Комментарии 134
И тем не менее попадаются устройства, которые от батареек работают, а от аккумов нет. Видимо еще что-то есть.
(не подвох, а правда интересно)
Буквально вчера видел ситуацию наоборот – девайс выматерился, что батарейки нельзя, вставь аккумы.
У меня диктофон такой есть, Олимпус (модель стерлась уже), пишет в wav. Там даже есть опция Ni-MH и он якобы заряжает их, но на практике — работает только от обычной батарейки или от USB.
Но при этом прошить его можно только вставив батарейки. От аккумуляторов комп его просто отказывается видеть. И так было изначально.
Из последнего мышка A4tech G3. Еле впихнул, так она ещё и не завелась. А алкалиновая АА влезла спокойно.
так что думаю и АА разной длины бывают.
Фотоаппарат Nikon (модель вроде L30, но не уверен). Работает только от батареек, от аккумов даже не пытается включиться. Переключателя батарейки/аккумы в меню нет. Походу там тупо проверяется суммарное напряжение всех четырех батареек при нажатии на кнопку включения, ну и разницу в 1.2 вольта между аккумами и батарейками фотик считает критической. И ему совсем пофиг, что на аккумах он раз в 5 дольше бы прожил...
три фотика дома (две мыльницы и один суперзум) — тоже самое. или батарейки, или новые аккумуляторы очень хорошего качества. спасся литиевым аккумулятором с последовательно включенным диодом, а для суперзума — два никель-цинковых.
Можно, падение напряжения на диоде не зависит от силы тока. Иногда при больших токах для уменьшения нагрева диодов их запаралеливают.
Эффективнее, всё же DC-DC преобразователь, но на скорую руку диоды вполне годны.
Без радиаторов мощный DC-DC преобразователь сделать можно, но дешёвым он, скорее всего не будет. Скажем, драйвер идеального диода + транзисторы с низким сопротивлением канала.
ps. Вообще если задача стоит от имеющихся типовых блоков питания запитать более низковольтную нагрузку — возможно, имеет смысл просто доработать блок питания, обычно подбором сопротивления можно подстроить выходное напряжение.
Бесконтактный смеситель. С аккумуляторами никак не реагировал, думал сломан. С батарейками заработал.
На двух аккумуляторах АА очень блёкло показывает ЖК-дисплей. Монохромный. От батареек заметно чётче. Поэтому где-то раз в год приходится покупать алкалайны.
Гитарный «усилитель» для наушников Vox AmPlug и его цифровой друг Vox ap2 сходят с ума от аккумов (сначала хрипят, потом сигнал пропадает), но нормально работают от батареек (очень долго). И батарейки и аккумы — IKEA
Правда и батарейки тоже недолго держат. Немного разрядятся и все.
Еще что-то попадалось, сходу не могу вспомнить.
Одна из игрушек ребенка работает на двух АА батарейках и отказывается работать от аккумуляторов.
У меня был фотик Nikon Coolpix L610 — до ужаса привередливый к батарейкам, а аккумы вообще не ел. По графику "Разряд импульсами 1000 мА" я теперь понимаю, в чём дело.
PS у него, гада такого, сдохла механика объектива аккурат когда приехали энелупы.
Из последнего мышка a4tech запихнуть полностью заряженный аккум кое как удалось, но она не заработала и с трудом открыл крышку и вытащил обратно аккум, думал поломаю.
На алкалиновой батарейке всё прекрасно влезло и заработало.
Не возьмусь говорить про a4tech (у меня мышь от них (рассчитаная на NiMH аккумуляторы что шли в комплекте) померла спустя полгода использования по причине отказа микриков на плате — начали отдавать даблклик по одному нажатию)), но вот Logitech M720 мышь держит порядка полугода от одной alkaline AA батарейки. При этом, частенько не ставлю туда новую батарейку, а оставляю мышку "донашивать" уже ранее разряженную до непригодности в других устройствах батарею.
Некоторым такая мышка не нравится, судя по более ранним обсуждениям — но меня она полностью устраивает, как про точность перемещения на разных поверхностях, так и про долговечность — только один раз пришлось её разбирать чтобы почистить колесо которое обшерстил котик.
Что то в этом есть, т.к. аккумы сразу из зарядки тёплые и соотв. диаметр/длинна чуть больше. Но я замерял холодные Varta, они больше по диаметру и длине на 4 с копейками десятых миллиметра и этого порой хватает чтобы не впихиваться. Судя по википедии у АА разбежка в один миллиметр это нормально.
Аккумуляторы не очень целесообразно использовать в устройствах с очень маленьким потреблением (часы, пульты), где батарейки меняются реже, чем раз в год.спорно. с одной стороны да, бывает забудешь на год устройство, а там аккумулятор «в ноль». иногда даже не заряжается. на выброс. но если забыть обычную батарейку — на выброс может пойти все устройство, если она потечет.
А по поводу батареек и аккумуляторов — была такая «замечательная» мышка Logitech MX Anywhere. Она умудрялась две АА батарейки «скушать» за месяц. При этом нормально работала только первые две недели, а затем подглючивала. На аккумуляторах она две-три дня нормально работала.
аккумулятор «в ноль». иногда даже не заряжается
Надо такие "с толкача" заряжать — на три-пять секунд дать элементу 3 вольта от пары рабочих батареек. И можно в зарядник, он согласится заряжать. От деградации аккума это не вылечит, но зарядить сможете.
На 500й литокале удоюно плюс даже ножницами с соседнего АКБ подать плюсик, чтобы она "увидела" АКБ.
Если аккум настолько севший, что литокала его не видит - по-моему лучше его пинать тупой зарядкой с малым током (даже кажется видел в каком-то руководстве, что при зарядке каким-то очень малым током можно NiMH не отключать при жостижении полного заряда - перезаряда не будет). Собственно свои пихаю в старую зарядку с током до 100мА и таймером на 17 часов - и вполне живут дальше.
Плюс литокала даёт помехи и мешает слушать радио - так что стараюсь реже включать.
Прошу у вас комментарий про батарейки для холтеровских мониторов. Ваш сайт про батарейки известен, но, может быть, что-то поменялось за 15 лет?
Коллектив кардиологического отделения в инструкциях к любому прибору, который выдается пациенту на дом и требует батарейного питания от пальчиковых и мизинчиковых батареек, просит конкретизировать какие именно отечественные батарейки в состоянии питать прибор с током потребления 200мА, напряжением 1,5-1В на протяжении 24 часов? Рекомендованный производитель «Космос» скисает через час.
Не делают у нас бытовых батарей, не делают!
Делают такие. Покупатель говорит, что они лучше, чем Energizer.
Но я таких мониторов уже долго не видел, сейчас ставят небольшую фиговину размером со смартфон.
Должно хватить на 14,5 часов. Если две параллельно, то хватит на более суток.
Разряд в режиме «постоянное сопротивление» с начальным током 1000 мА. Этот режим эмулирует работу фонаря— это для фонарей с лампой накаливания.
LED требует постоянное напряжение (и, соответственно, потребляет постоянную мощность).
LED требует постоянный ток, который обеспечивается внутренним step down конвертером. На напряжение (до определенного уровня, конечно) ему вообще пофиг.
Суть у него такая: у него установлено 2 мибибайт ОЗУ, которые позиционируются маркетингом как 120 секунд антишока (на самом деле, это около 15 секунд для обычного аудиодиска или как раз 2 минуты для MP3 128к, реальное время зависит от битрейта). Таким образом, когда начинается новая песня, он раскручивает диск, ищет трек (максимальная пиковая нагрузка, так как всё крутится и болтается прямо одновременно), выходит на чтение песни и начинает заполнять FIFO одновременно играя эту песню. Секунд через 20 мотор останавливается. А потом, когда буфер почти опустел, он опять раскручивает диск и дочитывает новую порцию. Таким образом, он работает с циклом 16-20 секунд повышенной нагрузки каждые 100-110 секунд пониженной нагрузки (работает только электроника).
А продолжение вообще бомба: я позже увидел плеер для маленьких 7см дисков, где было заявленно 480 секунд. Разобрав я увидел, что чипсет такой же как и у моего большого, только ОЗУ стоит большего объёма — 8 мибибайт. Ну я поменял ОЗУ на своём и теперь если песня «весит» меньше 8 мибибайт он её считывает секунд за 16-25 и останавливает диск до конца этой песни, включая привод только на последних секундах для уменьшения паузы между песнями. И появлялся ещё один эффект: когда на экране индикатор заряда батарей мигает пустым, но плеер ещё не отключается, то можно воткнуть репит и плеер будет крутить одну песню из ОЗУ не трогая привод вообще. Можно выиграть еще 2-3 круга прослушки этой самой песни. :)
Я от низкоуровневой электроники весьма далёк, может кто знает, как получилось заменит 2 МиБ чип на 8 МиБ так, чтобы прошивка его подцепила?
Я думал, что там будет как-нибудь указан размер буфера, например const extern byte[2*1024*1024] (сишник я тоже ненастоящий), и оно не сможет писать в оперативку дальше, чем положено. Или есть какой-то способ узнать у чипа, сколько в нём байт памяти? В смысле, что он поддерживает не только команды "записать по смещению" и "считать по нему", а ещё какие-то системные, для инициализации?
Чуть более быстрый вариант — проверять, условно, на записываемость первую ячейку каждого кило/мега/гигабайта.
Как корректно писаться перестало, значит память кончилась, началось адресное пространство чего-то ещё.
Если присмотреться, то посадочные места для 2М и 8М памятей разные:
Я не знаю, как именно он определяет объём, но он реально увидел всю память. Кстати, этот плеер умел ID3 тэги, причём как v1 так и v2. В своё время искал документацию на MLC3100A, находил только упоминание на сайте MCS Logic. Даже сейчас быстро погуглил и купить можно, документацию найти — только короткий флаер попался и всё. А плеер 2001 года.
Ну а по второму пункту, если в продаже трудно найти хорошие аккумуляторы, то тогда лучше покупать батарейки.
А простых аккумуляторов, обычно, высокий саморазряд.
Детская РУ машина прекрасно работает на самых дешёвых щелочных AAA батарейках, но еле тянет от новых белых LADDA 900. Сейчас запускаю её от NiZn 1,6 В аккумуляторов. Пусть и ниже ёмкость, зато катит шустрее.
Они в форм-факторе АА?
Кстати, SORBO лишь один из многих, которые создают подобные аккумуляторы, и мне кажется, что есть более интересные варианты, которые можно заряжать с помощью microUSB кабеля (например, ZNTER AA 1.5V 1250mAh).
Эти аккумы имеют третий вывод специально для заряда (прямое соединение к литиевому элементу), вот такой.
Он позволяет делать быструю зарядку. И у этих под саму батарею остаётся больше места в корпусе, чем у тех, что с разъёмом USB. А вот типоразмер C и D у меня с гнездом.
LiFePo
С полонием? :)
Судя по всему, это литий-полимерный (или LiFePO4, но вряд ли, смысла нет) аккумулятор со встроенным импульсным понижающим преобразователем, потому и емкость такая маленькая. Как вариант, если в девайс ставятся 2 батарейки, можно использовать обычный LiFePO4 аккум формата АА и напряжением 3.2 В, а вместо второй батарейки вставить перемычку. На том же алиэкспрессе продавались комплекты таких аккумов и перемычек.
В частности, будут нормально работать на аккумуляторах устройства, где по питанию стоит стабилизатор с достаточно низким нижним пределом работоспособности (0.9 В и ниже).
Давным давно, когда трава была зеленой, а по телефону только звонили, а не фотографировали, поехал на Алтай. Для запечатления взял у знакомых, тогда популярную, мыльницу в довесок к которой достались 2 ААА аккумулятора с которыми она отлично работала.
Зная, что их может не хватить, затарился батарейками, собрал шмурдяк и поехал.
На месте меня посетила мысль: когда аккумуляторы сядут я их зарядить не смогу, и они будут мучительно умирать оставшиеся 2 недели, в связи с чем было принято решение использовать батарейки. Каково же было мое удивление когда я понял, что только распакованные батарейки не работают в этом фотоаппарате. При старте у него открывается и выезжает объектив, и вот именно на это выезжание мощности не хватает, при том что в любом фонарике батарейки светят как новые.
В общем запечатление впечатлений тогда закончилось вместе с зарядом аккумуляторов.
Это все прекрасно, но:
1) Аккумуляторы стоят дорого. После скачка курса в 2014 это особенно заметно.
2) Аккумуляторы умирают, периодически нужно покупать новые, возвращаемся к п.1
3) Аккумуляторы долго заряжаются. Бывает, что девайс нужен прямо сейчас, а аккумы заряжать надо всю ночь.
4) Многие зарядники заряжают их только попарно или только четверками — в таких случаях непонятно что делать если надо зарядить 1 или 3. (покупать другой зарядник, который дорого стоит)
5) У аккумуляторов быстрый саморазряд, заряженные аккумуляторы через какое-то время становятся разряженными, возвращаемся к п.3
Поэтому проще периодически покупать алкалиновые, солевые и литиевы батарейки, в зависимости от типа девайса.
Про быстрый саморазряд — использую AAA-аккумулятор в брелке сигнализации, ходит как щелочная Duracell, месяца полтора-два. Ощутимый саморазряд — это наверное больше года нужно, чтобы заметить, если говорить о современных аккумуляторах.
Если устройство такое, что заряда AA/AAA хватает на год и больше (вроде пульта) — тогда конечно проще батарейку купить, аккумулятор скорее потеряется, чем окупится. Но где более-менее потребление тока — по мне аккумуляторы часто бывают удобнее, не говоря уж о том, что экономичнее.
Ну и зачем мне сравнивать с их же щелочными, если я их беру в фикс прайсе по 55р за 4 штуки?
Допустим, я решил затариться аккумуляторами.
Нормальный зарядник, который может заряжать не только парами, и не убивает аккумы останавлявая процесс зарядки в конце цикла, стоит 2000 рублей.
Икеевские аккумы большой емкости стоят 125 шт. Допустим, они не сдохнут и будут вечными.
Чтобы во всем доме избавиться от одноразовых батареек, мне их надо купить штук 40, причем еще надо подумать сколько покупать АА и сколько ААА, возможно потом еще придется докупать.
При этом останется потребность в кронах и таблетках, в одном месте нужна даже батарейка 12А.
Итого 7000 на батарейки. 7000! На батарейки, Карл! Да я лучше на эти деньги что-нибудь другое куплю. При этом остается неудобство в виде необходимости их заряжать 10 часов, да еще после полного разряда. Либо придется купить аккумов с запасом и держать заряженный резерв.
Ну уж нет, спасибо. Я уж как-нибудь по-старинке по мере надобности буду батарейки покупать. Пусть даже это в 10-летней перспективе в конечном итоге окажется дороже.
При этом останется потребность в кронах
Существуют NiMh кроны и универсальные зарядники AA-AAA-крона.
Чтобы во всем доме избавиться от одноразовых батареек, мне их надо купить штук 40,
В пультах оставьте батарейки. Там они реально лучше работают, чем любые аккумы.
Итого 7000 на батарейки. 7000! На батарейки, Карл!
У всех разные потребности. Когда на фотосессию уходит батареек на 200 рублей — зарядка за 2к уже не кажется бредовой покупкой.
При этом остается неудобство в виде необходимости их заряжать 10 часов
Два часа. А если торопитесь — 1. И нормальные зарядки имеют режим хранения акумуляторов "в готовности".
да еще после полного разряда.
Нет, не нужно разряжать NiMH перед зарядкой.
А еще никто не учитывает тот факт, что члены семьи могут по невнимательности просто выкинуть севшие аккумуляторы, подумав что это просто батарейки.
Лично у меня был такой прецедент. С тех пор не покупаю аккумы вообще.
У меня тоже были прецеденты с выкинутыми аккумуляторами и светодиодными лампами. Хватило один раз объяснить что они со сути выкинули деньги в мусорку. Запомнили на всю жизнь(за двадцать лет больше не повторялось).
Время зарядки компенсировать дополнительными комплектами — поменять севшие на свежие и пусть себе заряжаются. Зато без ядохимикатов (фикспрайсовые солевые цинковый корпус вообще насквозь растворяют — экономия, лол).
А там уж кому что больше нравится, вкусовщина, и каждый останется при своём мнении.
4) Многие зарядники заряжают их только попарно или только четверками
Это не зарядники, а мусор. Никогда не покупайте такой. Даже блин зарядник на 1 слот лучше, чем зарядник со сдвоенными слотами.
2) Аккумуляторы умирают
5) У аккумуляторов быстрый саморазряд
2 этих пункта не актуальны для аккумуляторов Eneloop.
Совершенно случайно узнал об этих аккумуляторах, когда купил на авито 5 клавиатур б.у. Logitech К800. Логитек оптимизировала расходы на их производство и теперь производятся дешевые поделки под этим артикулом, а нормальные теперь можно купить только б.у., вот я и запасся. Ну и решил под это дело заменить в них АКБ, а оказалось зря!
Самой старой клавиатуре оказалось 11 лет (дата есть на аккумуляторах) и в ней эти АКБ шли еще под маркой SANYO, которую в последствии купил Panasonic. Отдал их своему инженеру на тестирование АКБ из этих клавиатур и оказалось что все они в отличном состоянии! Остаточная емкость одинадцатилетней клавиатуры оказалась 75 и 81%! Одна клава была девятилетняя и там 82 и 85%! И в трех пятилетних остаточная емкость 94-96%!!! Это фантастика!
Слишком большой запас. Людей, которые будут пользоваться клавиатурой 11 лет, очень мало.
Li-ion тоже умирают, если хранятся разряженными. А эффективная ёмкость в этих аккумах, когда полкорпуса занято разъёмом юсб, а выходной ток проходит через преобразователь до 1.5В какая?
И проблема в том, что там помимо самого аккума и гнезда/штекера нужно впихнуть и контроллер заряда, и dc step down converter (литий же 3.6В); и ещё неизвестно, сколько вся эта электроника от аккума в состоянии покоя кушать будет). Вряд ли туда больше 200mAh влезет.
Kentli
Интересные. 1.5 вольт — это, бесспорно, очень хорошо. Проблему с привередливыми устройствами такие аккумы могут решить (если у них не шумит ШИМ в повышающем преобразователе, у которого судя по данным в табличке карточке товара на али КПД 100%). По ёмкости они немного уступают тем же AA NiMH GP ReCyko 2600 (заявленные 3 ватт-часа против 2,8х1,2=3.36 ватт-часа в вакууме). Стоят 300 руб/штука + уникальный зарядник за 600 — дороже, чем аналогичные NiMH, даже eneloop). Зарядка за "2-3 часа", сопоставимо с NiMH, если конечно 2 амперами не заряжать.
выдают стабильные ровные 1.5 вольт вплоть до полного разряда, долго и с высоким током
То есть состояние батарейки неизвестно вплоть до этого самого разряда? Потому что напряжение это единственное что позволяет устройствам заранее предупредить о приближающемся разряде, дабы он не постиг в неприятный момент (будильник который умер до звонка, например).
Их емкость должна быть космическая а перезаряжать не нужно.
Вопрос только в нетекущем электролите
Да, батарейки(в этом формате) легко купить чуть ли не в каждом ларьке, но сколько их выбрасывается, особенно родителями. А утилизацию так толком и не наладили, про приём вообще промолчу.
Номинальное напряжение щелочных батареек 1.5 вольта, а номинальное напряжение NiMh-аккумуляторов 1.2 вольта, из-за этого многие думают, что аккумуляторы могут не работать в устройствах, предназначенных для работы от батареек.
На самом деле аккумуляторы вполне могут не работать в некоторых устройствах, предназначенных для работы от батареек.
Часто бывает, что устройство работает только при напряжении на источнике не меньше 1.2-1.4 В.
В результате аккумулятор держит либо катастрофически мало, либо вообще не работает.
А батарейку после того, как устройство отказалось на ней работать, можно еще достаточно долго "дожигать" в менее привередливом устройстве (например, пульте ДУ).
Хотя с другой стороны — 4.5В это старинное напряжение, в книжках по электронике где-то 60х годов встречалось как минимум, правда тогда квадратные батареи купить проще было, хотя и кассеты-переходники были (на eBay ещё остатки переходников с АА продают, а у меня есть советский на короткие толстые батарейки). И между прочим почти соответствует литию, имеющему в полностью заряженном состоянии 4.2В, и чуть меньше 5В USB. А две квадратных по 4.5 — это уже 9В, как Крона, но проработает дольше…
Аккумуляторы против батареек