Как стать автором
Обновить

Комментарии 19

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Есть интересный способ отбеливания с помощью перекиси водорода и ультрафиолетовой лампы. Впервые увидел данный метод на ютуб канале Odd tinkering, который как раз таки специализируется на восстановлении ретро устройств.
https://youtu.be/jdWRsjnVD3s
Odd experiments- это его второй канал.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Забавно, что кто-то придумал этот метод, но, насколько я знаю, механизм так никто и не понимает. По крайней мере, такое у меня сложилось мнение.
8-bit guy, собака, уже год не может проверить гипотезу о том, что важен не УФ, а тепло. А ему даже sous-vide-юшницу подарили для этого.

Было бы интересно послушать профессиональных химиков в комментариях.
Я представлял этот процесс в таком виде — УФ разбивает молекулу перекиси на воду и атомарный кислород, который, обладая высокой активностью, обесцвечивает пигменты, ответственные за «пожелтение».
Были видео, где автор не мог использовать перекись, и тогда он просто на длительное время клал часть корпуса под ультрафиолетовые светодиоды. Тоже помогало, желтизна уходила, но времени затрачивалось сильно больше.

У меня хорошо работает пена для бритья с небольшим количеством 30% перекиси (на глаз, чтоб не слишком жидко было). Детальки намазываются при помощи кисточки, заворачиваются в плёнку и на ночь под УФ-прожектор. Раствор получается всё равно слишком жидкий, чтобы распределить его равномерно, так что данный способ не подходит для сильного солнечного света — процесс идёт слишком быстро, могут остаться разводы.

Что-то совсем сильно пожелтевшее, с переходом чуть ли не в коричневый, приходится за два раза делать. Для объёмных деталей, которые надо с нескольких сторон отбеливать, помогает отражатель из фольги. Но и его не всегда достаточно, так что думаю УФ-ленту добавить.
Elite! Емазай! Да это была просто фантастика! на 386 приходилось вырубать клавишу турбо и хакать токинг компьютер без которого станция вращалась слишком быстро и я не мог причалить! в остальном игра была засасывающая!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
(в статье, как и в исходнике, опечатка. 6502, разумеется, работает на 2,74 МГц, а не на 274 МГц)
Вы невнимательно читали, речь об эмуляторе. А в самом компьютере 6502 работает на 2 МГц.
«необходимо также заменить пробитые разъединяющие конденсаторы.» — вместо «разъединяющие» ИМХО лучше написать блокировочные.
Пользуясь случаем, спрошу: как проверять конденсаторы на материнской плате? Есть у меня 80286 конца 80-х годов, при включении не запускается — видиокарта не выдаёт сигнал. На вид материнка без повреждений, даже батарейка BIOS не окислилась. Блок питания выдаёт 5 и 12 вольт, диск раскручивается, но, судя по звуку, не инициализируется.
Я программист, не электронщик. Простой мультиметр в наличии.
Если там электролиты то лучше просто заменить не проверяя.
Косвенно проверить простым мультметром можно в режиме проверки диодов:
подключаем щупы — должно кратковременно чегото показать и уйти в бесконечность
меняем полярность щупов — снова должны появиться показани яи после зарядки конденсатора уйти в бесконечность
Чем дольше есть какието показания — тем выше емкость. Но метод очень не точный, по сути даст понять только совсем труп или не совсем.
Это проверка емкости (если в цепь добавить резистор, то можно и точно емкость измерить).
Но у электролитов важен еще ESR, его сложнее измерить.

Самый простой путь — заменить все электролиты. На материнской плате и БП. Может напряжение примерно и в норме по прибору, но могут быть пульсации.

Есть китайская штука проверки ESR и ёмкости без выпаивания: DT71
Кажется, я ввел в заблуждение предыдущим комментарием и этот прибор не измеряет ESR.
аккуратная работа, видно, что с душой подошли к делу
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий