Комментарии 92
Начинать все же лучше с вытяжки и негорючего верстака. А вообще стекло... Затягивает... Оно живое и оно слушается...
Это мои материалы несколько не по порядку, а так да - в первую очередь рабочая поверхность - застелил стол паронитом в два слоя, и средства защиты - вытяжка и дидимовые очки. Признаться, пока стеклодув я от слова "плохо", но очень интересно!
Неее, от слова «плохо» тут я :) Решил сделать колбу на френч-пресс вместо лопнувшей. Взял бутылку подходящего диаметра, прижал в углу к деревяшке, придавил стеклорез к другой деревяшке, провернул, вроде не съехало. Дальше нагрел стекло рядом со швом со стороны горла при помощи паяльника (подсмотрел на Трубе у какого-то усатого то ли итальянца, то ли испанца…) Дооолго крутил и грел, в конце концов начало трескаться — отрезал горло, короче.
Поставил на газовую плиту на рассекатель пламени, сначала погрел малым газом, потом прибавил до полного, притащил обычную бутановую горелку и стал в одной точке греть, пока терпения хватало. Чуть-чуть размягчилось, утконосами отогнул грубую пародию на носик.
И всё-таки не смог оплавить все края — треснуло :) Надо было сначала на каком-то наждаке сгладить все режущие грани, а потом уже вверх дном греть и оттягивать носик, не пришлось бы оплавлять по всей окружности (безнадёжное занятие с моим скиллом).
Так, не имея ни инструментов, ни навыков, я добился результата типа «два прекрасных них*я» :-D (© древний мем про Пятачка). Что было совершенно логичным результатом в такой ситуации :-D
Да, неровности на краю очень склонны к образованию трещин, а толстая заготовка требует крайне деликатного нагрева - стекло хрупко и плохо проводит тепло, верхние слои нагреваются много быстрее внутренних, разность их расширения и дает термоудар и растрескивание. Теоретически, большое толстое горло можно попробовать сформовать нагревая его с нескольких сторон. Это бы сообщило заготовке больше тепла и уменьшило вероятность термоудара из-за разницы нагрева сторон. Но лучше бы заготовку в пламени вращать - придумать некую державку, подставку для нее (тяжелая) и несколько горелок. Что-то такое я тоже хотел попробовать в порядке эксперимента, но с двумя мощными паяльными лампами направленными навстречу друг другу. На улице конечно и подальше от деревяшек. А вообще - сначала бутылка на конфорке и «два прекрасных них*я», затем еще что-то более удачное... так и становятся стеклодувами!
Колбы френч-прессов не просто так из боросиликатного стекла делаются. У бутылочного слишком высокий КТР. Вообще, работа с заготовками такой толщины и диаметра - это серьезный уровень. Резать с помощью паяльника тоже так себе затея. И стеклорез для наведения черты на трубку плохо подходит. Если нет специальной приблуды, можно купить алмазное сверло по бетону. А лучше токарный резец, можно даже не алмаз или КБН, а просто твердосплавный.
Точно! Коллега писал, что для своей самодельной астрооптики, заготовки из толстого стекла часто предварительно грубо обтачивает на токарном станке твердосплавным резцом. С припуском конечно.
О, оптика это вообще отдельная история. Там свои техники и подходы. Много механической обработки.
Хотел расписать как советское детство воплотил в железо схему электролизёра из журнала моделист конструктор, но ниже уже написали. В общем удалось достичь факела режущего 2 мм стали, так же паял латунью с добавлением сетевого газа.
Вы жалуетесь на проблему недостаточности температуры, кроме применения кислорода её можно решить другими более дешёвыми методами. Например, многофакельной горелкой, такие применяют в стекольном производстве. В центральном инжекторном канале подаётся воздух с небольшой примесью газа под большим давлением, во внешнем канале газ с меньшим давлением, получается тонкий длинный факел. Теперь надо собрать допустим десяток таких горелок направил их факела в одну точку. Для стекла не обязательно применять смесь с высокой температурой горения, здесь важнее интенсивность пламени, чтобы изделие охватывалось со всех сторон. Следующая мера это накопление тепла, можно взять большой фарфоровый тигель, обложить его внутри листом асбеста. Допустим вы держите в нём изделие до нужной температуры, потом тигель отодвигаете от горелки и проводите манипуляции с изделием держа в пламени
Для разных операций нужны разные факелы, и они не взаимозаменяемы. Например, самая распространенная операция - подпаять трубку. Для этого нужен тонкий и горячий факел, без вариантов. А вот если надо спаять детали в торец, там уже нужен широкий и более холодный. Ну и так далее.
Спасибо! Советы хороши и отчасти я их применяю - "отражатель пламени" за заготовкой возвращает часть улетающего тепла на стекло и трубка прогревается сильнее и равномернее, ее допустимо медленнее вращать, раздувать шарики удается лучше и более правильной формы. Горелки со встречным пламенем в классическом стеклодувном деле хорошо знакомы - ручная отпаечная, станочные, "американская" у Стронга (ее видно на Рис. 2 в статье). Меня это тоже воодушевило и часто использую второе встречное пламя от портативной инжекционной пропановой "паяльной лампы" накрученной на баллончик, например, когда сильнее нагреть нужно неширокий участок или отражатель мешается. В своей мастерской огневое оснащение так или иначе периодически дорабатываю и совершенствую и встречное или многофакельное пламя конечно держу в голове. Да! Вторую настольную подогревную горелку с более широким и мягким пламенем стеклодувы применяют часто. Для работы с более-менее крупными заготовками, чтобы внести в стекло больше тепла и равномернее его распределить снизив вероятность термоудара. Но коллега GidraVydra совершенно прав - тонкий горячий игловидный факел все равно нужно иметь для спаивания швов.
А как насчёт печи? Венецианские с стеклодувы как то справлялись без горелок, равномерный нагрев, возможность работа с крупными деталями. С печкой можно заняться литьём металлов, финифтью, , перегородчатая эмаль, глазурь, медальоны (принтером рисунок наносишь на заготовку потом в печку. Можно паять, кладёшь кусочек припоя кусочек флюса и готово
Интересно есть в продаже горелка чтобы шланг к полите подключить, с компрессором?
Последнее не очень понял, в остальном - печное стеклодувство, когда стекломассу варят в печи, набирают трубкой и выдувают, тоже интересное дело, но нужна специальная печь, желательно, не деревянная, как у меня, мастерская, много газа. Работы в основном художественно-прикладного толка. Печь электрическая для глазури, перегородчатой эмали, работы с плоским художественным стеклом (фьюзинг, моллирование) у меня есть. Тоже самодельная, здесь ее видно - https://habr.com/ru/articles/767430/ Фото 12, 13. Статья об этой печи выйдет 9 декабря.
Последнее не очень понял, в
имеется в виду горелка подключённая шлангом к домашней газовой плите с сетевым газом, существуют такие в продаже?
Вы имеете в виду к магистральному природному газу? Раньше так и делали в стеклодувных мастерских, но пропан дает пламя погорячее, да и насколько такое подключение правомерно в городской (?) квартире? Горелку таким газом, скорее всего, можно запитать почти любую подходящую - но много ли сейчас доступных вариантов? Дорогое профессиональное оборудование любителям не по карману, да и приобретают его те, кто точно знает что и куда подключать. Некрупные настольные горелки для бижутерии - как красненькая на фото ниже, или приспособить сварочную ручную - дешево и сердито! Может повезет найти подходящую старую б/у из тех, что растащили из мастерских и лабораторий во времена "первоначального накопления капитала".
Раньше так и делали в стеклодувных мастерских, но пропан
в сети давление маленькое нужен дополнительный компрессор, для подачи воздуха в инжектор либо для смеси воздуха с газом. Делал в советское время , камера для мяча как ресивер, самодельная горелка с инжектором. Да я так просто спросил, делать не собираюсь
А кто-нибудь пробовал наварить себе карбида кальция и дальше аппаратом Киппа спокойно получать столько ацетилена, сколько душе угодно?
Не поверите, только что интенсивно думал про этого самого тов. Киппа с его аппаратом, правда, по другому поводу... Что касается ацетилена, то применительно к стеклу, с ним не сталкивался, да и зачем такие сложности. Простая пропан-воздушная "пушка" позволяет формовать легкоплавкие стекла, которые еще можно найти, баллон кислорода решает проблемы питания стеклодувных горелок раз и навсегда, если условия квартирные, то есть медицинские концентраторы и маленькие кислородные баллоны. И потом, факел горелки пропан-воздух с примесью кислорода, кажется, лучше всего подходит для пайки и формовки стекла. Например, как уже обсуждалось, кислород-водородное пламя горячее, но в чистом виде, работать с ним почти невозможно.
Добавлю, если очень хочется попробовать поплавить-попаять что-то небольшое стеклянное и при этом не связываться с приобретением горелок-баллонов и прочего, то можно попробовать простейшую февку из трубочки и спиртовки, лампы-керосинки (осторожно, не опрокинуть!) или даже таблетки сухого горючего. Даст представление.
Наварить? Аппарат Киппа? Зачем, карбид стоит рублей 200 кило, и есть специальные гидролизные генераторы ацетилена, для сварки. Но он нахрен не нужон, ацетилен ваш, для стекла. С ним одни прожоги будут.
Что в горелке жжете? У меня жена начинала с map-газа, но дорого. Потом перешла на пропан с кислородом из баллона, но баллон заправлять тоже дорого. Купили кислородный концентратор, больше с баллоном возни нет, но 5 л/мин производительности для боросиликатного стекла мало, нужно 10 хотя бы, а такой концентратор еще поискать надо, купили второй пятилитровый и наколхозили трубок.
Для боросиликатного стекла за глаза хватает наддутого воздухом метанового или пропанового пламени. Компрессор купили и вперед.
Но если хочется кислорода,то заправить 40 л баллон - 600-700 рублей, чего там дорого?
У нас был 80-литровый баллон и в наших краях его заправка стоит $40 и хватало его примерно на 10 часов работы.
Вы не путаете емкость баллона? Вроде бы широко распространенных кислородных больше 40 л нет, все что больше - т. н. "кассета" составленная из тех же 40 л баллонов. 10 часов работы? Это у вас что-то мощное и с внешним смешиванием, вроде "горелки Карпова" (с добавочным кислородом) или современной крупной чешской, с капиллярами... забыл как называется, но стоит как автомобиль. Да, может быть вам посмотреть не в сторону увеличения емкости кислородных баллонов, а в сторону их экономии? - http://www.bst3m.ru/steclo/s1.html Шикарный прибор, наверняка дорогущий, но при профессиональном использовании, вероятно себя оправдает и принесет экономию.
Ага, не 80л, а 80 кубических футов (это не объем баллона), судя по всему, 10 литров.
Горелка что-то вроде такой:
Ага, ясно. Это обычный вариант горелки для этого дела и 5 л/мин концентратора, как будто бы, должно ей хватать. Если работы более или менее крупные, и тепла не хватает, может быть попробовать еще одну горелку навстречу, можно даже и обычную инжекционную пропан-воздушную. Вроде как у Стронга (Рис. 2, поз. 7). Или пассивный вариант - отражатель пламени - небольшая асбестовая пластина на подставке напротив факела. Возвращает часть улетающего пламени на стекло. Часто помогает.
У вас там емкость баллона номинируют в объеме газа, приведенном к н.у.? Странно, но удобно.
Странно чего с вас столько дерут за заправку. Может вы какой-то сильно чистый кислород заливаете, медицинский например? Сварочный никак не может столько стоить.
Вы без педали работаете, что ли? С такой горелки не должно быть такого конячьего расхода...
Без педали, но я с трудом представляю, как бы она помогла: по моим наблюдениям простой горелки не сказать, что большой (если я правильно понимаю, что педаль делает).
У меня есть подозрение, что мы на регуляторе слишком высокое давление ставили. Жена еще тогда разбиралась с режимами пламени (oxidizing/reducing - опять не знаю, как перевести), может просто фигачила кислорода больше, чем надо. В любом случае, электричество для концентратора сильно дешевле и рано или поздно мы 10-литровый найдем.
К слову, чистый кислород с пропаном в стеклодувном деле используют только для обработки тугоплавкого кварца. В остальном случае, кислород в той или иной степени подмешивают в воздушное дутье. При использовании концентратора, на нем можно установить степень обогащения воздуха кислородом - как раз и получается классический случай, почти по учебнику. А так, вы, натурально, имеете "кварцедувную горелку". oxidizing/reducing - очевидно - "окислительное или восстановительное" пламя. Многие цветные стекла окрашены окислами металлов восстанавливающихся до металлов чистых в восстановительном пламени - когда топлива несколько больше кислорода. Это обычный случай в газовоздушных горелках. Такое восстановление очень неприятно, например, окись меди которой окрашиваются темно зелёные стекла восстанавливается до частичек меди и заготовка получается грязно бурой, или классика жанра - окись свинца в хрустале (свинцовые стекла) восстанавливается до свинца и прозрачное становится сине-черным.
На наших концентраторах только одна крутилка - больше литров в минуту или меньше. Никаких степеней обогащения: там расходомер стоит и она реально просто поток регулирует.
Горелка поверхностного смешения называется, тобишь surface mix torch. Не сказать чтобы конструкция сильно современная и сильно чешская...
Это понятно, что принцип не современный - первые простейшие "пушки" именно что "surface mix torch", а шибко популярные чешские, называются, вспомнил!, "Кавалер", если я ничего не путаю. Хорошо проработанные и весьма удобные, из недостатков - очень дорогие, сильно шумные и кислород жрут как свинья помои. Они тоже, как ни странно "surface mix torch". Вот вроде такой как на фото.
Kavalier это бренд, конкретно эта модель - H1. И не сильно они современные - их уже и с производства снять успели. К сожалению.
Понял, спасибо, а интересно, что сейчас самое современное из фабричных универсальных настольных горелок?
К слову, вы отлично разбираетесь во многих тонкостях стеклообработки, вы случайно не технический стеклодув?
Жена работает с художественным (цветным?) стеклом, лэмпворк? Про свои горелки и их питание, позвольте мне пока умолчать - это длинный разговор и я планирую описать и опубликовать этот опыт в ближайшее время.
Лэмпворк, да. В основном работала с "soft glass" (не знаю адекватного перевода на русский, натриево-кальцевое, может?), сейчас переходит потихоньку на боросиликатное. Цветное и то и другое.
Ясно. Не знал, что такие (боросиликатные) заготовки-палочки, есть для этого дела. "soft glass" - мягкое стекло (великий и могучий английский язык) скорее всего подразумевает легкоплавкие сорта. Чёрт знает что это конкретно, но можно попробовать выяснить экспериментально - сравнив КТР (коэффициент теплового расширения) обычным стеклодувным приемом - сплавить исследуемое стекло с образцовым и вытянуть их оба в нетонкую нить-палочку, так, чтобы они не смешались. После остывания нить изогнется в сторону стекла с большим КТР. Останется ровной при их одинаковости.
Можно показатель преломления измерить, но нужно оборудование или умение точно измерять углы подручными средствами. Если есть доступ к более-менее точным весам, можно плотность иммерсионным методом измерить. А дальше по справочнику сорт узнать.
Но я бы на РФЛ отдал)
Soft glass у нас продается двух сортов: КТР 96 и 104 (видимо, x10^-7, т.к. у боросиликатного продавцы указывают 33).
Такие же КТР есть и у листового художественного цветного стекла для фьюзинга (печного сплавления слоями) - https://habr.com/ru/articles/767430/. Причем, попадаются весьма замысловатые по строению варианты, с этакими слоями-перьями. Очень красиво.
…а если с одной стороны нанести на коваровую проволочку, ТКЛР ковара известен и равен таковому у боросиликатного?
Кстати, кварцевое стекло размягчается при 1400, а инвар плавится при 1425. Насколько я понимаю, сделать выводы с околонулевым ТКЛР в стекле с околонулевым ТКЛР невозможно, потому что стекло поплавит выводы?
натриево-кальцевое - это soda-lime glass. Soft glass это специальные легкоплавкие сорта для рукоблудияделия, для начинающих.
Вопррс, где стекло брать, чтоб не пузырило и не трещало. Для начинающего хорошее стекло -- 3/4 успеха , особенно если продукт, как вакуумные лампы -- под насос.
Да, это больное место - последний оплот, где более или менее регулярно использовали нужные заготовки - неоновая реклама, с приходом светодиодов благополучно накрылся одним интересным местом. Завод в Клину выпускавший стеклотрубки для всего бывшего Союза, насколько я знаю, давно не работает, там сейчас только перепродают чешское тугоплавкое стекло. Так что либо собирать остатки по рукам и тут уж как повезет, либо переходить на Пирекс, но дорого и нужен кислород. Для мелких экспериментов можно с успехом применять колбы - трубки от старых ЛДС. Это хорошее "платиновое" стекло и если добыть платинитовую проволоку для впаев, большего и пожелать трудно, но лампы придется вскрывать и работать со ртутью и люминофором с ее остатками. Ртуть металл полезный, но ядовитый. Опасный, во многом, своей отвратительной привычкой конденсироваться и накапливаться в канализации и воздуховодах. Так что действовать только тщательно изучив меры безопасности и лучше всего на открытом воздухе. Относительно новые крупные такие лампы диаметром чуть больше пальчиковых. Если очень повезет, можно найти еще и старые советские - длинные, диаметром около 40 мм.
Печально, что осваивать стеклодувное дело приходится самостоятельно по книгам и картинкам, да и с живым наставником за плечом, первоначально приходится перепортить не один килограмм заготовок. Тут же мы вынуждены всячески экономить.
Платиновая проволока на алике продается. Хз правда, можно ли еë купить в РФ и не присесть)
Коллега писал, что и платинитовую они делали, что не удивительно - неон до недавнего времени был жив. Китайский платинит был качеством похуже чем старый советский, но таки вполне работал. На Али отыскать такое не смог, то ли не продают, то ли трудности автоматического перевода - кто знает как такое обозвали на русском.
А, платинитовую. Я прочитал "платиновую". Платинитовую можно на ochv купить. Но для хобби можно и платиновую взять, это не так дорого.
А молибденовое стекло/проволока для ламп не подходят?
Думаю, преотличным образом подходят. Дело тут в доступности стекла и соответствующей проволоки для впаев. Катушку нового, советского разлива, платинита 0,5, я когда-то нашел на Авито и учитывая, что составной вывод - никель-платинит-медь, содержит его миллиметров 7...10 плюс припуски, да немного обрезков, мне его, скорее всего, хватит на всю оставшуюся жизнь. Коробку стандартных 1,5 м "платиновых" трубок диам. 18 мм и немного трубки штенгельной приобрел на распродаже материалов для неонового производства. Плюс, по случаю досталось пара упаковок новых ЛДС. Пока буду работать с этим добром, ну и посматривать вокруг.
Да, наверное и чистая платина для впаев получится не так уж дорого, ее там нужно совсем немного и не шибко толстую.
Статью скорее пролистал, чем прочитал но порадовало, что хоть кто то делает что то руками, таких людей остается все меньше и меньше, мог бы на плюсовать навалил бы целую шапку)
Да, согласен, как всегда очень занимательно! Автору бы надо сколперироваться с товарищем, который тут постил недавно про хендмейд радио лампы... !)
Вольфрамовые неплавящиеся сварочные электроды недороги, широко распространены и неплохо работают, но имеют в своём составе выгорающие примеси других металлов — при работе их нужно периодически зачищать тонкой наждачкой от налёта окислов, склонных загрязнять рабочую зону
Надо только обязательно помнить, что среди "примесей" металлов некоторые электроды содержат торий (желтые, красные, фиолетовые кончики), цезий, лантан, церий - радиоактивные или токсичные вещества, поэтому зачисткой и заточкой электродов надо заниматься не дома, с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе.
Вот как? Спасибо, буду знать!
Вот тоже хотел сказать об этом. У меня есть коробочка с такими электродами, купил как-то за 1 евро на местной барахолке. Так вот они некисло так фонят. Сравнимо с облучением в самолёте (примерно раз в 20 выше обычных значений). Фонят они альфа частицами, то есть на довольно небольшом расстоянии фон уже нормальный. Но в то же время, если такой источник в виде пыли попадёт внутрь человека, то будет весьма скверно, т.к. альфа частицы очень хорошо ионизируют окружающие атомы.
Вот как раз вчера положил дозиметр на свою иглу - и так и этак - молчит как партизан на допросе. То есть, показывает обычный фон. Дозиметр конечно не поисковый, обычный бытовой со счетчиком Гейгера. Но я понял, от электродов отказываемся! Спасибо коллеги!
от электродов отказываемся
это чересчур, просто берите электроды типа WP (с зелёным кончиком), которые делаются без присадок из почти чистого вольфрама
Hidden text
Спасибо! На самом деле, одной такой иголки на рабочее место довольно вполне, а у меня еще молибденовый прутик с Али не закончился. Он работает даже лучше традиционного вольфрама, но буду знать!
Сейчас вроде фонящие сняты с производства под страхом колесования :)
Соглашусь с uuger, отказываться не нужно, думаю, что вашей проверки вполне достаточно, у меня тоже дозиметр бытовой. Хотя было бы неплохо узнать, может ли ваш показывать альфу. Я, если честно, удивлён, что мой может.
Вот
почему не используется гидролизная горелочка кислород - водород?
много лет назад в 90х мы использовали такую для запаивания носиков стеклянных ампул.
заливается полстакана воды, кажется с какой-то добавкой, которая не расходуется, щелочь чтоли, включается в розетку и имеем горелку с очень хорошим и чистым пламенем без намека на копоть, гарь и вонь, без компрессора и шума.
и дёшево, ничего покупать не надо.
Отчего же не используется, очень даже - https://habr.com/ru/articles/767580/! Прибор называется электролизер, но не такой уж он и простой в обращении - жрет ток как не в себя, гремучий газ опасен и очень склонен к обратным ударам - приходится делать сосуды аппарата избыточно прочными и вообще, принимать меры, гонит по шлангам щелочную пену которая доставляет немало хлопот и от которой трудно избавляться, следить за рабочими жидкостями. Кроме того, факел чистого гремучего газа очень жесткий и горячий, легкоплавкое стекло мгновенно плавит "до воды" и часто доводит дело до термоударов и растрескивания заготовки. Гремучий газ нужно сильно обогащать парами углеводородов (бензин, керосин), это несколько растягивает горячую зону, работать удобнее. Но таки да, коллега эксплуатирующий такой самодельный аппарат для стеклодувного дела, пишет, что приспособившись относительно легко получать очень качественные спаи стекла, даже начинающему стеклодуву. Вот буквально сегодня испытал последний аппарат для своего электролизера - тонко регулируемый барботер с бензином.
Факел получился ощутимо мягче, будем надеяться, что работать будет удобнее.
Экзотика. А почему не просто пропан-кислород или пропан-воздух?
Да уж, она и есть. Почему? Тут вышла целая история - я живу довольно уединенно и отдаленно от проторенных людьми путей - на краю малюсенькой деревни, куда заезд автотранспортом только в теплое время года, да с сухую погоду. Вот и приходится учитывать этот завоз "в навигацию", плюс, довольно скудные ресурсы для своих забав. Отсюда жидкое топливо - бензин и карбюратор для него - канистру всегда проще надыбать и притащить, чем баллоны, плюс, пары бензина ужЕ дают температуру несколько выше чем даже пропан-воздух. Но и их не хватает для полноценной работы с платиновым стеклом - не "течёт", хоть ты тресни. А кислородные баллоны, кроме доставки в мой медвежий угол, ещё и тяжелые - так уж вышло, что помочь с тяжестями совершенно некому - вокруг одни дамы да пара мужчин с больными спинами. А электролизер водой заправил и только за электричество плати. Это были изначальные соображения, а потом уж зацепилось одно за другое, так и тянется. Теперь несколько поменялась ситуация и с дорогой и с доступностью баллонов. Электролизер доделан до конца - может быть попробую его продать и завести себе кислород. В баллонах на улице в ящике, чтобы поменьше таскать, а в мастерскую его завести медной трубочкой. Удалось бы добыть 3-4 баллона и мне на зиму, пожалуй, хватило бы. Или вот медицинские концентраторы за последнее время стали доступнее.
Это только для мелкописечной горелки подойдет, ампулы запаивать. Хотя ампулы можно даже на турбозажигалке запаивать, проверено.
А чтобы на нормальную стеклодувную горелку хватало, там уже не стакан нужен, а как минимум трехлитровая банка. И переменка очень неэффективно электролизует, большая часть энергии уходит в нагрев воды. Но дело не в этом. Во-первых, на дворе не 90-е, и людям хочется жить, и, желательно, с полным комплектом конечностей, поэтому генерировать гремучий газ в объеме, да и ещë в контакте с 220 В, никому не хочется. Во-вторых, водородное пламя очень злое и резкое, и с боросиликатным стеклом на нем работать так себе. Тем более что в вашем варианте даже не отрегулировать состав газовой смеси.
Есть нормальные, безопасные электролизеры на постоянном токе, с раздельным сбором газов. Но для целей ТС это дорого и нахрен не нужно.
Чистым кислород-водородным пламенем да, работать очень плохо, факел слишком горячий и жесткий. Даже малюсенький он сильно греет буквально точку и чтобы заготовка не разлеталась в дребезги, приходится ее сильно дополнительно обогревать, чуть-чуть не до размягчения и все равно часто лопается (платиновое стекло). Завтра попробую паять факелом обогащенным парами бензина, у меня очень хорошее предчувствие! : ) И да, простой системы электролизер обладает громадным недостатком - с ним невозможно сделать окислительное пламя. В лучшем случае нейтральное.
ИМХО электролизерами без раздельного сбора нельзя пользоваться из соображений безопасности. Остальное уже неважно.
Я его сделал прочным, с запасом выдерживающим вероятный подрыв. Но в общем случае - конечно, прибор не самый безопасный - гремучий газ очень энергичный товарищ, имеет изрядную "скорость горения", что позволяет ему легко преодолевать обычные огнепреградительные сетки в горелках и имеет высокую энергию взрыва. Даже очень некрупные объемы бабахают так, что в ушах звенит.
Чем прочнее камера, в которой происходит взрыв, тем эффективнее энергия при взрыве передается еë осколкам. Лучше сделайте в электролизере раздельный сбор газов. Это несложно.
Это да, сосуды после реактора получаются как натуральные фугасы, однако, многочисленные эксперименты коллеги с подобным самодельным электролизером, показали, что затворы-промывалки из 5л баллона углекислотного огнетушителя выдерживают подрыв играючи. Он даже никаких защитных набивок в микрогорелках не держит - постоянное избыточное давление в системе очень снижает риск обратных ударов, да и горелку надо тушить правильно. Но проскоки таки периодически бывают и они при такой конструкции совершенно безопасны, хотя и неприятны. Раздельный сбор это хорошо, но думаю все таки обзаводится традиционным кислородом в баллонах.
Круто! Ну судя по всему следующая статья про горелку?) Я жду
Так точно! Горелки, их питание, мелочи связанные с огневым нагревом. Должна быть обнародована примерно в середине декабря. Ах, да - в начале следующего месяца - описание небольшой самодельной простой электропечи, в том числе и для отжига стекла после горелки.
Ацетилен вроде растворяется в ацетоне? А если такой раствор прилить к пропан-бутановой смеси, оно расслоится или будет честно выходить в горелку, добавляя за счёт ацетилена немного лишних градусов?
Какой комплект медпомощи надо иметь? Чтобы не гуглить сразу после ожога
Очень хороший, правильный подход к делу! Я вам так скажу - стеклодувное дело, разумеется, потенциально опасно, но в деревне, не опасней многого другого - печи, электричество, дела строительные. При хронической рассеянности и плохой карме можно много где обжечься и повредиться. Тем не менее, работа со стеклом на горелке не столь уж опасна при некоторой осторожности, соблюдении очевидных правил и толике здравого смысла. Когда работаю в мастерской один, то под рукой держу перекись водорода (порезы) и отличную универсальную мазь "Спасатель", она быстро успокаивает боль при ожогах и хорошо их заживляет. К счастью, пользоваться ими приходится весьма редко и по большей части, в случае мелких травм не связанных со стеклом. К слову, порезы на руках хорошо обрабатывать спиртовым БФ-4. В отличие от бинта, с такой "перевязкой" безопасно работать на станках, ее можно слегка мочить. Более-менее опасные мероприятия затеваю когда дома кто-то есть. В принципе, за несколько лет периодических и не слишком интенсивных работ, заметно порезался только разок. Пальцы припекаешь регулярно - схватившись за горячее, но удавалось обойтись только подержавшись за мочку уха : ) Мы с женой годика три посвятили интенсивной работе с витражами в разных техниках и тоже, не сказать, чтобы ходили все израненные. Как-то у себя организовали семинар в три этапа по две смены для местных деревенских ребятишек. Всего было около десятка детей возрастом от начальных классов, до 6-7-го и ни один не порезался, не поранился и не обжегся (электропаяльник) хотя конечно мы смотрели в оба глаза и аптечку держали наготове. Ах да! Чтоб два раза не вставать - при подобных огневых работах всенепременно держим под рукой огнетушитель. Береженного... Желательно углекислотный - хоть и дорогой, зато всегда можно не задумываясь о последствиях пшикнуть, в отличие от того-же порошкового, после которого будет столько уборки, что сто раз подумаешь - а не сбегать ли лучше за водой?
Домашняя стеклодувная мастерская. Первые инструменты, приёмы работы с ними