предвидится, дольше подбирать материал и собственно дизайнить поверхность, зато можно будет учесть особенности поверхности, на которую будет производиться монтаж.
Единственный недостаток таких решений — подвод проводов к таким светильникам.
Я, собственно, о чём-то типа такого и думал, правда без зеркал. В итоге всё упирается в то, что для того чтобы сделать такое освещение прилично выглядящим, надо потратить весьма значимое количество усилий.
Я, собственно, о чём-то типа такого и думал, правда без зеркал. В итоге всё упирается в то, что для того чтобы сделать такое освещение прилично выглядящим, надо потратить весьма значимое количество усилий.
Без зеркал, более чем достаточно обычного алюминиевого профиля (уголок или П сантиметр/полтора).
Провода… так и так нужно проводить, (если у вас не люстра в единственном месте в доме, обычно этот бред не подходит никогда, всегда нужно доп освещение, хотя бы ночник) и БП у меня сейчас прячутся в строенном шкафу, очень удачно лента лента там начинается.
В другом месте планирую все провода провести по потолку (пробивать отверстия в стенах, штробить каналы до выключателей и т.п.) и опускать их по углам, но это только потому что там и так понадобится ремонт и проводку переделывать.
Провода само собой придется продумывать на высокие токи, ибо 12в. Но делать у каждой лампочки свой БП это либо мегадорого либо мегаглючно, плюс тупо места для этого нет (везде шкафчики не наделаешь).
Провода… так и так нужно проводить, (если у вас не люстра в единственном месте в доме, обычно этот бред не подходит никогда, всегда нужно доп освещение, хотя бы ночник) и БП у меня сейчас прячутся в строенном шкафу, очень удачно лента лента там начинается.
В другом месте планирую все провода провести по потолку (пробивать отверстия в стенах, штробить каналы до выключателей и т.п.) и опускать их по углам, но это только потому что там и так понадобится ремонт и проводку переделывать.
Провода само собой придется продумывать на высокие токи, ибо 12в. Но делать у каждой лампочки свой БП это либо мегадорого либо мегаглючно, плюс тупо места для этого нет (везде шкафчики не наделаешь).
Но делать у каждой лампочки свой БП это либо мегадорого либо мегаглючно, плюс тупо места для этого нет (везде шкафчики не наделаешь).
Место, возле лент, под понижающий dc-dc найдется?
У меня в зале ~35 потребителей 12В, сгрупиррованных конечно, но все равно много. Стоит один мощный 24В блок питания и к каждой группе свой понижающий dc-dc. Если брать мои 12В 18Вт ленты — при холостом напряжении блока питания 11,9В три ленты реально потребляют ~2,5А, на что хватает одного 5А модуля на XL4015, для перестраховки модуль креплю на алюминиевую пластину.
Думал об этом, но dc-dc на ~50 ват (для 5 метровой ленты, а для большой комнаты у меня их две) будет больше пары сантиметров.
К тому же если ставить dc-dc то диммировать яркость уже не получится. Мне конечно хватает 3 уровней (выкл средний и максимальный) и я это делаю классическими двумя выключателями и 3-мя проводами, но в этом случае, понадобится уже 2 dc-dc преобразователя (правда меньшей мощности 30вт и 20вт). В общем засовывать их некуда.
Я думал что если сделать больше места где выключатель, то их можно разместить в стене там.
К тому же если ставить dc-dc то диммировать яркость уже не получится. Мне конечно хватает 3 уровней (выкл средний и максимальный) и я это делаю классическими двумя выключателями и 3-мя проводами, но в этом случае, понадобится уже 2 dc-dc преобразователя (правда меньшей мощности 30вт и 20вт). В общем засовывать их некуда.
Я думал что если сделать больше места где выключатель, то их можно разместить в стене там.
Чем вызвана необходимость рассеивателя если у вас множество источников света?
Яркий точечный свет не комфортный, притом что я пользуюсь лентами с высокой плотностью светодиодов.
На самом деле это вопрос исследования, какой рассеиватель был бы идеальным, наверное что то типа битого стекла, кусочки (под размер его толщины 4-5мм) скрепленные чем-то прозрачным умножили бы количество точек в 5-10 раз, с минимальными потерями (так как полупрозрачный пластик рассеивателя — это минус треть светосилы минимум).
На самом деле это вопрос исследования, какой рассеиватель был бы идеальным, наверное что то типа битого стекла, кусочки (под размер его толщины 4-5мм) скрепленные чем-то прозрачным умножили бы количество точек в 5-10 раз, с минимальными потерями (так как полупрозрачный пластик рассеивателя — это минус треть светосилы минимум).
Попробуй, ради интереса, силикагель из пакетиков с осушителем. Он немного матовый, но когда залить жидкостью (на фото вода) или прозрачным акриловым лаком — становится достаточно прозрачный.
В продаже есть и обычные стеклянные шарики от 5мкм (матирующая добавка) до единиц мм — светоотражающая разметка. Пробовал на них когда-то сделать полупрозрачный бетон, но вышел облом — нет адгезии к цементу, пальцем протирается.
В продаже есть и обычные стеклянные шарики от 5мкм (матирующая добавка) до единиц мм — светоотражающая разметка. Пробовал на них когда-то сделать полупрозрачный бетон, но вышел облом — нет адгезии к цементу, пальцем протирается.
Силикагель и фонарик
Вышел прикольный ночник, свет от фонарика максимально сфокусирован.
Цитата: за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.
Так вот за пару лет не перегорело ни одной светодиодной лампы. Так что проблемы имхо и нет.
Так вот за пару лет не перегорело ни одной светодиодной лампы. Так что проблемы имхо и нет.
Также использую светодиодную ленту (без всякого радиатора вообще) — и с ней нет проблем уже долгое время.
Проблема с перегоранием светодиодов может быть не только из-за плохого охлаждения а например из-за бросков напряжения в сети.
Проблема с перегоранием светодиодов может быть не только из-за плохого охлаждения а например из-за бросков напряжения в сети.
Аналогично. Только у меня самой старой лампочке уже лет 7. Ещё ни один светодиод у меня дома не пострадал. Более того, я устал ждать, когда перегорят вкрученные лет 10 назад энергосберегайки, чтобы их на светодиоды поменять, и уже начал их выкручивать и думать, куда бы их пристроить. А вот люминесцентные на 18, 30 и 36 Вт — да, год, и сгорают.
Я вместо пасты использую теплопроводящую эпоксидку, чтобы резьбу не резать. Главное — провода не забыть припаять перед этим.
Расчёты можно проверить испытанием. Либо приклеить термопару теплопроводящей эпоксидкой в спец.место на модуле, либо померить падение напряженияю. Кри приводит значения для разных температур в даташите, я проверял для нескольких разных модулей, совпадает.
Еще, если интересует долговечность, я бы не закладывал максимальную рабочую температуру модуля в расчёты. Я всё считаю для 50 градусов, получается хорошо. У меня есть лампа, сделанная из шести CXA-2012, каждая на стоваттном процессорном радиаторе с дулкой, светит в полную силу уже лет пять круглые сутки, и у модулей излучающая поверхность до сих пор выглядит, как новая.
Расчёты можно проверить испытанием. Либо приклеить термопару теплопроводящей эпоксидкой в спец.место на модуле, либо померить падение напряженияю. Кри приводит значения для разных температур в даташите, я проверял для нескольких разных модулей, совпадает.
Еще, если интересует долговечность, я бы не закладывал максимальную рабочую температуру модуля в расчёты. Я всё считаю для 50 градусов, получается хорошо. У меня есть лампа, сделанная из шести CXA-2012, каждая на стоваттном процессорном радиаторе с дулкой, светит в полную силу уже лет пять круглые сутки, и у модулей излучающая поверхность до сих пор выглядит, как новая.
Я вот люблю сильно поярче. Сейчас в гостиной 18м2 стоит в сумме ~120 Вт лампами разных калибров. Лампочки обычные, греются. Живут по разному, некоторые и года не простояли.
И при этом мне хотелось бы ещё поярче. Думаю где-то 10-12 Вт*м2 пола — идеально мне будет.
С таким запросом, долговечное освещение, даже самодельное, получается не дешёвым. Но менять лампы реально надоело.
Где-то на хабре была статья про люстру на металлогалогенных лампах. Я сделал себе надстольное металлогалогенное освещение. Как потом сказал мой друг: «Хочешь осветить комнату, берёшь 60 ватт накаливания. Хочешь осветить небольшой дворик, берёшь 60 ватт металлогалогенна»
Очень советую — приятный и яркий свет.
Очень советую — приятный и яркий свет.
Благодарю. Посмотрел характеристики — ну как-то так… И со спектром не всё понятно. Хотя в целом и дешевле, чем хорошие светодиоды.
А что не так со спектром? Если смотреть документацию производителя, то там видно, что спектр около-солнечный, с парой небольших пиков.
У меня такие лампы растения освещают. Со спектром все отлично. Недостатки следующие:
1) более сложная электроника, чем для светодиодов. В ней, например, греются конденсаторы и прекрасно выходят из строя.
2) Повторный пуск возможен только при остывании лампы. То есть вариант включил на день и не выключаешь. Выключателем не пощелкать.
Не в теме, но исключительно в ответ на ваше
2) Повторный пуск возможен только при остывании лампы. То есть вариант включил на день и не выключаешь. Выключателем не пощелкатьочевидно же, что можно держать пару ламп (на одну схему) и включать попеременно, если необходима регуляция. Правда светильники эти выглядят очень дорогими.
Сколько времени занимает «остывание»?
Зависит от типа лампы — от нескольких минут до нескольких десятков минут. Есть лампы, перезажигающиеся сразу (у них конструктивно предусмотрено, чтобы можно было на них пятьдесят киловольт подать для поджига с тысячью атмосфер внутри, а у ПРА источник поджига должен уметь эти пятьдесят киловольт в лампу вдуть), но для них такой поджиг не полезен.
Для 942 фактическое — полторы минуты.
Это слово не в кавычках. Они должны остыть в физическом смысле — до низкой температуры, порядка комнатной. Времени занимает до 5 минут.
Спектр у powerball 942 шикарный, не отличишь от Солнца.
Недостатки — взрывозащищенный корпус надо, дорогой пускатель(под 80 баксов на 150 ватт).
Недостатки — взрывозащищенный корпус надо, дорогой пускатель(под 80 баксов на 150 ватт).
А зачем вообще нужны эти то и дело дохнущие диоды? Два года назад, въезжая в квартиру, купил на всю квартиру обычные КЛЛ Camelion, всего получилось штук 15. До сих пор не перегорела ни одна, даже в ванной и туалете, где свет включают-выключают по сто раз на дню. Лампы с задержкой при включении на прогрев катодов — может, в этом причина долговечности.
КЛЛ содержат ртуть, разбиваются на мерзкие осколки стекла, за три года их яркость падает в 3 раза. А еще их с каждым годом все сложнее купить. 32вт под Е27 уже и не найти. А 25вт клл не особо ярче диодной 12вт. 12вт диоды в принципе дохнут редко, а гарантия на них 3 года. Проблемы начинаются с 15 и 20вт под Е27.
Я очень давно перешел на КЛЛ, и за все время разбить удалось только одну. Вернее, раздавить, пытаясь выкрутить за колбу туго закрученную лампу из узкого плафона, в который не пролезает рука. Если не бить их в квартире регулярно — то на содержание ртути пофиг. А мощностей таких у меня и нет. Самая мощная КЛЛ — 20 Вт, висящая в коридоре. В комнатах и на кухне люстры 3x15 Вт, в ванной и туалете светильники 2x11 Вт. Падения яркости с годами не замечал. Возможно, при проверке люксметром оно и выявилось бы, но какая разница, если глаз все равно не видит?
Вы спросили — я ответил. Видимо не всем людям плевать на то, на что вам плевать. П.С. у меня в туалете 30вт светодиодов, в ванне 40, и это очень темно я считаю как для ванны. Глаз отлично видит разницу между 8вт светодиодом и 22вт КЛЛ, которые висят рядом в одной люстре. По началу КЛЛ была ярче, сейчас тусклее. В комнате например 200вт светодиодов. С КЛЛ я такую яркость набрать не смог. Сверх яркие 85вт КЛЛ, те что размером с литрушку пива, оказывается намного менее эффективные чем их 32вт собратья. В итоге 30вт диодов ярче чем 85вт клл и в 3 раза меньше!
Не, мне такой яркости точно не нужно. У меня в люстре в зале на одном выключателе 3x15 Вт, на другом — 1x9 Вт КЛЛ, и 90% времени работает только эта одна 9-ваттка — чтобы в полной темноте монитор или планшет по глазам не бил :)
Сложно представить, я таких ни когда в руках не держал :) Для ночников я использую филаменты на 1-2Вт. Они выглядят прикольно и свет теплый. У меня в доме суммарно 55 источников света, вероятность разбить лампу и кол-во ртути в таком хозяйстве намного больше чем у вас. А еще они вроде могут взорваться если придет 380 вольт в розетку.
По краям висят 6-летние Osram Duluxstar Mini Twist 18W 2500K 1200 lm, по центру замена вместо вышедшей из строя третей такой же, Ikea Ledare 11W 2700K 1000 lm, ей где-то год. Экспозицию смарт выставил сам. Но что-то яркость не сильно отличается у них. Потеря в яркости в 20% за 6 лет, кажется мне вполне преемлема.
Проработает ли LED лампа 6+ лет, как КЛЛ, большой вопрос. Я всё равно сменю КЛЛ на LED когда они своё отслужат, но ресурс у них отличный. Производитель заявлял 8000 часов и 5000 включений. У двух из трёх часы наработки уже точно за 8000 перевалили, третья сгорела на 6000 наверное. Смогут ли светодиоды обещанные 25000 часов отработать, покажет время. Будем надеяться на лучшее.
Проработает ли LED лампа 6+ лет, как КЛЛ, большой вопрос. Я всё равно сменю КЛЛ на LED когда они своё отслужат, но ресурс у них отличный. Производитель заявлял 8000 часов и 5000 включений. У двух из трёх часы наработки уже точно за 8000 перевалили, третья сгорела на 6000 наверное. Смогут ли светодиоды обещанные 25000 часов отработать, покажет время. Будем надеяться на лучшее.
Нормальные КЛЛ ртути содержат мизер (около миллиграмма) и в виде нелетучей при комнатной температуре и конструктивно зафиксированной в лампе амальгамы (что позволяет всю демеркуризацию ограничить выбрасыванием лампы), а за три года их яркость падает процентов на 15-20. Osram, Philips… Только все, нет их уже в продаже и, видимо, в производстве.
На любителя, которому время девать некуда. Я за два часа заработаю столько денег, что мне проще и дешевле светодиодные лампочки менять и не париться. Да, сдыхают они через пару лет, но и цена на них постоянно снижается.
Можно на алюминиевую полосу наклеить метра полтора-два диодов по 0.2 — 0.5 Ватта, и либо прикрыть рассеивающей плёнкой, либо светить в потолок. Поигравшись, можно получить практически безтеневое освещение.
Кстати, ток эксплуатации лучше брать на уровне 80-90% от номинала. Эффективность чуть выше, и меньше проблем с нагревом. Но это надо смотреть в даташиты конкретной серии.
Толщины 1-2 мм. и ширины 20 мм. алюминия за глаза хватит для 0.2Вт. СД с шагом 5 мм.
Я припаиваю СД на медную фольгу, и потом через термопасту приклеиваю на анодированную поверхность.
Кстати, ток эксплуатации лучше брать на уровне 80-90% от номинала. Эффективность чуть выше, и меньше проблем с нагревом. Но это надо смотреть в даташиты конкретной серии.
Толщины 1-2 мм. и ширины 20 мм. алюминия за глаза хватит для 0.2Вт. СД с шагом 5 мм.
Я припаиваю СД на медную фольгу, и потом через термопасту приклеиваю на анодированную поверхность.
У меня в итоговой конструкции вообще получается меньше 50% от номинала.
А указанной вами площади мало для качественного охлаждения. По классическим рекомендациям для ПП приборов на ватт нужно примерно 20-30 см^2, а у вас в разы меньше. И то эти рекомендации предполагают работу при гораздо больших, чем оптимальные для светодиодов, рабочих температурах. Если у вас «не греется», это лишь говорит о плохом тепловом контакте радиатора со светодиодами. И я даже могу сказать где: у светодиода площадь thermal pad'а — пара квадратных миллиметров, фольга из-за своей толщины практически неспособна эту площадь увеличить, а слой термопасты толщиной 0,1-0,2 мм (из-за опять-таки, неплоской поверхности фольги) будет иметь тепловое сопротивление около сотни градусов на ватт!
А указанной вами площади мало для качественного охлаждения. По классическим рекомендациям для ПП приборов на ватт нужно примерно 20-30 см^2, а у вас в разы меньше. И то эти рекомендации предполагают работу при гораздо больших, чем оптимальные для светодиодов, рабочих температурах. Если у вас «не греется», это лишь говорит о плохом тепловом контакте радиатора со светодиодами. И я даже могу сказать где: у светодиода площадь thermal pad'а — пара квадратных миллиметров, фольга из-за своей толщины практически неспособна эту площадь увеличить, а слой термопасты толщиной 0,1-0,2 мм (из-за опять-таки, неплоской поверхности фольги) будет иметь тепловое сопротивление около сотни градусов на ватт!
lg lemws51r80hz10 0.2 Вт.
даже на номинале (65 мА) греются слабо. Я их эксплуатирую на ~50 мА.
Температура при комнатных +35. около +50..+55 градусов. Это измерения корпуса и анода с катодом.
в качестве радиатора использую порезанные вдоль фотовалы. Неравномерность прогрева небольшая.
в качестве эксперимента гонял просто на спаянной медной ленте. паял сплавом розе. 10 часов, полёт нормальный, чуть тёплые были.
Живучие. я их горячим паяльником, некоторые вдвое расплющивал — до сих пор работают без проблем.
cree mx6swt 1 Вт.
В номинале прогрел пластину 10 на 15 см на 2 мм градусов до 60-65.
А вот мощные матрицы идут частенько на керамике. которая при малейшем перекосе — ломается.
даже на номинале (65 мА) греются слабо. Я их эксплуатирую на ~50 мА.
Температура при комнатных +35. около +50..+55 градусов. Это измерения корпуса и анода с катодом.
в качестве радиатора использую порезанные вдоль фотовалы. Неравномерность прогрева небольшая.
в качестве эксперимента гонял просто на спаянной медной ленте. паял сплавом розе. 10 часов, полёт нормальный, чуть тёплые были.
Живучие. я их горячим паяльником, некоторые вдвое расплющивал — до сих пор работают без проблем.
cree mx6swt 1 Вт.
В номинале прогрел пластину 10 на 15 см на 2 мм градусов до 60-65.
А вот мощные матрицы идут частенько на керамике. которая при малейшем перекосе — ломается.
Я главный конструктор и руководитель отдела метрологии и сертификации светотехнической компании. Ничего из вашей статьи не понял.
Если есть возможность передать ваше изделие мне (в личке контакты), я измерю в своей лаборатории, в том числе проведу анализ температурного режима, и вам все это обратно отдам. Ну и сравню с обычным нашим промышленным светильником, здесь отпишусь.
Если есть возможность передать ваше изделие мне (в личке контакты), я измерю в своей лаборатории, в том числе проведу анализ температурного режима, и вам все это обратно отдам. Ну и сравню с обычным нашим промышленным светильником, здесь отпишусь.
Да понятное дело, что эта конструкция — DIY, не стоит её оценивать теми же критериями, что профессиональные решения. Давайте мы сейчас все, кто когда-либо светодиодными светильниками профессионально занимался, начнём приборами меряться. Заручимся поддержкой независимой лаборатории, зададимся критерием «не менее 3000Лм на выходе, не более 85 градусов на кристалле» и начнём друг у друга выигрывать номинации: «минимальная масса», «минимальное потребление», «минимальные габариты», «минимальная температура кристалла». Чемпиону в общем зачёте — титул «Главный светодротехник Хабра» :)))
Автор сделал то, что хотел и мог. У него получилось, ему нравится. Всё.
Видите ошибки — укажите на них или дайте свою, правильную методологию расчётов.
Сравнивать «неспециалист сделал на коленке за 2 часа» и «коллектив разработчиков 10 лет с этого живёт» — в корне неправильно.
Автор сделал то, что хотел и мог. У него получилось, ему нравится. Всё.
Видите ошибки — укажите на них или дайте свою, правильную методологию расчётов.
Сравнивать «неспециалист сделал на коленке за 2 часа» и «коллектив разработчиков 10 лет с этого живёт» — в корне неправильно.
Критики не было и не предполагалось. Сухой отчет с цифрами — это обратная связь, позволяющая сделать следующий шаг.
Давайте мы сейчас все, кто когда-либо светодиодными светильниками профессионально занимался, начнём приборами меряться.
Давайте!
Почему не провести профессиональный анализ и не поговорить предметно на языке параметров и характеристик? Кто чего боится?
Я не про «поговорить». Я про «сделать и проверить в независимой лаборатории». А то тут как и во всём рунете через одного — эксперты со справками справочниками и правды не найдёшь :)
Анализ конструкции — если он серьёзный, прямо с параметрами и вот этим всем — это серьёзная работа, для которой вдобавок тут нет полных данных. Элементарно — я не знаю толщину алюминия под COBом. Скотчем закрыто, не видно. Подсказка — если там 1,5..2мм (видел такие профили), а диод в 15 ватт запущен, то кристалл перегреется даже прикрученный к бесконечно большому радиатору и все разговоры про комфортный тепловой режим/эффективность можно считать бесполезными :) В случае как раз с COB как у автора — нужно строить 3d-модель профиля, знать форму и расположение пятна контакта, ток через COB, падение напряжения на COB, световой поток данного COB, потом программно смоделировать тепловой процесс и только потом заявлять что да, температура должна быть в норме.
Анализ конструкции — если он серьёзный, прямо с параметрами и вот этим всем — это серьёзная работа, для которой вдобавок тут нет полных данных. Элементарно — я не знаю толщину алюминия под COBом. Скотчем закрыто, не видно. Подсказка — если там 1,5..2мм (видел такие профили), а диод в 15 ватт запущен, то кристалл перегреется даже прикрученный к бесконечно большому радиатору и все разговоры про комфортный тепловой режим/эффективность можно считать бесполезными :) В случае как раз с COB как у автора — нужно строить 3d-модель профиля, знать форму и расположение пятна контакта, ток через COB, падение напряжения на COB, световой поток данного COB, потом программно смоделировать тепловой процесс и только потом заявлять что да, температура должна быть в норме.
Там около 8 мм алюминия.
Человек вполне конкретно предложил:
Так зачем сочинять чего не известно и не видно и невозможно померить?
Если есть возможность передать ваше изделие… я измерю в своей лаборатории, в том числе проведу анализ температурного режима, и вам все это обратно отдам. Ну и сравню с обычным нашим промышленным светильником, здесь отпишусь.
Так зачем сочинять чего не известно и не видно и невозможно померить?
Вот пример экспресс-анализа светильника с Алиэкспресс, который я на Али заказал и подарил другу. Комментарии в картинки не вставлял, потому, что друг все увидит сам.
А почему деградация в расчеты не заложена? Через 2 года они будут светить на 75-50% яркости, а потом еще хуже. И из 380лк останется 190. И зачем нужна вечность?
Так быстро диоды в обычных лампочках деградируют как раз из-за перегрева. Иногда еще из-за перегрузки (намеренного превышения нормативной мощности диодов разработчиком светильника/лампочки — чтобы сэкономить и выжать максимум ценой резкого сокращения срока службы).
Без этих кратно ускоряющих деградацию вредных факторов нормальные светодиоды имеют срок службы порядка 20 — 50 тыс. часов непрерывного горения. Т.е. лет 10 и больше в зависимости от интенсивности использования.
При чем это срок не до «перегорания», сроки службы светодиодов измеряют как раз по падению ярости ниже 70% от изначального уровня. Ну или до перегорания — смотря что случится раньше.
Без этих кратно ускоряющих деградацию вредных факторов нормальные светодиоды имеют срок службы порядка 20 — 50 тыс. часов непрерывного горения. Т.е. лет 10 и больше в зависимости от интенсивности использования.
При чем это срок не до «перегорания», сроки службы светодиодов измеряют как раз по падению ярости ниже 70% от изначального уровня. Ну или до перегорания — смотря что случится раньше.
Вы ошибаетесь. Деградируют диоды даже если они работают в своём диапазоне температур.
Потеря около 20% яркости на каждый год работы — эта величина приводилась во всех справочниках, которые мне доводилось видеть в институте.
Потеря около 20% яркости на каждый год работы — эта величина приводилась во всех справочниках, которые мне доводилось видеть в институте.
Данные из тех справочников не актуальны самый минимум лет десять как. Mad Max как раз таки не ошибается.
Да чтооо вы говорите?
Что же, с тех пор, наверное, как-то сменились физические принципы рекомбинации электронов и дырок?
Что же, с тех пор, наверное, как-то сменились физические принципы рекомбинации электронов и дырок?
1. Берёте datasheet от Cree, собираете светильники не выходя за допустимые значения.
2. Ждёте два года.
3. Если физические принципы рекомбинации электронов и дырок за три года не меняются и поток падает на 49% (по 20% в течение трёх лет 0,8*08,*0,8 = 0,512) — подаёте на них в суд, зарабатываете :)
А если без шуток, Ваши цифры в 20% деградации ежегодно — полная чушь, опровергаемая как документацией, так и практикой.
2. Ждёте два года.
3. Если физические принципы рекомбинации электронов и дырок за три года не меняются и поток падает на 49% (по 20% в течение трёх лет 0,8*08,*0,8 = 0,512) — подаёте на них в суд, зарабатываете :)
А если без шуток, Ваши цифры в 20% деградации ежегодно — полная чушь, опровергаемая как документацией, так и практикой.
Аргументация уровень бог. Преклоняюсь пред мощью ваших доводов.
Вы утверждаете, что светодиодный светильник теряет 20% потока каждый год или ~50% за три года вследствие каких-то фундаментальных принципов и по данным каких-то справочников.
Я не буду с Вами спорить.
Производители светодиодов (Cree и прочие) не будут с Вами спорить.
Люди, пользующиеся 10-летними мониторами со светодиодной подсветкой не будут с Вами спорить.
Хозяева предприятий и бизнес-центров, проходящие проверку освещённости на рабочих местах с одними и теми же светильниками много лет — не будут с Вами спорить.
Разработчики стандарта LM-80 не будут с Вами спорить.
С Вами никто не будет спорить.
P.S: А кому реально интересно про деградацию светодиодов — можно почитать документ на антимонгольском, там общие представления даны.
Я не буду с Вами спорить.
Производители светодиодов (Cree и прочие) не будут с Вами спорить.
Люди, пользующиеся 10-летними мониторами со светодиодной подсветкой не будут с Вами спорить.
Хозяева предприятий и бизнес-центров, проходящие проверку освещённости на рабочих местах с одними и теми же светильниками много лет — не будут с Вами спорить.
Разработчики стандарта LM-80 не будут с Вами спорить.
С Вами никто не будет спорить.
P.S: А кому реально интересно про деградацию светодиодов — можно почитать документ на антимонгольском, там общие представления даны.
Производители диодов со мной спорить не будут по очевидной причине — им банально плевать. В вашей же замечательной заметке чёрным по белому написано, «что большая часть изделий не доживает до срока выработки 70% ресурса по яркости».
Люди пользующиеся 10-летними мониторами врядли это замятят, потому что только человек с уже посаженным зрением будет сидеть за монитором на 100% яркости.
Ну и, к слову, раз уж вам так нравится техническую документацию приводить, вы, наверняка и статистику имеете, что думают по поводу яркости своих мониторов владельцы, купившие себе монитор с лед-подсветкой в 2009-году. Я бы с удовольствием на такую статистику посмотрел, учитывая что подобный тип подсветки распространение-то получил дай бог году в 10-м.
Хозяева предприятий не будут со мной спорить по той простой причине, что замена трети светодиодных светильников, которые перегорели в первые пару лет это прям норма. Они банально не имеют данных на этот счёт.
Разработчики стандарта LM-80 не будут со мной спорить, потому что стандарт вообще про методику тестирования. Вы, кстати, сами-то сей стандарт читали, м? Там, между делом, вполне чётко написано, что для соответствия стандарту тестирование обязательно лишь для 6000ч. Сами Cree приводят результаты тестирования на 10000ч. Это на месяц больше года если чё. А данные для L70 и L85 это экстраполяция. Я почитал чё пишут на эту тему, несколько источников показывают, что результаты могут быть как хуже, так и лучше примерной оценки.
Впрочем, ваша правда, это уже более убедительно. Мои данные устарели, видимо за это время научились-таки делать более качественные структуры.
Окей, для 10000ч там указано снижение потока около 7%.
Только вот это по прежнему общее снижение не менее чем на 20%, хоть уже и за три года.
Это всё ещё очень далеко от понятия «вечный светильник», не считаете? Разве что включать его раз в сутки на полчаса.
Люди пользующиеся 10-летними мониторами врядли это замятят, потому что только человек с уже посаженным зрением будет сидеть за монитором на 100% яркости.
Ну и, к слову, раз уж вам так нравится техническую документацию приводить, вы, наверняка и статистику имеете, что думают по поводу яркости своих мониторов владельцы, купившие себе монитор с лед-подсветкой в 2009-году. Я бы с удовольствием на такую статистику посмотрел, учитывая что подобный тип подсветки распространение-то получил дай бог году в 10-м.
Хозяева предприятий не будут со мной спорить по той простой причине, что замена трети светодиодных светильников, которые перегорели в первые пару лет это прям норма. Они банально не имеют данных на этот счёт.
Разработчики стандарта LM-80 не будут со мной спорить, потому что стандарт вообще про методику тестирования. Вы, кстати, сами-то сей стандарт читали, м? Там, между делом, вполне чётко написано, что для соответствия стандарту тестирование обязательно лишь для 6000ч. Сами Cree приводят результаты тестирования на 10000ч. Это на месяц больше года если чё. А данные для L70 и L85 это экстраполяция. Я почитал чё пишут на эту тему, несколько источников показывают, что результаты могут быть как хуже, так и лучше примерной оценки.
Впрочем, ваша правда, это уже более убедительно. Мои данные устарели, видимо за это время научились-таки делать более качественные структуры.
Окей, для 10000ч там указано снижение потока около 7%.
Только вот это по прежнему общее снижение не менее чем на 20%, хоть уже и за три года.
Это всё ещё очень далеко от понятия «вечный светильник», не считаете? Разве что включать его раз в сутки на полчаса.
LM80 принят в 2008 году (11 лет назад). С тех пор его не отменили, т.к. экстраполяция получаемых с его помощью результатов до 100000 часов работает. А теперь знакомимся с тестовыми результатами и видим реальную, настоящую величину деградации для разных диодов в разных условиях.
P.S: Сколько раз зарекался не спорить в интернете со «специалистами». И вот опять.Начитаются книжек про «как победить в споре даже если ты неправ» и давай нести свет.
P.S: Сколько раз зарекался не спорить в интернете со «специалистами». И вот опять.
И как это опровергает сказанное мной?
В вашем документе разброс для нормальных рабочих темератур за 6к часов 1-9%. То есть в среднем те самые 5-7% за год.
В вашем документе разброс для нормальных рабочих темератур за 6к часов 1-9%. То есть в среднем те самые 5-7% за год.
Потеря около 20% яркости на каждый год работы — эта величина приводилась во всех справочниках, которые мне доводилось видеть в институте.
В вашем документе разброс для нормальных рабочих темератур за 6к часов 1-9%. То есть в среднем те самые 5-7% за год.
Ну вот, даже у Вас 20% превратились в 5%.
Реально же в хорошей конструкции это будет 2% (тот же документ смотрим)
В вашем же документе есть модели, у которых меньше чем за год указано больше 8% потери при номинальных режимах.
Это больше похоже не на прогресс, а на разброс параметров при производстве.
Это больше похоже не на прогресс, а на разброс параметров при производстве.
… И есть для которых 2% при номинальных режимах.
Но вы-то изначально писали про 20%. А когда я указал на, мягко говоря, полную неактуальность этих данных, Вы начали спорить. Зачем, почему?
Но вы-то изначально писали про 20%. А когда я указал на, мягко говоря, полную неактуальность этих данных, Вы начали спорить. Зачем, почему?
Ну… Вы упускаете суть за буквоедством. Если светильник будет светить в два раза тусклее не через три года, а через пять, это, по вашему «полная неактуальность» и можно сказать что он вечный?
Если светильник будет светить в два раза тусклее не через три года, а через пять
По приведённым выше правильным данным, для правильной конструкции, упадёт в два раза через двадцать-тридцать лет непрерывного горения. (2% в год. LM. Протоколы. Ну в общем выше по ссылками было.)
поэтому вопрос не 3 или 5 лет обычной эксплуатации, а один год или 30 лет непрерывного горения. Это не буквоедство, в котором вы тут пытаетесь меня упрекнуть, это меняет ситуацию в корне. На один порядок. В 10 раз.
Суть в том, что Вы сначала написали чушь, а потом всеми силами делаете вид что правы, потом что почти правы, потом что не так уж и неправы и.т.д.
Понимаете, если Вы запомнили устаревшие данные из справочников, а потом купили хреново сделанные осветительные приборы — это Ваша и только Ваша проблема. На реальный срок службы правильно сделанных приборов она не влияет. Никак.
Так я уже написал, что мои данные устарели, что вы ещё хотите, чтоб я кровью расписался или чего?
Я рассуждаю, а вы просто риторикой занимаетесь…
Я так и вижу заполонившие рынок «правильные светильники» с «правильной конструкцией» и «правильными диодами».
Я рассуждаю, а вы просто риторикой занимаетесь…
Правильные данные… В правильной конструкции...Классные у вас эпитеты, серьёзно.
Я так и вижу заполонившие рынок «правильные светильники» с «правильной конструкцией» и «правильными диодами».
Вот и разобрались.
«В массе» на рынке = шлак, но это не отменяет существования в продаже хороших изделий с большим сроком службы и мееееедленной деградацией, порядка 20% за десять лет непрерывного горения.
«В массе» на рынке = шлак, но это не отменяет существования в продаже хороших изделий с большим сроком службы и мееееедленной деградацией, порядка 20% за десять лет непрерывного горения.
Так я нигде не писал, что это невозможно.
Если давать ток в половину от номинала, любой диод живёт время которое можно считать «вечным».
Другой вопрос, что в коммерческих изделиях так никто не делает по очевидным причинам. А как сделал автор мы вообще не знаем.
Если давать ток в половину от номинала, любой диод живёт время которое можно считать «вечным».
Другой вопрос, что в коммерческих изделиях так никто не делает по очевидным причинам. А как сделал автор мы вообще не знаем.
Ну вот опять начинаете :(
Коммерческие изделия для профессионального применения — например, именно те светильники, которые Вы можете видеть на заправках Газпромнефть, именно так и сделаны. Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА(на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д). Это российский А-бренд.
Б-бренды делают так же. Потому что у них основные клиенты — подрядчики, несущие гарантию. Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет. А без постоянных клиентов на этом рынке — тебе конец.
То что лежит в магазинах, крупных, сетевых — как правило Г-бренды или китайский нонейм. По цене доброго Б или даже А :)))
Хороший светильник купить можно, и даже дешевле чем в магазине купишь плохой — но для этого надо в них разбираться и — не в обиду — не на Вашем уровне. А для обычного среднего покупателя и Ваш уровень недостижим.
Коммерческие изделия для профессионального применения — например, именно те светильники, которые Вы можете видеть на заправках Газпромнефть, именно так и сделаны. Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА(на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д). Это российский А-бренд.
Б-бренды делают так же. Потому что у них основные клиенты — подрядчики, несущие гарантию. Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет. А без постоянных клиентов на этом рынке — тебе конец.
То что лежит в магазинах, крупных, сетевых — как правило Г-бренды или китайский нонейм. По цене доброго Б или даже А :)))
Хороший светильник купить можно, и даже дешевле чем в магазине купишь плохой — но для этого надо в них разбираться и — не в обиду — не на Вашем уровне. А для обычного среднего покупателя и Ваш уровень недостижим.
Чёт я ни одного такого не видел в магазинах бытовых вообще.
А на профессиональные светильники мне плевать, тут вы правы, никогда не интересовался даже. Но, учитывая как у нас вокруг всё сделано, и как горят (в смысле сгорают), например, светодиодные светильники на улице вокруг моего дома, верится в сказанное вами с трудом.
А на профессиональные светильники мне плевать, тут вы правы, никогда не интересовался даже. Но, учитывая как у нас вокруг всё сделано, и как горят (в смысле сгорают), например, светодиодные светильники на улице вокруг моего дома, верится в сказанное вами с трудом.
Правильно. В бытовом магазине надо купить за ~500, продать за ~1500. (или за 1290 по акции). При том что норм.изделие у изготовителя стоит 1000.
Купили самое г… за счёт бюджета (тендер, низкая цена, ОООшка со сроком жизни до трёх лет), обслуживание за счёт муниципалов. Или МарьВанна из УКшечки купила что внешне/по цене понравилось.
Вокруг моего дома (квартал новостроек, УК афиллирована с застройщиком) за три года видел один неработающий светильник. Хотя сами светильники и их производитель далеко не те, что на Газпромнефти.
и как горят (в смысле сгорают), например, светодиодные светильники на улице вокруг моего дома
Купили самое г… за счёт бюджета (тендер, низкая цена, ОООшка со сроком жизни до трёх лет), обслуживание за счёт муниципалов. Или МарьВанна из УКшечки купила что внешне/по цене понравилось.
Вокруг моего дома (квартал новостроек, УК афиллирована с застройщиком) за три года видел один неработающий светильник. Хотя сами светильники и их производитель далеко не те, что на Газпромнефти.
Чисто к слову… У меня фонарик налобный Petzl, на диодах от Cree как раз.
Ему сейчас лет шесть или что-то около того… Так вот он светит уже даже на глаз заметно менее ярко, чем точно такой же, но этого года. Это при том, что использовался он дай бог если пару тысяч часов, ибо брал я его только на ночные забеги и выезды в горы.
Ещё, у меня есть одна лампа диодная на кухне, которая работает уже лет пять. Единственная, которая в первый год не перегорела, почему-то, да так и осталась одна — потому что вроде бы всегда хватало. У неё наработка в разы больше того фонарика налобного, да и режимы пожёстче, учитывая что фонарь почти всегда на улице использовался. Раньше света одной этой лампочки подсветки было достаточно чтобы более-менее светло было во всей кухне, а вот сейчас уже выглядит всё больше как как свет от свечки где-то в уголке.
У вас какая-то практика отличная от моей, явно.
Ему сейчас лет шесть или что-то около того… Так вот он светит уже даже на глаз заметно менее ярко, чем точно такой же, но этого года. Это при том, что использовался он дай бог если пару тысяч часов, ибо брал я его только на ночные забеги и выезды в горы.
Ещё, у меня есть одна лампа диодная на кухне, которая работает уже лет пять. Единственная, которая в первый год не перегорела, почему-то, да так и осталась одна — потому что вроде бы всегда хватало. У неё наработка в разы больше того фонарика налобного, да и режимы пожёстче, учитывая что фонарь почти всегда на улице использовался. Раньше света одной этой лампочки подсветки было достаточно чтобы более-менее светло было во всей кухне, а вот сейчас уже выглядит всё больше как как свет от свечки где-то в уголке.
У вас какая-то практика отличная от моей, явно.
Потому что
1. За 6 лет светоотдача с одного диода CREE типично-массовых бинов (категорий. Они сначала делают кристаллы, а потом бинуют — сортируют получившееся на получше-похуже, потеплее-похолоднее, падение напряжение побольше-поменьше) изменилась от ~100..110 Лм/Вт до ~150..160 Лм/Вт. И это даже если не учитывать возможную разницу в драйвере и КСС а также субьективность восприятия источников света человеческим глазом)
2. Теплоотводы лампочек под стандартный цоколь как правило недостаточные, а сами диоды там — самый дешевый шлак, который можно найти в Шенчьжене, потому деградация происходит быстрее.
1. За 6 лет светоотдача с одного диода CREE типично-массовых бинов (категорий. Они сначала делают кристаллы, а потом бинуют — сортируют получившееся на получше-похуже, потеплее-похолоднее, падение напряжение побольше-поменьше) изменилась от ~100..110 Лм/Вт до ~150..160 Лм/Вт. И это даже если не учитывать возможную разницу в драйвере и КСС а также субьективность восприятия источников света человеческим глазом)
2. Теплоотводы лампочек под стандартный цоколь как правило недостаточные, а сами диоды там — самый дешевый шлак, который можно найти в Шенчьжене, потому деградация происходит быстрее.
Эк вы лихо 1000 часов в шесть лет превратили.
В каком месте? :)
6 лет это прогресс компании CREE от 110Лм/Вт к 160Лм/Вт, там 1000 часов нет и было.
6 лет это прогресс компании CREE от 110Лм/Вт к 160Лм/Вт, там 1000 часов нет и было.
Так модель диода в фонаре одна и та же.
*facepalm*
Ну вот допустим у Вас диод CREE XTE.
Вы можете конкретно сказать, какой BIN диода (выглядит примерно так: XTEAWT-E0-0000-000000KF5 ) использован в старом фонаре, какой — в новом?
подчёркиваю — по ссылке выше находится текущая редакция даташита на CREE XTE
И в ней есть диоды дающие 80Лм при 350mA, и дающие 164 Лм при 350mA
«Та же модель диода» это как «та же модель машины».
Типа шестилетний Audi A6 деградировал, износился и медленно разгоняется. Я с новой A6 сравнивал — вот вообще ощущение что «не едет». Правда шестилетняя изначально с движком 1,8 литра была, а новая 4.2 литра. Ну и что? Модель-то та же :)))
Ну вот допустим у Вас диод CREE XTE.
Вы можете конкретно сказать, какой BIN диода (выглядит примерно так: XTEAWT-E0-0000-000000KF5 ) использован в старом фонаре, какой — в новом?
подчёркиваю — по ссылке выше находится текущая редакция даташита на CREE XTE
И в ней есть диоды дающие 80Лм при 350mA, и дающие 164 Лм при 350mA
«Та же модель диода» это как «та же модель машины».
Типа шестилетний Audi A6 деградировал, износился и медленно разгоняется. Я с новой A6 сравнивал — вот вообще ощущение что «не едет». Правда шестилетняя изначально с движком 1,8 литра была, а новая 4.2 литра. Ну и что? Модель-то та же :)))
Окей, а тот факт, что у одной и той же модели фонаря в ТТХ заявлено одно количество люменов вас никак не смущает?
Кстати, сориентируй, если не трудно — что сейчас с кристаллами для лент в тренде? CRI>80. Сколько люмин на метр сейчас разумная цифра для ленты?
Если честно — собственно лентами я никогда не занимался, у нас была промка/улица/офис.
Белая?
Герметичная/нет?
Если нет, то куда будет клеиться?
Вообще, лучше бы задачу целиком. Уже не один раз выяснялось, что лучшая лента — это печатная плата :)
Белая?
Герметичная/нет?
Если нет, то куда будет клеиться?
Вообще, лучше бы задачу целиком. Уже не один раз выяснялось, что лучшая лента — это печатная плата :)
Хочу заменить ленты в алюминиевом профиле на кухне) что-то в районе 12-15 ватт/м. Не герметично. Около 4000К.
В алюминиевом профиле будет работать любая, за надёжность можно не заморачиваться. Я бы взял 3-4 образца кусками по метру, посмотрел в интерьере что больше понравится и потом купил такой весь объём. Всё равно реальных характеристик на коробке никто не напишет.
Подскажите, а на сколько имеет смысл занижать мощность (диммировать) ленты, для оптимального соотношения «яркость/срок службы»?
Условия примерно те же — алюминиевый профиль, не герметичный.
Условия примерно те же — алюминиевый профиль, не герметичный.
Вот так вслепую сложно сказать.
Я бы предположил что если китайцы запустили диоды в 100% от максимального тока, надо иметь классические 30% запаса. То есть — повторюсь, вслепую — я бы выбрал режим 70% от максимального.
Я бы предположил что если китайцы запустили диоды в 100% от максимального тока, надо иметь классические 30% запаса. То есть — повторюсь, вслепую — я бы выбрал режим 70% от максимального.
Из моих 15 светодиодных линеек в квартире, 9 вылетело за полтора года — падение яркости и вылетающие группы диодов. 6 лент с заниженным напряжением питания до 11,6В за год потеряли не более 5% яркости, но учитывайте, что падение светового потока лент при таком напряжении — 25-40%.
Более правильно регулировать не напряжением, а током. Выход из строя 9/15 это вообще ни в какие ворота.
Та самая линейка/лампа/лента/светильник, прежде чем попасть на полку супермаркета или сетевого магазина, проходит очень и неоднозначный длинный путь.
В сетях существуют и хорошо делают свою работу люди, покупающие подешевле и продающие подороже.
В своё время крупная федеральная сеть продавала светильники Армстронг
— без корректора коэффициента мощности
— с пульсациями освещённости больше 10%
— CRI~70
По 2700 в розницу/по 2000 оптовая МРЦ.
Мы от нормальной фирмы (15 лет юр.лицу, обороты в миллионы долларов, история гос.контрактов и.т.д.) с нормальным светильником (с ККМ, пульсации 0,5%, CRI>80) по цене 1300 рублей/штука на их складе, зайти в их сеть не смогли. То есть они для перепродажи закупали совсем дешёвое г…, ниже нашей себестоимости.
Сейчас конкретные цифры, естественно, поменялись, но в общем ситуация похожая.
Хотите нормальный светильник/блок питания/линейку — покупайте напрямую у фирм, которые лет по 10 на рынке. Не все правда с физиками захотят работать.
Хотите обычный-хреновый, покупайте на Али. Будет то же г..., что и в супермаркете/сетевом магазине, только в 4...5 раз дешевле
Та самая линейка/лампа/лента/светильник, прежде чем попасть на полку супермаркета или сетевого магазина, проходит очень и неоднозначный длинный путь.
В сетях существуют и хорошо делают свою работу люди, покупающие подешевле и продающие подороже.
В своё время крупная федеральная сеть продавала светильники Армстронг
— без корректора коэффициента мощности
— с пульсациями освещённости больше 10%
— CRI~70
По 2700 в розницу/по 2000 оптовая МРЦ.
Мы от нормальной фирмы (15 лет юр.лицу, обороты в миллионы долларов, история гос.контрактов и.т.д.) с нормальным светильником (с ККМ, пульсации 0,5%, CRI>80) по цене 1300 рублей/штука на их складе, зайти в их сеть не смогли. То есть они для перепродажи закупали совсем дешёвое г…, ниже нашей себестоимости.
Сейчас конкретные цифры, естественно, поменялись, но в общем ситуация похожая.
Хотите нормальный светильник/блок питания/линейку — покупайте напрямую у фирм, которые лет по 10 на рынке. Не все правда с физиками захотят работать.
Хотите обычный-хреновый, покупайте на Али. Будет то же г..., что и в супермаркете/сетевом магазине, только в 4...5 раз дешевле
Выход из строя 9/9, остальные изначально питались пониженным напряжением.
Понятно, что светодиоды правильно регулировать током, но мы имеем в виду светодиодные ленты/линейки с уже распаянными резисторами, зачастую, очень тонким слоем меди в дорожках, светодиодами с неизвестными характеристиками блоки питания с регулировкой выходного напряжения. Тогда проще говорить о подаваемом напряжении на ленту, ток естественно будет зависеть от него.
Понятно, что светодиоды правильно регулировать током, но мы имеем в виду светодиодные ленты/линейки с уже распаянными резисторами, зачастую, очень тонким слоем меди в дорожках, светодиодами с неизвестными характеристиками блоки питания с регулировкой выходного напряжения. Тогда проще говорить о подаваемом напряжении на ленту, ток естественно будет зависеть от него.
Вместо лент в профиль ставим планки (токовые линейки).
В фонарях обычно светодиоды в очень тяжелых условиях работают. Отвести от XM-L, работающего на трех амперах, тепло без воды или теплотрубок в номинале крайне сложно, а потом его надо куда-то девать. А девать — только в теплоемкость корпуса.
Реквестирую измерение температуры светильника в реальных условиях.
1. Выглядит неоч.
2. Они вовсе не вечные.
2. Они вовсе не вечные.
Очень правильную тему вы подняли. Деградация полупроводников идёт вдвое интенсивнее на каждые 10 кельвинов выше комнатной температуры. Это связано с диффузией химии внутри кристалла. При перегреве полупроводник вырождается в проводник. Кроме того, в условиях непрерывного нагрева, сохнут электролитические конденсаторы.
Побольше бы фотографий процесса изготовления.
Как вы измерили температуру самого светодиода? он же под толстым слоем лака и люминофора.
Не меряется. У трехваттного эмиттера тепловое сопротивление между теплоотводом и кристаллом 5-9 градусов на ватт, а между выводами и им же — в несколько раз больше. Достоверно Tj измеряется только по падению напряжения на кристалле.
Лайфхак: покупаешь люминесцентный светильник – они сейчас иду с большой скидкой,
и LED модуль
меняешь внутренности и наслаждаешься. Мне замена выходила где то в районе 50$ (при хорошей распродаже). Модуль просто пристёгивается на магнитах к светильнику – из за того что много железа ничего не греется.
Начал использовать такие модули три года назад (замучился менять лампочку в ванной) до сих пор все работает.
Живу в Казахстане поэтому ссылки на местные сайты (не на правах рекламы)
использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток.
А какова природа данного явления( если конечно не мазать ей «линзу» светодиода)?
Колхоз и совок
Статья не понравилась (много неправды). И вот почему.
1. Есть ли примеры долгой службы светодиодов? (учитывая 12 лет от серийного выпуска)
Есть.
2. Есть ли в свободной продаже светодиоды с эффективностью 130 — 150 Лм\Вт?
Есть.
3. Есть ли светильники с ценой 10 Лм\руб?
Есть.
4. Есть ли «вечные» блоки питания (источники тока или напряжения)?
Нет.
Готов привести аргументы по каждому пункту.
1. Есть ли примеры долгой службы светодиодов? (учитывая 12 лет от серийного выпуска)
Есть.
2. Есть ли в свободной продаже светодиоды с эффективностью 130 — 150 Лм\Вт?
Есть.
3. Есть ли светильники с ценой 10 Лм\руб?
Есть.
4. Есть ли «вечные» блоки питания (источники тока или напряжения)?
Нет.
Готов привести аргументы по каждому пункту.
1. При температуре стопятьсот °С, характерной для большинства серийных изделий доступной ценовой категории — нет. Матрица CXA2011 на солидном радиаторе работает в моей настольной лампе с момента приобретения ее в 2011, кажется, году по 3-5 часов в день.
2. Есть. Только если нам нужен светодиод с более-менее комфортным светом, да при реальных условиях (температура не 25°С, при которой как правило измеряют характеристики, номинальный, а не заниженный в разы режим, и т.п.), сразу оказывается, что потолок — это 100-120 лм/Вт с голого светодиода. И чем лучше свет, тем ниже световыход — именно поэтому я остановился на CRI 80-85, за что меня многие критикуют тут. Взял бы с CRI 95-98 (не те фиктивные, что есть у многих, а так называемый sunlike — первичный светодиод за пределами рабочего спектра и люминофор с почти идеальным спектром), получил бы световыход, как у галогенки с ценой, как у крыла самолета.
3. 10 лм/руб — есть, не отрицаю. Смотрим внутрь, сильно расстраиваемся.
4. Увы, вечного нет ничего.
2. Есть. Только если нам нужен светодиод с более-менее комфортным светом, да при реальных условиях (температура не 25°С, при которой как правило измеряют характеристики, номинальный, а не заниженный в разы режим, и т.п.), сразу оказывается, что потолок — это 100-120 лм/Вт с голого светодиода. И чем лучше свет, тем ниже световыход — именно поэтому я остановился на CRI 80-85, за что меня многие критикуют тут. Взял бы с CRI 95-98 (не те фиктивные, что есть у многих, а так называемый sunlike — первичный светодиод за пределами рабочего спектра и люминофор с почти идеальным спектром), получил бы световыход, как у галогенки с ценой, как у крыла самолета.
3. 10 лм/руб — есть, не отрицаю. Смотрим внутрь, сильно расстраиваемся.
4. Увы, вечного нет ничего.
Покупаю светодиодные лампы в ИКЕЕ, самые старые живут уже 7 лет, какого-то заметного уменьшения яркости не заметно. Всего штук 20 ламп сейчас в работе, разных серий и разной мощности, ни одна еще не сгорела. Свет от них приятный, цвета естественные, глаза не устают. Да и светильники стандартные подходят… По-моему нет никакого смысла заморачиваться с самодельными лампами.
Дороже чем в леруа, сам пользуюсь 3 года купи 5 штук пока вроде всё норм, греются только сильно корпус пластмассовый постоянно где то 75 градусов, надеюсь, что это значит, что хорошо тепло удаляет, вот они http://lamptest.ru/review/01348-lexman-16a60-e27-40-s-r/ когда то стоили по 224 я брал по 150, сейчас стоят 350, в икеи аналог стоит 550 сейчас, не знаю че так цены скачут, но лучше ждать в году день когда будут скидки.
Я у себя дома использую флуоресцентные лампы формата T5 (54 и 80 вт) с электронным балластом (диммируемый). По сравнению со светодиодными лентами они проигрывают пожалуй только по потребляемой мощности. В пересчете люмен на метр выигрывают, высокой температуры не боятся, служат около 10 лет. Стоят дешево (например лампа 54Вт длиной 1100мм = 5000лм — 250 руб).
Раньше была проблема спрятать лампу в красивый корпус. Вот тут то мне и помогло повальное увлечение SMD лентами. Я покупаю профиль с круглым рассеивателем (получается диаметр 60мм) для светодиодов и монтирую туда T5. Получается вполне эстетично.
Раньше была проблема спрятать лампу в красивый корпус. Вот тут то мне и помогло повальное увлечение SMD лентами. Я покупаю профиль с круглым рассеивателем (получается диаметр 60мм) для светодиодов и монтирую туда T5. Получается вполне эстетично.
Лента — это вообще днище. А с лампами проблема одна: их производство повсеместно сворачивают, а найти в продаже нормальные уже почти нереально.
А почему лента днище? стоят дёшево вроде по цветопередаче норм, и рассеивать не нужно. Лампы хорошие есть просто некоторые не оправдано дорого стоят.
Потому что а) примерно 50% электроэнергии уходит в тепло вне светодиодов, б) охлаждение сквозь ленту и клей далеко от идеала, в) в 99% лент светодиоды абы какие.
Если вы живете в некоторых европейских странах, с ценами на электроэнергию в 1 евро за киловатчас, то да, возможно некоторая не идеальная эффективность светодиодных лент и имеет смысл (и то я бы с калькулятором бы посчитал, ибо есть сомнение что эти заявленные потери имеют какое то значение), на мой взгляд соотношение — цена, энергопотребление, комфорт, удобство монтажа и заменяемость компонент у лент — сейчас (и в ближайшее десятилетие) вне конкуренции.
p.s. плохие цвета? купите две-три ленты с разным цветом, это будет дешевле и проще чем искать одну идеальную
p.s. плохие цвета? купите две-три ленты с разным цветом, это будет дешевле и проще чем искать одну идеальную
Если имеется ввиду потери на резисторе, то они примерно четверть составляют. Ленты — декоративный свет, не основной. Если нужен основной — берите планки, они есть кстати говоря безрезисторные (им нужен драйвер токовый). Планка это аллюминиевая плата, на кпт8 к аллюминиевому держателю — отличная теплопередача получается.
Спасибо автору!
Действительно, я всегда верил на слово, что светодиоды вечные. А ведь по логике получается, что самая вечная остается лампа накаливания, включенная на пониженном напряжении. Кстати, где-то в США имеется старейшая действующая лампа накаливания — до сих пор светит (хотя и тускло)!
Действительно, я всегда верил на слово, что светодиоды вечные. А ведь по логике получается, что самая вечная остается лампа накаливания, включенная на пониженном напряжении. Кстати, где-то в США имеется старейшая действующая лампа накаливания — до сих пор светит (хотя и тускло)!
Буквально на днях помер светильник-блин(50см) с пультом за 5 т.р. :(
Малой любил клацать выключатель в результате где-то прострел диода, сначала по теплой линии диодов, потом по холодной. Все диоды под рассеивателями т.е. искать пробитый не варик не сломав рассеиватель. В общем я к чему, конструкция этих светильников очень не надежная хотя бы потому что, сгорел один диод, перестает гореть вся цепочка(как в советской гирлянде). Лежит эта тарелка, думаю переделать, купить ленту RGBW, UV-диодов, драйвер нормальный и на Attiny логику заложить для управления цветами, яркостью, режимами. Самому интересно повозится и мелкому забава :)
Малой любил клацать выключатель в результате где-то прострел диода, сначала по теплой линии диодов, потом по холодной. Все диоды под рассеивателями т.е. искать пробитый не варик не сломав рассеиватель. В общем я к чему, конструкция этих светильников очень не надежная хотя бы потому что, сгорел один диод, перестает гореть вся цепочка(как в советской гирлянде). Лежит эта тарелка, думаю переделать, купить ленту RGBW, UV-диодов, драйвер нормальный и на Attiny логику заложить для управления цветами, яркостью, режимами. Самому интересно повозится и мелкому забава :)
Я для себя полностью закрыл вопрос «светодиодных люстр» ровно по одной причине: чёрт знает что паяют. Даже если оно не мерцает, то CRI там «какой получился».
А CRI — это параметр №2 от лампы. Если поставить лампы с плохим CRI, цвета будут «выцветшие», блеклые, некоторые вообще чёрными будут казаться.
Наборот, лампы с хорошим CRI — это сочные оттенки, которые хорошо видно и на свету, и в тени.
Так что я для себя уже давно решил — икеевские Ledare, благо гарантия и производитель, которому некуда деваться. Дороговато, конечно, но зато какой свет…
А CRI — это параметр №2 от лампы. Если поставить лампы с плохим CRI, цвета будут «выцветшие», блеклые, некоторые вообще чёрными будут казаться.
Наборот, лампы с хорошим CRI — это сочные оттенки, которые хорошо видно и на свету, и в тени.
Так что я для себя уже давно решил — икеевские Ledare, благо гарантия и производитель, которому некуда деваться. Дороговато, конечно, но зато какой свет…
Сейчас посмотрел ламп тест у ваших cri 92 у Diall 83, это сильно заметно на глаз? просто в цене разница в 5 раз, 150р против 750р.
сравнил
Diall 7219684001
с
Ledare 603.614.71 LED1513G22
у обоих эквивалент лампе накаливания 150 Вт.
Да. 83 — это едва светит. Типа «свет есть». 92 — это богатые оттенки золотистого дерева, красно-чёрного, благородного зелёного и т.д. Я перед ремонтом заменил 85ки спотлайты филлипсов на такие же (по яркости) ledare — так было жалко старый пакет отдирать, такой он красивый стал в свете спотлайтов.
Я снимал на телефон с омерзительно-плохой камерой (зумить фотку смысла нет, ибо шевелёнка), и то цветопередача ламп видна. Обратите внимание — видно все оттенки — красный и зелёный на ковре зелёные, протёртости паркета серые, а сам паркет красноватый. Собака белая с кремовыми вихрами, на кровати кусок болотно-зелёного одеяла. Всё это видно. У филлипса (CRI 85) собака была бы одноцветная бело-сероватая.
Я снимал на телефон с омерзительно-плохой камерой (зумить фотку смысла нет, ибо шевелёнка), и то цветопередача ламп видна. Обратите внимание — видно все оттенки — красный и зелёный на ковре зелёные, протёртости паркета серые, а сам паркет красноватый. Собака белая с кремовыми вихрами, на кровати кусок болотно-зелёного одеяла. Всё это видно. У филлипса (CRI 85) собака была бы одноцветная бело-сероватая.
«Светодиодный» плохой CRI — это не выцветшие цвета. Это у люминесцентных ламп так. Скорее наоборот, яркие попугайские цвета, но при этом слабое различение ненасыщенных оттенков красного-зеленого (в пределе — как у «дальтонической лампы» с желтой и голубой линиями). И еще страдают красный и фиолетовый цвет (с последним проблемы у любых светодиодов, даже с высоким CRI — фиолетовые оттенки все превращаются в васильково-синий из-за отсуствия излучения короче 440 нм).
я вот на матрицах cxa2530 делал светильник. CRI брал 93 — очень классно светит и классно греется. Поэтому в дополнении к радиатору пришлось ставить 2 кулера. Планировал еще поставить термореле, чтобы матрицы не выгорели от случайного отключения охлаждения. Рокетсайнса нет никакого, кроме наличия дрели, сверла по металлу и паяльника. И немного прямых рук
Ясно, тема популярная. Я тоже понемногу мастерил (и продолжаю), но за последние год-два ситуация поменялась. Готовые лампы дешевеют, а диоды в них всё лучше. По-моему, становится актуальными самоделки на базе «потрошёнки» из ламп. Есть, однако, момент, который я когда-то «проморгал», а автор вообще не упомянул: засилье бестрансформаторных драйверов. Из-за них и легенда:
Очень жаль, что бурное обсуждение не коснулось двух важных для меня вопросов:
1) всё-таки какова оптимальная температура кристалла/перехода (для CXA2530 — подложки), чтобы не «рассуждать о вечности», но и не наблюдать заметного падения яркости через 10 тыс.ч (беглый просмотр PDF-ок от Cree не помог);
2) можно ли экстраполировать данные от Cree и др.фирм касательно зависимости от температуры перехода (Tj): (а)светового потока (LF) и (б) прямого напряжения (Vf, Uпр) на массовую китайскую продукцию? (Для оценки температуры, чтобы не клеить термопару)?
PS Обсуждения часто столь же интересны, как и статьи, спасибо за идеи про литьё алюминия!
корпус вообще пластмассовый,На самом деле алюминий, в целях электробезопасности (IMS-ка со множеством паек запросто может выдать фазу на корпус — для CXA2530 с керамической подложкой неактуально) покрытый прочным слоем хорошего пластика. Но теплоотвод таких ламп безусловно отвратительный, падение яркости за ~500-1000 ч вполне ощутимое. Зато теперь похоже не экономят на диодах, мощность кристаллов с запасом. Дальше можно либо улучшать охлаждение, либо «даунгрейдить» диммированием или перепайкой токозадающего резистора драйвера (бывает по колпаком, либо распил лампы). Хочу как-нибудь сделать маленький пост про это, но если кто-нибудь опередит, не обижусь.
Очень жаль, что бурное обсуждение не коснулось двух важных для меня вопросов:
1) всё-таки какова оптимальная температура кристалла/перехода (для CXA2530 — подложки), чтобы не «рассуждать о вечности», но и не наблюдать заметного падения яркости через 10 тыс.ч (беглый просмотр PDF-ок от Cree не помог);
2) можно ли экстраполировать данные от Cree и др.фирм касательно зависимости от температуры перехода (Tj): (а)светового потока (LF) и (б) прямого напряжения (Vf, Uпр) на массовую китайскую продукцию? (Для оценки температуры, чтобы не клеить термопару)?
PS Обсуждения часто столь же интересны, как и статьи, спасибо за идеи про литьё алюминия!
У меня - вот так:
Пять панелей с суммарным световым потоком 18000 люмен, освещает комнату на уровне ясного дневного неба (с несолнечной стороны).
Поделитесь ссылкой пожалуйста. Как у них с нагревом?
Поделитесь ссылкой пожалуйста.
[Амазон] LUMINOSUM, Office Lighting 1x4 Ft Flat Panel LED Light, 40W (80W Equivalent), 12 x 48'', Cool White 6000K, 3600lm, 5-Pack
Как у них с нагревом?
Сами панели греются мало — градусов 30 по краям где смонтированы светодиоды. Драйвера греются заметно сильнее — думаю 60-80 градусов в стандартном режиме — почему я и закрепил их на алюминиевых креплениях-радиаторах — так они греются меньше.
Интересно, а как выбирать светодиодные лампы и светодиоды с учетом опасений из этой статьи?
Статья — преувеличение. Переходим по ссылке на оригинальное исследование и смотрим графики.
Видим что да, синий свет больше всех привел к гибели клеток, но белый привел еще к большей гибели, а зеленый не сильно отстает.
Так-же пишут что синего у диодов на 20% больше чем в солнечном свете ТОЙ-ЖЕ температуры, да только солнечный свет это 5500К, а леды 3000-4000К. И еще не учли разницу в яркости на улице и в помещении. В помещении которое очень хорошо освещено около 500лк, а на улице от 12 000 до 100 000 лк. Это на 4-6 порядков больше. При этом детям рекомендуют гулять на улице по 2-3 часа для пользы глаз, получая при этом дозы синего света в 10 000 раз превышающие таковые в помещении.
На самом деле учены пришли к выводу — что если смотреть глазами на свет то глаза рано или поздно износятся. Так и если ходить то колени рано или поздно сотрутся. Любой свет вреден, но вреднее всего солнечный свет — т.к. он безумно яркий. Любые движения изнашивают колени, но бег по камням больше всего (ударная нагрузка), а эллиптический тренажер меньше всего.
Но если вы хотите прямо сохранить свои глаза и передать по наследству внукам — ставьте везде освещение темнокрасного цвета, и так чтоб видно было еле-еле. А еще лучше вообще не пользуйтесь глазами. Открыли раз в 4 раса, сделали зарядку и закрыли.
Видим что да, синий свет больше всех привел к гибели клеток, но белый привел еще к большей гибели, а зеленый не сильно отстает.
Так-же пишут что синего у диодов на 20% больше чем в солнечном свете ТОЙ-ЖЕ температуры, да только солнечный свет это 5500К, а леды 3000-4000К. И еще не учли разницу в яркости на улице и в помещении. В помещении которое очень хорошо освещено около 500лк, а на улице от 12 000 до 100 000 лк. Это на 4-6 порядков больше. При этом детям рекомендуют гулять на улице по 2-3 часа для пользы глаз, получая при этом дозы синего света в 10 000 раз превышающие таковые в помещении.
На самом деле учены пришли к выводу — что если смотреть глазами на свет то глаза рано или поздно износятся. Так и если ходить то колени рано или поздно сотрутся. Любой свет вреден, но вреднее всего солнечный свет — т.к. он безумно яркий. Любые движения изнашивают колени, но бег по камням больше всего (ударная нагрузка), а эллиптический тренажер меньше всего.
Но если вы хотите прямо сохранить свои глаза и передать по наследству внукам — ставьте везде освещение темнокрасного цвета, и так чтоб видно было еле-еле. А еще лучше вообще не пользуйтесь глазами. Открыли раз в 4 раса, сделали зарядку и закрыли.
Тоже как автор делал самодельное освещение в новой квартире еще этак лет 6 назад, благо светильников не было вообще и был простор для творчества. До сих пор в строю 3 светильника в коридорах, подсветка кухонной столешницы и рабочего стола, и одна «люстра». Вот после люстры жена сказала «остановится» ибо дизайн был чуть лучше чем у ТС но не сильно :)
Светодиоды в основном Cree MX6 3000К с 90CRI, брались такие из-за цветопередачи, низкой цены (уже на то время их распродавал местный диллер Cree как старую линейку). Эффективность их на рабочих токах где-то около 80лм/вт, свет приятный. Большой плюс таких светодиодов в том, что это не точечный источник света, а «матрица». Намного проще с рассеиванием света. Собирать люстру на 1-2 мощных матрицах я бы не советовал, получается лажа которая слепит глаза. Чем больше светодиодов тем лучше. И еще из практики «люстростроения» посоветую неочевидную вещь — нужно обязательно подсвечивать потолок. Два-четыре светодиода обязательно нужно развернуть и освещать потолок. Если все светодиоды светят вниз и остается темный потолок — такое освещение сразу некомфортно.
Драйверы MeanWell серии LPC тоже в строю без сбоев, а вот был один более дешевый вариант APC тот накрылся недавно. Охлаждение я делал из расчета 50кв.см. алюминиевого профиля на один 3-х ваттный светодиод. Из 80+ светодиодов один вышел из строя, но я подозреваю что сгорел он вероятно от механического повреждения, так как торчал на краю радиатора в кладовке где я мог его чем-то зацепить.
Собирать свой свет было интересно, но эстетика в итоге победила. В итоге в комнаты купили люстры под стандартные цоколи и покупные светодиодные лампочки. Главное люстры выбрать подходящие: в идеале лампочки должны быть направлены в стороны горизонтально или под небольшим углом, плафонов побольше, а лампочки можно поменьше мощностью поставить, те хоть меньше греются и дольше проживут.
Светодиоды в основном Cree MX6 3000К с 90CRI, брались такие из-за цветопередачи, низкой цены (уже на то время их распродавал местный диллер Cree как старую линейку). Эффективность их на рабочих токах где-то около 80лм/вт, свет приятный. Большой плюс таких светодиодов в том, что это не точечный источник света, а «матрица». Намного проще с рассеиванием света. Собирать люстру на 1-2 мощных матрицах я бы не советовал, получается лажа которая слепит глаза. Чем больше светодиодов тем лучше. И еще из практики «люстростроения» посоветую неочевидную вещь — нужно обязательно подсвечивать потолок. Два-четыре светодиода обязательно нужно развернуть и освещать потолок. Если все светодиоды светят вниз и остается темный потолок — такое освещение сразу некомфортно.
Драйверы MeanWell серии LPC тоже в строю без сбоев, а вот был один более дешевый вариант APC тот накрылся недавно. Охлаждение я делал из расчета 50кв.см. алюминиевого профиля на один 3-х ваттный светодиод. Из 80+ светодиодов один вышел из строя, но я подозреваю что сгорел он вероятно от механического повреждения, так как торчал на краю радиатора в кладовке где я мог его чем-то зацепить.
Собирать свой свет было интересно, но эстетика в итоге победила. В итоге в комнаты купили люстры под стандартные цоколи и покупные светодиодные лампочки. Главное люстры выбрать подходящие: в идеале лампочки должны быть направлены в стороны горизонтально или под небольшим углом, плафонов побольше, а лампочки можно поменьше мощностью поставить, те хоть меньше греются и дольше проживут.
Работают ли сейчас эти изделия?
Укладывался ли их спад потока от прогрева в 8% (ГОСТ Р 54350-2015)?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика