Comments 71
Я ничего не понял, поэтому с удовольствием рассматриваю главную картинку.
Не поленился, нашел. Мисс Радиовселенная!
Можно было бы и спросить :) У меня секретов нет.
Спасибо, оригинал если что — mediaryazan.ru/upload/iblock/848/-43.jpg
Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
У меня товарищ в жюри этого конкурса сидел и ни слова не сказал про такое чудо.
Пошел убивать. =)
Пошел убивать. =)
UFO just landed and posted this here
У остальных просто платье под горло :))
«Как оказалось, несмотря на то, что все шесть конкурсанток учатся в Рязанском радиотехническом, паяльники некоторые из них держали впервые, а слова «припой» и «канифоль» у них ассоциировались даже страшно подумать с чем.»
В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
Увидели уже паяльник на картинке?
Главная, вообще-то, вот эта была. Ради неё все и затевалось.
«Как же хочется паять...»
Если нужны свистелки-перделки — исользуйте ОУ и наблюдайте ток, потребляемый устройствами. Кстати, я использую блок питания собранный на основе 4х L7805CV (до 1.5 ампера на выходе, суммарно 6А) которые прикручены к огромному радиатору.
достаточно было просто первой фокти.
Кто-нибудь текст вообще читал кроме меня?
Ну да, для БП можно взять и готовую платку. Хотя не вижу проблемы впаять резистор и добавить два конденсатора.
повторюсь, что в машину лучше ставить готовое вот такое: www.aliexpress.com/snapshot/204041066.html
прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
UFO just landed and posted this here
Да, фотографии там вообще не айс. Например эта. Я совсем не фотограф, но не стал бы выкладывать такую фотографию.
С подлокотником очень неплохо получилось, у зеркала и правда не всё гладко, но меня бы это не смущало.
Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
в автомобиле гика USB даже в зеркале. Любой а/м становиться лучше, е в нём есть bluetooth USB. И, конечно же, не мог не отвести взгляд от паяльника
Блин, на той неделе заказал плату на LM2596 :( Подскажите, пожалуйста, за какое время она так нагревалась, в какой размером коробке она была, и, если обычный телефон заряжать, а не айпад, то сильно ли греется.
Коробочка была раза в 2 больше платы (но коробочка не сильно влияла на нагрев, даже без коробочки плата адски грелась). В принципе, при токе больше 1А я бы уже эту плату использовать не стал, большинство телефонов при зарядке потребляют не более 1А, так что для одного телефона вполне можно использовать. А вот последствия перегрева. Теперь в этой коробочке прекрасно живёт KIS-3R33S.
Единственное не понял, зачем мерить напряжение в сети, если можно было взять контакт с замка зажигания?
1. Неохота тянуть провод.
2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
5. (наверно самое главное :) Just for Fun
2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
5. (наверно самое главное :) Just for Fun
Вариант 2 подходит для того, чтобы питать устройства полностью от аккумулятора, отрубая схему при падении напряжения до критического уровня (не помню сколько там, 11.8?). По такой схеме как раз подключают регистраторы. В остальном — отличная работа. Сам слежу за этой тематикой.
Я в другой ветке спрашивал, как быть при стабилизированном бортовом напряжении. Разъясню здесь свой вопрос.
Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.
Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.
Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
Останется как минимум отключение девайса при разряде батареи, но увы, только если машина заглушена и нет подзарядки.
Ну, если любители такого тюнинга до такого этого самого тюнинга додумались, то додумаются и до того, что делать в подобной ситуации.
>А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
>А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
Не думаю, что стабилизатор выживет первый пуск двигателя.
стартер, как и генератор можно заводить отдельной проводкой (собственно оно так и сделано обычно), а вот всех остальных потребителей можно стабилизировать, только какой смысл? там в стабилизации нуждается только приборка/мозги и магнитола. Оптика, если она ксеноновая — уже как правило идёт с обвесом. Всё, потребителей считай и не осталось. Печка/вентилятор радиатора — они, думаю, переживут падение напряжения (либо небольшой скачок, которые маловероятен), освещение в салоне — им вообще в дороге крайне редко кто пользуется (имхо), обогрев заднего стекла — этому тоже по барабану. кондей, попогрейка, обогрев руля — тоже мимо.
Ну, это ж колхозные тюнингеры. Из экономии на копеечных стабилизаторах тока для диодов городят дикую стабилизацию всего на свете.
Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
А приемник, печка, фары и пр. у них тоже стабилизировано?
Определять включение двигателя по напряжению — правильное решение. Сейчас некоторые авто-сигнализации тоже его используют, даже системы автозапуска двигателя. Правда, нижняя граница напряжения должна быть около 12.6в.
От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.
Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.
Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
34063 я тоже рассматривал, но очень уж он «хлипкий». 2 ампера по стандартной схеме с него не снять, а городить схему с ключами смысла не было, так как используемые преобразователи стоят 1-2$.
А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
Не во всех машинах в замке зажигания есть контакт АСС.
А нужен сигнал ON (включение зажигания), а не ACC. Но автор сделал более правильно: он по сути отслеживает запуск двигателя, а не поворот ключа. Это решения более универсально!
Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:
Коричневый — масса
Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.
Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:
Коричневый — масса
Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.
Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
К сожалению, тема сисек раскрыта не полностью
Автор молодец, возьму ваш опыт на заметку и попробую сваять себе, ибо тоже провода в машине мешаются.
P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
А на автокадабре не постите? Я думаю, что ваше изделие достойно победы на конкурсе: autokadabra.ru/shouts/53834
Хорошее решение, меня только напрягает крепление разъемов на термоклей. У меня тоже была такая ситуация, когда нужно было так приколхозить USB-разъем B-типа, я не решился просто так оставить, вытравил малую платку, с «ушами», распаял разъем и прикрутил двумя винтиками М3х20, законтрив лаком. Но остальная реализация мне нравится, спасибо.
Я не морочился с контроллерами, а запитался в машине от провода питания салонного освещения. Напряжение подается от момента открытия дверей и остается еще 10 минут после постановки машины на охрану. Лампочки салона заменил на светодиоды, излишек мощности — в преобразователь на LM2575
Да, только не надо забывать, что для освещения салона может использоваться ШИМ, т.е. там будет не чистый +12в, а куча ВЧ импульсов. У меня на Audi, например, подобная система используется при зажигании лампы заднего хода, оказывается, днём она горит ярче чем ночью! Сам бы никогда не узнал, если бы не пришлось подключать к ней реле (делал коммутацию ТВ входа для камеры). Подключил реле, а оно поёт разными голосами! )))
Китайцы уже замутили эту тему в железе!
Заказал на пробу.
Ждём когда приедут.
Заказал на пробу.
Ждём когда приедут.
Чуток некрофилии…
… и немного матана из документации на LM2596:
Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).
На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
Что делать с модулями на LM2596 не ясно.
… и немного матана из документации на LM2596:
Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).
На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
Интересно — он даёт фоновый шум, при прослушивании музыки с заряжающегося телефона через AUX магнитолы? Обычные зарядки от прикуривателя ох как фонят.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.
Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением