Комментарии 46
Как зафиксировать колки чтобы они меньше самовольно раскручивались? Я думал червячный механизм умеет только в одну сторону передавать момент - но упругость струн делённая на силу трения металла в шестернях своё дело делает.
Это видимо совсем плохие колки либо вы наматываете слишком много струны и она работает как пружина.
Вы уверены, что это именно колки раскручиваются, а не растягиваются струны, прогибается гриф и так далее? Флажок колка удерживается винтиком. Затягивая этот винтик, делаем механизм более тугим. Ослабляя - наоборот.
Попробовать максимально убрать люфты в червячном механизме (особенно продольный, вдоль оси, архимедова винта). Ну или менять колки на хорошие (утешая себя тем, что даже на американском гибсоне стоят отвратительные колки DeLuxe, которые я поменял на Kluson 3+3 Revolution series G-mount — и теперь гитара держит строй железно).
Меня очень порадовали дешёвые локовые колки Kaynes. Только они поставляются без смазки. Нужно обязательно смазывать перед установкой.
а чем мазать? и сколько? в наличии fender ClassicGear и они вообще не хотят крутиться в отличие от ибанезовских дешевых
У колка ClassicGear предусмотрено отверстие для смазки. Для подобных неразборных колков лично я пользуюсь маслом для велосипедных цепей. Оно прилипает к поверхностям и служит дольше.
Также можно использовать бытовое смазочное масло для швейных машин, автомобильное моторное масло, вазелиновое масло (жидкий силикон). Масло для машинок для стрижки тоже подойдёт.
Нельзя использовать полимеризующиеся масла - подсолнечное, льняное...
Для колков, у которых есть доступ к механизму, лучше всего подходит консистентная смазка - Литол-24, бескислотный солидол, ШРУС, а также густая силиконовая смазка - моя любимая, так как она подходит и для пластиковых деталей.
Вместо моторного масла (которое достаточно текучее и обычно немного щелочное) я предпочитаю трансмиссионое — оно погуще, нейтральное, с антизадирными присадками (что бы это ни значило). Литровой бутылки ТАД-17И хватает ооочень надолго.
В качестве консистентной смазки — густая силиконовая (silicon grease), продаётся в тех же автотоварах.
О, спасибо за наводку! Это они вот на АлиЭкспрессе? А то Gotoh Magnum Lock-Trad хороши, но и стОят соответственно...
Пожалуйста! Фирма та же, дизайн другой - https://alii.pub/779rai.
вместо лимонного масла - льняное или подсолнечное ...
по опыту использования лучше смесь 50/50 льняное и тунговое, чистое льняное долго сохнет/полимеризуется (типа месяц и больше), или натуральную льняную олифу, которую можно сделать, если несколько часов кипятить льняное масло
Вам наверное попалось или фальсифицированное льняное масло, либо оно было стабилизировано антиоксидантами. Сохнет оно быстро, хотя возможно была низкая температура? Или доска была обработана пропиткой предварительно? Тунговое знаю в основном по отзывам, использовал один раз для пропитки, оно хорошо для разделочных досок, сохнет не в наружном слое, а и внутри, но придает запах. Олифа из льняного это как по мне кощунство, можно и подешевле, но это ИМХО, я льняным люблю салатики заправлять)
льняным пользовался много, как и олифой на его основе, обычно не меньше недели придется ждать, пленка будет через 2-3 дня но мягкая, если 3-4 слоя, то твердой будет примерно через месяц, в зависимости от породы дерева, на сухой оливковой например, температура и влажность важны, не ниже комнатной, и влажность лучше высокая, чем низкая, смесь с тунговым лучше чем скипидар, примерно так по опыту, насколько слышал качественную олифу для досок икон именно варили без добавления химии как сейчас,
в салатики тоже отлично получается если масло свежее
Советовать тунговое и льняное масло без десятка страниц как этим пользоваться-злодейство. Столько гитар запорото такими советами.
Во-первых это необратимо без цикли и наждачки. Во-вторых это необратимое покрытие которое меняет внешний вид и ощущение и есть нюансы.
Тунговое масло отличная штука и красивый лёгкий в применении финиш который почти нельзя запороть кривыми руками, но есть нюанс без сиккативов оно полимеризуется только на древесине где много танинов. Например если намазать кленовый гриф чистым тунговым маслосюм. один слой будет сохнуть летом на солнце 1-2 недели. А их нужно 5-7. При том тоже масло на дуб можно за сутки 2-3 слоя. Но дуб редкое в гитарах дерево. Так что тут стоит смотреть на готовые составы вроде Даниша.
Льняное если с ним не работаешь вообще лоторея с большой вероятностью получить вечно липкий гриф. Особенно классный бонус что оно умеет располимеризовываться в темноте. Вроде норм результат пролежала гитара в кейсе пару месяцев и снова липкая поверхность собирающая на себя грязь. Поэтому с льняным маслом если нет опыта, нет проверенного масла, лучше вообще не связываться ну а если мечта всей жизни именно в лен, стоит найти кто делает дудки, деревянную посуду итп. Отдать гриф или как минимум проконсультироваться.
верно, что начинать надо не с гитары, также верно что зависит довольно сильно от сорта дерева, только методом проб и ошибок на том дереве из которого гитара, про то что долго сохнет уже писал, вообще хорошая самодельная олифа намного лучше, но ее надо уметь варить, если не уметь то можно и пожар устроить, температура масла высокая брызгами обжечь и глаза и руки, не знаю что еще добавить, типа чтобы без злодейства :)
Лепо. Прямо Les Guitares bien tempérées.
Обратите внимание на лады.
"Хорошая" темперация отличается от привычной нам равномерной.
Спасибо маэстро Баху и адептам.
Не, не в том дело. Просто гитара не является инструментом с равномерно темперированным строем. Разная компенсация для струн с разным натяжением ситуацию улучшает, но не до конца.
Ну и возможности перестройки ограничены. Как пример - на обычной классике если поставить жесткие струны, шестую перестроить в Ре (часто требуется) и на VII ладу сыграть Ля, то...она будет сильно высить.
Ну и если проверить все ноты гитары (а не открытые струны) по тюнеру - то будет разница с равномерным строем.
У этого товарища как раз попытка приблизить к тому, что должно быть на самом деле.
А по хорошему нужно юзать true temperament guitar с кривыми ладами, но только со струнами одного натяжения.
Там забавнее - быстросменные накладки на гриф, позволяющие переобуться сменить строй в паузе между композициями. Тут и до дисплея Брайля недалеко, для обучения и не только.
Натурально "Он играет на похоронах и танцах Грэмми..."
Таймкод 34:04.
Ультимативный вариант - Adjustable guitar от турецкого композитора и музыканта Tolgahan Çoğulu. Можно воспроизвести любой звукоряд, хоть 22 или 31 EDO, или просто добавить к стандартному звукоряду 1-2 лада в нужных местах.
Ещё более по-хорошему - овладеть исскуству бэндов, чтобы каждую ноту дотягивать до нужной частоты. Это же всё-таки гитара, а не пианино, где подобные фокусы невозможны. Ну а каждый скрипач знает, что вибрато - надёжный способ замаскировать фальшивую ноту.
Совет, который мало где попадается. Если надо наскоро посмотреть, насколько ровные лады у только что взятой гитары (в магазине или при покупке с рук, например), то обычно специального инструмента под рукой нет. Но можно воспользоваться пластиковой картой (банковской или аналогичной по формату). Ставим её между струнами вдоль грифа перпендикулярно плоскости накладки грифа так, чтобы она накрывала 3 лада (1 в середине и 2 по краям) - если она ощутимо качается (с характерным тактильным тык-тык), то этот лад будет звенеть. Конечно, что надо проверять и по краям ладов и в середине. Наверху грифа прикладываем длинной стороной, внизу, где интервал между ладами меньше - короткой. Примерно за 10-20-30 секунд легко проверить весь гриф.
Не, это просто тюнинг. Уровень 1: снимаем струны и порожки (гриф если можно), и длинным ровным предметом, с наклеенной наждачкой, выравниваем лады. Уровень 2: Выдергиваем все лады - выводим в плоскость накладку, углубляем (если нужно) пазы ладов, втыкаем лады, и п1.
Ровным? В плоскость?
Можно хоть в переменный радиус, если изготовить брусок соответствующей формы (3D-печать в помощь). Главное, чтобы это не осложнило весь последующий процесс установки, полировки ладов и прочего.
В плане удобства игры, лично для меня на акустике разница между плоским и выпуклым грифами минимальна. Может, профессиональные музыканты объяснят, какие ещё здесь есть нюансы.
Объективный минус малого радиуса - бенды глохнут. Плюсы: где-то между правдой и маркетинговой чушью- чуть проще барре зажимать, но те кто привык на классике играть вообще этого не замечают. Где действительно малый радиус сильно удобнее - когда зажимаешь в аккордах 2-3 струны большим пальцем. В остальном дело привычки и религии
Я использую прямоугольный алюминиевый профиль 20х40х(700) с наклеенной тканевой наждачкой. Можно обрабатывать и акустический (закругленый) и классический (плоский) гриф. Для выравнивания накладки нужна более "грубая" шкурка, чем для ладов .
сверлят карман деки и пятку грифа одним сверлом на 4 миллиметра, тогда как отверстие в последней должно быть 5-миллиметровым.
Вероятно, всё-таки, в первой. Более широкое отверстие в деке, чтобы не задерживать резьбу, более узкое в грифе.Ремонт крепёжных отверстий деки производится путём вклеивания зубочисток
Наверное, всё-таки крепёжных отверстий грифа. Мы же гриф восстанавливаем.
по опыту стабильнее всего локовые колки в сочетании обычного фиксированного хардтейл бриджа, тюноматик еще фифти-фифти, а всякие тремоло системы вроде флойдроуза и готох это вообще от лукавого, нестроевич там будет преследовать до окончания времен, хоть усрись, хотя, конечно, зависит от музыки которую хочется играть, пантеру или стива вая ты без него особо не сыграешь
если на гитаре стоит какой то клон фендеровского старого тремоло, то там еще кое как можно жить если залочить его по самые помидоры (вкрутить в упор в деку)
в принципе больше не о чем беспокоится если хочется стабильного строя, это главные причины, остальное мелочи
Если правильно наматывать струны и не делать дайвов так что струны тупо с них спадывают, то колки на строй не влияют вообще никак даже всратые советские силуминовые без половины зубьев держат идеально, если струна под натяжением и не проскальзывает. Локовые колки просто позволяют этим не заморачиваться и вообще удобная штука.
Самый большой враг строя это порожек на фиксах 99.9% это он. с тремолами добавляются ещё ножи пружины расплетающиеся струны итд.
Странно что в таком добротном гайде нет пункта о том как любую нестроящую гитару превратить в суперстабильный инструмент. За очень редким исключением когда медленно но постоянно струны сворачивают гриф в дугу как на пластиковых гитарах итп, за уплывание строя отвечает трение в порожке. Радикально лечится заменой на скользкие порожки типа tusq роликовые или можно получить тот же результат полирнув любой имеющийся ниткой с абразивом и потом капнуть смазки. Раньше графитная была сама ходовая но от нее грязь. Сейчас проще купить фторопластовую(тефлоновую) густую смазку. Ей же можно смазывать колки, машинки итп.
Так. Позвольте потоксичить?
Те кто умеет это всё делать - им статья не нужна, а кто не умеет - ничего не сделает по статье, потому что подробностей мало, а они важны! В результате статья напоминает копирайтерские.
"Регулировка прогиба грифа осуществляется путём поворота гайки натяжения анкерного стержня. Поворот по часовой стрелке натягивает анкер и уменьшает прогиб, а против часовой — расслабляет и увеличивает."
Это написано на каждом заборе в интернете.
Я просто большую часть жизни играл на классике где никакого анкера нет.
Так вот у меня есть электрогитара, струны высоко.
Что мне делать? Сделать десять оборотов гайки? Вот пишут, что нужно снять струны, чтоб гитара полежала сутки, и только потом крутить анкер. А потом опять ставить струны? И если не хватило то как? Итерационно? Или можно со струнами?
Обычно проблемы не только в изгибе, но и в кривой накладке. А какая она должна быть? Ровная-прямая или с загибом? Те гитары которые мне нравились почему-то имели ровную накладку от первого до последнего лада (на глаз - брал гитару как ружьё и смотрел на гриф).
Ну и снимать лады, выравнивать накладку... как и чем... как проконтролировать, что она ровная... в общем сложно это всё. Примерно как сову нарисовать.
На каждом заборе, но почему-то о том как и для чего нужен прогиб на грифе часто не знают даже музыканты с большим опытом и продавцы в музмагах, так что обратить внимание лишним не будет, а потоксить что нет подробностей это поддерживаю потому что мифов много.
Прогиб нужен для того чтобы струны могли колебаться с большой амплитудой и не дребезжать, и чтобы в верхних позициях высота струн над грифом не росла. все прочие попытки крутить анкер для чего-то другого делают хуже чем можно сделать с тем же инструментом если знать что и зачем.
Струны высоко конечно иногда можно решить анкером, но это порочный подход. На исправном инструменте делает хуже, на неисправнос нужно хорошо понимать что делать. В любо случае сперва выставляется прогиб по инструкции, потом высота струн на бридже если не стало хорошо нужно смотреть в чем причина и устранять ее, а не крутить что попало
На классике которые современные и не брезгуют вырезами и прочими пьезодатчиками итд. анкер причем двусторонний обычное дело. С правильным прогибом и классика сильно удобнее. К слову даже на скрипичных он есть. Когда нет ладов беез него вообще грустно и выводить его столярным инструментом то ещё развлечение. В отличие от просто анкер покрутить.
На накладку вообще пофиг, насколько пофиг гуглите картинки по словам сколопипованный гриф. Главное чтобы без струн лады в одной плоскости были и струнами+анкером гриф сгибался в нужном месте. Пока есть запас по высоте ладов накладку можно не трогать. Самостоятельно вообще не стоит, без спец инструмента на коленке и навыков можно только испортить.
Крутить нужно аккуратно. Где-то по четверть оборота за раз и смотреть что происходит. Через силу не стоит, можно сорвать гайку и попасть на ремонт или у особо усердных анкер может вообще выйти из грифа посмотреть на того кто его крутит. Хороший способ избежать рисков что-то сломать согнуть гриф до нужнуго прогиба(только упор не за голову а до волюты, большинству гитар пофиг, а Гибсон и подобные могут не пережить) и повернуть анкер пока не почувствуется сопротивление. Струны снимать не нужно если страшно туго идёт можно ослабить если фокус с согнуть не получается.
Ага! Про предварительно согнуть гриф интересно! Надо взять на вооружение, не знал.
Насчет накладки. Вот буквально неделю назад зашел в музмагазин, пощупать гитарки. Там некая барышня выбирала гитару, ну и в результате попросила оценить то, что она присмотрела. Я пробежался по ладам... какие-то звенят, какие-то нет, и не на всех струнах, ясное дело. А продавец такой - ну можно анкер покрутить. Аха... И поднять струны. Это значит у гитары проблема с накладкой и/или точностью установки ладов по высоте. По идее они одинаковой высоты, а на самом деле не знаю. А счет на доли миллиметра.
Проблема редко именно в накладке бывает. Обычно в грифе а накладка за ним повторяет. Или наоборот если сильно разный материал, например композит и дерево один реагирует на влажность другой нет или просто разная просушка. Вот тогда может хитрый рельеф образоваться или лады повылезть как попало. Вообще Сейчас китайцы научились делать хорошо, что до смешного доходит если лет цадь назад подделки определяли по низкому качеству. То теперь тоже только наоборот, кривые маркеры, заусенцы на фурнитуре , кривые пикнарды итп признак оригинала :) с завода даже самые дешёвые выходят идеально. Но дешёвые часто из сырого дерева и после первой зимы их корежит
Чем пропитывать накладку из микарты и нужно ли ее пропитывать?
Как отстроить гитару — акустическую или электро