Комментарии 361
Плафон на какой-то ядреный герметик сажают, я ни разу не смог снять без повреждений его или цокольной части.
Нагрейте обычным феном — снимается практически без усилий.
Конкретно у этой модели можно оторвать рукой.
Я иногда сам ремонтирую перегоревшую лампу дома, когда не охото идти за новой.
Обычно перегорает один светодиод. Нагреваю феном от паяльной станции по кругу и выкручиваю плафон.
Обычно перегорает один светодиод. Нагреваю феном от паяльной станции по кругу и выкручиваю плафон.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Так можно перепаять конденсатор в дешёвых на нормальный.
И для любых ламп добавить перфорации в корпусе для охлаждения конденсатора, да, с потерей гарантии, но зато с большим шансом реального увеличения срока службы.
Это уже не так просто и потребует как минимум наличия паяльника и умения паять.
Конкретно в этой, кажется, конденсатор вообще воткнут в такие же клеммы, как и провода к цоколю.
Поменять на кондёр вдвое большей ёмкости не менее чем на 450 вольт, в идеале – вынести на 5-10 мм на выводах, и будет счастье
Поменять на кондёр вдвое большей ёмкости не менее чем на 450 вольт, в идеале – вынести на 5-10 мм на выводах, и будет счастье
у меня была лампа которая после увеличения емкости просто не стартовала. Пришлось возвращать назад емкость.
Конденсатор ставят после выпрямителя. Если электролитический конденсатор подключить к проводам от цоколя — будет небольшой взрыв.
Кстати, необязательно. У него сопротивление в разных направлениях разное, если включить встречно-параллельно, даже без диодов, вполне себе ничего, возможно не всякие.
Вот из-за разного сопротивления он разогреется и электролит начнёт превращаться в пар. А ещё на обкладках начнётся химическая реакция, и он ещё и в правильной полярности станет хуже работать. Отрицательное напряжение больше пары вольт недопустимо.
Садитесь, два. Ток внезапно течёт по пути наименьшего сопротивления и встречнопараллельное включение конденсаторов без диодов допустимо (не призываю проверять). Одиночный полярный конденсатор, да, превратится в весёлый серпантин и едкое облако.
Встречно-последовательное, может? Встречно-параллельно шарахнет в двойном размере.
Представьте на этом изображении вместо светодиодов электролитические конденсаторы.
Представил. Ионный дрейф на «не той полярности» всё равно остаётся, потому что оксидно-электролитический конденсатор на «противофазе» — это такой странный нелинейный резистор. Ток внезапно течёт по всем цепям в узле, даже если они имеют мегаомы (а на промышленной частоте для ОЭК это не так), хоть и бОльшей частью в стороне меньшего сопротивления.
Светодиод открывается при превышении порога — это и снимает актуальность проблемы большого приложенного обратного напряжения к встречно-параллельно включённому. По другому эту схему можно рассматривать как двуханодный стабилитрон вольта на три, включённый между резисторами.
Светодиод открывается при превышении порога — это и снимает актуальность проблемы большого приложенного обратного напряжения к встречно-параллельно включённому. По другому эту схему можно рассматривать как двуханодный стабилитрон вольта на три, включённый между резисторами.
С диодами (в т.ч. свето-) такой номер проходит, потому что прямое падение напряжение порядком меньше, чем допустимое обратное и оно плюс/минус постоянное. А конденсатор это не диод, напряжение на обкладках будет зависеть от заряда, причем график экспоненциальный, 63% от сетевого напряжения (или около 200V) будет там через RC секунд (сопротивление в омах, ёмкость в фарадах). Причем постоянная времени (RC) в блоках сознательно выбирается маленькой, ведь смысл конденсатора разряжаться на БП, пока фаза уехала к нулю.
Короче, через несколько миллисекунд после включения, конденсатор который включен правильно зарядится и перестанет влиять на схему, а второй бахнет. И да, ток течет не по пути наименьшего сопротивления, а по закону Ома.
А ещё если добавить два диода и два резистора, то действительно полярный электролит, с некоторыми допущениями можно использовать в цепях переменного тока! Но не в данном случае. В данном случае встречно-параллельное подключение кондеров параллельно проводам цоколя лишь немного увеличит коэффициент мощности. Эффект да и то не всегда дает увеличение ёмкости после диодного «моста» в силу сглаживания провалов выпрямленной синусоиды. Конденсаторы во вторичной цепи импульсного драйвера, точнее их номинал, это отдельная расчётная «боль», и мало плохо и слишком много плохо. Даташит на микруху драйвера всем в помощь.
Даже ничтожный отрицательный ток со временем разрушает оксидный слой электрохимическими реакциями, из-за чего и в прямом включении увеличивается утечка и нагрев. Ни в одном мануале не разрешается встречно-последовательное включение электролитов без внешнего ограничения обратного напряжения на уровне пары вольт, и вас попрошу не вредительствовать…
Ток внезапно течёт по пути наименьшего сопротивленияДа вы прикалываетесь что ли?
Поправка! Встречно-паралельное подключение полярных конденсаторов конечно недопустимо! То, что встречал когда-то было встречно-последовательное.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Через какое-то время можно остаться с кораблём Тесея: корпусом, диодами и полностью новой прочей начинкой. Это если самопальный радиатор на корпус не ставить.
зато из оставшихся деталей можно будет собрать еще одну лампочку и их станет две )))
Но вторая лампа будет ненадежной, и ее захочется модернизировать, заменить конденсаторы, диоды. Ну а как это сделать, вы уже знаете
Если конденсаторы там слабое место первым выходящее из строя, то наверное можно их менять при поломке после истечения гарантийного срока?
Часто вылетает ещё что-нибудь за компанию.
Экономят там на всём, но сбалансированно, чтобы все компоненты одинаково быстро убивались. К примеру на том же радиаторе и его толщине, в результате диоды там тоже в пред инфарктном состоянии.
Все компоненты одинаково быстро убиваться не могут, надежность у всех разная и к тому же она зависит от режима работы. Токозадающие резисторы, дроссель работают в одном режиме, светодиоды в совершенно ином. Наработка на отказ электролитических конденсаторов сильно зависит от температуры окружающей среды. Уверен что на заводе неплохо знают такую дисциплину как «Надежность электрических схем» и подбирают режим работы так, чтоб отказ происходил после гарантийного периода.
Там еще паяют на высокотемпературный припой, плюс вся плата по сути большой радиатор, маломощный паяльник справляется с большим трудом
добавить перфорации в корпусе для охлаждения конденсатора
интересно, почему такого нет из коробки?
Например, для защиты от насекомых, да и от влаги.
Эффект чуть выше нуля, т.к. сверля дырки уменьшается площадь теплоотдачи, а сложность изготовления увеличивается, не говоря уж про падение безопасности и надёжности.
В общем производителю это нужно даже меньше оребрённых ламп(от которых быстро отказались).
Лучше просто не покупать лампы с гарантией меньше трёх лет. Если производитель бракодельничает или выводит лампу на тепловой предел, то их можно чуть ли не вечно сдавать по гарантии, т.к. выдавая новую, гарантия начинает отсчитываться сначала.
В общем производителю это нужно даже меньше оребрённых ламп(от которых быстро отказались).
Лучше просто не покупать лампы с гарантией меньше трёх лет. Если производитель бракодельничает или выводит лампу на тепловой предел, то их можно чуть ли не вечно сдавать по гарантии, т.к. выдавая новую, гарантия начинает отсчитываться сначала.
Почему нет?
Такие лампы должны быть дороже, не только из-за наличия радиатора, но и из-за трансформаторной схемы преобразователя, да и напряжение питания светодиодов скорее будет более низким во избежание поражения пользователя электрическим током при замене лампы.
Ну и эффективность теплоотвода всё равно под вопросом — протяжённость радиатора большая, а теплопроводности алюминия не хватит для распределения тепла больше чем на несколько сантиметров (тут только тепловая трубка сработала бы), т.е. большая часть такого радиатора будет слегка тёплой. Также установка лампы в закрытом плафоне может свести на нет все усилия по улучшению охлаждения
Ну и эффективность теплоотвода всё равно под вопросом — протяжённость радиатора большая, а теплопроводности алюминия не хватит для распределения тепла больше чем на несколько сантиметров (тут только тепловая трубка сработала бы), т.е. большая часть такого радиатора будет слегка тёплой. Также установка лампы в закрытом плафоне может свести на нет все усилия по улучшению охлаждения
Греется весь, и что, удивительно более-менее равномерно (5 градусов разбежка температур). Возможно в т.ч. потому что и тепло от драйвера принимает. Но тот что справа (под 7W заявлено китайцами) — фигня, ребра очень тонкие, слева (9W) — лучше.
Не знаю как на счет фабричных ламп на отдельных диодах, но под Sunlike COB-ы на низком напряжении — самое то. Однозначно заметно холоднее своих заводских сородичей от Remez (кипитящихся до 100+ градусов), при этом с большей светоотдачей на равном потреблении.
Не знаю как на счет фабричных ламп на отдельных диодах, но под Sunlike COB-ы на низком напряжении — самое то. Однозначно заметно холоднее своих заводских сородичей от Remez (кипитящихся до 100+ градусов), при этом с большей светоотдачей на равном потреблении.
Теплопроводности алюминия хватит чтоб он весь вполне равномерно нагрелся. Он же небольшой.
Будь это радиатор даже медным, при такой толщине и длине 7-8 см разница температуры на его противоположных концах составила бы десятки градусов.
За счёт чего, простите? Он нигде не обдувается. Теплопроводность алюминия с запасом покроет любой перенос конвекцией, возникающий на рёбрах.
Разница там будет в лучшем случае пару градусов. И ещё от температуры среды зависит.
Разница там будет в лучшем случае пару градусов. И ещё от температуры среды зависит.
За счёт небесконечной теплопроводности. Помните школьный опыт на уроке физики, с двумя пластинами — стальной и медной, к которым на пластилин приклеивались канцелярские кнопки и пластины прогревались свечками. Медная пластина прогревалась быстрее и дальше, чем стальная, что наблюдалось по скорости отпадения кнопок, но тоже не до конца — последние кнопки оставались.
Градиент нагрева есть всегда и виден хоть бы на тепловизионных фото лампы в статье. Иначе можно было бы любой процессор охладить пассивным радиатором соответствующего размера. Но огромные процессорные радиаторы без тепловых трубок бессмысленны — тепло не проходит дальше нескольких сантиметров и внешняя часть радиатора остаётся более холодной, а там выделяемая мощность побольше, чем в лампе.
Градиент нагрева есть всегда и виден хоть бы на тепловизионных фото лампы в статье. Иначе можно было бы любой процессор охладить пассивным радиатором соответствующего размера. Но огромные процессорные радиаторы без тепловых трубок бессмысленны — тепло не проходит дальше нескольких сантиметров и внешняя часть радиатора остаётся более холодной, а там выделяемая мощность побольше, чем в лампе.
Извините, вы похоже не очень хорошо понимаете как работает теплообмен.
Теплопроводность разумеется не бесконечная, но она постоянна и не нулевая. Температура в каждой точке будет определяться количеством подводимого тепла и количеством рассеиваемого. Чтобы там присутствовала существенная разница между двумя точками — количество подводимого тепла должно быть существенно меньше, чем то сколько отводится от точки конвекцией. При этом, воздушная конвекция без принудительного обдува может обеспечить рассеивание кратно меньшее, чем можно подвести кондуктивным теплообменом.
Если бы радиатор этой лампы обдувался с одной стороны, тогда действительно, разница могла бы быть существенной, но и то не факт.
Ещё вариант, при котором данный радиатор был бы с одной стороны холодным — очень тонкое сечение. Но тогда вопрос не в материале радиатора, а в недостатках его конструкции.
Теплопроводность разумеется не бесконечная, но она постоянна и не нулевая. Температура в каждой точке будет определяться количеством подводимого тепла и количеством рассеиваемого. Чтобы там присутствовала существенная разница между двумя точками — количество подводимого тепла должно быть существенно меньше, чем то сколько отводится от точки конвекцией. При этом, воздушная конвекция без принудительного обдува может обеспечить рассеивание кратно меньшее, чем можно подвести кондуктивным теплообменом.
Если бы радиатор этой лампы обдувался с одной стороны, тогда действительно, разница могла бы быть существенной, но и то не факт.
Ещё вариант, при котором данный радиатор был бы с одной стороны холодным — очень тонкое сечение. Но тогда вопрос не в материале радиатора, а в недостатках его конструкции.
На днях проплавлял в пластиковых цветочных горшках отверстия для дренажа. Памятуя описанный опыт на уроке физики, провожу данную манипуляцию с помощью длинного стального гвоздя, нагретого на кончике докрасна, т.е. до температуры, гораздо более высокой, чем максимально допустимая температура светодиодов. Гвоздь сотка, т.е. 10 см длиной, долщина 5мм, довольно теплоёмкий — после проплавления отверстий охотно кипятит воду когда погружается для охлаждения. Гвоздь при нагревании кончика докрасна держу руками, заметный прогрев (до всё ещё приемлемой для рук температуры, т.е. градусов 50) наступает после нескольких итераций. Да, если его держать четверть часа кончиком над огнём, он прогреется до градусов ста, но никак не докрасна по всей длине.
Так что извините, но вы меня не убедили. И да, толщина материала радиаторов на фотографии мала, но будь они толще всё равно бы не прогрелись равномерно по всей длине, да и медь такой толщины/длины не прогрелась бы, иначе никто бы не ставил в ноутбуки тепловые трубки, довольствуясь 10-15 см полосками меди.
Не стоит забывать также, что для возможности отдавать тепло окружающему воздуху, радиатор должен быть хотя бы на десяток градусов горячее него. Т.е. летом будет работать лишь та часть радиатора, которая прогреется хотя бы до 40 градусов, это будет далеко не весь радиатор.
Согласен лишь в том, что любой радиатор лишь откладывает момент нагрева охлаждаемого компонента до критической температуры, и момент этот неизбежно наступает, если подводится тепла больше, чем удаётся отвести.
Так что извините, но вы меня не убедили. И да, толщина материала радиаторов на фотографии мала, но будь они толще всё равно бы не прогрелись равномерно по всей длине, да и медь такой толщины/длины не прогрелась бы, иначе никто бы не ставил в ноутбуки тепловые трубки, довольствуясь 10-15 см полосками меди.
Не стоит забывать также, что для возможности отдавать тепло окружающему воздуху, радиатор должен быть хотя бы на десяток градусов горячее него. Т.е. летом будет работать лишь та часть радиатора, которая прогреется хотя бы до 40 градусов, это будет далеко не весь радиатор.
Согласен лишь в том, что любой радиатор лишь откладывает момент нагрева охлаждаемого компонента до критической температуры, и момент этот неизбежно наступает, если подводится тепла больше, чем удаётся отвести.
Ну ладно, если вам близки практические примеры — вы же понимаете, что если положить стальную кочергу в печь одним концом часов на 20, то второй конец в любом случае разогреется до красна?
Но при этом, если вы положите развёрнутую стальную проволоку — то маловероятно что она аж до другого конца прогреется.
Вот это как раз то о чём я говорю — важно соотношение уносимого тепла и подводимого. Вернёмся к вашему примеру:
Стальной гвоздь «сотка» с диаметром 5 мм имеет площадь около 19 мм². При этом теплопроводность алюминия, 202—236 Вт/(м*К), а у стали от 15 до 70 в зависимости от марки и температуры. Т.е. даже в самом лучшем случае, чтобы прогрев был аналогичен вашему гвоздю, достаточно в три раза (!) более тонкого куска алюминия.
А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла. То есть можно для упрощения просто взять длину его окружности и умножить её на 1. Вот и сравните во сколько раз она больше площади сечения вашего гвоздя.
Но при этом, если вы положите развёрнутую стальную проволоку — то маловероятно что она аж до другого конца прогреется.
Вот это как раз то о чём я говорю — важно соотношение уносимого тепла и подводимого. Вернёмся к вашему примеру:
Гвоздь сотка, т.е. 10 см длиной, долщина 5мм, довольно теплоёмкийВ наших рассуждениях важнее не теплоёмкость, а теплопроводность.
Стальной гвоздь «сотка» с диаметром 5 мм имеет площадь около 19 мм². При этом теплопроводность алюминия, 202—236 Вт/(м*К), а у стали от 15 до 70 в зависимости от марки и температуры. Т.е. даже в самом лучшем случае, чтобы прогрев был аналогичен вашему гвоздю, достаточно в три раза (!) более тонкого куска алюминия.
А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла. То есть можно для упрощения просто взять длину его окружности и умножить её на 1. Вот и сравните во сколько раз она больше площади сечения вашего гвоздя.
«если положить стальную кочергу в печь одним концом часов на 20, то второй конец в любом случае разогреется до красна?»
Не разогреется, скорее разогретый докрасна конец осыпется из-за окисления и нагрев прекратится.
«А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла.»
Сэкономили. Не составляет, там доли миллиметра — толщина красной линии в масштабе миллиметр. Т.е. это практически толстая длинная алюминиевая фольга, по которой теплу от светодиодов добираться около 10 сантиметров. Когда весь радиатор прогреестя хотя бы до 40℃, охлаждение кристаллам светодиодов будет уже непринципиально.
Не разогреется, скорее разогретый докрасна конец осыпется из-за окисления и нагрев прекратится.
«А теперь посмотрите на радиатор лампочки, который мы обсуждаем. Можно принять, что китайцы на нём экономили и его толщина составляет как раз миллиметр металла.»
Сэкономили. Не составляет, там доли миллиметра — толщина красной линии в масштабе миллиметр. Т.е. это практически толстая длинная алюминиевая фольга, по которой теплу от светодиодов добираться около 10 сантиметров. Когда весь радиатор прогреестя хотя бы до 40℃, охлаждение кристаллам светодиодов будет уже непринципиально.
Вы написали показатели теплопроводности алюминия, и при этом не прочитали единицы измерения. Джоули в 1 секунду, деленные на расстояние/площадь и градиент температур. Чем больше расстояние тем больше требуется тепла и больше разница температур между материалами теплопередачи. Из этого следует что достаточно длинный гвоздь можно одним концом запихать в термоядерный реактор, а второй конец держать руками бесконечно долго, при этом тепловые потери не влияют на конечный результат (гвоздь не нагреется не изза потерь), а пропорция толщины гвоздя от длинны для точки равной температуры что-то в духе 1,77. А если добавить что в реальном мире металлы умеют плавиться и даже испаряться при нагреве, то длина гвоздя находится в очень разумных пределах.
Это как-то противоречит тому что я написал?
При достаточной площади — радиатор даже с тонкими рёбрами будет весь горячий, у него-то не бесконечная длина как у гвоздя, который можно положить в ядерный реактор. Прост товарищ выше этого не понимает почему-то.
При достаточной площади — радиатор даже с тонкими рёбрами будет весь горячий, у него-то не бесконечная длина как у гвоздя, который можно положить в ядерный реактор. Прост товарищ выше этого не понимает почему-то.
Давайте попробуем без реактора. Температура окружающего воздуха, скажем, 20°C. Есть активный элемент мощностью 50Вт, выдерживающий нагрев до 100°C. Вопрос — можно ли обойтись пассивным радиатором, сколь угодно протяжённым, пусть даже из толстой меди? Из моего опыта — выше 15Вт даже крупный медный радиатор с несколькими тепловыми трубками но без вентилятора не успевает рассеивать тепло, а лишь накапливает его и немного отодвигает перегрев. И нет, он не весь равномерно горячий.
Вам будто нравится собственное невежество демонстрировать. Ещё в институте нам давали замечательные графики расчёта пассивных (!) радиаторов по допустимому перегреву. Точно такой как в институте я не нашёл, но вот держите, тут наклон линий точно такой же:
Тут прекрасно видно, что при 50Вт по заданным вами условиям (перегрев 80 градусов) можно получить, всего лишь c радиатором площадью ~500 см. кв. Графики эти приводились как раз для алюминиевого радиатора, насколько я помню, но, как видите, никакого упоминания материала тут нет, потому что для данных температур и мощностей это практически никакого значения не имеет, там разница в пару градусов.
500 см. это конечно достаточно большой кусок металла, но не такой уж и невообразимый. А мы, напомню, говорим про лампочку в пять раз меньшей мощности.
К слову, были ещё где-то классные графики по выбору пассивной\активной\жидкостной систем охлаждения, в ту же тему. Всё упирается в требуемый перегрев.
Просто смиритесь с тем фактом, что не очень хорошо понимаете как работает теплопередача. А лучше почитайте что-нибудь на эту тему, про тепловые расчёты и т.д. и хватит писать ерунду, пожалуйста.
Тут прекрасно видно, что при 50Вт по заданным вами условиям (перегрев 80 градусов) можно получить, всего лишь c радиатором площадью ~500 см. кв. Графики эти приводились как раз для алюминиевого радиатора, насколько я помню, но, как видите, никакого упоминания материала тут нет, потому что для данных температур и мощностей это практически никакого значения не имеет, там разница в пару градусов.
500 см. это конечно достаточно большой кусок металла, но не такой уж и невообразимый. А мы, напомню, говорим про лампочку в пять раз меньшей мощности.
К слову, были ещё где-то классные графики по выбору пассивной\активной\жидкостной систем охлаждения, в ту же тему. Всё упирается в требуемый перегрев.
Просто смиритесь с тем фактом, что не очень хорошо понимаете как работает теплопередача. А лучше почитайте что-нибудь на эту тему, про тепловые расчёты и т.д. и хватит писать ерунду, пожалуйста.
/me посмотрел на свой блок питания, который спокойно выдаёт 2А на 5В, при этом после выпрямителя у него всего-лишь 15В
Берём закон ома и формулу расчёта мощности, получаем (15-5)*2=20Вт. Да, транзистор конечно может и больше нагреваться, но у меня и можность рассеиваемая больше.
П.С. Блок питания с линейным стабилизатором (т.е. тупо рассеивает избытки). В роли силового элемента стоит 2Т808А
П.П.С. В блоке нет «двух диапазонов», т.к. он был китайским дешманом, который я модифицировал заменой всего(радиатор в том числе, и он там пассивный), кроме корпуса и измерителей.
Берём закон ома и формулу расчёта мощности, получаем (15-5)*2=20Вт. Да, транзистор конечно может и больше нагреваться, но у меня и можность рассеиваемая больше.
П.С. Блок питания с линейным стабилизатором (т.е. тупо рассеивает избытки). В роли силового элемента стоит 2Т808А
П.П.С. В блоке нет «двух диапазонов», т.к. он был китайским дешманом, который я модифицировал заменой всего(радиатор в том числе, и он там пассивный), кроме корпуса и измерителей.
Согласитесь, силовой транзистор в крупном медном корпусе, прижатом к нормальному радиатору с помощью фланца, чувствует себя более комфортно, чем безымянные smd-светодиоды, смонтированные на алюминиевой фольге. У него без радиатора рассеиваемая мощность 5 Вт.
Но видимо есть причины, почему линейные стабилизаторы сейчас не в моде и почему большинство процессоров работают с принудительным охлаждением.
Но видимо есть причины, почему линейные стабилизаторы сейчас не в моде и почему большинство процессоров работают с принудительным охлаждением.
Стоп, у нас речь шла об абстрактном силовом элементе, который рассеивает сколько-то ватт. Вами было приведено, что 15 Вт одним пассивным радиатором не рассеять, что было опровергнуто(несколько условно, т.к. допустимая температура несколько больше, но и мощность тоже больше) моим лабораторным БП.
Линейные стабилизаторы в моде тогда, когда надо получить чистое опорное напряжение (к примеру для аналоговой части ЦАП/АЦП и т.п.), поскольку они (если не уходят в самовозбуждение) не генерируют помех, в отличии от импульсных, однако вся эта красота, которой надо чистое питание, как правило много не потребляет. Плюс КПД у линейного стабилизатора просто ужасный, т.к. в моём случае нагрузка жрёт 5*2=10Вт, а БП потребляет уже 15*2=30Вт, что нам даёт совершенно отвратительную картину, т.к. всю лишнюю энергию такие БП переводят в тепло.
Линейные стабилизаторы в моде тогда, когда надо получить чистое опорное напряжение (к примеру для аналоговой части ЦАП/АЦП и т.п.), поскольку они (если не уходят в самовозбуждение) не генерируют помех, в отличии от импульсных, однако вся эта красота, которой надо чистое питание, как правило много не потребляет. Плюс КПД у линейного стабилизатора просто ужасный, т.к. в моём случае нагрузка жрёт 5*2=10Вт, а БП потребляет уже 15*2=30Вт, что нам даёт совершенно отвратительную картину, т.к. всю лишнюю энергию такие БП переводят в тепло.
Двухкиловаттный электрический конвектор тоже в некотором роде радиатор. Я не утверждаю, что он неработоспособен. Но в каждом конкретном случае есть особенности. Для конвектора это собственно заметная конвекция, вызванная большим перепадом температуры входящего и нагретого воздуха благодаря большой потребляемой мощности. Именно возникающая конвекция помогает конвектору эффективно отводить тепло и не перегреваться самому.
Абстрактный нагреватель мощностью 15 Вт — это процессор с TDP 51 Вт, со слегка сниженными напряжением питания и частотой, в итоге полностью помещается в 17 Вт при полной загрузке. С развесистой СО на пяти тепловых трубках при полной загрузке он достигает температуры, выбранной в качестве порога — 85°C, за 7-8 минут, в течение которых температура плавно растёт. Дальше — либо дожидаться троттлинга (не стоит, т.к. наступит быстро, а СО довольно инертна и продержит процессор перегретым ещё долго), либо включать вентилятор и сдувать накопленное тепло.
В случае лампы из статьи светодиоды не троттлят, а безвозвратно деградируют при приближении критической температуры, и длинная тонкая лапша из алюминия в качестве радиатора им не слишком помогает этого не делать.
Для получения чистого опорного напряжения для ЦАП/АЦП есть и другие, более совершенные методы, а скажем желающих питать для пущей верности от сетевого трансформатора и линейного стабилизатора двухкиловаттный усилитель желающих находится всё меньше.
Абстрактный нагреватель мощностью 15 Вт — это процессор с TDP 51 Вт, со слегка сниженными напряжением питания и частотой, в итоге полностью помещается в 17 Вт при полной загрузке. С развесистой СО на пяти тепловых трубках при полной загрузке он достигает температуры, выбранной в качестве порога — 85°C, за 7-8 минут, в течение которых температура плавно растёт. Дальше — либо дожидаться троттлинга (не стоит, т.к. наступит быстро, а СО довольно инертна и продержит процессор перегретым ещё долго), либо включать вентилятор и сдувать накопленное тепло.
В случае лампы из статьи светодиоды не троттлят, а безвозвратно деградируют при приближении критической температуры, и длинная тонкая лапша из алюминия в качестве радиатора им не слишком помогает этого не делать.
Для получения чистого опорного напряжения для ЦАП/АЦП есть и другие, более совершенные методы, а скажем желающих питать для пущей верности от сетевого трансформатора и линейного стабилизатора двухкиловаттный усилитель желающих находится всё меньше.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Видеокарта стоит в корпусе как мининум с двумя вентиляторами — на процессоре (перемешивает воздух внутри системника, усредняя температуру) и в блоке питания (вытягивает и выбрасывает горячий воздух наружу). Для полного пассива остаётся отключить оба вентилятора.
УМ-010 — это 100 Вт в максимуме, т.е. такой средненький процессор. Но сравните огромные радиаторы усилителя и относительно компактный кулер процессора. Ещё не забывайте, что у транзисторов выходного тракта усилителя был массивный медный корпус, тепловое сопротивление между кристаллом и радиатором было меньше, чем у процессора с теплораспределительной крышкой. Да и радиаторы отдавали половину тепла сразу наружу, а не внутрь корпуса.
Современные усилители мощности класса AB почти в таком же габарите раскачивают по 2 кВт на канал, конечно с активным охлаждением, а модуль усилителя класса D на ту же мощность займёт объём пачки сигарет, но там КПД значительно выше.
Речь о том, что эффективность радиатора без принудительного обдува ниже на порядок, чем с ним.
Самый продуктивный радиатор, исходно предназначенный для рассеяния больших мощностей в пассиве ИМХО у сварочных диодов но и им обдув ни в коем случае не противопоказан. Что-то подобное встречается и в качестве процессорных радиаторов.
УМ-010 — это 100 Вт в максимуме, т.е. такой средненький процессор. Но сравните огромные радиаторы усилителя и относительно компактный кулер процессора. Ещё не забывайте, что у транзисторов выходного тракта усилителя был массивный медный корпус, тепловое сопротивление между кристаллом и радиатором было меньше, чем у процессора с теплораспределительной крышкой. Да и радиаторы отдавали половину тепла сразу наружу, а не внутрь корпуса.
Современные усилители мощности класса AB почти в таком же габарите раскачивают по 2 кВт на канал, конечно с активным охлаждением, а модуль усилителя класса D на ту же мощность займёт объём пачки сигарет, но там КПД значительно выше.
Речь о том, что эффективность радиатора без принудительного обдува ниже на порядок, чем с ним.
Самый продуктивный радиатор, исходно предназначенный для рассеяния больших мощностей в пассиве ИМХО у сварочных диодов но и им обдув ни в коем случае не противопоказан. Что-то подобное встречается и в качестве процессорных радиаторов.
не будет. формулы тепловопроводности работают и внутри материала, каждый милиметр материала отдает следующему милиметру всё меньше тепла из-за уменьшения градиента температуры(часть тепла же еще рассеивается на подходе). не удастся сделать «весь горячий» радиатор при условии, что он не ядерный реактор охлаждает. и картинка ниже это подтверждает — оребрение на 1000 квадратов, но без указания максимальной высоты ребер и точки замера температуры этого самого радиатора, и дельта 70 градусов для 60 ватт это очень плохие показатели. для Вашего условного «весь горячий» это означает что на ребрах 70 градусов, а в точке теплосьема на 70 градусов выше. то есть Вы только подтверждаете.
Судя по вашей, извините, писанине, вы эти «формулы теплопроводности» в глаза не видели. Чтоб вы понимали, для упрощённого расчёта теплопередачи на бумаге, чаще всего используют аналогию с законом Ома, т.к. там похожие формулы.
И вот вам формула расчёта теплового потока P через отрезок тепло-проводника:
P = (T1 –T2)/(l/λS)
λ — коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м*град.);
Т1, Т2 — соответственно температуры «горячего» и «холодного» сечений образца, град.;
S — площадь сечения образца, м2;
l — длина образца, м;
Р — тепловой поток, Вт.
Из этой формулы прекрасно видно что чем выше площадь сечения (о чём я уже раза четыре в этом треде написал) и короче участок обмена, тем больше тепла будет подведено к рёбрам радиатора. Вы в своих рассуждениях не от физики процесса отталкиваетесь, а от каких-то понятных вам велечин.
Нет, это вовсе никак из сказанного вами не следует, потому что вы никак не учитываете ни количество теплоты, которое успевает рассеяться на рёбрах, ни теплоёмкость самого радиатора…
Так вот я вам ещё раз повторяю (уже с формулой) если количество теплоты, которое рассеивается рёбрами, меньше, чем количество теплоты, которое можно к этим рёбрам подвести исходя и приведённой мною формулы, то да, радиатор будет «весь горячий». Вопрос только во времени через которое это произойдёт (т.е. от его теплоёмкости).
И вот вам формула расчёта теплового потока P через отрезок тепло-проводника:
P = (T1 –T2)/(l/λS)
λ — коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м*град.);
Т1, Т2 — соответственно температуры «горячего» и «холодного» сечений образца, град.;
S — площадь сечения образца, м2;
l — длина образца, м;
Р — тепловой поток, Вт.
Из этой формулы прекрасно видно что чем выше площадь сечения (о чём я уже раза четыре в этом треде написал) и короче участок обмена, тем больше тепла будет подведено к рёбрам радиатора. Вы в своих рассуждениях не от физики процесса отталкиваетесь, а от каких-то понятных вам велечин.
для Вашего условного «весь горячий» это означает что на ребрах 70 градусов, а в точке теплосьема на 70 градусов выше
Нет, это вовсе никак из сказанного вами не следует, потому что вы никак не учитываете ни количество теплоты, которое успевает рассеяться на рёбрах, ни теплоёмкость самого радиатора…
Так вот я вам ещё раз повторяю (уже с формулой) если количество теплоты, которое рассеивается рёбрами, меньше, чем количество теплоты, которое можно к этим рёбрам подвести исходя и приведённой мною формулы, то да, радиатор будет «весь горячий». Вопрос только во времени через которое это произойдёт (т.е. от его теплоёмкости).
Чтобы ломалось быстрее, и люди покупали лампочки опять. Вот интересное видео по этому поводу(на английском): www.youtube.com/watch?v=-kIpX4MkMOs
а для снижения температуры не поможет насверлить отверстий выше и ниже драйвера?
Мне кажется не стоит.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
От маленьких отверстий пользы нет, проверял, а если делать большие, то станет наоборот хуже т.к. площадь радиатора уменьшится.
Для конвекции нужна тяга, а её величина зависит от разности температур и длины канала, которая в объёме колбы лампы невелика. Поэтому конвекция не особо тут поможет, несмотря на перфорацию корпуса. По этой же причине пухнут и дохнут всяческие бытовые роутеры, в которых конвекция никак не может справиться с теплопереносом от перегретого процессора наружу или хотя бы на корпус. Ну и лампы.
Нужен либо вентилятор, а они есть разные, в т.ч. сантиметрового диаметра, либо заметный градиент температуры и высота, как собственно у электрического конвектора.
2-4 Ватта тепла рассеять пассивно можно без ущерба электронике, 6 — сложнее, нужно постараться, нужен маломальский термомостик от начинки к корпусу, ну и корпус не из теплоизолятора, 10 и больше Ватт без вентилятора или хотя бы развесистого радиатора на тепловой трубке — никак.
Нужен либо вентилятор, а они есть разные, в т.ч. сантиметрового диаметра, либо заметный градиент температуры и высота, как собственно у электрического конвектора.
2-4 Ватта тепла рассеять пассивно можно без ущерба электронике, 6 — сложнее, нужно постараться, нужен маломальский термомостик от начинки к корпусу, ну и корпус не из теплоизолятора, 10 и больше Ватт без вентилятора или хотя бы развесистого радиатора на тепловой трубке — никак.
Эффективней просто без колпака эксплуатировать. Но если это не люстра с рассеивателем, будут постоянные зайчики как от сварки, даже при беглом взгляде на лампу.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Особо ничего не изменится.
Особо ничего не изменится.
А тут https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/542358/ написано, что освещенность вырастает чуть ли не вдвое...
5,3..9,8%, измеренные с помощью интегрирующей сферы. На глаз едва заметно кмк.
А установка лампы без колпака в большой плафон лишь незначительно отсрочит нагрев окружающего радиатор(плату) светодиодов воздуха и перегрев светодиодов.
А установка лампы без колпака в большой плафон лишь незначительно отсрочит нагрев окружающего радиатор(плату) светодиодов воздуха и перегрев светодиодов.
Вот прямо сейчас провел эксперимент, лампа https://lamptest.ru/review/03337-rev-32268-9, снял плафон. Лампа висит одиноко под потолком, в небольшом коридорчике примерно 2х3 метра. Двери закрыты, стены и пол темных тонов. Потолок белый. Скачал люксометр на смартфон, понятно что точность ни какая, и верить нельзя, но важны не абсолютные цифры, а относительные.
Под лампой табурет, на нем лежит смарт. С плафоном 120 лк, без плафона 225 лк. Если смарт поднять на уровень груди то 320 лк и 880 лк соответственно. Если встать на табуретку и держать смарт на уровне груди (до лампы сантиметров 70 примерно) то 1220 лк и 2200 лк. Понятно что точность +- лапоть, но все равно уровень освещенности меняется примерно вдвое. По ощущениям без плафона немного светлее, но при взгляде на лампу ловятся "зайчики", и без плафона потолок темнее (
Зайчики — от синего пика, который частично ослаблялся плафоном. Если снять матовый колпак лампы — зайчиков вероятно прибавится.
Раз по ощущениям без плафона лишь немного светлее, а люксометр показывает кратное увеличение — вероятно всё же врёт люксометр, реагируя на большее количество более высокочастотной синей составляющей.
Раз по ощущениям без плафона лишь немного светлее, а люксометр показывает кратное увеличение — вероятно всё же врёт люксометр, реагируя на большее количество более высокочастотной синей составляющей.
Так он врет пропорционально. И по ощущениям 500 лк и 1000 лк это действительно немного светлее ))) Люксометр из смартфона, я даже точно не знаю что он использует в качестве датчика, наверное датчик освещенности в смарте. А "зайчики", скорее не от пика, а именно из-за точечности источника, в принципе виден каждый диод.
PS. В комнате, не у окна показывает, примерно 500 лк, на подоконнике при прямом солнечном свете, т.е. солнышко светит в окно 25000 лк.
Коба рассеивает световой поток до почти сферы, а без колбы имеем источник света с достаточно сильной направленностью. Поэтому, если измерять в сфере, яркость без колбы повышается незначительно — измеряется-то суммарный поток, а не то, что попадает на относительно точечный датчик. Если же измерять в открытом пространстве, примерно половина потока уходит мимо датчика, если с колбой, и почти весь попадает на датчик, если без колбы.
Сняли всё таки плафон светильника или колбу лампы?
Кажется, все запутались. Причём, автор статьи — этой, и той, на которую ссылается Win08 в начале этой ветки, называет колбу плафоном. Хотя всё-таки плафон — часть светильника, в который вкручивается лампа, у которой есть колба. Это если пытаться быть точным в терминах.
Дело не только в рассеянии.
Ёлки моталки… Да погуглите ж хотя бы.
Человеческое зрение (как и многие другие чувства) приблизительно логарифмическое, именно поэтому человеческий глаз видит и едва ли не считанные фотоны, и в солнечный полдень на экваторе (не одновременно, конечно). Именно поэтому для глаза даже 10 к и 20 к люкс разница небольшая.
Человеческое зрение (как и многие другие чувства) приблизительно логарифмическое, именно поэтому человеческий глаз видит и едва ли не считанные фотоны, и в солнечный полдень на экваторе (не одновременно, конечно). Именно поэтому для глаза даже 10 к и 20 к люкс разница небольшая.
Т.е. либо я не человек, либо мне зайчики от синего пика злых светодиодов мерещатся. А логарифмичность чувств видимо препятствует выгоранию сетчатки и помутнению хрусталика при наборе определённой дозы излучения.
Кривая излучения, а уж тем более кривая чувствительности глаза — это рассматриваться должно как одна линия разговора.
Накопление дозы с «выгоранием» сетчатки и мутностью хрусталика (впрочем, для реальных высокоэнергичных квантов оно именно так) — другое дело.
Логарифмическая шкала ваших чувств и линейная либо «спрямлённая» у приборов — третье.
А вы приготовили из блюд первое, второе, салатик и обильно сдобрив компотом, отправили всё в измельчитель. Зачем?
Накопление дозы с «выгоранием» сетчатки и мутностью хрусталика (впрочем, для реальных высокоэнергичных квантов оно именно так) — другое дело.
Логарифмическая шкала ваших чувств и линейная либо «спрямлённая» у приборов — третье.
А вы приготовили из блюд первое, второе, салатик и обильно сдобрив компотом, отправили всё в измельчитель. Зачем?
Напомните, пожалуйста, что конкретно мы с Вами обсуждаем? Что именно Вы мне предлагали погуглить в ответ на фразу о зайчиках, пойманных человеком? «Зайчики» от «высокоэнергетичных квантов» глазом ловятся, несмотря на его большой динамический диапазон. Хроническая ловля зайчиков чревата ухудшением зрения вплоть до полной потери из-за непрозрачности хрусталика или отслаивания сетчатки. Что не так и причём здесь салатик из измельчителя?
«Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.»
Это полторы причины. Некачественная фильтрация питания из-за малой ёмкости электролитического конденсатора, к тому же уменьшающейся со временем, и неспособности фильтрации ВЧ всплесков, которые после дешёвого драйвера обязательно будут — их отлично давят керамические конденсаторы, установленные параллельно электролитическим. Да кто же их ставит в лампы. В итоге пульсации достаются и диодам, кристаллы которых деградируют.
В отсутствие шунтирующей ВЧ керамики электролитические конденсаторы могут греться и в любом случае довольно быстро деградируют, заметно теряя ёмкость, вплоть до значений, когда питание начинает циклически просаживаться, а драйвер постоянно перезапускается — довольно обычная кстати картина, которую можно наблюдать на новеньких уличных фонарях с первыми морозами, когда упавшей ёмкости не рассчитанных на экплуатацию при отрицательной температуре электролитических конденсаторов недостаточно для поддержания нормального напряжения питания драйвера. С оттепелью такие фонари могут снова начать работать нормально.
Возможно, пора снимать осцилограммы питающего светодиоды напряжения, особенно на поработавших лампах и с хорошим прогревом.
Отличный лайфхак.
Это полторы причины. Некачественная фильтрация питания из-за малой ёмкости электролитического конденсатора, к тому же уменьшающейся со временем, и неспособности фильтрации ВЧ всплесков, которые после дешёвого драйвера обязательно будут — их отлично давят керамические конденсаторы, установленные параллельно электролитическим. Да кто же их ставит в лампы. В итоге пульсации достаются и диодам, кристаллы которых деградируют.
В отсутствие шунтирующей ВЧ керамики электролитические конденсаторы могут греться и в любом случае довольно быстро деградируют, заметно теряя ёмкость, вплоть до значений, когда питание начинает циклически просаживаться, а драйвер постоянно перезапускается — довольно обычная кстати картина, которую можно наблюдать на новеньких уличных фонарях с первыми морозами, когда упавшей ёмкости не рассчитанных на экплуатацию при отрицательной температуре электролитических конденсаторов недостаточно для поддержания нормального напряжения питания драйвера. С оттепелью такие фонари могут снова начать работать нормально.
Возможно, пора снимать осцилограммы питающего светодиоды напряжения, особенно на поработавших лампах и с хорошим прогревом.
Отличный лайфхак.
А не подскажете какие должны быть параметры у керамики?
Керамика необязательна, просто она дешевле. Можно плёночные. Какие-нибудь помехоподавляющие класса Х2 из обвязки коллекторных электродвигателей (дрели, миксеры, пылесосы...) Главное, чтобы конденсатор был рассчитан на работу при сетевом напряжении — не только амплитудном 310В, но и запасом на выдерживание помеховых киловольтных импульсов — как те же Х2.
X2 великоваты для корпуса, а вот X1 на 400V можно было бы запихнуть.
На какие показатели по емкости электролитических и керамических конденсаторов ориентироваться для апгрейда до тоталли вечной лампы? Или это все сизифов труд?
Спасибо
ИМХО Low-ESR электролитические плюс небольшие фильтруюшие ВЧ на сетевое напряжение.
Есть у кого-нибудь осциллограммы напряжения, подаваемого на светодиоды в лампах без и с фильтрующей ВЧ ёмкостью?
Есть у кого-нибудь осциллограммы напряжения, подаваемого на светодиоды в лампах без и с фильтрующей ВЧ ёмкостью?
Электролит у вас не будет «тотали вечным» ну вот прост никак.
Даже супер-качественный электролит сейчас имеет срок службы хорошо если лет в 40… И то это если температура эксплуатации будет заметно ниже максимальной. И то, под «сроком службы» я понимаю время, при котором его параметры ещё будут находиться в каких-то разумных пределах. По факту от номинала они гораздо быстрее отклонятся…
Иными словами, всё равно высохнет, пусть и не скоро.
Даже супер-качественный электролит сейчас имеет срок службы хорошо если лет в 40… И то это если температура эксплуатации будет заметно ниже максимальной. И то, под «сроком службы» я понимаю время, при котором его параметры ещё будут находиться в каких-то разумных пределах. По факту от номинала они гораздо быстрее отклонятся…
Иными словами, всё равно высохнет, пусть и не скоро.
В отсутствие шунтирующей ВЧ керамики электролитические конденсаторы могут гретьсяПопахивает мифологией. Откуда там ВЧ-токи, способные вызвать сколько-нибудь заметный нагрев? Греет ток на частоте преобразования и гармоники. ВЧ если и есть — жалкие копейки, никакой погоды не делающие.
Да кто же их ставит в лампы.В дорогие питальники вроде бы тоже никакой керамики не ставят.
Электролитические конденсаторы плохо фильтруют и плохо переносят ВЧ всплески даже небольшого размаха, а всплески всегда есть при коммутации, если нет способных их подавить конденсаторов хотя бы небольшого номинала. В некоторых случаях без электролитов вообще можно и нужно обойтись, если токи небольшие. Единственное достоинство электролитических конденсаторов — их заметное превосходство в ёмкости. Но как бы их полярность намекает на плохие взаимоотношения с обратным напряжением, и ВЧ они не умеют. Умеют танталловые, но у них свои особенности.
Всплески от индуктивности рассеяния снаббер давит. Если дравйер настолько китайский что даже его выкинули — то кондёры подбирать что мёртвого лечить)
Греют кондёр тупо НЧ пульсации, обычно близкие к максимально допустимым. Если он ещё на 2к часов @85C — разумеется вздуется, чем не шунтируй. При частотах, на которых действительно работает банка, влияние этой мелкой керамики будет гомеопатическое. В качественных фирменных девайсах ставят просто приличную банку без всякой керамики.
Греют кондёр тупо НЧ пульсации, обычно близкие к максимально допустимым. Если он ещё на 2к часов @85C — разумеется вздуется, чем не шунтируй. При частотах, на которых действительно работает банка, влияние этой мелкой керамики будет гомеопатическое. В качественных фирменных девайсах ставят просто приличную банку без всякой керамики.
В некоторых случаях без электролитов вообще можно и нужно обойтись, если токи небольшие.Особенно когда это вторичный DC/DC, работающий на каких-нибудь 1 МГц. Тут у нас однако сетевые пульсации 100 Гц.
Но как бы их полярность намекает на плохие взаимоотношения с обратным напряжениемЧем дальше в лес тем больше дров. Напряжение-то обратное откуда?
Конденсатор тоже снаббер, только вот приличный не влазит ни в колбу лампы, ни в бюджет.
НЧ пульсации электролитический конденсатор переносит лучше, чем ВЧ той же амплитуды.
Про гомеопатическое влияние керамики осциллограммы были бы показательны.
100 Гц было бы в схеме без драйвера с гасящим конденсатором. Однако драйвер в схеме есть.
Дроссель в схеме есть, оттуда?
НЧ пульсации электролитический конденсатор переносит лучше, чем ВЧ той же амплитуды.
Про гомеопатическое влияние керамики осциллограммы были бы показательны.
100 Гц было бы в схеме без драйвера с гасящим конденсатором. Однако драйвер в схеме есть.
Дроссель в схеме есть, оттуда?
Тут у нас однако сетевые пульсации 100 Гц.Вы забыли про ВЧ потребление драйвера, греет как раз оно. Керамика тут идеальна, если бы не рабочие напряжения
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Полностью поддерживаю.
Не мне, конечно, спорить с Вами, но единственные электролитические конденсаторы, присутствующие на снимках из Ваших проектов — Low ESR производства Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. Возможно поэтому их шунтирование керамикой не даёт существенного эффекта? Боюсь, однако, что в обсуждаемых светодиодных лампах они нечастые гости.
Ну вот кстати интересный вопрос… Практика ремонта показывает, что практически в любых приборах шунтированные керамикой электролиты дольше живут.
А я всё думал, что они изначально так задуманы работать периодами в целях долгой службы, т.к. когда едешь по проспекту на момент отключения одних ламп совпадают включения других.
их отлично давят керамические конденсаторы, установленные параллельно электролитическим. Да кто же их ставит в лампы.
Китайцы =)
Эти добрые черти поставят и керамику, и пленку к ней в параллель, но при этом зажмут электролит :) Хотя уже клепают драйверы и с полным набором (правда начиная от 12W, более мелкие всё еще мусор).
Можно просто купить лампу на 7 Вт вместо 13)
У лампы на 7Вт и радиатор на 7Вт, а рабочая температура светодиодов не способствует продлению их ресурса.
Обычно у таких лампочек никакого радиатора нет, а есть просто алюминиевая плата, а она такого же размера. Но это не точно.
Так плата и есть радиатор. Ламп до 15Вт с отдельным радиатором вроде как не стало. Просто в форм-факторе стандартной лампы, да ещё закрытой в плафоне, эффективность любого радиатора под большим вопросом.
А вот в трубчатых лампах — там того хуже бывает, светодиодная лента на текстолите, вставленная в пластиковый профиль, приклеенный к изнутри к стеклянной трубке, практически герметично закрытой. Хронический перегрев гарантирован.
А вот в трубчатых лампах — там того хуже бывает, светодиодная лента на текстолите, вставленная в пластиковый профиль, приклеенный к изнутри к стеклянной трубке, практически герметично закрытой. Хронический перегрев гарантирован.
Так плата и есть радиатор
а она такого же размера
Радиатор почти бессмысленно ставить внутри закрытого корпуса лампы или в плафоне без принудительного обдува, что и подтверждается статистикой использования ламп. Конвекция там также практически не помогает.
50000 часов — это 5,7 лет круглосуточного горения (у меня такая — одна, на 4 Вт, круглосуточно горящая в предбаннике), или 17 лет горения по 8 часов в сутки. Много таких найдётся?
50000 часов — это 5,7 лет круглосуточного горения (у меня такая — одна, на 4 Вт, круглосуточно горящая в предбаннике), или 17 лет горения по 8 часов в сутки. Много таких найдётся?
Нет. Весь корпус изнутри алюминиевый. Он и есть радиатор.
Так идея в том, что лампы сделаны впритык по характеристам.
Покупая более мощную и искусственно уменьшая характеристики светодиоды мы улучшаем соотношение характеристики/теплоотвод. То есть отодвигаем характеристики от предела допустимых для конструкции.
Покупая более мощную и искусственно уменьшая характеристики светодиоды мы улучшаем соотношение характеристики/теплоотвод. То есть отодвигаем характеристики от предела допустимых для конструкции.
Я не большой специалист по светодиодным лампам, но мне кажется, что маломощная лампа греется меньше, чем мощная, так как имеет такие же размеры, как мощная, но при этом маломощная. Поправьте, если ошибаюсь.
Ну если лампы идентичны а отличаются только мощностью, т.е. количеством светодиодов, то всё верно. Если же при одинаковых размерах в менее мощной меньше размер алюминиевой платы, то светодиоды на ней могут быть в таком же или более плохом положении, как у мощной. Если менее мощная меньше и по размеру — тоже самое.
И лампам же не особо есть куда сбрасывать тепло, т.е. они конечно пытаются отдавать корпусом, но это нелегко сквозь слой пластика. Судя по приведённым в статье тепловизионным снимкам, до цоколя тепло также ожидаемо не доходит, да и по периметру платы на корпус не передаётся, т.е. по сути горячая плата со светодиодами варится в скороварке. Похоже, основной путь передачи тепла в лампе — кристалл-подложка-воздух-внутренняя поверхность лампы-внешняя поверхность лампы-воздух-плафон-воздух. И воздух везде кроме последнего — нагретый.
И лампам же не особо есть куда сбрасывать тепло, т.е. они конечно пытаются отдавать корпусом, но это нелегко сквозь слой пластика. Судя по приведённым в статье тепловизионным снимкам, до цоколя тепло также ожидаемо не доходит, да и по периметру платы на корпус не передаётся, т.е. по сути горячая плата со светодиодами варится в скороварке. Похоже, основной путь передачи тепла в лампе — кристалл-подложка-воздух-внутренняя поверхность лампы-внешняя поверхность лампы-воздух-плафон-воздух. И воздух везде кроме последнего — нагретый.
У меня дома нет светодиодных ламп для цоколя E27, поэтому я возможно задаю какой-то тупой вопрос, тупизна которого очевидна всем, кроме меня, но всё-таки: лампа мощностью 13 Вт имеет такой же размер, как лампа на 7 Вт?
В том то и проблема что в большинстве случаев размер прямо пропорционален мощности лампы, исключение составляют разве что совсем маломощные лампы, но там сильно экономят на драйвере в результате, перегрева нет, но лампа всё равно дохнет.
Потому данная методика имеет право на жизнь.
Потому данная методика имеет право на жизнь.
да просто зайди в магазин и посмотри. лампы разной можности имеют разный размер и часто даже разную конструкцию.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
По идее можно еще сбрасывать тепло через цоколь в патрон. Помню раньше у ламп накаливания 75 или 100 Вт очень сильно нагревался цоколь. Возможно туда получится дополнительно сбросить 5-7 ватт, если сделать более прямой тепловой контакт.
Из 75-100 Вт сбросить 5-7 на цоколь гораздо проще, чем из 15.
На снимке же цоколь абсолютно холодный. Ну пусть будет чуть теплее, если лампу перевернуть вверх цоколем, но пять ватт в него не уйдут, да и из него деваться всё равно некуда — патрон будет потихоньку отдавать горячему воздуху внутри плафона.
Хорошо, когда есть тепловизор. Самый действенный путь охлаждения лампочки в итоге — излучение с корпуса, и то если нет сплошного плафона. А излучать, кстати, ему нелегко — он покрыт посредственно теплопроводящим пластиком плохо излучающего белого цвета.
На снимке же цоколь абсолютно холодный. Ну пусть будет чуть теплее, если лампу перевернуть вверх цоколем, но пять ватт в него не уйдут, да и из него деваться всё равно некуда — патрон будет потихоньку отдавать горячему воздуху внутри плафона.
Хорошо, когда есть тепловизор. Самый действенный путь охлаждения лампочки в итоге — излучение с корпуса, и то если нет сплошного плафона. А излучать, кстати, ему нелегко — он покрыт посредственно теплопроводящим пластиком плохо излучающего белого цвета.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом
Если они запараллелены, то коротить любой. Если нет — то параллельно чему?
Хорошо бы проверить, не влияет ли это на другие характеристики лампы. Помнится, в мониторах со светодиодной подсветкой долго не могли избавиться от ШИМ, потому что простое снижение напряжения вело к изменению цветового профиля излучаемого света (а может, и сейчас ведёт, но его просто программно компенсируют, не интересовался).
ШИМ же после фильтра всё равно имеет какое-то среднее значение напряжения.
Я о том, что характеристики диода, моргающего с высокой частотой на номинальном напряжении отличались от работающего постоянно на пониженном. Имеется в виду, разумеется, что отличались не только яркостью (изменение которой является исходной целью), но и цветопередачей.
Частоту ШИМ производителям поднять никто не мешал. Если при этом также изменится цветопередача, так на то они и производители, чтобы подобрать оптимальные компоненты и режимы, но не за счёт зрения покупателя.
При чём тут решения производителей относительно ШИМ? Мой комментарий совершенно о другом был. Если изменение напряжения меняет параметры свечения светодиода, то было бы полезно провести тестирование такой модифицированной лампы из статьи. А то может оказаться, что срок службы подняли, а все остальные качества убили в хлам.
Светодиод питается током, а не напряжением. Падение напряжения на нём незначительно меняется при заметном изменении тока и яркости. CREE, к примеру, не специфицирует изменение спектра в зависимости от напряжения питания. Кристалл генерирует относительно узкополосный спектр и облучает люминофор. Спектр переизлучения люминофора от напряжения питания кристалла естественно не зависит.
Всё верно, правильно тут говорить не о пониженном напряжении, а о пониженном токе. Но это действительно приводит к спектральным искажениям.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нет, ссылки на исследования нет.
Могу лишь сказать, что часто этот эффект постоянно упоминается именно в отношении экранов, особенно AMOLED, где излучаются чистые спектральные цвета. Производители уверяют, что они не могут полностью отказаться от ШИМ на низких значениях яркости из-за искажения цветов. Им вторят и производители LCD экранов со светодиодной подсветкой.
Мне кажется, в случае с люминофором, как у белых светодиодов, некое искажение спектра может наблюдаться даже и без смещения длины волны. Сам исходный синий цвет в номинальном режиме переизлучается люминофором не полностью и является частью излучаемого спектра. При меньшей интенсивности исходного излучения люминофор может поглощать всё большую относительную его долю и свет будет «теплеть».
Могу лишь сказать, что часто этот эффект постоянно упоминается именно в отношении экранов, особенно AMOLED, где излучаются чистые спектральные цвета. Производители уверяют, что они не могут полностью отказаться от ШИМ на низких значениях яркости из-за искажения цветов. Им вторят и производители LCD экранов со светодиодной подсветкой.
Мне кажется, в случае с люминофором, как у белых светодиодов, некое искажение спектра может наблюдаться даже и без смещения длины волны. Сам исходный синий цвет в номинальном режиме переизлучается люминофором не полностью и является частью излучаемого спектра. При меньшей интенсивности исходного излучения люминофор может поглощать всё большую относительную его долю и свет будет «теплеть».
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это исключительно моя гипотеза, которую я придумал прямо сейчас находу. Не то что бы я в ней уверен. Что вам кажется в ней неправдоподобным?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Так я вроде физически обосновал. Если посмотреть на спектр светодиодной лампы, в нём явно виден пик исходного синего света и спектр, обеспечиваемый переизлучением люминофора. Это означает, что синий свет не полностью переизлучается, а частично проходит через слой люминофора в неизменном виде. Далее следует действительно сомнительное без проверки утверждение, что если интенсивность синего излучения будет ниже, то люминофор сможет преобразовать большую его часть по сравнению с большей интенсивностью, так что относительно друг-друга эти части спектра изменятся.
Алексей утверждает, что при его переделке спектр существенно не изменился. Интересно было бы посмотреть при ещё более низком токе. И я бы очень хотел проверить это, но увы, не обладаю таким оборудованием, чтобы снять спектр.
Алексей утверждает, что при его переделке спектр существенно не изменился. Интересно было бы посмотреть при ещё более низком токе. И я бы очень хотел проверить это, но увы, не обладаю таким оборудованием, чтобы снять спектр.
У трёхамперных светодиодов LH351D (5000K, CRI>90, керамический корпус 3535, защитный стабилитрон внутри) при изменении тока от 100 до 1000 мА цветовой сдвиг незначителен: от 4734K, duv=0,0042 до 4871K, duv=0,0025.
https://budgetlightforum.com/node/57579
"Duv is a metric that is short for "Delta u,v" (not to be confused with Delta u',v') and describes the distance of a light color point from the black body curve."
Производители уверяют, что они не могут полностью отказаться от ШИМ на низких значениях яркости из-за искажения цветов.
Естественно. ШИМ — единственный хороший способ менять яркость светодиода в широком диапазоне. Светодиод всегда должен работать в штатном режиме (на определённом токе), иначе он либо плохо светит, либо быстро сгорает. Если нужно менять яркость — обойтись без ШИМ нельзя (ну, кроме разве что механических/ЖК диафрагм). Нельзя менять яркость светодиода изменением напряжения или тока, как в лампах накаливания.
Автор статьи предлагает поменять штатный токовый режим светодиода на более корректный с его точки зрения — с большей долговечностью и меньшей яркостью, чем заложено производителем.
Ну не всё та плохо. На графиках ниже приведена ВАХ и зависимость светового потока от силы тока для светодиода CREE XM-L.
При номинале в 700 мА светодиод работает в диапазоне 200-2800 мА, выдавая соответственно 25-325% светового потока, т.е. регулируется почти линейно. При этом при нагреве от 25 до 150 °C светодиод теряет 30% потока. Конечно, светодиод требует хорошего охлаждения, т.к. при нагреве кристалла выше 150°C он деградирует.
Это мощный осветительный диод, в лампах, как и в подсветке телевизоров ставят относительно маломощные smd диоды, но они также могут регулироваться, только это требует хороших драйвера и охлаждения. И если драйвер ещё может присутствовать, то с охлаждением сложнее. Возможно, поэтому производителю проще сделать ШИМ.
При номинале в 700 мА светодиод работает в диапазоне 200-2800 мА, выдавая соответственно 25-325% светового потока, т.е. регулируется почти линейно. При этом при нагреве от 25 до 150 °C светодиод теряет 30% потока. Конечно, светодиод требует хорошего охлаждения, т.к. при нагреве кристалла выше 150°C он деградирует.
Это мощный осветительный диод, в лампах, как и в подсветке телевизоров ставят относительно маломощные smd диоды, но они также могут регулироваться, только это требует хороших драйвера и охлаждения. И если драйвер ещё может присутствовать, то с охлаждением сложнее. Возможно, поэтому производителю проще сделать ШИМ.
Если нужно менять яркость — обойтись без ШИМ нельзя
Можно. Такую возможность используют даже в смартфонах, называется DC dimming.
Нельзя менять яркость светодиода изменением напряжения или токаЯ спокойно меняю вращением переменного резистора, подключённого к стабилизатору.
Вот только это автоматически означает, что греться оно будет больше. DC/DC импульсные не просто так придумали.
Можно сделать импульсное преобразование, но непосредственно на светодиоды подавать ток после сглаживания. Тогда не будет больше греться, а светодиоды не будут мерцать.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это CREE респект за разработку материалов для кристаллов и за сами светодиоды.
Светодиод это почти стабилитрон. Идеально его питать от источника тока.
Светодиод это почти стабилитрон. Идеально его питать от источника тока.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Можете подтвердить ваши слова какими-то графиками?
Кажется, я смешал регулировку яркости током и напряжением. Графики нелинейной ВАХ светодиода, думаю, вы уже видели. Выше drWhy привёл графики, действительно, яркость током можно регулировать с небольшой потерей КПД.
Нууу как раз током её, яркость, и меняют. Вернее, поддерживают. Или вы имели в виду внешнее регулирование?
Я имею в виду частое изменение яркости в процессе эксплуатации, как у экрана монитора, в отличие от заводской калибровки яркости, как у лампочки освещения. И даже не припомню светодиодных устройств с переменной яркостью без ШИМ, поэтому я и полагал, что током яркость обычно не меняют.
Если регулировать ШИМ-ом просто проще, то зачем производители мониторов делают комбинированную регулировку яркости: током в верхней части диапазона яркости, а потом переходят на ШИМ? Так ведь сложнее.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
У меня ведь такой же гугл, как и у вас. Вот, например, недавняя статья с Хабра habr.com/ru/post/469247 Там об этом есть в разделе про Flicker-free.
Светодиоды питают ШИМ без фильтра. В этом весь смысл — номинальный ток течет через светодиод импульсами и за счет этого меняется воспринимаемая глазом яркость, без изменения цветовой температуры.
Покупаю диммируемые и ставлю на выключателях по умолчанию мощность на 70%.
При желании можно выкрутить до 100, но простое включение всегда 70(если точнее, то 200 их 255).
Но найти качественные мощные диммируемые лампы — тот еще квест. Раньше покупал шары икеевские, а они уже depricated. А то что к ним на замену пришло, некрасивой формы и характеристики близкие к дну…
При желании можно выкрутить до 100, но простое включение всегда 70(если точнее, то 200 их 255).
Но найти качественные мощные диммируемые лампы — тот еще квест. Раньше покупал шары икеевские, а они уже depricated. А то что к ним на замену пришло, некрасивой формы и характеристики близкие к дну…
тоже сожалею что Икея нормальные лампы стала менять на очень странные по форм фактору!
У филлипса есть expert-серия. Идеально диммируются, отличная цветопередача, но есть 10 европейских нюансов, которых нужно отдать. За каждую.
800 рублей — это примерно цена икеевских лампочек. Ну чуть дороже.
Спасибо!
Спасибо!
Это очень странно (я сужу по кипрским ценам). У икеи для условного E14/E27 есть два класса лампочек — low-end ryet, задача которого "светить", и условный hi-end под названием ledare с более-менее приличной цветопередачей и поддержкой диммеров в режиме "формально поддерживаем". ryet стоит примерно €3 за 2 штуки, ledare примерно €4-6 за штуку. Филлипс — уже порядка €10, что ощущается как цена как целого плафона.
В России какая-то другая модель ценообразования?
Точно такая же. Ledare свечка 470 лм стоит 2.5 евро.
8 евро
поддержкой диммеров в режиме «формально поддерживаем»
Почему формально?
Диммируются. Пульсация не меняется почти до самого выключения. А как тогда «не формально, а полноценно» поддержка должна выглядеть?
Берём хороший диммер, в котором можно диапазон настраивать. Настраиваем диапазон от 100% до "выкл".
Начинаем крутить. Сначала лампочка светит 100%, потом делает прыжок на 90% (рядом филлипс, в котором начало диммирования вообще не заметно), потом плавно диммируется как ожидалось, потом лампа выключает часть светодиодов (прыжок), диммирует оставшиеся. Потом с довольно ощутимой яркости выключается.
Повторю, рядом есть phillips expert, в котором диапазон диммирования 100% и на минимальной яркости в лампочку надо заглядывать прямо вовнутрь, чтобы увидеть едва тлеющий огонёк.
Это я называю "формально поддерживаем" — если при повороте диммера есть прыжки яркости, это халтура.
Если лампочка плавно реагирует на изменение напряжения — она же будет заметно мерцать при колебаниях электричества. Сложно назвать это плюсом. )
Впрочем минусом тоже не назвать. Скорее нюанс, который нужно учитывать.
Но я вас понял. Пока воздержусь от дальнейшей дискуссии.
Предложенные вами лампы выглядят вкусно по описанию — куплю себе и попробую в бою и на люксопульсометре, тогда вернусь уже с мнением. )
Впрочем минусом тоже не назвать. Скорее нюанс, который нужно учитывать.
Но я вас понял. Пока воздержусь от дальнейшей дискуссии.
Предложенные вами лампы выглядят вкусно по описанию — куплю себе и попробую в бою и на люксопульсометре, тогда вернусь уже с мнением. )
Насколько я понимаю всю эту чёрную магию у диммеров, лампочки не реагируют "понижение наряжения", а следят за trailing edge cut от диммера. Это всё делается фирмварей лампочки. Т.е. схема выглядит так:
диммер из синусоиды делает пилу, отрезая всё большую и большую часть полуволны по мере диммирования.
Лампочка из оставшегося кошмарика выковыривает нормальное питание за счёт хорошего драйвера.
Фирмваря смотрит на порнографию на входе (длительность 'no voltage'?) и вычисляет из этого "желамый уровень яркости".
Получается этакий dallas 1-wire, только в сети переменного тока.
Уж лучше светодиодная люстра с пультом. Правда найти ремонтопригодную и без свистоперделок та ещё морока.
Даже пульт купить проблема, а уж новый контроллер и вовсе проблема. Ленту у многих не проблема поменять, но она как раз реже всего выходит из строя, т.к. практически не греется. А вот драйвер и блок питания(которые ещё порой и совмещают) летят только так. А производитель не спешит продавать зап. части.
Даже пульт купить проблема, а уж новый контроллер и вовсе проблема. Ленту у многих не проблема поменять, но она как раз реже всего выходит из строя, т.к. практически не греется. А вот драйвер и блок питания(которые ещё порой и совмещают) летят только так. А производитель не спешит продавать зап. части.
Я недавно нашёл хорошие и дешёвые диммеры (сюрприз, производства Кипр — иногда они меня удивляют), €12 за штуку, причём они достаточно компактные, чтобы можно было ставить их как парные диммеры (2 диммера в обычную квадратную плашку — раньше в таком формате были только low-end диммеры для ламп накаливания), причём ещё и проходные диммеры (т.е. их можно сочетать с вторым выключателем с другой стороны помещения).
Это сильно эргономичнее, чем любые пульты. щёлк — и оно работает. Повернул — поправил яркость. Всегда на стенке, всегда есть.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я пользовался люстрой где то пол года и могу по себе сказать что большинство свистоперделок там ни к чему. Управление с радиопульта шикарная вещь. Я забыл когда трогал клавишный выключатель(пару раз пришлось из за того что люстра зависла). Всё что нужно от пульта буквально несколько кнопок. Ночной режим, что то промежуточное(возможно с настройкой и запоминанием) и режим максимальной яркости. Обязательно плавный пуск и запоминание последнего режима при обесточивании. Разные цвета и температура, кмк ненужная хрень. Таймеры, управление со смартфона неудобны и бестолковы. Голосовое управление использовал, но через какое то время тоже забил, пульт удобнее.
По поводу кастомной люстры самому интересно. Тем более корпуса производители продают без проблем. Но вот найти готовые мозги с нормальным пультом без наворотов у меня не получилось.
По поводу кастомной люстры самому интересно. Тем более корпуса производители продают без проблем. Но вот найти готовые мозги с нормальным пультом без наворотов у меня не получилось.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А мне понравилось управлять цветовой температурой. И у меня теперь все светильники с этой фичей. Они все «умные» и управление температурой осуществляется у всех сразу и полностью автоматически из Home Assistant. Я уже год работаю дома и оказалось, что в пасмурные дни включить свет днём очень даже не лишне. И когда из окна пробивается холодный дневной свет, а искусственный свет тёплый, это не очень приятно. А вечером холодный не нравится. И вот тут автоматическая подстройка цветовой температуры очень помогает. Но руками регулировать лень.
Не совсем так. Отслеживается напряжение на фильтрующем конденсаторе после входного моста, которое меняется при диммировании.
Дайте пожалуйста ссылку на сайт филипса с этими лампами.
Весь облазил, слово expert найти не смог…
Весь облазил, слово expert найти не смог…
Посыпаю лысину.
ExpertColor.
Вот, например: https://www.downlights.co.uk/philips-expert-colour-gu10-led-dimmable.html
А можно подробнее про deprecated? А то я плотно подсел на икеевские Ledare (устраивающих альтернатив найти пока не удалось). Их снимают с производства?
не все.
Пару месяцев назад когда закупал новый набор — у шаров стояла пометка «Выходит из ассортимента». Сейчас проверил — стоит пометка «Новинка».
Так что с одной стороны я писал правду, с другой стороны правду не актуальную. Однако открытый вопрос что там за характеристики. Потому что новые груши Ledare которые я покупал пол года назад — оказались мусоров. Возможно и шары сейчас «уже не те».
Так что с одной стороны я писал правду, с другой стороны правду не актуальную. Однако открытый вопрос что там за характеристики. Потому что новые груши Ledare которые я покупал пол года назад — оказались мусоров. Возможно и шары сейчас «уже не те».
А не пора ли вам запустить старт-ап по производству «тех самых» качественных ламп, которые вы все так упорно ищете? Опыт и некоторая известность у вас уже есть.
Их никто не купит в объемах, достаточных чтобы окупить затею. Потому что качественные будут стоить дорого (да и тиражи не будут большими), а народу надо «чё подешевле, лишь бы светило».
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Есть люди, готовые платить больше за качественные вещи с большим сроком службы. Особенно много таких здесь на Хабре. Мне кажется, можно сделать интернет-магазин по продаже таких ламп. Через обычные магазины их скорей всего продавать не получится.
Мало таких людей.
Мне тут подкинули недавно ссылок на точно хорошие лампы. Я конечно хочу хороший свет, но платить 30$ (61$ за упаковку из 4-х + 60$ доставка) за 10W E27 лампочку не готов ни разу.
Мне тут подкинули недавно ссылок на точно хорошие лампы. Я конечно хочу хороший свет, но платить 30$ (61$ за упаковку из 4-х + 60$ доставка) за 10W E27 лампочку не готов ни разу.
На том же lamptest одни из лучших по тестам выходят Remez, например LED A60 E27 12W 3000K. Я такие почти по всему дому уже вкрутил и очень доволен результатом. Да, они сильно дороже обычных, 700 рублей за одну штуку, но свет у них заметно приятней благодаря высокому CRI. К тому же за полгода из 20 штук пока ни одна не померла, что не может не радовать. Из минусов только малая максимальная мощность в линейке. 5*12W в люстре на комнату не хватает, приходится досвечивать напольными светильниками. Я бы с удовольствием купил "правильную" продукцию от lamptest по 1000+ рублей за лампу при высоких показателях CRI, яркости и надёжности.
Лампы от Yuji Led мало чем в плане исполнения отличаются от российских Remez, о которых вам уже написали. Разве что в Remez стоят хорошие корейские фиолетовые Sunlike-диоды с ровным спектром, а Yuji ставят либо синие (с синим пиком), либо новые фиолетовые, но в них они не побороли фиолетовый пик т.е до Sunlike от Seul Semiconductors и SOL от Smart Eco Lighting им пока еще далеко.
А так — одинаковые кипятильники, в которых диоды запущены на пределе как по питанию, так и по температуре.
Если хотите хорошие (реально хорошие) лампы на Sunlike не по 30$ за 10W — есть по 22$ (на корейских SAW) или 19$ (на китайских SOL) от белорусского энтузиаста (только в общении он своебразен). И в алюминиевом ребристом корпусе, и с доработанным относительно до ума драйвером.
А так — одинаковые кипятильники, в которых диоды запущены на пределе как по питанию, так и по температуре.
Если хотите хорошие (реально хорошие) лампы на Sunlike не по 30$ за 10W — есть по 22$ (на корейских SAW) или 19$ (на китайских SOL) от белорусского энтузиаста (только в общении он своебразен). И в алюминиевом ребристом корпусе, и с доработанным относительно до ума драйвером.
Возможно, целесообразно не производить «те самые» идеальные лампы, а проводить обзоры существующих моделей на предмет качества комплектующих и с прогнозом срока службы. Лично я бы корректировал выбор ламп, основываясь на таких обзорах.
Сейчас же приходится записывать срок службы используемых дома ламп и переставать пользоваться теми марками, которые совсем уж не дотягивают до среднего по сроку службы.
Сейчас же приходится записывать срок службы используемых дома ламп и переставать пользоваться теми марками, которые совсем уж не дотягивают до среднего по сроку службы.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом.
Итоговое будет 1,82 Ом? Линейка: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3… зачем два резистора?
вероятно, эти номиналы уже были закуплены. оптимизация по цене, однако
Вероятно чтобы вписаться в мощность рассеивания. Вполне может быть, что после откусывания оставшийся резистор первый отправится в Вальгаллу.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Чтобы можно было гибче подбирать общий номинал.
А какие лампы из Леруа Мерлен подойдут для такого усовершенствования?
Светодиодных ламп «Навигатор» вот вообще последние годы нигде в магазинах не замечал, купить нереально, а в Леруа Мерлен все таки ассортимент более менее одинаков.
Вот кстати из Леруа Мерлен лампы Lexman брал на 5Вт в закрытые светильники, 8 штук уже год светят без проблем, до этого там были тоже Lexman на 10 Вт, перегорали каждые 3-4 месяца. Так что просто меньшая мощность — уже плюс к сроку службы.
Светодиодных ламп «Навигатор» вот вообще последние годы нигде в магазинах не замечал, купить нереально, а в Леруа Мерлен все таки ассортимент более менее одинаков.
Вот кстати из Леруа Мерлен лампы Lexman брал на 5Вт в закрытые светильники, 8 штук уже год светят без проблем, до этого там были тоже Lexman на 10 Вт, перегорали каждые 3-4 месяца. Так что просто меньшая мощность — уже плюс к сроку службы.
В статье описывается изменение токозадающего сопротивления. Тогда вопрос, какой драйвер тока стоит на лампе?
Регулярно (к сожалению) покупаю маленькие светодиодные лампочки формата G9 на немецком амазоне. Дело в том, что мне нужны яркие лампочки, 450-480 люмен. Дома две люстры, в одной 8, в другой 6 таких лампочем и они должны осветить комнату. Лампочки по 200 не подойдут.
До последнего времени лампочки такой яркости предлагали только китайские ноунеймы. Они очень дешёвые, порядка евро за лампочку и, здесь китайцы не врут, очень яркие. Где китайцы врут, так это срок службы, написанный 30-50 тыс часов. Все эти лампочки дохнут в течение года, чеще всего выгорая кристалл за кристаллом, но иногда и целиком.
В прошлый раз, собираясь купить пачку на замену, нашёл фирменные Osram Superstar, 470 lm, и обещают 25 тыс часов работы. Стоит ровно в 10 раз дороже китайских. Купил для одной люстры, посмотрим, как работают. Пока полёт нормальный, но прошло немного времени. Если перегорят за тот же срок, я сильно обижусь.
До последнего времени лампочки такой яркости предлагали только китайские ноунеймы. Они очень дешёвые, порядка евро за лампочку и, здесь китайцы не врут, очень яркие. Где китайцы врут, так это срок службы, написанный 30-50 тыс часов. Все эти лампочки дохнут в течение года, чеще всего выгорая кристалл за кристаллом, но иногда и целиком.
В прошлый раз, собираясь купить пачку на замену, нашёл фирменные Osram Superstar, 470 lm, и обещают 25 тыс часов работы. Стоит ровно в 10 раз дороже китайских. Купил для одной люстры, посмотрим, как работают. Пока полёт нормальный, но прошло немного времени. Если перегорят за тот же срок, я сильно обижусь.
Изменение мощности довольно большое, а что там с CRI и цветовой температурой в таком случае, вы же можете измерить?
Я тупо пропиливаю дремелем щели для вентиляции в плафонах ламп.
Перегорать перестали.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Доплачивать за обмен по гарантии?))
Последний раз, когда менял лампы по гарантии — магазин доплатил мне. Так как за 2 года с момента покупки новые лампы подешевели, а старые сняли с продажи и продавец делал возврат денег по старой цене. Удачные инвестиции.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А смысл понижать им мощность? Он и так тусклые куда меньше света то?
Идеальная для меня лампа в комнате 16 м2 — 300 Вт накаливания, но их даже приобрести сейчас непросто, не говоря о счетах за электричество. В этой лампе всё к месту — тугоплавкая нить накаливания, зажатая в выдерживающих нагрев контактах и держателях, стеклянная колба, которой не страшен перегрев, такой же цоколь и патрон с низкой теплопроводностью, чтобы не перегревать люстру.
Т.е. лампа идеально вписывается в свой форм-фактор и живёт ярко и долго (если производитель не решил иначе).
При замене всех компонентов лампы накаливания, но оставлении формфактора прежним внезапно оказывается, что лампа уже не так индифферентна к перегреву, да и яркость оставляет желать лучшего. Преобразователь питания также далёк от идеала, так ещё и вносит свой посильный вклад в перегрев лампы, сам же от него страдая. Крайними оказываются светодиоды и покупатели.
КМК с окончательным переходом на светодиоды просто должен появиться новый формфактор ламп и светильников — «вечный» качественный и относительно дорогой внешний блок питания, корпус с продуманным хорошим теплоотводом и сменные дешёвые но не в ущерб качеству светодиодные модули.
Иначе придётся продолжать балансировать между минимально приемлемым ресурсом, привлекательной ценой и сносным качеством, продолжая выбрасывать невинно убиенные светодиоды, не отработавшие и десятой доли ресурса, дорогой преобразователь, корпус и собственные радужные ожидания, а ещё мириться с низкими показателями мощности и качества света, пока производители кристаллов светодиодов не сделают очередного прорыва в их эффективности и уменьшении нагрева.
Т.е. лампа идеально вписывается в свой форм-фактор и живёт ярко и долго (если производитель не решил иначе).
При замене всех компонентов лампы накаливания, но оставлении формфактора прежним внезапно оказывается, что лампа уже не так индифферентна к перегреву, да и яркость оставляет желать лучшего. Преобразователь питания также далёк от идеала, так ещё и вносит свой посильный вклад в перегрев лампы, сам же от него страдая. Крайними оказываются светодиоды и покупатели.
КМК с окончательным переходом на светодиоды просто должен появиться новый формфактор ламп и светильников — «вечный» качественный и относительно дорогой внешний блок питания, корпус с продуманным хорошим теплоотводом и сменные дешёвые но не в ущерб качеству светодиодные модули.
Иначе придётся продолжать балансировать между минимально приемлемым ресурсом, привлекательной ценой и сносным качеством, продолжая выбрасывать невинно убиенные светодиоды, не отработавшие и десятой доли ресурса, дорогой преобразователь, корпус и собственные радужные ожидания, а ещё мириться с низкими показателями мощности и качества света, пока производители кристаллов светодиодов не сделают очередного прорыва в их эффективности и уменьшении нагрева.
Идея прям замечательная. Надежный драйвер, встроенный в светильник, который можно сделать мощным и хорошо охлаждаемым. И модули со светодиодами. Но скорее всего не скоро появиться.
Потому что рынок слишком инерционен, к тому же устав от смены двух технологий ламп точно не захочет тут же менять формфактор, т.е. все дорогие люстры и прочую осветительную арматуру.
К тому же замена светодиодного модуля в подключённом к осветительной сети приборе потенциально небезопасна.
Ну что же делать, будем откусывать резисторы и перепаивать конденсаторы и светодиоды.
К тому же замена светодиодного модуля в подключённом к осветительной сети приборе потенциально небезопасна.
Ну что же делать, будем откусывать резисторы и перепаивать конденсаторы и светодиоды.
Собственно со светодиодными люстрами так и есть. Только горит драйвер/БП, а не диодная лента, т.к. площадь охлаждения большая. И купить драйвер/БП очень сложно. Производителю хочется чтобы вы через два три года купили новую люстру и запчастями торгуют к совсем старым моделям, распродавая уже ненужные детали(сделанные для ремонта по гарантии).
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вот только вопрос в том, а из чего их дядюшка Ляо сделал?
Делать платы и драйверные дросселя сами мотать будете?
Мотал как-то 50 балансных трансформаторов на сердечниках Epcos для аналогового видеонаблюдения, 2*200 витков в каждом. Было весело, особенно тонкий провод обмоток зачищать и паять к выводам. Пусть уж лучше дядюшка Ляо, ему привычнее.
Есть один старый и древний пример: стул в Китае можно заказать за 4$ и за 40$, он даже выглядеть будет почти одинаково, вот только на 4$ стул садиться будет опасно.
Нормальные найти не проблема. В худшем случае там меняется конденсатор на что-то менее безымянное (ради честной емкости), и можно пользоваться. То, что стоит в фабричных лампочках — зачастую еще хуже (конденсаторы даже по указанному на них номиналу не соответствуют номиналу на плате, а указанный на них номинал — не соответствует и близко их габаритам, да и схема обычно еще проще и кошмарнее китайской ибо в корпусе никто не видит пока не вскроет)
Есть то есть. Только драйвер в таких люстрах совмещён с блоком дист. управления, а порой и с БП.
И найти вменяемую замену становится на порядок сложнее.
И найти вменяемую замену становится на порядок сложнее.
Увы, не на все. Питать стандартный COB — есть (36v 300/600/900 mA), а вот 34-36v на 420-450-500-700-750-800mA на их же китайские COB'ы и для корейских сналйков на али уже не найти =( А с таобао через посредников и цена, и сроки, и сложность процесса убивают весь энтузиазм на корню.
Где-то типа «Радиокота» была схема со внешним источником питания. Там нет ограничения по габаритам, а теоретически даже с принудительной вентиляцией разгуляться можно.
Кстати, не будет так, что при перегорании одного светодиода ток через остальные увеличится? (Что приведёт к лавионообразному выходу из строя остальных)
Кстати, не будет так, что при перегорании одного светодиода ток через остальные увеличится? (Что приведёт к лавионообразному выходу из строя остальных)
Я имел дело с таким явлением.
При перегорании одного светодиода, лампочка выходит из строя, пока вместо него не поставишь перемычку, но так как драйвер тока выдаёт тот же ток и на светодиодах рассеивается большая мощность и снова выгорает какой-нибудь светодиод.
При последовательном соединении ток одинаковый на всех светодиодах. Если драйвер действительно выдаёт тот же ток, то на каждом светодиоде рассеивается та же мощность, что и раньше, а общее тепловыделение снижается, т. к. нет одного светодиода. Если же драйвер выдаёт то же напряжение, то ток на светодиодах повышается и они сгорают.
При том же токе мощность на светодиодах не увеличивается. Остальные светодиоды сгорают, потому-что тоже уже имеют тепловой износ. Или из-за высохшего электролита через них идет повышенный пульсирующий ток.
Я к тому, что в конструкции блока питания хорошо бы было это предусмотреть ;), иначе лампочка недостаточно вечная получается :)
а что скажетепро Uniel UFO или ULY-U41C-150W-NW
За несколько лет, что я использую светодиодные лампы, симптомы выхода из строя поменялись. Если раньше они просто гасли и не включались, то за последний год-два сначала начинают мигать. И совершенно ни какой разницы, была ли это лампа за 40р, или за 400р., была ли там гарантия один год, или пожизненная.
Уже есть подозрение, что пора начинать делать свои лампы.
Уже есть подозрение, что пора начинать делать свои лампы.
Как бы включить тест на надежность, просто полтора год назад брал 8 ламп «навигатор» 13вт кажется, в две люстры, года не пережила ни одна, первая сдохла через пару недель, последняя через 8 месяцев. Постепенно все заменил на филипсы и одну эру на пробу, пока все работают. Все сдохшие разбирал, везде проблема — один выгоревший светодиод.
Вы попали на то время, когда Навигатор решил экономить по-крупному. Сейчас у них стратегия изменилась и новые лампочки гораздо лучше.
Ну осадочек остался, теперь уже только если не альтернатив. Да и неизвестно с какой партии будет и сколько лет на складе лежали. Примерно такая же ситуация был Lezard, но это уже у знакомых.
Надо попробовать. Я уже писал на хабре, что Навигатор 6-летней давности до сих пор отлично светит в тамбуре в режиме 24/7, а Навигаторы 3-4 летней давности передохли одна за одной в прошлом году.
Сравнительный тест на надежность реально бы не помешал.
Тоже думал что всегда один светодиод сгорает, до вчерашнего дня
Тоже думал что всегда один светодиод сгорает, до вчерашнего дня
Фото
Кликбейтовый заголовок… Ожидал имплантацию ptc термистора вместо резистора увидеть или другое изящное решение, а тут просто резистор кусь. Так еще и куча невинных лампочек в процессе борьбы за снятие отражателя эстетически пострадает от диайвайщиков-выкусывателей.
А можно подробнее про деградацию светодиодов?
Отлично!.. А то мне уже надоело на них перегоревшие светодиоды закорачивать. Опробуем.
О, буквально недавно у bigclivedotcom было видео на ту же тему :)
Так а если лампа не такая как у вас, то как определить какой резистор ломать?
Урезанный спектр никого не напрягает? Не думаю, что в лампочках стоят светодиоды с линейными характеристиками по спектру. Проведите хотя бы тесты для подобных ламп. Вы же вроде тестированием и занимаетесь, или после апгрейда характеристики становятся таковыми, что глаза потом придется выбросить? И лучше это не показывать?
Проблема всех светодиодных лампочек — светодиод. Электронная схематика — это мелочь по сравнению с физикой процессов, протекающих внутри светодиода.
Возьмите цифровой микроскоп и активный световой фильтр — убедитесь сами.
Процессы, которые протекают в самом кристалле нельзя отменить — нагрев, вот что является источником всех проблем.
При проектировании любого светодиода игнорируются основы климатехники – теплоотведение.
При нагреве электронных элементов, кроме отвода тепла, так же необходим приток воздуха.
Так же не маловажно знать, что гармоники (высокой частоты) в электросети могут достигать до нескольких тысяч вольт, что для светодиода достаточно для начала процесса деградации кристаллов. После начала деградации – этот процесс остановить нельзя, т.к. безвозвратно уничтожается активный элемент светодиода, что характерно перегоранию плавкого предохранителя – уменьшению площади протекания стабилизированного тока через светодиод.
На текущий момент нет электронных схем, учитывающих эффект деградации кристалла светодиода и как результат – перегорание именно одного светодиода(слабое звено).
Многие из практики знают, что если перегорел один светодиод, то менять необходимо все светодиоды в цепочке.
Возьмите цифровой микроскоп и активный световой фильтр — убедитесь сами.
Процессы, которые протекают в самом кристалле нельзя отменить — нагрев, вот что является источником всех проблем.
При проектировании любого светодиода игнорируются основы климатехники – теплоотведение.
При нагреве электронных элементов, кроме отвода тепла, так же необходим приток воздуха.
Так же не маловажно знать, что гармоники (высокой частоты) в электросети могут достигать до нескольких тысяч вольт, что для светодиода достаточно для начала процесса деградации кристаллов. После начала деградации – этот процесс остановить нельзя, т.к. безвозвратно уничтожается активный элемент светодиода, что характерно перегоранию плавкого предохранителя – уменьшению площади протекания стабилизированного тока через светодиод.
На текущий момент нет электронных схем, учитывающих эффект деградации кристалла светодиода и как результат – перегорание именно одного светодиода(слабое звено).
Многие из практики знают, что если перегорел один светодиод, то менять необходимо все светодиоды в цепочке.
А если основная проблема в нагревании лампочки, то почему бы не поставить какой-то простой пассивный охладитель вместо поломки резистора, конечно если это возможно.
на 10W лампу для пассивного охлаждения надо что-то похожее на боксовый кулер процессоров Intel по масштабам. Для COB-ов в аквариумы и для фито-света так и делают, и вешают на подвесе. А выше 10W — еще и маленькие кулера ставят.
Но в цоколь e27 подобную штуку вкручитвать не очень понравится. Хотя варианты для энтузиастов конечно есть, и даже кулер можно внутрь вместить (на фото радиатор для 18-24 Вт):
Но в цоколь e27 подобную штуку вкручитвать не очень понравится. Хотя варианты для энтузиастов конечно есть, и даже кулер можно внутрь вместить (на фото радиатор для 18-24 Вт):
Скрытый текст
Огромный радиатор бессмыслен, особенно без вентилятора. Теплопроводности алюминия хватает на распределения горячего пятна по радиусу в несколько сантиметров, остальная часть остаётся холодной.
У CREEесть были (продали они производство светодиодов) светодиод XLamp XM-L3 размером 5х5 мм максимальной мощностью 17 Вт и COB CMU2287 размером 22 мм и максимальной мощностью 233 Вт.
У CREE
В такие радиаторы обычно пихают COB-ы габаритами от 14х14мм (по несколько штук) до 30х30, более менее вменяемо распределяя по его широкой части тепло. Ну и установка вентилятора вполне предусмотрена начиная от 9W корпуса (в нём даже прорезь для оттока воздуха есть на парой веток выше).
В любом случае подобная конструкция отводит тепло заметно эффективнее укутанного в пластик стакана, соединенного с матрицей в основном воздухом. Так то понятно, что игольчатый радиатор с большой суммарной площадью отвода тепла при малых габаритах был бы куда эффективнее, но в форм-факторе e27-груши это чуть ли не лучшее, что можно придумать.
В любом случае подобная конструкция отводит тепло заметно эффективнее укутанного в пластик стакана, соединенного с матрицей в основном воздухом. Так то понятно, что игольчатый радиатор с большой суммарной площадью отвода тепла при малых габаритах был бы куда эффективнее, но в форм-факторе e27-груши это чуть ли не лучшее, что можно придумать.
Просто сам формфактор идеален для ламп накаливания, вовсе не для светодиодов.
А по большому радиатору размазать тепло может помочь только тепловая трубка или несколько, тогда для пассивного охлаждения относительно годное решение получается. Вентилятор же с относительно небольшим радиатором снимает необходимость в таком подходе.
А по большому радиатору размазать тепло может помочь только тепловая трубка или несколько, тогда для пассивного охлаждения относительно годное решение получается. Вентилятор же с относительно небольшим радиатором снимает необходимость в таком подходе.
А нельзя купить вторую лампочку когда перегорела первая и не париться?
Вопрос лени: я десять лет назад потратил 15$ и кинул себе в коридоре ночное освещение на базе Cree и поправленного драйвера от фонарика с внешним блоком питания. И вот эта зараза всё ещё светит (рабочий режим данной игрушки — 70% мощность, режим 24/7), при этом вроде как параметры ещё не уехали.
А ещё можно подойти со стороны всяких помешанных на экологии — если одна лампочка будет светить десять лет, а другую надо будет менять раз в два года, то с первой будет меньше мусора.
А ещё можно подойти со стороны всяких помешанных на экологии — если одна лампочка будет светить десять лет, а другую надо будет менять раз в два года, то с первой будет меньше мусора.
Это все лампочки имеют такую схему?
И почему лампочки горят, хотя заявлены тысячи часов?
И почему лампочки горят, хотя заявлены тысячи часов?
1) Адский тепловой режим (к примеру у меня фонарные светодиоды Cree уже давно вышли за срок службы, который обещан производителем и работают — секрет прост — они у меня выше 35*С не нагреваются)
2) Экономия — если хороший конденсатор стоит 30 центов, а кЕтайское говно — 5, то угадайте, что будет стоять в большинстве ламп.
3) Поможем светодиодам сдохнуть — производитель говорит о том, что ток через один диод — 100 мА, а мы вдуем 150 мА, оно светить ярче будет! И пофигу, что греться ещё больше станет (см. п. 1)
4) А срок службы — его мы спишем из даташита на светодиоды, галантно положив прибор на то, что он указан для тока в 100 мА (а мы вдули 150) и температуры окружающей среды в 35*С (а у нас она сразу почти в 70*С становится).
2) Экономия — если хороший конденсатор стоит 30 центов, а кЕтайское говно — 5, то угадайте, что будет стоять в большинстве ламп.
3) Поможем светодиодам сдохнуть — производитель говорит о том, что ток через один диод — 100 мА, а мы вдуем 150 мА, оно светить ярче будет! И пофигу, что греться ещё больше станет (см. п. 1)
4) А срок службы — его мы спишем из даташита на светодиоды, галантно положив прибор на то, что он указан для тока в 100 мА (а мы вдули 150) и температуры окружающей среды в 35*С (а у нас она сразу почти в 70*С становится).
Как по мне, легче и дешевле лампочку раз в 5 лет заменить чем тратить время на подобную возню. И то, не факт что через 5 лет накроется. Пока светодиодные лампочки менять не приходилось.
А вот если снизить мощность на лампах накаливания, то они вообще от 3 лет служат, а галогенки — от 10. Диммер и запас по мощности решают все проблемы.
Давно забыл о таком явлении как перегорание ламп.
Но встречал бракованые накалки. С галогеном и проблем с браком нет.
Искренне не понимаю мушиной возни со светодиодами дома.
И все это без выноса мозга с разбором китайских говноламп.
А нет ли каких-нибудь новых формфакторов для лампочек, чтобы сам светодиод и его драйвер были раздельными?
Тогда можно было бы на драйвер поставить хорошие конденсаторы, охлаждение и отодвинуть подальше от светодиодов.
Тогда можно было бы на драйвер поставить хорошие конденсаторы, охлаждение и отодвинуть подальше от светодиодов.
Обычно в конце таких рассуждений люди просто переходят на светодиодные ленты :)
В светодиодных лентах мощность светодиодов ограничена полуваттом ЕМНИП. 3-5-10-20 Вт светодиод или COB с правильными охлаждением и оптикой всё же предпочтительнее лент КМК.
Только что понял, что пропустил новость о продаже CREE подразделения по производству светодиодов за какие-то гроши. Печалька…
Только что понял, что пропустил новость о продаже CREE подразделения по производству светодиодов за какие-то гроши. Печалька…
Если отталкиваться от санпина, то лентами проще добрать необходимую освещенность при условии более-менее равномерно света.
Вы так про продажу сказали, что я подумал, что Вы купить хотели :)
Вы так про продажу сказали, что я подумал, что Вы купить хотели :)
Если бы знал, что продадут так дёшево… Да нет, я просто хотел дождаться светодиодов CREE с эффективностью 500 лм/Вт.
А нормального рассеяния добиться довольно просто — с помощью матового металлического рассеивателя нужной формы, можно и двухзеркальную систему использовать, переотразив от потолка. Главное — только диффузное отражение, никакого зеркального или прямой засветки иначе зайчиков нахвататься можно.
А нормального рассеяния добиться довольно просто — с помощью матового металлического рассеивателя нужной формы, можно и двухзеркальную систему использовать, переотразив от потолка. Главное — только диффузное отражение, никакого зеркального или прямой засветки иначе зайчиков нахвататься можно.
Вот кстати да, цоколь 27 и тем более 14 категорически не подходит для светодиодных ламп — это всё разрабатывалось под лампы накаливания. Требуется новый стандарт для освещения, учитывающий необходимую для охлаждения площадь, разнесение излучателей от источника тока и штатную возможность диммирования. Сейчас оно поставлено с ног на голову — сначала приходится сглаживать последствия ШИМа, потом угадывать какая же яркость нужна. И это при том, что ИС драйвера в обычной лампочке скорее всего уже имеет вход для диммирования. Вот бы кто из крупных производителей взялся.
P.S. Ленты не вариант — там сначала идут потери в БП, потом в резисторах самой ленты. Да и область применения ограничена.
P.S. Ленты не вариант — там сначала идут потери в БП, потом в резисторах самой ленты. Да и область применения ограничена.
в леруа под их же маркой продают дорогие (>350 р) лампы с 5-ти летней гарантией. У них стеклянная колба как у старых ламп накаливания, разве что полностью белая. Дорогие потому как другие ламы чуть менее мощные этой же марки стоят до 150 р и корпус у них обычный для таких ламп: колпак и непрозрачная часть. Интересно стоят ли они того?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я бы на месте производителей уже всерьёз думал о пассивном охлаждении. Штук 10 ламп сдохло из-за вытекшего конденсатора, очевидно перегревшегося. Во всю думаю вернуться к лампам накаливания, потому что с ними экономия на лицо. А эти тускнеют, дохнут, мерцают, стоят дорого… Сплошные недостатки.
Усугубляют проблему перегрева изготовители люстр — почти нигде нет вентиляционных отверстий и стеклянные плафоны отведению тепла не способствуют.
Усугубляют проблему перегрева изготовители люстр — почти нигде нет вентиляционных отверстий и стеклянные плафоны отведению тепла не способствуют.
Себе тоже делал вечные из OSRAM LED STAR GX53 75 110 (200руб/шт). Диоды хорошие, но 8Вт в таком формфакторе это дичь, снизил ток вдвое (шунт был из двух резисторов по 5,6Ом), про лампочки в коридоре и санузле теперь можно забыть, но на всякий случай пару про запас взял =) Главное не забывать правильно рассчитать количество «вечных лампочек» так как световой поток меньше.
Такие лампочки прошлый век. Сейчас популярны филаментные, которые светят во все стороны в отличие от этих колпачковых. А филаментную непонятно как разбирать. Недавно выкинул 2 штуки из-за того, что начали мерцать.
Во-вторых такое изменение мощности ведет к удорожанию стоимости на кол-во выдаваемого света. Возможно в возросшем ценовом диапазоне проще купить более качественную лампочку сразу?
Во-вторых такое изменение мощности ведет к удорожанию стоимости на кол-во выдаваемого света. Возможно в возросшем ценовом диапазоне проще купить более качественную лампочку сразу?
Филаментные разобрать не получится.
Наоборот, эффективность повышается и «стоимости на кол-во выдаваемого света» снижается.
Наоборот, эффективность повышается и «стоимости на кол-во выдаваемого света» снижается.
Эффективность во времени возможно, но не в мощности за те же деньги. Лично я у себя использую максимально доступные по мощности лампы, это филаментные 8Вт, и уменьшать мощность не вижу смысла, т.к. более тусклые уже будут плохо светить без разницы, что они смогут это делать в разы дольше.
Хорошо бы найти именно филаментные лампы, в том числе и декоративные с наилучшим соотношением цена-качество.
Хорошо бы найти именно филаментные лампы, в том числе и декоративные с наилучшим соотношением цена-качество.
Почему производители сами не выпускают «вечные лампы» меньшей мощности?
Вы демонстрируете спрос. Неужели нет предложения?
Вы демонстрируете спрос. Неужели нет предложения?
Потому что выгоднее делать и продавать лампы, рассчитанные «в притирочку», чтобы они отрабатывали чётко гарантийный срок, или ещё более трешовые, поскольку не все возвращают по гарантии через полгода после покупки. Люди обычно покупают по критерию «Вт за рубль», игнорируя всё остальное, а производитель ориентируется на массового покупателя.
Все производители давно и отлично в курсе, что такой способ улучшает большинство характеристик ламп. Но если они не будут ломаться, как их продавать? Параметризация выхода из строя везде – от автопрома до лампочек, только у вторых выход из строя в штатном режиме работы и до истечения гарантии является нормой.
А если выпаять второй резистор. А еще лучше вообще не включать ее то можно сохранить светодиоды практически на века, внуки спасибо скажут)
Возможно процедура имеет смысл для дорогих светодиодов типа Sunlike.
Возможно процедура имеет смысл для дорогих светодиодов типа Sunlike.
Мне лично уже давно надоела эта порнография с починкой и доработкой ламп Е27 и Е14, равно как и поиск самого долгоиграющего производителя. Начал постепенно менять люстры на светильники. Там и смена цветовой температуры, и димирование, и ночник с таймером, и пульт ДУ, и управление со смартфона по блютусу. Надо будет на досуге поковырять протокол связи, тогда может получится их по вафле к какому-нибудь "полоумному" дому прицепить…
А, ну и с температурами все в порядке, т.к. никаких зажатых и невентилируемых пространств.
Начал постепенно менять люстры на светильники.
Что такое светильники?
Что такое светильники?
Имеется в виду производящий свет объект без вкручивающихся в него разнокалиберных лампочек :) Конкретно сейчас у меня вот этот.
Спасибо за ответ!
Что будет (и что будете делать) если она частично перегорит? Т.е. сгорят или несколько диодов или целая лента (или что там внутри)?
Поменяю ленту / перепаяю отдельные диоды. Благо в таком светильнике это не в пример проще, чем в лампе формата Е27, которую еще поди разбери без повреждений. Тут же и места навалом, и все со всех сторон доступно.
Больше вопросов может вызвать только блок питания, совмещенный с контроллером. Ну в крайнем случае, можно внешний блок подцепить (места для него, опять же, хватит). С другой стороны, блок в светильнике реально здоровый (особенно по сравнению с таковыми в обычных лампах), так что и схемотехника там получше, и с охлаждением все в порядке.
Поменять ленту, если там какие-то стандартные контакты/разъемы еще куда не шло, хотя ее такую еще найти надо будет. А вот перепаять диоды, для большинства людей, это уже за гранью, элементарно нет ни паяльника ни паяльной станции. Да и где и какие диоды покупать, очень мало кто себе представляет.
Другое дело лампочку выкрутить и другую вкрутить.
PS. В целом, светильники на основе лент, имеющие большую площадь, выглядят предпочтительнее.
Ну я для себя делаю, с паяльником дружу с раннего детства, так что починить что-то для меня обычно не составляет труда.
В моем светильнике к лентам провода припаяны и вставляются в клеммники на блоке управления.
Для тех, кто не умеет, существуют сервисы по ремонту всего и вся (я ж тоже не всесилен, когда у холодильника компрессор полетел, пришлось звать сервисника, т.к. у меня нет оборудования для заправки хладагента, да и не нужно оно мне).
В моем светильнике к лентам провода припаяны и вставляются в клеммники на блоке управления.
Для тех, кто не умеет, существуют сервисы по ремонту всего и вся (я ж тоже не всесилен, когда у холодильника компрессор полетел, пришлось звать сервисника, т.к. у меня нет оборудования для заправки хладагента, да и не нужно оно мне).
Зависит от светильника, конечно, но даже в Леруа продаются наборы для переделки светильников на светодиоды. Я видел готовые планки светодиодов на Али. А светодиодных лент везде навалом. БП можно брать любой, лишь бы влез. Контроллеры с любым функционалом тоже продаются. В общем это сложнее, чем менять лампочки, но не рокет-саенс.
несколько не в тему: когда нужно выключать лампочку накаливания, а когда нет, в зависимости от того, на сколько минут люди уходят из комнаты с лампочкой, и в это время она не нужна? не могли бы вы сделать тест, автоматически включая и выключая одинаковые лампочки в одинаковом напряжении с разными периодами, при этом время горения и время негорения могут различаться? говорят, каждое включение вредно для лампочки, так как, как я знаю, при этом нить холодная, хорошо проводит, и течёт сильный ток… поэтому, с одной стороны, нужно сокращать количество включений, чтобы увеличить срок жизни лапочки и сэкономить на цене лампочки. с другой стороны, если оставлять его включённым зря на некое время, цена электричества за это время превысит значение этой экономии. например, можно было бы сделать тест с 5 лампочками которые не горят минуту и горят 5 минут, и ещё 5 которые не горят 2 минуты и горят 10 минут. первые будут включаться 2 раза чаще, а время горения у них будет одинаковое.
Лампа накаливания чаще всего перегорает в момент включения, т.к. нить холодная, и ток идет большой (по мере прогрева снижается). Чтобы продлить жизнь лампы, можно либо устройство плавного пуска воткнуть последовательно с ней (благо они сейчас дешевые и на алишке точно должны быть), либо параллельно контактам выключателя небольшой конденсатор (у меня старинные советские слюдяные на 600 вольт почти везде стоят, лень было вытаскивать, когда на диодные лампы перешел).
Говно эти все лампы с конденсаторами.
В нормальных долговечных лампах не должно быть ничего, кроме светодиодов.
Вроде в Дубае же сделали такие, филаментные.
В нормальных долговечных лампах не должно быть ничего, кроме светодиодов.
Вроде в Дубае же сделали такие, филаментные.
В Дубайских присутствуют конденсаторы. Видео с разборкой.
Давно бы придумали такие нити светодиодов, которые бы одна нить работала на одной полуфазе тока, а другая на другой, и как-то потом свет накладывался друг на друга и получался равномерный свет, без мерцания. То есть, нужно будет только два диода, а конденсаторы не нужны.
Частота мерцания вместо 50 Гц будет 100, что несколько лучше, но всё равно очень заметно. Тогда уж трехфазные лампочки надо делать, будет сурово…
Другой вариант — светодиоды ставить синие/УФ и люминофор наносить на колбу, подбирая материал с очень длительным послесвечением, чтобы сглаживалось за счет его инерции.
Другой вариант — светодиоды ставить синие/УФ и люминофор наносить на колбу, подбирая материал с очень длительным послесвечением, чтобы сглаживалось за счет его инерции.
«Тогда уж трехфазные лампочки надо делать, будет сурово…»
Ой, напомнили. Бильярдный клуб, хороший, слоты выкуплены с чемпионата (а столешницы там, на минуточку, цельные, из камня).
Оплата за стол управляется весьма просто и оригинально — по истечению оплаты просто выключается светильник над соответствующим столом. В светильнике 4-6 ламп накаливания по 300 Вт, общий блок коммутации естественно трёхфазный и состоит из системного блока с покупным ПО и отдельного корпуса AT, подключённого с помощью RS-232 интерфейса, в котором собственно смонтирована плата коммутации на основе микроконтроллера и реле по количеству столов. Одно из реле умерло и соответствующий стол простаивает.
Так вот этот корпус подключён прямо после вводного трёхфазного автомата, выключателя нет, промежуточных автоматов нет, ни на входе, ни на выходе, как и ни одного предохранителя на плате. Как в доме без замков — полный оптимизм и вера в светлые 380 В. И всё это смонтировано на плате по размеру AT'шной и прикручено на стандартные стойки в металлическом корпусе.
Для замены реле пришлось обесточивать этаж.
Ой, напомнили. Бильярдный клуб, хороший, слоты выкуплены с чемпионата (а столешницы там, на минуточку, цельные, из камня).
Оплата за стол управляется весьма просто и оригинально — по истечению оплаты просто выключается светильник над соответствующим столом. В светильнике 4-6 ламп накаливания по 300 Вт, общий блок коммутации естественно трёхфазный и состоит из системного блока с покупным ПО и отдельного корпуса AT, подключённого с помощью RS-232 интерфейса, в котором собственно смонтирована плата коммутации на основе микроконтроллера и реле по количеству столов. Одно из реле умерло и соответствующий стол простаивает.
Так вот этот корпус подключён прямо после вводного трёхфазного автомата, выключателя нет, промежуточных автоматов нет, ни на входе, ни на выходе, как и ни одного предохранителя на плате. Как в доме без замков — полный оптимизм и вера в светлые 380 В. И всё это смонтировано на плате по размеру AT'шной и прикручено на стандартные стойки в металлическом корпусе.
Для замены реле пришлось обесточивать этаж.
Кстати, в СНиПах на освещение упомянуто противофазное включение светильников при рассчетах пульсаций света.
Частота мерцания вместо 50 Гц
Обычно там и так 100 Гц, потому что даже в самых дешёвых лампах установлен диодный мост.
100 и 200 лк и даже 5 к и 10 к — непропорциональная «на взгляд» разница. Вот и всё, что я имел вам напомнить.
Может лучше тогда рецепт изготовления с нуля отдельно БП, отдельно светодиоды
Делаем вечную лампочку