В данной статье я познакомлю вас с пленочной фотокамерой Зенит 122 и расскажу, почему я считаю ее очень хорошей камерой для начинающих фотографов.
Под катом – немного теории и истории, обзор фотоаппарата и оцифрованные снимки.
Также мы рассмотрим различные способы оцифровки негативов 35мм.
Внимание, трафик!
Зенит – наверное, самая известная марка фотоаппаратов, которую выпускал СССР. Первая фотокамера этой серии поступила в продажу в 1952-м году, а за все время было выпущено более 40-а моделей. Все они рассчитаны на работу со знакомой всем фотопленкой типа 135 (обычная 35мм пленка), которую и сейчас можно приобрести в любом магазине фототоваров.
Приобрести сам фотоаппарат можно на любой интернет-барахолке по цене от 500 до 5000 рублей, а у многих из вас он и так лежит где-нибудь на антресолях.
Для начинающих я советую выбирать модели 122, TTL, 10-19 из-за наличия встроенного экспонометра.
За исключением экспонометра – эти фотоаппараты полностью механические и все параметры фотосъемки вам необходимо настраивать вручную. Если вы не знаете, что такое экспозиция, диафрагма или ГРИП – категорически рекомендую ознакомиться с этой статьей. При чтении статьи, мысленно замените все слова “сенсор” и “матрица” на слово “пленка” — в остальном настройка пленочного фотоаппарата практически ничем не отличается от настройки его современных цифровых потомков. Единственное отличие — за баланс белого и ISO отвечает пленка. Просто попробуйте разные пленки, чтобы увидеть разницу.
Органы управления Зенит 122:
Многие ругают эту модель за малое количество вариантов настройки выдержки: ручная, 1 к 30, 60, 125, 250 и 500 – этого действительно мало. Особенно в солнечный день – 1/500 это очень долго.
Варианты ISO – 25, 50, 100, 200, 400.
Зенит 122 поставлялся с объективами Гелиос и Зенитар. К сожалению, про Зенитар ничего сказать на личном опыте не могу, но в интернете пишут, что он более резкий. В любом случае – стоят они копейки и можно взять оба.
На моем объективе Гелиос-44М можно установить значения диафрагмы от 1/2 до 1/16.
Также на фотоаппарате есть режим автоспуска, счетчик кадров, стандартное гнездо для штатива и крепление для внешней вспышки.
Вид фотоаппарата сзади:
Фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, работающим по системе TTL. Это значит, что экспозамер осуществляется через объектив камеры. Принцип его использования таков – при слабом нажатии на кнопку затвора, в видоискателе загорается один из 3-х светодиодов. Верхний и нижний красные светодиоды означают пере- и недоэкспонирование, а центральный зеленый – правильную настройку экспозиции. Меня работа экспонометра полностью устраивает, однако при долгой ручной выдержке его лучше отключать – на снимке снизу виден красный засвет от светодиода:
Весь процесс зарядки и разрядки пленки в Зенит можно увидеть на YouTube.
Вот примеры моих снимков:
И напоследок – плюсы и минусы фотокамеры Зенит для начинающего фотографа
Плюсы
К тому же невозможно описать то приятное чувство, когда бежишь весь в предвкушении забирать свои снимки из салона. Это нужно испытать :)
Минусы
Теперь расскажу о некоторых способах оцифровки негативов.
Итак, как же получить наши фотографии с пленки?
В любом случае — сначала пленку нужно проявить – процесс этот весьма кропотливый и не простой, поэтому для начала я советую сдавать пленку на проявку в фотосалон. К тому же, удовольствие это совсем дешевое: 20-50 рублей за пленку. На выходе мы получаем цветные негативы (если пленка у вас обычная, процессы проявки CN-16 и C-41, это написано на коробке).
Можно приступать к оцифровке одним из способов, далее мы разберем каждый из них:
Самый простой способ — вы сдаете негативы в фотосалон, их там сканируют и записывают на диск или на любой ваш носитель. Стоит услуга в районе 100-150 рублей.
Обычные домашние сканеры не подойдут для сканирования пленки, даже если у них в комплекте поставки есть слайд-модуль (пластина, внутри которой помещаются пленки). В худшем случае вы получите черный квадрат, в лучшем — почти черный.
Все дело в том, что при сканировании необходимо освещать пленку с обратной стороны, т.е. со стороны крышки.
Существуют специальные планшетные фотосканеры, которые умеют это делать. Например снимки выше были оцифрованы с помощью сканера Epson Perfection V500 Photo:
На картинке видно, что пленка освещается светодиодной подсветкой сверху. В комплекте со сканером идут слайд-модули для разных форматов пленки:
В ПО, идущим в комплекте со сканером, есть специальные режимы сканирования пленок. Можно выбрать удаление пыли, артефактов и коррекции цветов при сканировании негативов. Так же есть режим Digital Ice — устранение пыли и царапин по ходу процесса сканирования.
Стоимость подобного сканера от 6000 до 30000 рублей (хотя можно найти и на порядки дороже, но имеет ли это смысл для домашнего использования?).
Для сканирования негативов, существует и отдельный тип устройств — слайд-сканеры:
Отличаются друг от друга разрешением и дополнительными плюшками, например — сканирование без подключения к ПК, на SD карту.
Стоимость от 3000 рублей до 20000 (опять же — для желающих можно и дороже).
Еще один способ оцифровки — это пересъемка наших негативов на цифровой фотоаппарат с макро-объективом. Технология такова — подсвечиваем пленку сзади (монитором, лампой — чем угодно, но белым светом), фотографируем на цифро-зеркалку и обрабатываем в фоторедакторе.
Из-за отсутствия времени, я фотографировал с экрана монитора, поэтому видны гигантские пиксели на пленке. Чтобы их не было — необходимо положить между пленкой и монитором белый лист гладкой бумаги.
Для съемки использовался Nikon d80 с макро-объективом Nikon 105mm f/2.8G IF-ED:
Крепим негативы на монитор и фотографируем:
Открываем в фоторедакторе и инвертируем цвета:
Меняем цветовой баланс, играемся с уровнями и экспозицией и все готово!
Сравнение с фотографией со сканера:
Еще раз пардон за пиксели от монитора — если нормально подсвечивать сзади, то их не будет. Самое главное — я хотел показать принцип.
Под катом – немного теории и истории, обзор фотоаппарата и оцифрованные снимки.
Также мы рассмотрим различные способы оцифровки негативов 35мм.
Внимание, трафик!
Обзор фотоаппарата
Зенит – наверное, самая известная марка фотоаппаратов, которую выпускал СССР. Первая фотокамера этой серии поступила в продажу в 1952-м году, а за все время было выпущено более 40-а моделей. Все они рассчитаны на работу со знакомой всем фотопленкой типа 135 (обычная 35мм пленка), которую и сейчас можно приобрести в любом магазине фототоваров.
Приобрести сам фотоаппарат можно на любой интернет-барахолке по цене от 500 до 5000 рублей, а у многих из вас он и так лежит где-нибудь на антресолях.
Для начинающих я советую выбирать модели 122, TTL, 10-19 из-за наличия встроенного экспонометра.
За исключением экспонометра – эти фотоаппараты полностью механические и все параметры фотосъемки вам необходимо настраивать вручную. Если вы не знаете, что такое экспозиция, диафрагма или ГРИП – категорически рекомендую ознакомиться с этой статьей. При чтении статьи, мысленно замените все слова “сенсор” и “матрица” на слово “пленка” — в остальном настройка пленочного фотоаппарата практически ничем не отличается от настройки его современных цифровых потомков. Единственное отличие — за баланс белого и ISO отвечает пленка. Просто попробуйте разные пленки, чтобы увидеть разницу.
Органы управления Зенит 122:
Многие ругают эту модель за малое количество вариантов настройки выдержки: ручная, 1 к 30, 60, 125, 250 и 500 – этого действительно мало. Особенно в солнечный день – 1/500 это очень долго.
Варианты ISO – 25, 50, 100, 200, 400.
Зенит 122 поставлялся с объективами Гелиос и Зенитар. К сожалению, про Зенитар ничего сказать на личном опыте не могу, но в интернете пишут, что он более резкий. В любом случае – стоят они копейки и можно взять оба.
 |
 |
На моем объективе Гелиос-44М можно установить значения диафрагмы от 1/2 до 1/16.
Также на фотоаппарате есть режим автоспуска, счетчик кадров, стандартное гнездо для штатива и крепление для внешней вспышки.
Вид фотоаппарата сзади:
Фотоаппарат оснащен встроенным экспонометром, работающим по системе TTL. Это значит, что экспозамер осуществляется через объектив камеры. Принцип его использования таков – при слабом нажатии на кнопку затвора, в видоискателе загорается один из 3-х светодиодов. Верхний и нижний красные светодиоды означают пере- и недоэкспонирование, а центральный зеленый – правильную настройку экспозиции. Меня работа экспонометра полностью устраивает, однако при долгой ручной выдержке его лучше отключать – на снимке снизу виден красный засвет от светодиода:
Весь процесс зарядки и разрядки пленки в Зенит можно увидеть на YouTube.
Вот примеры моих снимков:
 |
 |
 |
 |
 |
И напоследок – плюсы и минусы фотокамеры Зенит для начинающего фотографа
Плюсы
- Стоимость
- Понимание настроек фотоаппарата
- Надежность (моему уже за 20, а он все фотографирует))
- Ограниченное число кадров. Это заставляет вас не бездумно щелкать затвором, а создавать продуманную композицию сразу.
- Артефакты пленочного фотоаппарата на снимках – пыль, блики, etc. При желании – легко убираются
- Зарядка не сядет, только батарейки экспонометра, которые необязательны
- Винтаж в конце концов!
К тому же невозможно описать то приятное чувство, когда бежишь весь в предвкушении забирать свои снимки из салона. Это нужно испытать :)
Минусы
- Ограниченное число кадров
- Засветка кадра при ручной выдержке
- Вес (820 грамм)
- Нельзя сразу просмотреть снимки
- Новых в продаже нет
Теперь расскажу о некоторых способах оцифровки негативов.
Оцифровка негативов 35мм
Итак, как же получить наши фотографии с пленки?
В любом случае — сначала пленку нужно проявить – процесс этот весьма кропотливый и не простой, поэтому для начала я советую сдавать пленку на проявку в фотосалон. К тому же, удовольствие это совсем дешевое: 20-50 рублей за пленку. На выходе мы получаем цветные негативы (если пленка у вас обычная, процессы проявки CN-16 и C-41, это написано на коробке).
Можно приступать к оцифровке одним из способов, далее мы разберем каждый из них:
- Оцифровка в фотосалоне
- Сканирование
- Пересъемка негативов на цифровой фотоаппарат
Оцифровка в фотосалоне
Самый простой способ — вы сдаете негативы в фотосалон, их там сканируют и записывают на диск или на любой ваш носитель. Стоит услуга в районе 100-150 рублей.
Сканирование
Обычные домашние сканеры не подойдут для сканирования пленки, даже если у них в комплекте поставки есть слайд-модуль (пластина, внутри которой помещаются пленки). В худшем случае вы получите черный квадрат, в лучшем — почти черный.
Все дело в том, что при сканировании необходимо освещать пленку с обратной стороны, т.е. со стороны крышки.
Существуют специальные планшетные фотосканеры, которые умеют это делать. Например снимки выше были оцифрованы с помощью сканера Epson Perfection V500 Photo:
На картинке видно, что пленка освещается светодиодной подсветкой сверху. В комплекте со сканером идут слайд-модули для разных форматов пленки:
В ПО, идущим в комплекте со сканером, есть специальные режимы сканирования пленок. Можно выбрать удаление пыли, артефактов и коррекции цветов при сканировании негативов. Так же есть режим Digital Ice — устранение пыли и царапин по ходу процесса сканирования.
Стоимость подобного сканера от 6000 до 30000 рублей (хотя можно найти и на порядки дороже, но имеет ли это смысл для домашнего использования?).
Для сканирования негативов, существует и отдельный тип устройств — слайд-сканеры:
Отличаются друг от друга разрешением и дополнительными плюшками, например — сканирование без подключения к ПК, на SD карту.
Стоимость от 3000 рублей до 20000 (опять же — для желающих можно и дороже).
Пересъемка негативов на цифровой фотоаппарат
Еще один способ оцифровки — это пересъемка наших негативов на цифровой фотоаппарат с макро-объективом. Технология такова — подсвечиваем пленку сзади (монитором, лампой — чем угодно, но белым светом), фотографируем на цифро-зеркалку и обрабатываем в фоторедакторе.
Из-за отсутствия времени, я фотографировал с экрана монитора, поэтому видны гигантские пиксели на пленке. Чтобы их не было — необходимо положить между пленкой и монитором белый лист гладкой бумаги.
Для съемки использовался Nikon d80 с макро-объективом Nikon 105mm f/2.8G IF-ED:
Крепим негативы на монитор и фотографируем:
Открываем в фоторедакторе и инвертируем цвета:
Меняем цветовой баланс, играемся с уровнями и экспозицией и все готово!
Сравнение с фотографией со сканера:
Еще раз пардон за пиксели от монитора — если нормально подсвечивать сзади, то их не будет. Самое главное — я хотел показать принцип.
