В наших краях многие нынешние взрослые усатые дядьки назовут своей первой в жизни игровой системой «Синклер», один из клонов британского домашнего компьютера ZX Spectrum, или же — с усами чуть покороче — «Денди», клон японской консоли Famicom.
Но задолго до этих платформ, ещё в конце 1970-х годов, в становлении мировой игровой индустрии огромную роль сыграла другая платформа: Atari 2600. И хотя к началу 1990-х она безнадёжно устарела, последствия этого влияния докатились даже до стран бывшего Союза. Её клоны, известные под общим названием «Рэмбо», хоть и не завоевали такой же популярности, как Денди-совместимые приставки, встречались в наших краях довольно часто, и для некоторых людей тоже стали их первым окном в виртуальную реальность.
Так случилось, что в моём владении оказалось сразу четыре таких консоли, и мне нужно проделать с ними некоторые манипуляции, а именно привести их в порядок и добавить композитный видеовыход. Неплохой повод заглянуть в недра этой занимательной ретро-электроники, узнать личную историю и некоторые интересные факты о платформе, и, конечно же, немного попаять.
▍ Что ты такое?
Рэмбо — это китайский клон популярнейшей игровой приставки Atari 2600 1977 года выпуска. Сама оригинальная консоль в наших краях почти не встречалась, хотя отдельные экземпляры теми или иными путями иногда попадали в руки редких счастливчиков. А вот её клоны, и в особенности Рэмбо, пошли в массы примерно в одно время со всеми любимой «Денди», и тоже получили некоторую известность.
Я слышал немало историй знакомств с этой консолью, и довольно часто они совпадают с моей личной историей: это была не первая консоль в жизни, она была хуже виденных ранее, но она была другой, игры на ней были совсем другие, странные, непонятные, и этим она многим запомнилась.
Моё знакомство с Рэмбо состоялось немногим позже знакомства с Денди. Погружение в мир видеоигр происходило по друзьям, знакомым и общественным местам — своей приставки или компьютера у меня ещё не было, но я уже хорошо представлял, что такое видеоигры, и как они должны выглядеть. Я уже поиграл на ZX Spectrum в десяток хитовых игр, увидел парочку хитов на Денди, а также, конечно, в моей жизни уже присутствовали советские игровые автоматы.
Как-то раз, сидя на уроке за одной партой со школьным другом, я поделился с ним своими впечатлениями о недавно увиденных первых играх на Денди, и он сообщил мне, что у него дома тоже есть игровой компьютер, только другой. Он похуже Денди, графика там попроще, но зато там внутри аж пять тысяч игр, а может даже и больше. Меня крайне интересовали любые подобные штуки, и, конечно, я напросился в гости посмотреть на этот прибор.
Друг сначала описал мне свой «игровой компьютер» на словах — что у него есть джойстик-палка, а сам он вот такой вот формы, и в моём воображении возник образ даже не чего-то типа Спектрума, а однажды увиденного в немецком каталоге Quelle (воспоминание разблокировано?) Philips Videopac G7000, он же Magnavox Odyssey 2. Никаких названий, конечно, я тогда не знал, но знал визуальный образ. Друг, однако, сообщил, что хотя его компьютер имеет форму клавиатуры, клавиш на нём нет, только рычажки.
Реальный «компьютер» оказался не таким, как я представлял, но со знакомыми по Спектруму точно такими же джойстиками. Игры действительно были более простыми, чем любые, какие я видел раньше — проще изображения и сюжеты, никаких начальных картинок и музыки. Но было в них что-то почти магическое, что отмечают многие, кто сталкивался с ними. Я бы описал это как отсутствие понятных рамок того, что может происходить на экране, и какую практически абстрактную форму это может принять.
Из игр мне тогда больше всего запомнилась одна про летающие по экрану зубы, которыми нужно было есть всякие сосиски и избегать конфет, а также другая, про самолёт, который летит и врезается в уток, а также иногда залетает в ангары на земле. Ещё была игра про эскалаторы и много игр с летающими тарелками всех сортов. Во многих играх было не только непонятно, что нужно делать, но даже как начать игру.
Я уже знал, что такое картриджи, и у этого игрового компьютера тоже был разъём для картриджа, но совсем не такой, как у Денди. Друг сообщил мне, что слышал, что игры можно переписывать с картриджа в память приставки, но сами картриджи он никогда не встречал.
С тех пор прошло три десятка лет, и картриджей для Atari 2600 в дикой природе я тоже ни разу не встретил. Конечно, сейчас их можно купить, как и любые коллекционные вещи, но думаю, что в те времена ни у кого из владельцев подобных приставок их не было, и все довольствовались только встроенными играми. Которых, конечно, было не пять тысяч, а гораздо меньше.
Несколько лет назад, когда я приобрёл первую из четырёх приставок, о которых расскажу сегодня, я сделал для неё собственный перепрограммируемый картридж. Простейшие картриджи для Atari 2600 представляют собой ПЗУ объёмом 1-4 килобайт и один инвертор, и подобную конструкцию легко изготовить из подручных средств. Несколько сложнее обстоят дела с более продвинутыми играми, которые используют ПЗУ увеличенного объёма и схемы-мапперы для работы с ним, и заморачиваться с этим я пока не стал.
Так или иначе, этой самоделкой удалось подтвердить, что разъём картриджа на консоли не бутафория, он действительно функционирует как положено. Конечно, никакого переписывания игр во внутреннюю память в Рэмбо нет. Если вставить картридж, работает только он, иначе — только встроенные игры.
▍ Атака клонов
Популярность оригинальной Atari 2600 привела к появлению огромного количества её клонов. Ситуация примерно схожа с клонами Famicom/NES — вы наверняка знаете, как много их было, буквально сотни разных моделей всех цветов, форм и размеров: Денди Junior I и II, Classic I и II, LIFA, UFO, Ending Man, Zhiliton, Ken-Boy, и многие, многие другие.
Клоны Atari 2600 представлены если не сотнями, то как минимум многими десятками вариаций. Та их часть, что была распространена в наших краях, по неизвестной причине часто носит имя Джона Рэмбо, героя популярного боевика со Сталлоне, вместе с изображением этого героя на коробке, содержащей надписи на арабском — несмотря на китайское происхождение, похоже, что в то время они попадали к нам из Турции. Парадокс, но игры Rambo для Atari 2600 не существует.
Встречаются и другие названия, в основном вариации вокруг TV GAME с указанием на количество встроенных игр, типа 32-in-1, либо вокруг цифры 2600. Есть и вариант TV GAME 2600.
Дизайн многих клонов не отличается таким разнообразием наружности, как Денди. По большей части они представлены вариациями дизайна оригинальной консоли в версии 1982 года, из чёрного пластика и с четырьмя переключателями, либо, значительно реже, вариациями на тему Atari 2600 Jr 1986 года.
Впрочем, существуют и любопытные исключения. Например, версии в таком же дизайне, как и оригинал, но без отверстия под слот картриджа, или такое форменное безобразие, как клон Atari 2600 в форм-факторе Famicom. Бывали и совершенно оригинальные дизайны, не похожие ни на что другое.
Несмотря на внешнее сходство с оригиналом и между собой, корпуса разных клонов изготавливались в разных пресс-формах. Они имеют разные литники, и их размеры немного отличаются. Поэтому собрать гибрид из корпусных деталей двух разных клонов не получится, они просто не сходятся вместе. То же касается и оригинальных консолей, и даже джойстиков: хотя внешне они схожи с оригинальными, присутствуют некоторые конструктивные отличия, и применить части от клонов для ремонта оригиналов простой заменой не получится.
Что касается внутреннего устройства, если оригинал построен на отдельных микросхемах — микропроцессоре 6507, видеоконтроллере TIA и микросхеме ввода-вывода 6532, большинство клонов используют дизайн высокой интеграции, где всё это железо упаковано в одну микросхему UMC 6591 (также известную как TA-01), чаще представленную в формате нормальной микросхемы в корпусе DIP48, но изредка в виде платки-переходника с «каплей». Зато печатные платы клонов имеют весьма большое разнообразие, с различным расположением элементов и набором дополнительных деталей.
Помимо основной микросхемы, на плате часто присутствует одно или несколько масочных ПЗУ разного размера, так как клоны содержат различное количество «встроенных» игр. Для переключения игр используется один из передних переключателей, работающий в режиме кнопки, для чего на плате может присутствовать микросхема счётчика, а также переключатель сзади, выбирающий банки с играми. Надписи на коробке могли обещать различное количество игр, но в реальности чаще всего их было 32 или 128 штук.
▍ Пан или про PAL
Довольно сложным вопросом в экосистеме Atari 2600 является система кодирования цвета. Ситуация здесь отличается от более поздних консолей.
Оригинальная Atari 2600 существовала в версиях для NTSC, PAL и SECAM. Но их отличия заключались только в способе формирования цветного видеосигнала, из-за чего заметно отличается цветовая палитра — и сам набор, и количество доступных цветов: все 128 для NTSC, только 104 с сильно отличающейся нумерацией для PAL, и всего 8 базовых цветов для SECAM.
Из-за особенностей видеосистемы консоли частота кадров и количество строк зависят не от железа, а исключительно от кода игры: код сам решает, сколько строк растра ему формировать. Большинство игр для оригинальной Atari 2600 было разработано для наиболее распространённой NTSC-версии. Игры, выходившие в PAL и SECAM регионах адаптировались, чтобы показывать более-менее правильные цвета и иметь нужную частоту кадров.
Если вставить в оригинальную PAL-версию консоли картридж с NTSC-версией игры, она будет работать на 60 кадрах в секунду, но с кодированием цвета в PAL и соответствующими ей (неправильными) цветами, то есть в стандарте PAL60. Если телевизор способен воспринимать PAL60, изображение будет стабильным, иначе поплывёт вертикальная развёртка. Обратный трюк — PAL-картридж и NTSC консоль — вряд ли сработает, так как игра будет генерировать слишком много строк, и большинству телевизоров это не понравится.
Клоны Atari 2600 работают в системе PAL и обладают характерными особенностями этой версии, включая палитру. Чаще всего они содержат встроенные игры, позаимствованные с официального NTSC-сборника Atari 32-in-1, но при этом они идут на стандартной для PAL частоте 50 кадров в секунду. Так как среди игр есть явные хаки (изменённые названия), по всей видимости, вопрос их адаптации к PAL-развёртке решён через минимальную модификацию кода, без коррекции цветов. Опознать такую адаптацию легко: если запустить NTSC-версию River Raid на PAL-консоли, фон будет синим вместо зелёного. Во встроенной в Рэмбо версии игры так и есть, но скорость её работы при этом 50 кадров в секунду.
Если же запустить на подобном клоне оригинальный картридж, он будет работать, как и в оригинале: полностью корректно, если это PAL-версия игры, и в PAL60 с неправильными цветами, если это NTSC-версия. Сделать с этим ничего нельзя, чип 6591 не умеет работать в NTSC.
Вышесказанное означает, что на Atari 2600 и клонах принципиально нет возможности добавить переключатель между режимами 50 и 60 герц, который можно реализовать на большинстве последующих консолей.
▍ AV-мод
Первоочередной задачей для всех моих четырёх Рэмбо стала установка AV-мода, то есть добавление возможности подключения к телевизору через линейные входы композитного видео и звукового сигнала.
Если для других игровых консолей прошлых лет AV-моды и RGB-моды разных сортов — это больше борьба за качество картинки, для оригинальной Atari 2600 и её клонов это скорее жизненная необходимость, чтобы можно было вообще ими хоть как-то пользоваться в современном мире.
Дело в том, что оригинальная Atari 2600 и её клоны подключаются к телевизору исключительно через антенный вход. Встроенный ВЧ-модулятор в них крайне низкого качества, и получающаяся картинка ему соответствует. К тому же, клоны используют версию стандарта PAL, отличную от используемой в наших краях, из-за чего на многих телевизорах возникает проблема с корректной настройкой на канал — чётко настраивается только либо изображение, либо звук, но не то и другое одновременно.
AV-мод радикально решает проблемы с изображением и звуком, просто исключая слабое звено в лице модулятора. Однако мод моду рознь. Схемотехника оригинальной Atari 2600 и клонов различается, и для них есть разные схемы. В конечном счёте, впрочем, всё сводится к усилению видеосигнала до линейного уровня и согласованию выходного сопротивления — в схеме самой приставки уровень сигнала слишком низкий.
В оригинальной консоли цветовой и яркостный сигнал формируются раздельно, с использованием электронных компонентов снаружи видеоконтроллера, и для улучшения качества изображения можно заменить формирователь яркостной составляющей набором резисторов, а цветоразностный сигнал подмешать на входе усилителя на одном транзисторе.
Более продвинутые моды просто заменяют приличную часть оригинальной схемы формирования видеосигнала на более качественную, что позволяет значительно повысить качество изображения и устранить некоторые артефакты, в особенности вертикальные полосы, так называемые «jailbars», которые возникают при нежелательном смешивании цветового и яркостного сигнала из-за неудачной разводки оригинальной платы. Такие моды также предоставляют возможность подключения через разъём S-Video, без смешивания составляющих в композитный видеосигнал.
Несмотря на то, что видеосистема Atari 2600 формирует видеосигнал сразу в формате NTSC или PAL и просто не содержит сигналов в системе RGB ни на каком из этапов формирования изображения (я уже касался этой темы в статье про палитры), для неё всё же существуют и RGB-моды. Достигается это весьма сложной схемой, которая перехватывает записи данных процессором в регистры видеосистемы и подменяет их, а также оцифровывает яркостный сигнал, после чего формирует свой собственный новый RGB-сигнал в обход логики генерации цвета внутри видеоконтроллера. Помимо отличного качества изображения и возможности подключения через RGB, композит и S-Video, плюсом этого решения является возможность произвольного выбора палитры между NTSC, PAL и SECAM.
Что касается клонов, построенных не на отдельных компонентах, а на микросхеме типа UMC 6591, возможностей пойти во все тяжкие ради улучшения качества картинки в них сильно меньше. Упомянутый выше RGB-мод в них установить нельзя, так как из чипа наружу не выходят необходимые сигналы. Цветоразностный и яркостный сигналы имеют отдельные выходы, но возможностей манипуляций с ними меньше, и готовые решения от оригинальных консолей в этих случаях также не подходят.
Поэтому для клонов вполне можно ограничиться простейшим усилителем для раскачки уровня видеосигнала. Одно это даст радикальное улучшение по сравнению с антенным модулятором. Так как Atari 2600 до сих пор пользуется некоторой популярностью, в продаже есть готовые AV-моды такого рода, маленькие платки с усилителем на одном транзисторе. Их можно найти на том же Алиэкспрессе. Но это долго и неинтересно, а значит, это не наш путь!
▍ Мой мод
Технически AV-мод для Atari 2600 — очень простая вещь: усилительный каскад для видеосигнала на одном биполярном NPN-транзисторе и паре резисторов, плюс опционально электролитический конденсатор в разрыве линии звука, чтобы отсечь постоянную составляющую. Однако в интернете для столь простой вещи есть удивительно много разных схем, и почему-то в них повсеместно встречаются различные ошибки и недоработки.
Я пересмотрел найденные решения и усреднил их в следующую примитивную схемку:
Сначала я планировал сделать всё просто: два разъёма и никаких дополнительных органов управления. Однако, собрав и подключив усилитель, я заметил, что при очень ярких цветах растр искажается, загибается сверху. Значит, видеосигнал усиливается больше, чем нужно, и надо чуть ослабить его установкой гасящего резистора на вход.
Был проведён эксперимент с установкой переменного резистора на 10 килоом. Результаты получились сомнительные: или все игры заметно темнят, или все яркие, но тогда во многих загибается верхний край растра. Опытным путём было подобрано сопротивление около 1.8 кОм, при котором достигается компромисс между яркостью и искажениями.
В принципе, можно было поставить постоянный резистор, и закончить на этом. Но всё же, некоторые игры при таком уровне сигнала получались слишком тёмными, что не очень приятно. Поэтому я решил оставить возможность подстройки уровня.
Таким образом задача перетекла в механическую плоскость: нужно где-то и как-то разместить на корпусе RCA разъёмы и переменный резистор. Также хотелось на этот раз сделать всю дополнительную электронику съёмной, а не на клею, как переключатели в регион-моде для SNES, который я делал до этого (но расскажу о нём потом).
Проще всего просверлить дырки в нижней половинке корпуса и применить одиночные разъёмы и переменный резистор под гайку. Но мне не хотелось бы, чтобы снаружи корпуса были лишние гайки или большие ручки, или какие-то винтики, или даже сильно торчащие RCA разъёмы.
Можно пойти другим путём, как сделано в китайском оригинале с антенным проводом: установить разъёмы внутри корпуса и вставлять-вынимать провод только при разборке корпуса. Думаю, это неплохой вариант, если хочется сохранить коллекционную ценность, но не очень удобный на практике. К тому же, если нужна подстройка уровня, под неё всё равно понадобится дырка, либо же разборка корпуса.
Так как ни один из моих Рэмбо не является коллекционным экземпляром (они имеют различные мелкие повреждения, либо некомплектность), я всё же решил: сверлить.
Сначала я попытался изобрести какой-нибудь кронштейн для 3D-печати. Однако места в корпусе было немного, и пластиковый держатель получилось бы закрепить только на две крайние точки, а он недостаточно жёсткий и будет прогибаться при вставке проводов в разъёмы.
Тогда я решил пойти путём попроще. В итоге родилась конструкция из подручных средств. За основу я взял две стандартные стеклотекстолитовые монтажные платы 2 на 8 сантиметров (6 на 28) точек. Эти платки обладают значительно большей жёсткостью, чем пластик, и не прогибаются при креплении на две точки.
На одной из плат сверлится пять дырок: две под монтажные столбики, две под разъёмы RCA, и одна огромная под переменный резистор. Сверлить дырки в стеклотекстолите тяжело и неприятно, но это значительно быстрее, чем печатать кронштейны.
Монтажные столбики крепятся на винты, гнёзда AV на гайки, а резистор на пайку — в моих запасах нашлись резисторы нужного типа как раз в таком конструктиве, без гайки.
На второй плате монтируется схема мода. Плата крепится к первой на паре жёстких пинов от контактной гребёнки и пинами переменного резистора. На ней есть большой запас по свободному пространству — если вдруг захочется добавить что-нибудь ещё.
Закрепляется мод на нижней половине корпуса. Там тоже сверлятся пять дырок: две M3 для крепления на плоские чёрные винтики, две M10 под утопленные гнёзда AV, и одна M8 под немного выступающую крутилку уровня видеосигнала.
С основной платой консоли плата мода соединяется коротким неэкранированным шлейфом (уровень сигналов высокий) с разъёмом на конце. К плате мода шлейф припаян. На плату консоли устанавливается простой разъём-гребёнка, парой-тройкой лишних ножек на землю, что является его креплением.
Чтобы сделать всё по красоте, для мода были закуплены синие монтажные платы (хотел чёрные, но с быстрой доставкой таких не было) и достаточно симпатичные чёрные винтики M3x5, которыми мод крепится снаружи корпуса — пришлось пойти на этот компромисс, чтобы обойтись без клея.
Главный же трюк в установке мода заключался в том, чтобы найти на всём многообразии плат клонов Atari 2600, откуда брать на них аудио и видеосигнал, а также питание.
▍ Делай раз
Мой первый Рэмбо на самом деле может быть не вполне Рэмбо. Приобретён он был несколько лет назад, недорого, слегка неисправным и некомплектным: тушка и половина джойстика. Буквально: нижняя половинка джойстика с контактными площадками и проводом. Видимо, предыдущего владельца устраивал и такой вариант.
Из всех моих Рэмбо он нравится мне больше всего, потому что у него чёрная панель под переключателями, и мне кажется, что у увиденного в детстве клона была подобная. Но на той приставке точно было указано количество игр, кажется, 5555, а на этой просто упоминается, что есть встроенные игры.
Так как данная консоль у меня самая неколлекционная, по сути рабочая лошадка, я решил сделать её пробным камнем и обкатать все моды на ней.
Базовое обслуживание с пропайкой разъёмов и переключателей я выполнил давно, ещё при покупке. Были восстановлены дорожки у разъёмов джойстиков, а сами разъёмы укреплены тем же способом, который я показывал в статье про Super Bitman. Был сооружён нештатный блок питания, но штатное гнездо для его подключения (3.5-миллиметровый джек) я менять не стал.
Отдельным вопросом установки AV-мода является его подключение к плате консоли. Как я уже упоминал, разновидностей плат очень много. В этом Рэмбо плата такая, явно ручной разводки, с маркировкой B2600 3-in-1.
А вот фото из интернета, объясняющее, к каким точкам подключаться. Как говорится, найдите десять отличий:
Проблема нахождения точек подключения решается или методом осознанного тыка, или применением осциллографа. Я выбрал первый вариант.
Антенный модулятор на плате имеет жестяной экран-коробочку, поэтому его легко локализовать и увидеть, какие дорожки идут к нему от остальной части схемы. Это плюс и минус питания, а также должно быть ещё два сигнала. На плате визуально наблюдается всего один, это оказалось видео. Я потыкал в разные точки этой дорожки проводом видео и нашёл подходящий по уровню сигнал (до резистора перед модулятором).
Звук идёт в отдельную часть модулятора, находящуюся вне экрана. Его оказалось легко нащупать, запустив какую-нибудь игру и потыкав проводком в похожие на нужные дорожки. Сложнее оказалось найти хоть одну игру для Atari, которая издаёт хоть какие-нибудь звуки до запуска её кнопкой джойстика. Но такие всё же есть.
Выбранные мной на первой плате точки подключения следующие:
При первом подключении звук получился тихим и с 50-герцовым фоном. Я почему-то с ходу решил, что уровень сигнала тоже недостаточен, и начал искать готовые решения этого вопроса в интернете. Но нашлась только пара постов по 2600 Jr с жалобой на тихий звук. После перерыва я попробовал подключить ещё раз, и на этот раз звук оказался вполне приемлемым по громкости. Возможно, в предыдущую попытку оказался не до конца вставлен провод в разъём или случилось ещё что-то подобное.
Для установки мода в корпус нужно было проделать пять отверстий разного диаметра на точно выверенных местах. Для этих целей я сделал шаблон из монтажной платы, просверлив в ней пилотные отверстия небольшого диаметра. Приклеил её в нужное место на термоклей, чтобы не смещалась, и наметил сквозные отверстия горячим шилом. Шаблон потом достаточно легко оторвать.
Далее был применён целый арсенал свёрл: сначала обычные мелкие, потом ступенчатые. С их помощью я просверлил нужные диаметры и раззенковал зенковкой, чтобы было красиво. Сильно рассверливать не стал, оставил маленький аккуратный зазор.
Мод был закреплён на своём месте на красивые чёрные винтики. При этом случилось некоторое смещение разъёмов RCA в отверстиях, причём одинаковое, хотя пилотные отверстия были на одной линии. Странно, но ладно. По крайней мере, проблем для вставки «тюльпанов» это не доставляет.
Пока занимался экспериментами и установкой мода, выяснилось, что перестал работать переключатель игр (рычажок справа от выключателя). Причина оказалась проста — лопнула дорожка. Пропаял, продублировал проводами соединения.
Из мелких доработок: по какой-то причине производители не любили ставить на платах Rambo радиатор на стабилизатор 7805, видимо, полагая, что потребление у консоли невысокое, сойдёт и так. Но он вполне ощутимо греется, и радиатор ему не помешает. Поставил парочку худосочных, которые приобрёл недавно: они особо никуда не пригодились, а тут будут лучше, чем ничего, и влезут в имеющееся не особо просторное место.
Также у консоли от времени отклеился оригинальный бумажный стикер снизу. Проблемы такого рода прекрасно решает клей ПВА: он вполне способен приклеить бумагу к пластику, и после высыхания не оставляет следов. А если следы возникают в процессе неаккуратного приклеивания, их можно просто стереть мокрой тряпкой. Попробуйте-ка проделать такое с суперклеем!
В качестве финального штриха мне захотелось сделать подсветку слота картриджа и отверстий под переключатели. Для этих целей приобрёл красную светодиодную ленту. Я решил не нагружать и без того нагруженный стабилизатор 7805 и взял 12-вольтовую. На примерно 10 вольтах входного напряжения с блока питания она светится не на полную, но достаточно ярко.
Стратегически расположил несколько отрезков ленты в корпусе, наклеил, соединил проводами, закрепил концы термоклеем. Собрал и проверил: светится не очень броско, так как зазоры для прохождения света не такие уж большие. В принципе, это даже хорошо, слишком яркая подсветка бы мешала, а так и какой-никакой эффект в полутьме, и сразу видно, включена ли консоль.
Первый Рэмбо готов. Осталось повторить упражнение ещё три раза.
▍ Делай два
Следующий Рэмбо был уже совершенно точно не Рэмбо, а просто какой-то мегапацан. Он почти полнокомплектный, в коробке, с двумя джойстиками, блоком питания и инструкцией, и на коробке можно прочесть предположительное название этой модели: Mega Boy. Однако, в инструкции (на которой, к слову, рукой нанесена дата: июль 1993 года) указано и другое название: 2600B TV GAME SYSTEM.
Состояние у этого экземпляра значительно хуже, чем у предыдущего, на троечку. Он не только видал виды, но и сильно пострадал от последующего многолетнего хранения.
Дело в том, что резиновая изоляция кабелей имеет свойство оплавлять различные пластики при длительном контакте. Это очень частая проблема с ретро-консолями. Если комплект хранится в оригинальном пенопласте, кабели его плавят и оказываются покрытыми его остатками, которые не так-то просто удалить. А если комплект хранится в пакете или коробке в формате бесформенной кучи, кабели плавят просто всё, к чему прикасаются. Не хуже паяльника, просто за очень длительное время.
В результате весь корпус этой приставки, а также джойстики и даже их кнопки исполосованы следами от кабелей. Реставрировать данные повреждения теоретически можно, но сложно и трудоёмко, и хотя я имею некоторое представление об этом процессе, опыта у меня нет, и я решил отложить эти попытки на другой раз. Пациент, впрочем, самый что ни на есть подходящий как для реставрации, так и для радикальной модификации внешности (шлифовки-покраски), и, вероятно, в будущем его ожидает то или другое.
Данная версия консоли отличается от предыдущей панелью выключателей: она светлая, и на ней таки есть надпись про 5556 встроенных игр. Сами выключатели полностью пластиковые и чёрные, без стильной металлизации, как у оригинала и у предыдущего экземпляра.
Когда я обзавёлся этими двумя консолями и оценил их состояние, я подумал, что было бы неплохо собрать из них один экземпляр в хорошем около-коллекционном состоянии, и один сильно уставший по корпусу для последующих модификаций. Однако, попытка провалилась, не успев начаться: оказалось, что панель выключателей одной консоли не подходит к верхней части корпуса другой, и верхние и нижние половины корпуса между консолями также не совпадают по размеру и посадке.
Джойстики в комплекте значительно отличаются по дизайну от оригинальных. Это прямой клон популярного в середине 1980-х джойстика Cheetah 125. У меня есть точно такой же клон джойстика для Commodore 64, но другого производителя. Вероятно, данная версия консоли просто комплектовалась тем, что было доступно на рынке и некуда было девать. В инструкции изображён другой, более классический дизайн джойстика, а на коробке — именно такой, какой и есть в комплекте. Там же изображён и отсутствующий в комплекте пистолет, подозрительно похожий на Nintendo Zapper. Это забавно, учитывая, что для Atari 2600 существовала всего одна игра для продающегося отдельно фирменного светового пистолета.
На плате консоли также есть надпись 2600B, как и в инструкции. Сама плата имеет другую разводку, нечто среднее между ручной и компьютерной: она более геометрическая, но всё ещё много плавных линий. Радиатор на 7805 также отсутствует, а сам стабилизатор находится совершенно в другом месте, не в центре платы около разъёма питания, а на краю. Чипы имеют совершенно непонятные маркировки: 3289 9253A A0350 на основном чипе и K08 9308 на ПЗУ. Из этого опознаются только 92-93 годы производства, указанные и на некоторых других деталях на плате.
Модулятор в этой версии не имеет жестяного экрана. Несмотря на это, он достаточно легко опознаётся визуально, но метод тыка для поиска точек подключения на этот раз не пригодился: найденная ранее в интернете картинка с точками подключения AV-мода оказалась именно от этой разновидности платы, а значит, установка мода уже не составила труда.
Снова была внедрена подсветка. На этот раз тёпло-белая, потому что у меня в запасах есть такая светодиодная лента, и она давно никуда не пригождалась, почему бы и не применить такую для разнообразия. Опять были укреплены разъёмы джойстиков, и добавлен радиатор на стабилизатор, который для этого пришлось перенести на обратную сторону платы, иначе он упирался в корпус.
Из нерешённых проблем у этого псевдо-Рэмбо остался довольно подозрительно громко щёлкающий выключатель питания. Впрочем, он работает, не заедает и щёлкает единообразно и стабильно. Возможно, это его нормальное состояние.
▍ Делай три-четыре
Как говорится, три-четыре раза в день так делай, спина болеть не будет.
У меня уже было два не совсем Рэмбо, и, казалось бы, этого достаточно. Однако, в недавнее время на разных площадках появилась целая куча лотов: чистокровный Рэмбо в коробке, полнокомплектный и практически новый, а главное — решающий фактор — за совершенные копейки. Дешевле, чем я приобретал свои предыдущие развалины. Похоже, 30 лет спустя кто-то раскопал захоронение невостребованных Рэмбо, не иначе.
Первый такой лот выглядел подозрительно хорошо, чтобы быть правдой, но я решил рискнуть незначительной суммой, и приобрёл его. Всё оказалось без обмана: это действительно полный комплект настоящего стародельного турецкого Рэмбо. На самом деле новый, с иголочки (есть даже антенный переключатель в упаковочной плёнке), но со следами длительного хранения: всё те же оплавления от кабелей по всему корпусу. Впрочем, так как это новый комплект, кабели лежали аккуратно, а не обматывали приставку удавчиком, поэтому повреждений гораздо меньше.
У меня есть два друга-единомышленника, которые давно изъявляли желание обзавестись личным Рэмбо. Так как предложения с низкими ценами ещё оставались, я решил пустить двух Рэмбо в донат и оперативно приобрёл вторую консоль, абсолютно точно такую же и в таком же состоянии. Оба будущих владельца занимаются стримингом ретро-игр и собираются применять эти консоли на практике, поэтому снова нужно было сделать модификации в целях повышения удобства использования.
Комплектные джойстики этой версии по дизайну отличаются от оригинальных джойстиков Atari — они имеют примерно похожую эргономику основания, но совсем другую рукоятку с дублирующей кнопкой стрельбы. Прародитель этого дизайна мне неизвестен, но подобные джойстики мне часто встречались ранее. Вероятно, это самый распространённый тип джойстиков для клонов. В инструкции он даже обозначен как AJ300.
Внутри эта версия консоли отличается ещё сильнее, чем предыдущие две.
Во-первых, если раньше пластиковое обрамление разъёма картриджа было частью самого разъёма и при разборке оставалось на плате, теперь оно стало частью передней панели, и его нужно отщёлкивать от платы. К сожалению, это изменение мешает сделать подсветку слота картриджа.
Во-вторых, сама плата. Общее расположение компонентов примерно такое же, как у предыдущей, но с рядом заметных изменений. Так, стабилизатор 7805 снова переехал, в другой угол, и снова он без радиатора. Основной чип теперь называется 5288, а в качестве ПЗУ применяется капля на платке-переходнике.
Разводка платы теперь уже чисто компьютерная, с характерными волнами на диагоналях, которые не стал бы рисовать от руки человек. На плате есть маркировка B2600 5288. В целом всё сделано гораздо менее аккуратно, чем оба предыдущих варианта. Год производства сего безобразия предположительно (по маркировке прочих элементов) 1994 или позже.
Отмывательно-восстановительно-комплектационные операции по причине хорошего состояния консолей не понадобились. В остальном упражнение всё то же: установка AV-мода и подсветки, снова красного цвета.
Этот Рэмбо оказался довольно крепким орешком. Хотя в части антенного модулятора плата на первый взгляд плата почти не отличается, нужных сигналов на старых местах нет. Пришлось расчехлить метод тыка и довольно долго тыкать проводками в поисках точек подключения. Дело осложнилось тем, что я сначала взял пять вольт для питания усилителя не оттуда, и питание оказалось промодулированным — разумеется, ничего не получалось. Но в итоге новые точки всё же были найдены, совсем в других местах. Качество изображения хорошее.
Подсветка в данном случае не только украшательство, но и полезная опция: по ней сразу видно, включилась ли консоль, ведь штатного индикатора питания на ней не предусмотрено, а блоки питания у них склонны к выпадению из современных розеток.
Большим недостатком этой модели является количество и подборка встроенных игр. Их всего 32, и среди них нет ни моих любимых, ни общепризнанных хитов типа River Raid. Дело начинает попахивать новым самодельным Flash-картриджем, более продвинутым и удобным, чем тот, что я делал раньше. Но об этом в другой раз.
▍ Заключение
Ещё четыре консоли получили необходимое им внимание и доработки. Но очередь пациентов для обслуживания и доработок только растёт. Сейчас в ней находится ещё одна Super Nintendo, Sega Saturn и Dreamcast, и даже Commodore 64. А это значит, что ретрогеймера ожидает ещё множество будней!
© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»
Telegram-канал со скидками, розыгрышами призов и новостями IT 💻
